Граффити – что это такое? 10 самых известных граффити в мире.

ЭКСПОЗИЦИЯ ЭКСПОЗИЦИЯ (от латинского expositio - изложение, описание), подбор и размещение экспонатов по определенному принципу (тематический, хронологический и т.п.) в музеях, на выставках.

Современная энциклопедия . 2000 .

Смотреть что такое "ЭКСПОЗИЦИЯ" в других словарях:

экспозиция - и, ж. exposition f., нем. Exposition <лат. expositio изложение, описание. 1. Размещение в определенной системе предметов, выставляемых для обозрения. Новая экспозиция выставки. БАС 1. || Собрание выставляемых предметов, расположенных в… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

- (лат.). выставление, разъяснение, изложение. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЭКСПОЗИЦИЯ 1) выставление на свет; 2) выдерживание перед фотографич. аппаратом снимаемых предметов. Словарь иностранных… … Словарь иностранных слов русского языка

ЭКСПОЗИЦИЯ, экспозиции, жен. (лат. expositio). 1. Вступительная часть литературного или музыкального произведения, содержащая мотивы, которые разрабатываются в дальнейшем (лит., муз.). 2. Расстановка, раскладка, развешивание и т.п. предметов,… … Толковый словарь Ушакова

- (количество освещения, световая экспозиция), поверхностная плотность световой энергии: отношение световой энергии dQ, падающей на элемент поверхности dA , к площади этого элемента. Эквивалентное определение произведение освещённости Е на… … Физическая энциклопедия

Размещение, выставление, пролог, освещенность, облучение, выставка, экспонирование, выдержка, положение, расположение Словарь русских синонимов. экспозиция выдержка Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е … Словарь синонимов

- (от лат. expositio выставление напоказ, изложение), размещение в выставочных и музейных помещениях или на открытом воздухе по определенной системе различных художественных произведений, памятников материальной культуры, исторических… … Художественная энциклопедия

ЭКСПОЗИЦИЯ - (1) фотографическая количество освещения, сообщаемое светочувствительному материалу при фото и киносъёмке млн. печати; величина экспозиций определяется (см.); (2) Э. энергетическая энергия излучения, приходящаяся на единицу площади поверхности… … Большая политехническая энциклопедия

Экспозиция - (от лат. expositio изложение, описание) внешняя, полуколичественная и количественная оценка концентрации, частоты и продолжительности воздействия вещества на организм. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской… … Экологический словарь

экспозиция - Процесс, при котором излучение регистрируется на системе получения изображения. [Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения (справочное пособие). Москва 2003 г.] экспозиция Параметр … Справочник технического переводчика

экспозиция - Ориентировка склонов гор и любых форм рельефа по отношению к странам света и к преобладающим воздушным течениям. Syn.: экспозиция склона … Словарь по географии

Книги

• Экспозиция. Практическое руководство. Простая и эффективная система выбора идеальной экспозиции , Фриман Майкл. Экспозиция. Практическое руководство. Простая и эффективная система выбора идеальной экспозиции для фотоснимка - в любых условиях и при любом освещении. В этой книге: Простая и эффективная…

© 2014 сайт

Хорошая экспозиция критична для получения качественной фотографии. Вместе с тем суть экспозиции предельно проста. – это всего лишь количество света, попадающего на фотосенсор . Сам же процесс съёмки кадра иногда называют экспонированием .

Экспозицию можно уменьшить, а можно увеличить. Вот, собственно, и всё, на что вы можете повлиять. Меньшая экспозиция делает кадр темнее, большая – светлее. Недостаток экспозиции называется недодержкой , избыток – передержкой .

Корректно проэкспонированный снимок.

Недодержанный снимок.

Передержанный снимок.

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии, пропуская свет к матрице. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света попадает в камеру. Как и в случае с диафрагмой, стандартные значения выдержек различаются вдвое. Вот они:

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Короткая выдержка способна останавливать движение на снимке, длинная же выдержка подчёркивает движение, размывая движущиеся объекты (подробнее – в статье «Выдержка »).

Экспопара и закон взаимозаместимости

Комбинация значений диафрагмы и выдержки, необходимая для экспозиции кадра называется экспопарой . Как выдержка, так и диафрагма позволяют независимо управлять количеством света, проникающего внутрь камеры. Увеличение выдержки или диафрагмы на один шаг удваивает количество света, т.е. добавляет одну ступень экспозиции. Напротив, уменьшение выдержки или диафрагмы уменьшает экспозицию. Например, экспопара f/5,6*1/30 даёт на две ступени большую экспозицию (т.е. пропускает в четыре раза больше света), чем f/8*1/60.

Представьте себе, что вы снимаете некий пейзаж, и экспонометр рекомендует вам использовать выдержку 1/125 с при диафрагме f/8. Однако для того, чтобы все планы пейзажа вышли на фотографии резкими, вы решаете прикрыть диафрагму с f/8 до f/16. Тем самым вы уменьшаете экспозицию на две ступени, и теперь, если вы решите сохранить выдержку 1/125 с, кадр окажется сильно недоэкспонированным. Для корректной экспозиции вам необходимо увеличить выдержку на те же две ступени, т.е. до 1/30 с.

Таким образом, одну и ту же экспозицию можно получить, используя различные сочетания выдержки и диафрагмы. Это явление называется законом взаимозаместимости (или законом Бунзена – Роско). Например, комбинация f/11*1/15 пропустит столько же света, сколько и f/4*1/125. Диафрагма уменьшилась на три ступени, а выдержка, напротив, на три ступени увеличилась.

Современные камеры позволяют изменять выдержку и диафрагму не только на целые ступени, но и на промежуточные значения – на половину или на треть шага, что необходимо для более точного экспонирования. Поэтому, сочетание вида f/6,3*1/80 вполне имеет право на существование.

Чувствительность ISO

Кроме выдержки и диафрагмы, для определения правильной экспозиции необходимо учитывать ещё один параметр – светочувствительность фотоматериала. Светочувствительность измеряется в условных единицах ISO (ИСО – Международная организация по стандартизации). Все фотоплёнки и сенсоры с одинаковой чувствительностью ISO при одинаковом уровне освещённости требуют одинаковой экспозиции.

Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, значения ISO образуют логарифмический ряд: 100, 200, 400, 800, 1600 и т.д. Изменение чувствительности вдвое требует двукратного изменения экспозиции. Например, если при ISO 200 для съёмки некой сцены вам нужна экспопара f/11*1/30, то при увеличении ISO до 400 вам следует уменьшить экспозицию вдвое, т.е. взять f/11*1/60 или f/16*1/30.

Чувствительность ISO в отличие от выдержки или диафрагмы не является в строгом смысле параметром экспозиции, и непосредственно на экспозицию изменение ISO никак не влияет. Экспозиция – это количество света, попадающего в камеру, а количество света регулируется исключительно выдержкой и диафрагмой. Повышение же ISO приводит к усилению электрического сигнала, формируемого фотосенсором, что, в свою очередь, даёт возможность пропорционально уменьшить экспозицию.

Цифровые камеры позволяют изменять светочувствительность сенсора от кадра к кадру, что весьма удобно. Это можно делать вручную, а можно предоставить камере возможность автоматически выбирать необходимое значение ISO. Более высокие значения позволяют использовать более короткие выдержки и снимать с рук в условиях слабой освещённости, но при этом ведут к ухудшению качества снимка, поскольку повышение чувствительности сенсора неизбежно повышает и уровень цифрового шума. Базовое значение ISO (чаще 100, реже 200) всегда обеспечивает наилучшее качество изображения, и потому следует избегать чрезмерного повышения ISO, если в этом нет необходимости. Что значит чрезмерного? Это зависит от характеристик конкретной камеры и от предпочтений конкретного фотографа. Опытным путём определите максимальное значение ISO, при котором уровень шума остаётся для вас приемлемым, и впредь не превышайте это значение.

Экспокоррекция

Современные фотоаппараты снабжаются встроенным экспонометром, который способен автоматически оценивать уровень освещённости и подбирать соответствующие значения параметров экспозиции. В случае если величина экспозиции, предлагаемая экспонометром, не устраивает фотографа, он может либо перейти в ручной режим и выставить экспозицию самостоятельно, либо, оставаясь в автоматическом режиме, воспользоваться экспокоррекцией. Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная – уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень, вам следует применить экспокоррекцю в размере – 1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр.

Большинство фотоаппаратов предлагают пользователю четыре стандартных режима определения экспозиции:

P – Режим программной линии (Program auto). Камера сама определяет оптимальные (с её точки зрения) значения выдержки и диафрагмы. Если предлагаемая экспопара вас не устраивает, вы можете сдвинуть программу, выбрав другое сочетание выдержки и диафрагмы, обеспечивающее ту же экспозицию. Закон взаимозаместимости в действии! Уменьшить или увеличить экспозицию можно с помощью экспокоррекции (+/-). P – оптимальный режим для начинающего фотографа. Я сам пользуюсь программным режимом, когда мне приходится снимать в спешке и у меня нет времени задумываться о таких мелочах, как выдержка или диафрагма.

A (Av ) – Приоритет диафрагмы (Aperture priority или Aperture value). Вы устанавливаете необходимое вам значение диафрагмы, а камера определяет соответствующую этому значению выдержку. Экспокоррекция влияет только на выдержку, но не изменяет значение диафрагмы. Режим приоритета диафрагмы – мой любимый режим. Для меня очень важно иметь постоянный контроль в первую очередь именно над диафрагмой, для управления глубиной резко изображаемого пространства.

S (Tv ) – Приоритет выдержки (Shutter priority или Time value). Всё наоборот – вы устанавливаете выдержку, а камера подбирает диафрагму. Этот режим менее гибок, чем предыдущий, поскольку диапазон значений диафрагмы всегда уже диапазона скоростей затвора. Приоритет выдержки бывает весьма полезен при съёмке подвижных объектов.

M – Ручной режим. Здесь вы полностью контролируете ситуацию, устанавливая и выдержку и диафрагму по собственному желанию. Экспонометр камеры в данном случае только подсказывает правильную экспозицию, но не навязывает её фотографу. Этот режим удобен, прежде всего, при студийной съёмке, когда освещение не меняется от снимка к снимку, сами вы не спешите и вам нужен очень точный контроль над экспозицией. При работе со студийными вспышками режим M просто незаменим.

Многочисленные сюжетные режимы (портрет, пейзаж, спорт, макро и т.п.), а также полностью автоматический режим AUTO представляют собой всего лишь вариации на тему P , A или S с сильно урезанным функционалом. Оставьте их для новичков. Если вы читаете эту статью, значит, вы способны освоить и традиционную четвёрку режимов определения экспозиции.

В зависимости от ваших предпочтений экспонометр камеры может использовать один из трёх способов замера экспозиции:

Матричный (Оценочный) экспозамер оценивает освещённость всего кадра, учитывает уровень контраста и предлагает сбалансированную экспозицию. Я использую матричный экспозамер практически всегда. Если экспозиция меня не устраивает, я применяю экспокоррекцию (компенсацию экспозиции) и получаю то, что мне нужно.

Центровзвешенный экспозамер собирает информацию также со всего кадра, но при расчёте экспозиции приоритет отдаётся центральному участку, что может пригодиться, если вы захотите экспонировать кадр преимущественно по объекту, пренебрегая проработкой фона. Сам я никогда не использую этот способ, но это дело вкуса.

Точечный экспозамер учитывает освещённость лишь небольшой точки в центре кадра. Это может быть полезно для высокопрецизионного определения экспозиции, но только при соблюдении трёх условий: во-первых, у вас должно быть достаточно времени, во-вторых, вы должны хорошо понимать Зонную систему, и, в третьих, сам процесс экспонометрии должнен быть для вас интересным, поскольку практическая выгода здесь сомнительна. Для плёнки этот метод оправдан – вы не можете видеть только что сделанный снимок на экране и попадать в правильную экспозицию приходится с первого раза, но при съёмке на цифровую камеру использование матричного экспозамера в паре с экспокоррекцией позволяет работать куда как более оперативно.

Динамический диапазон

Свет, падающий на фотодиоды матрицы цифрового фотоаппарата, преобразуется в электрический сигнал. Чтобы это произошло, количество фотонов, попавших на каждый отдельный фотодиод, должно превысить порог чувствительности сенсора. Если фотонов окажется недостаточно, соответствующий участок кадра получится абсолютно чёрным. Если же экспозиция чрезмерна, фотодиоды насыщаются фотонами и пересвеченный участок оказывается белым. Отношение между значениями экспозиции, необходимыми для получения абсолютно чёрного и абсолютно белого цвета, называется динамическим диапазоном сенсора или его фотографической широтой.

Матрица цифровой камеры имеет динамический диапазон около семи-восьми ступеней (или, иначе говоря, зон) экспозиции. В принципе из RAW-файла можно вытянуть до десяти и более ступеней, но злоупотреблять этим не следует. Восемь зон – это не так уж и мало, но и не слишком много. Значительно меньше, чем у негативных плёнок (как чёрно-белых, так и цветных), но несколько больше, чем у цветных слайдов.

Если разница в яркости между самыми светлыми и самыми тёмными участками сцены превышает динамический диапазон сенсора, это неизбежно влечёт за собой потерю деталей либо в тенях, либо в светах, либо и там, и там. Все объекты, детали и фактура которых важны для снимка, обязаны укладываться в динамический диапазон. Чёрные тени, лишённые деталей, бывают уместны, но выбитые света, как правило, недопустимы.

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид.

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии .

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Экспозиция, экспопара и освещённость

Что такое экспозиция

Что такое экспозиция в фотографии?
Неверная экспозиция — это выдержка и диафрагма при заданной светочувствительности. Неверная в большинстве случаев:-)
Правильная экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света для естественной передачи изображения.
При заданной светочувствительности, разумеется, за которую отвечает фотоматериал (плёнка, или фотоматрица в цифровике), обозначается в единицах ISO.

От экспозиции зависит качество изображения в плане освещённости. Недостаточное количество света (недодержка) приводит к плохой проработке теней (или темных участков снимка), избыточная экспозиция (передержка) — к плохой проработке в светлых участках. Варианты терминологии: недосвеченный снимок, пересвеченная фотография, достаточное экспонирование и т.д.
Но, кроме правильного экспонирования,

Экспозиция в фотографии есть набор экспопар, которые выбираются автоматикой из принципа "выдержка должна не допускать смаза снимка, а диафрагма отвечает за глубину резкости".

Как определить экспозицию? С помощью автомата камеры (встроенного в фотоаппарат экспонометра), внешнего фотоэкспонометра, по таблицам или на основе практического опыта.
Под практическим опытом понимаются бесконечные ляпы и ошибки горе-фотографа, вдохновлённого словами великого поэта:

"О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг"

Что такое экспозиция в фотографии? Для понимания сути дела совершим краткий экскурс в фотографическую ретроспективу:-)

Таблица экспозиции

Вот таблица значений экспозиции от 0 до 22. Слева в строках выдержки в секундах, сверху столбцы диафрагм, а цифры в самой таблице это — величина экспозиции, или экспозиционное число, его иногда обозначают EV (exposure value). Чем меньше экспозиционное число, тем больше света поступает на матрицу, и наоборот. Например, при выдержке 1 сек. и диафрагме f1 (такая имеется только в очень дорогих фиксах), EV = 0. Это значит, что на матрицу поступит очень много света. А при узких диафрагмах (например, 22, 32, 45) и коротких выдержках (1/500, 1/1000, 1/2000), экспозиционное число будет порядка 20 - 22, т.е. света нужно гораздо меньше.

Экспозиция. Таблица выдержек и диафрагм для ISO-100.

Светлый фон ячеек означает, что при таких длинных выдержках и раскрытых диафрагмах погодка во дворе темновата и на фотоматериал требуется больше света, а тёмный фон — с точностью до наоборот. Т.е. погодка зашибись и на фотосенсор нужно подать света гораздо меньше.

Обратите внимание, что вы можете сделать снимок с 1/2000 cек. и f1 — и он будет одинаково проэкспонирован с выдержкой равной 1 сек и диафрагмой f45. И здесь и там значение экспозиции = 11. Ниже указаны выдержки и диафрагмы, соответствующие этому освещению. Присмотритесь внимательнее к этим цифрам.

Таблица экспозиции, экспозиционное число 11:

Теперь мы понимаем, что выдержки и диафрагмы, отрабатывающие одну и ту же экспозицию, называются экспопарами. И одинаковую экспозицию могут дать совершенно разные экспопары: чем длиннее выдержка, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. Подобрать нужную экспопару — ваша задача (а не автомата экспозамера!). Поэтому выбирайте её в зависимости от освещения и от того, как хотите снять, например:

Значения экспозиции слева — с короткой выдержкой и открытой диафрагмой, нужны для малой глубины резкости и размытия фона (портрет, или, например, для устранения смаза от движения объекта).
И наоборот, значения справа — для более резкого по всему плану снимка (пейзаж; меньшее отверстие диафрагмы, длинная выдержка.)

Всё это напоминает выбор фотокамеры в магазине: "Эта камера с очень большой фотоматрицей, но стоит дорого. А вот это цифрокомпакт, матрица маленькая — зато и цена куда приятней:) Кстати, такая проблема выбора будет пострашней любых мук творчества! :) На самом деле ничего страшного и запутанного здесь нет, достаточно немного поэкспериментировать с экспозицией и многое сразу станет понятно.

Как пользовать таблицу экспозиции? Какой смысл в этих самых экспозиционных числах EV? Для начала я попробую издалека. Освещенность бывает разная (светло/пасмурно), точно на глаз определить сложно. Для облегчения задачи берём следующую таблицу: смотрим освещённость и по экспозиционному числу выбираем соответствующую экспопару (выдержку и диафрагму) из первой таблицы. Светочувствительность указана для удобства. Обе таблицы и представляют собой примитивный табличный фотоэкспонометр:-)

Экспозиционное число для разных условий освещения и светочувствительности.

Если чувствительность потребуется не 100, а 200, то проще всего (и без всяких таблиц) укоротить выдержку в 2 раза, например с 1/125 до 1/250 сек. Или, не меняя выдержки, зажать на деление диафрагму...

Правильная экспозиция на практике.

Приведённые выше таблицы интересны только с теоретической точки зрения, а на практике они малопригодны. Поэтому далее приступим к правильной экспозиции в более практической форме. Для начала соединим таблицы эспозиции в одну более простую, без "оттенков" освещения.

Да, это примитивно и, разумеется, очень приблизительно. Но и прогресс не стоял на месте и вот вместо таблиц был изобретён прибор — фотоэкспонометр, автоматически определяющий экспопару: и выдержку и диафрагму! Это был настоящий прорыв в фотоделе, и фотографы с удовольствием пользовались экспонометром, да и сейчас пользуются — теперь уже встроенным в фотоаппарат. Иногда даже не зная этого:-)

Внешний фотоэкспонометр Ленинград-2, 1961 г.

С помощью такого старинного экспонометра можно было легко определить выдержку и диафрагму при установленной чувствительности. Замеренная экспозиция вводилась в камеру руками, а фотограф мог считать, что это и есть автоматизация съёмки:-) Кстати, экспонометры, предназначенные для плёночной фотографии, вполне пригодны и для цифровой, у кого есть работающий раритет — можно попробовать.

Но зачем? Ныне встроенный в цифровую камеру автоматический экспонометр решает все проблемы, а надобность в таблице экспозиции и вовсе не нужна. Но случаи бывают разные и автоматика не всегда справляется: реже — с определением освещения, чаще — с замыслом фотографа. Откуда ей знать, что у фотографа вообще могут быть замыслы?! Да он же просто жмёт кнопку! :)
У кого замыслы всё же есть, советую дочитать до конца.

Солнечное правило шестнадцати.

А что делать, если нужно установить экспозицию самому, в ручном режиме, без фотоэкспонометра? С древних фотовремён, когда простейших экспонометров ещё не существовало, всегда так и поступали, даже мечтать не смели об истинном чуде:) Те мастера и не подозревали, что их опыт и смекалка достойны большего уважения, нежели умение нынешних фотографов пользоваться автоматикой. Старые мастера были ближе к природе, поэтому рождались правила экспозиции, основанные на природных явлениях — вот где настоящий натурпродукт! Позволю себе напомнить вам о чудесах истинных (а не о показателях роста средних зарплат в стране — средних между дворником и советом директоров корпорации). Итак,

солнечное правило 16.

Оно же «Пуд Солнца», «Sunny-16», «Солнечно-16».

Солнечное правило шестнадцати — метод определения корректной экспозиции при съемке на улице в солнечный день без применения экспонометра.

В яркий солнечный день, когда облака совершенно не омрачают небосвод, поставьте значение диафрагмы f/16 , а выдержку 1/100 сек, или близкие к сотне значения (1/90, 1/125). Это при ISO 100. Если ИСО 200, то выдержка 1/200, если ИСО 400, то выдержка 1/400 и т.д.
Короче говоря, при f16 выдержка = 1/значение ISO .
Для среднестатистической сцены это солнечное правило шестнадцати вполне работает. Предположим, у нас ИСО 100, выдержка 1/100, диафрагма f16. Что делать, если солнца мало, или его нет? какую ставить диафрагму?

Для жителей широт Петербурга, Осло, Лондона и Магадана солнечное правило шестнадцати крайне неудобно, им лучше пользоваться правилом "Пасмурно 5.6", чтобы каждый раз (и много дней в году) не утомляло вычислять экспозицию от диафрагмы 16:)

Если нужно менять диафрагму в пределах одного освещения, то выдержку подбираем согласно таблице выше или примеру ниже. А ещё лучше по правилу: зажали диафрагму на 1 ступень, ставим выдержку длиннее на 1 ступень. Открыли диафрагму на 2 стопа — и выдержку укоротили тоже на 2 стопа.

Вот, например, выдержка при диафрагме 8, ISO 100.

Экспозиция ниже сделана на основе солнечного правила (f16, 1/90, ISO=100). Чтобы укоротить выдержку на один стоп (до 1/180), диафрагму с f16 я тоже приоткрыл на ступень, а чувствительность не менял. Экспозиция осталась точно такой же, посему я привёл лишь одно фото.

f11, 1/180 сек., IS0=100

Стоп

Стоп — это разница между ближайшими типовыми значениями диафрагмы (или выдержки, или ISO.) Не стоит путать стоп (деление, ступень) с промежуточным значением. Т.е. после f5.6 следующая ступень диафрагмы f8, а не f6.7 — что было бы всего лишь полстопа. И если, например, установлено значение диафрагмы 2.8, то прикрыть её на пару стопов означает установить её в положение 5.6

Напомню типичные значения диафрагмы (примерная разница между стопами в 1.41):

f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

И типичные значения выдержек (разница между стопами примерно в 2 раза):

1/30; 1/60; 1/128; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; и т.д.

ISO меняется тоже в 2 раза): 50; 100; 200; 400; 800; 1600; и т.д.

Вернёмся к солнечному правилу 16. В солнечную погоду на песчаном пляже (или ярком белом снеге) вполне можно начать с диафрагмы f22 (выдержка 1/100, ISO 100).

Солнечное правило, разумеется, не панацея от всех бед и не конечный результат. Это выбор начальной точки экспозиции для дальнейшей её корректировки.

Вот ещё экспозиция с ярким солнцем без единого облачка. Ставлю F16. Но фотография получилась с недодержкой, а проще говоря, слишком тёмной. Почему? Солнечное правило шестнадцати не сработало, потому что апрельское солнце опускалось уже к линии горизонта, и было окутано лёгкой дымкой, а ветви деревьев делали свет ещё более рассеянным и усугубляли недодержку.

f16, 1/90 сек, IS0=100

После открытия диафрагмы на 2 стопа (не меняя остального), экспозиция оказалась в норме:

f8, 1/90 сек, IS0=100

Следующая фотография. Диафрагма открыта ещё на 2 стопа, выдержка соответственно укорочена. Зачем? Экспозиция снова в норме, а короткая выдержка часто бывает нужнее длинной, не правда ли?

f4, 1/180 сек, IS0=100

А ниже видим мнение фотоаппарата! Или, если хотите, его экспонометра. Вот какая экспозиция получилась в автоматическом зёлёном режиме.

f6.7, 1/180 сек, IS0=100

Автомат тоже предпочёл укоротить время срабатывания затвора, хотя и зажал диафрагму до f6.7. А экспозиция получилась аналогичной, потому что освещение изменилось. Это заметно по пню, который оказался полностью освещён пробившимся солнцем.

Кстати говоря, не забывайте про выдержку, ведь можно начать солнечное правило и с нее, а диафрагму подобрать согласно таблице экспозиции, или (на выбор), вашим ощущениям освещённости.

Что важно знать. Фотографируемые объекты имеют различную яркость из-за разной отражательной способности к свету, например, чернозём имеют очень низкий коэффициент отражения, а свежевыпавший чистый снег очень высокий. Кроме того, важный для фотографа участок изображения может занимать различную площадь кадра, что нередко приводит к тому, что этот объект будет неправильно проэкспонирован — передержан, или недодержан. Если значимый для съёмки объект занимает меньшую часть кадра, то следует делать замер экспозиции именно по нему, вплоть до точечного замера.

Небо пересвечено...

Я очень люблю эти примеры наглядно показывающие, что дело не в малом динамическом диапазоне цифрового фотоаппарата, а в неверно установленной экспозиции. Такое случается часто, сложность вызвана различной степенью яркости облаков и листвы.

Вот некоторые показатели отражения различных поверхностей (в %):

Черный бархат и мокрый чернозём - 1-5
Летняя растительность, листья, хвоя 8-12
Асфальт мокрый и сухой до 18
Листва осенью 15-30
Лицо человека 25-35
Белая матовая бумага, светлые облака 60–70
Море, чистый снег 75–78
Полированное серебро 88–93

Цифры эти учить не нужно. Просто следует понимать, что кожа лица, хвойный лес или снег различаются по отражательной способности и вам придётся делать поправку экспозиции в ту или иную сторону, учитывая площадь главного объекта в кадре. А сын ошибок трудных поможет тем быстрее, чем лучше усвоите основы экспозиции:)

Повторю примерные значения выдержек для движущихся объектов.

Выдержка и скорость

При фотосъёмке движущихся объектов чаще всего пользуются выдержкой (или устанавливают фотоаппарат в режим «приоритет выдержки»). Чем выше скорость движения, тем меньшее время должен быть открыт затвор фотокамеры, иначе объект может быть смазан. При этом следует помнить о расстоянии.

Чем ближе к фотографу объёкт съёмки, тем короче должна быть выдержка.

Ниже видим таблицу максимально длинных выдержек для съёмки движущихся объектов с расстояния 10 м. При уменьшении расстояния вдвое (5 м) выдержку придётся укоротить в два раза. При расстоянии 20 м выдержки могут быть длиннее в два раза, а на 50 м — в четыре.

Какие ещё условия съёмки следует учитывать?

Условия таблицы выдержек: расстояние до объекта 10 м, фокусное расстояние 50 мм в ЭФР, направление движения перпендикулярно оптической оси объектива (для выдержек справа) и направление вдоль оси объектива для выдержек слева.

Направление движения важный фактор, который новички совершенно не учитывают. Направление видно из левых и правых значений выдержек.

Предполагается, что объекты движутся мимо фотографа — перпендикулярно оптической оси объектива (т.е. 90°, это для выдержек справа), а если под острым углом, то выдержку можно выиграть соответственно углу. В случае движения локомотива прямо на фотографа (т.е. 0°) выдержку можно иногда удлинить даже в 5 раз, что отображено в таблице левым рядом значений выдержек.
Но лучше всё же не снимать стоя на рельсах летящий на тебя тепловоз!

Фокусное расстояние объектива может значительно влиять на установку выдержки, которая должна быть короче, чем значение данного фокусного — для предотвращения смаза. Например, наша таблица пригодна для объектива с фокусным расстоянием 50 мм (ЭФР).

Но при использовании широкоугольной или длиннофокусной оптики выдержка должна быть короче, чем 1/F , где F — фокусное расстояние объектива (ЭФР). Например, 1/125 при ЭФР 100 мм, или 1/250 при ЭФР 200 мм. Или ещё короче: и чем короче, тем лучше для избежания смаза (если, конечно, позволяют условия экспозиции.)

Повторим ещё раз, что должен учитывать фотограф для установки необходимой выдержки.

1. скорость движения объекта
2. расстояние до него
3. направление движения
4. фокусное расстояние объектива

А вот повторять, как выбрать диафрагму и увязать её с выдержкой я не буду. Кто не понял, внимательно читайте ещё раз данную страничку, или "Учебник фотографии" — там где выдержка и диафрагма. Но добавлю следующее.

Эти таблицы экспозиции имеют скорее теоретическое значение, нежели практическое — поскольку на практике возникает ситуация своя, особенная, зачастую непредсказуемая. И дело не только в том, что некий велосипедист может ехать 7 км/ч, а иные достигают больше 40. Многое зависит от ваших предпочтений: как показать скорость — смазыванием движения самого велосипедиста, или фона за ним (как при съёмке с проводкой).

А ещё фотографу нужно уметь представить будущую тональность снимка - светлее/темнее, или выделить главный объект съёмки малой глубиной резкости. И здесь экспозиция должна переплетаться правильным исполнением технической части фотографии с её творческим замыслом и композиционным решением.

Что касается экспозиционных таблиц, то они всего лишь наглядно показывают, как жёстко зависит одна экспопара от другой. Но понимание теоретического момента облегчит вам успех в практике, особенно в тех случаях, когда автоматика не справляется!

Слово «экспозиция» до знакомства с фотографией у меня ассоциировалось с выставкой в каком-нибудь музее. Т.е. что-то что хотят мне показать. То же можно перенести и на фотографию.

В фотографии экспозицией называется результат процесса попадания света на светочувствительный элемент (сенсор камеры или пленку) за определенный промежуток времени. Если снимок получился таким же или почти таким же как и реальная сцена, которую мы снимали, значит экспозиция была верной и снимок в таком случае экспонирован правильно.

Если снимок получился темнее, чем реальная сцена съемки, снимок получился недоэкспонированным. И наоборот, если снимок светлее реальной сцены, значит он переэкспонирован.

Давайте рассмотрим, факторы, которые влияют на экспозицию.

Диафрагма, выдержка и ИСО - ключевые параметры экспозиции

Классически считается, что экспозиция регулируется двумя параметрами - диафрагмой и выдержкой. Диафрагмой мы регулируем подачу количества света на матрицу, а выдержкой - количества времени попадания этого света. Оба эти параметра взаимозаменяемы, это значит что одну и ту же экспозицию мы можем получить меняя либо один и этих параметров, либо оба одновременно.

Например, можем влиять на экспозицию только изменением выдержки.

Выше приведены фотографии, снятые на диафрагме f/ 8, экспозиция меняется за счет изменения выдержки.

Или наоборот, можно регулировать экспозицию только изменением диафрагмы.

Эти фото сняты при постоянной выдержке 1/250 с. экспозиция меняется с изменением диафрагмы.

А можно регулировать оба эти параметра одновременно.

На этих фото экспозиция одинаковая, а диафрагма и выдержка разные.

Отсюда и походит название экспопара - пара связанных параметров экспозиции.

Почему только два параметра? Потому что в пленочную эпоху мы не могли изменять третий - светочувствительность пленки, она была постоянной и зависела от типа пленки, заряженной в фотоаппарат.

В цифровую же эпоху, мы можем менять светочувствительность (ИСО) и выбирать для каждого кадра свою.

Таким образом на экспозицию в равной степени влияет диафрагма, выдержка и ИСО.

Можно ли сказать, что меняя какой-то один из этих параметров, будь то диафрагму, выдержку или ИСО мы получим одинаковый снимок? Нет, так сказать нельзя. При изменении одного из параметров или одновременно меняя все сразу, всегда будут получатся разные результаты, но освещенность (экспозиция) у них будет одинаковая.

Значение диафрагмы влияет на изменение резкости и (ГРИП). Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, и наоборот.

Выше показан пример того, как при изменении диафрагмы меняется ГРИП. Чем сильнее открыта диафрагма, тем фон размытее.

Выдержка влияет на фиксацию объекта съемки во времени. Если объект статический, например пейзаж, то выдержкой можно пренебречь. Но если в сцене присутствуют движущиеся предметы (водопады, люди, автомобили), то выдержка будет влиять на конечный результат. Чем короче выдержка тем четче будет фиксация момента, и наоборот чрезмерно большая выдержка даст смазы на фотографии.

На этой фотографии выдержка слишком длинная, поэтому движущаяся машина получилась смазанной.

На что влияет изменение ИСО? В идеале при разном ИСО в целом фотография не должна меняться. Но в реальных условиях, чем меньшее ИСО выставлено на фотоаппарате, тем лучше. Поскольку с увеличением ИСО появляются шумы и меняется цветопередача снимка.

Рассмотрим как высокие ИСО влияют на качество фото. Ниже приведена фото с цветами.

Теперь рассмотрим фрагмент 100% увеличения этой же сцены на фото при разных ИСО.

Как видно из примера, чем выше ИСО, тем хуже качество фотографии, поскольку проявляются шумы, которые вносят лишнюю «грязь» в фото.

Выводы:
Экспозиция это одно из ключевых понятий в фотографии и если вы решили серьезно заниматься фотографией и снимать не только в автоматическом режиме, вам обязательно необходимо понимать как регулировать экспозицию при фотографировании с помощью диафрагмы, выдержки и ИСО.