Сейчас покупные холсты — это как игра в русскую рулетку. Через год-два ваша картина может пострадать из-за того, что производитель вдруг решил сэкономить, или на ткани, или на грунте. Или может оказаться поставка некачественных материалов. Да те же подрамники которые плохо просушили может перекрутить. Были случаи, когда краска вместе с грунтом, просто напросто, начала отваливаться от холста при малейшем нажатии. Тоже самое может случиться и с самодельными холстами. Вроде всё сделал правильно и рецептуру соблюдал и последовательность действий, а итогом загубленная картина, пожухшие краски. Но, конечно, у всего этого есть и обратная сторона. Вам в магазине может попасть очень качественный холст. А если вы будете покупать холсты у заграничных, именитых производителей, то тут можете не опасаться за качество. Конечно стоимость такого холста будет очень-очень ощутимая. Да и может сложиться так, что и ваша собственная картина, на собственноручно сделанном холсте будет радовать глаз не одну сотню лет. Что бы не рисковать по напрасну, я лично давно перешёл с «холст на подрамники» на «холст на двп». Самому сделать очень легко. Что касается денежных затрат то они будут самыми минимальными по сравнению с холстом на подрамнике. Вы не будете ограничены в формате работы. У вас под рукой будет всегда тот размер, с тем соотношением сторон который вы сами себе пожелаете. Да и основа двп сама по себе прочная. На ней холст уж не повиснет как на подрамнике. И не придётся его подтягивать и перетягивать. Удобно транспортировать работы не боясь что холст повредиться или порвётся. А если уж сильно будет нужно, то можно холст отклеить от двп и перетянуть на подрамник. Ну и конечно в связке «холст на двп» тоже есть свои минусы. Один из них это то, что при наклейке ткани на двп она, по длинной стороне, немного выгибается. Чем больше формат, тем больше прогиб. Обычно это лечится тем, что при фиксировании картины в раму, за счёт жесткости рамы она выпрямляется. Конечно прогиб двп можно минимизировать клев ткань с двух сторон. Или писать картину на отдельном загрунтованном холсте, а затем картину залакировать, высушить, и уж потом клеить на двп. Вот такие нюансы. А я уж точно вряд ли буду использовать стандартный натяжные холсты, так как для меня холст на двп стал, просто, самой любимой основой. А и ещё один нюанс. Если вы коммерческий художник то, возможно, продажа картин на двп влечет за собой трудности в том плане, что у так называемого у рядового человека в голове сидит один стереотип о том, что «картина — это же холст/ткань которая должна быть натянута на раму». Мне часто попадаются такие люди, которые видя мои работы восхищаются ими, а узнав, что картина-та «твёрдая» меняют свою точку зрения. 🙂 Честно — жаль таких ограниченных людей. С ними приходится быстренько распрощаться. Вот так вот. Всем творческих успехов. И не будьте стереотипными и ограниченными людьми. 🙂

15.03.2016

Как правильно натянуть холст на подрамник

ПОДРАМНИКИ

Подрамник служит основой для натяжки холста. Подрамники бывают 2-х видов: модульные (сборные, клиновые) иглухие .
Модульные (сборные, клиновые) подрамники можно купить практически во всех художественных магазинах. Они продаются рейками по 2 штуки (с шагом в 5 см по длине) и стоят немного дороже глухих подрамников. Как правило, для картины среднего размера толщина подрамника 1.8 см.
Модульные подрамники имеют огромное преимущество: их углы жестко не скреплены и при провисаниикартины , можно в домашних условиях все исправить, нужно просто подбить клинья. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы молотком не испортить холст и не перетянуть его.
У глухих подрамников углы жестко соединены и если провиснет холст, то его придется перетягивать. Перетяжку холста должен делать только специалист!

ПОДРАМНИК И СОХРАННОСТЬ КАРТИНЫ

Некачественный подрамник отрицательно влияет на сохранностьживописи . У картин современных живописцев очень часто бывают плохие подрамники. К сожалению, не все художники придают большое значение качеству подрамника. Дефекты подрамника не позволяют должным образом натянуть на него холст, что в конце концов приводит к разрушению грунта и живописного слоя картины. Качественный подрамник - основа долгой сохранности живописи.

РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПОДРАМНИКА:

§ глухое соединение углов, не дающее возможности регулировать натяжение холста, отчего возникают деформации холста и его провисание

§ на «глухие» углы подрамника художники прибивают фанерные треугольники, которые делают подрамник еще более жестким и неподвижным

§ отсутствие крестовины или перекладины - для картин большого размера. Подрамник с крестовиной или перекладиной не перекосится и углы останутся прямыми

§ отсутствие скосов на внутренних сторонах подрамника, отчего возникают заломы и осыпи красочного слоя

§ непрочный подрамник, который при натягивании холста дает перекос

§ ступенеобразное, неплотное соединение планок по углам и на крестовине. С этим дефектом холст деформируется, возникают заломы и осыпи красочного слоя и невозможно плотно соединить картину с рамой

§ подрамник сделан небрежно, из сырого дерева, вследствие чего, через довольно короткий промежуток времени подрамник "поведет" и его придется заменить (в некоторых случаях приходится заменить и раму)

§ подрамник сделан из дерева с сучками. Даже качественно сделанный подрамник, на котором есть сучки, со временем обязательно "поведет" и его придется заменить

§ подрамник с жуком-точильщиком. Благодаря деятельности этих насекомых дерево распадается, превращаясь в труху

§ подрамник заражен плесенью

НАТЯЖКА ХОЛСТА НА МОДУЛЬНЫЙ ПОДРАМНИК

§ Измерить диагонали подрамника, они должны быть одинаковые!!! Закрепить степлером углы (по 2 скобки на угол)

§ Расположить рисунок картины на подрамнике ровно по горизонтали. Если у вас просто не грунтованный холст, важно расположить его так, чтобы направление нитей холста было параллельным краям подрамника

§ Используя инструмент для натяжки, закрепить степлером холст с 4 сторон, как показано на рисунке

§ Закрепить холст степлером через каждые 2-3 см по всему периметру подрамника, двигаясь от центра к краю, как показано на рисунке

§ Растягивать холст нужно инструментом для натяжки картин равномерно с одинаковым усилием

§ Продолжить натягивать холст на подрамник так, как показано на рисунке. На углах холст аккуратно подворачивается и пристреливается степлером

§ При натяжке не мочите холст с негрунтованной стороны, это может привести к отслоению грунта!! Итак начали! .

Наверное, художники меня поймут если я скажу, что писать тот же этюд, гораздо приятнее на холсте, который ты сам натянул на подрамник, сам загрунтовал под свои конкретные задачи. Ведь, когда покупаешь готовый грунтованный холст в магазине и потом его натягиваешь на холст, то натяжение получается не всегда хорошим. Да и сам грунт, к сожалению нередко попадается некачественный. Однажды я купил такой холст в салоне за немалые деньги. А когда начал писать, то красочный слой стал жухнуть. Это когда краска темнеет, перестаёт быть насыщенной по цвету, и когда она теряет глянец. Идеальный холст должен быть натянут так, чтобы создавался небольшой эффект барабана (это после грунтовки). Если холст провисает, то это уже плохо. Грунт не должен трескаться. Он должен держать краску, чтобы она со временем не отслаивалась. Ну, и красочный слой не должен жухнуть, т. е. грунт не должен чрезмерно впитывать масло из красочного слоя. Все эти задачи можно решить в домашних условиях, своими руками. Далее, я рассмотрю первую часть из поставленных задач: это — как правильно натянуть холст на подрамник? (О конструкциях подрамников я писал ).

Итак, как правильно натягивать холст на подрамник? Натягивать холст следует специальными щипцами с широкими «губами». Но, надо сказать, я редко ими пользуюсь. В основном, всё делаю руками. Холст крепится к подрамнику либо маленькими гвоздиками, либо степлером. Шляпки могут не удержать ткань, поэтому гвоздики не следует вбивать в древесину подрамника полностью. Забейте наполовину. А остальную часть загните молоточком.

Начинать нужно с середины рейки подрамника. Вбейте первый гвоздь в середину. Потом, натяните пальцами ткань от этого гвоздика к краю, к углу подрамника — теперь вбейте второй гвоздь, рядом с первым. Расстояние между гвоздиками должно быть в среднем 5 см. Далее, таким же способом вбейте, третий гвоздь. Когда три гвоздя вбиты, можно переходить к противоположной стороне подрамника. К той стороне, что напротив первой. Тут также вбивается первый гвоздь посередине. Только прежде, чем его вбить следует постараться хорошо натянуть ткань. Когда холст натянут и гвоздь вбит, можно приступать к соседним гвоздикам из этой тройки. Но под них, холст нужно натягивать не только на себя, но и в стороны.

Когда мы натянули холст между первой парой противоположных сторон подрамника, можно приступать к оставшимся двум. В результате у нас получится крестообразное натяжение ткани.
Итак, основу мы сделали. Теперь продолжаем натягивать холст от каждой тройки гвоздей к углам подрамника. Лучше это делать сначала слева, потом справа. Опять слева, потом справа. Так получится более равномерное натяжение. Холст, теперь, нужно тянуть не только к себе, но и к углам подрамника.

Смысл всей процедуры заключается в равномерном натяжении нитей холста. И, чтобы натяжение было достаточным. После проклейки и грунтовки холст не должен провиснуть.
Итак, если все получилось и Вы достигли поставленных задач, то мне остаётся только поздравить Вас с успешным первым опытом подготовки холста к живописи!

Алексей Епишин.

_______________________________________

Probably, the artists will understand me when I say that writing the same essay, much nicer on the canvas, which you yourself pulled on a stretcher, he primed for their specific tasks. After all, when you buy ready-primed canvas in the store and then pulls him onto the canvas, the tension is not that always good. Yes, and the ground is unfortunately often come across poor quality. Once I bought the canvas in the cabin for a lot of money. And when I began to write, paint layer became dry up. This is when the paint darkens ceases to be saturated in color, and when it loses its luster. Perfect canvas to be stretched so as to create a small effect of the drum (this is after priming). If the canvas is slack, then it is bad. The soil should not crack. He should keep the paint so that it does not flake over time. Oh, and a layer of paint must not dry up, t. E. The soil should not unduly absorb the oil from the paint layer. All of these problems can be solved at home, with his own hands. Next, I will discuss the first part of the tasks: it is — how to pull the canvas on a frame?
So, how to stretch canvas on a frame? Pull the canvas should be special forceps with wide «lips.» But I must say, I rarely use them. Basically, do everything by hand. Canvas is attached to the subframe or small nails or staples. The cap can not hold the fabric, so cloves should not be driven into wood stretcher completely. Drive a half. And the rest of the bend hammer.

Should start from the middle rack of the subframe. Hammer the first nail in the middle. Then, pull the finger tissue from this stud to the edge, to the corner of the subframe — now the second drive in the nail, near the first one. The distance between nails should be an average of 5 cm. Further, the hammer in the same manner, the third nail. When the three nails hammered, you can move to the opposite side of the subframe. To the side opposite the first. There are also hammered the first nail in the middle. Just before he should try to drive well to pull the fabric. When the canvas is stretched and hammered a nail, you can begin to adjacent studs of the trio. But for them, you need to pull the canvas not only to themselves but also to the sides.
When we pulled the canvas between the first pair of opposite sides of the subframe, you can proceed to the remaining two. As a result, we get a cross-shaped tension fabric.
So, we made the foundation. Now continue to pull the canvas from each triple nails to the corners of the stretcher. Better to do it at first left, then right. Again the left, then right. So get a more even tension. Canvas, now need to pull not only to themselves but also to the corners of the stretcher.

The meaning of the whole procedure is uniform yarn tension of the canvas. And so the stress is sufficient. After sizing and priming the canvas should not sag.
So, if everything worked out and you have achieved the objectives, then I can only congratulate you on the successful first experience in training canvas for painting!

Покупка полотна в рулоне – это хорошая возможность сэкономить на стоимости самого товара и на его пересылке.У нас вы можете приобрести картины и в рулоне, и на подрамнике. В первом случае даже сама пересылка обходится гораздо дешевле.

Но холст просто так, без подрамника, нельзя повесить на стену. Именно подрамник удерживает холст в хорошо натянутом состоянии. Для того, чтобы холст не провисал и картина сохранила свой привлекательный вид, предлагаем воспользоваться следующей инструкцией.

Как натянуть полотно на подрамник

Потребуются следующие материалы:

• подрамник из реек;
• крестовины, нужные для устранения перекосов и прогибов главных брусков, а также повышения прочности конструкции;
• набор скоб для степлера.

Также понадобятся следующие инструменты:

• обычная рулетка;
• молоток (особенно, если планируется использовать гвозди);
• степлер по дереву
• специальный инструмент для натягивания.

Вообще, встречается два вида натяжки и от вас зависит, какому придётся отдать предпочтение: галерейному или классическому. Первый подразумевает безрамное оформление, когда полотно натягивают так, что по бокам ещё продолжается изображение. Надо сказать, что если оно закрепляется с обратной стороны подрамника и аккуратно заворачивается в углах, то всё даже без рамы смотрится отлично. Поэтому сегодня такой способ считается очень стильным и современным. Подобное оформление можно встретить довольно часто.

Есть и классический вид натяжки, когда торцы остаются по-прежнему белыми, а сама картина готовится под багетную раму. Как и всё классическое, этот метод всегда будет популярным. В любом случае, важно, чтобы рама была сделана точно по размеру холста, а брус был сухим, без трещин и сучков. Волокна должны направляться вдоль.

Размер имеет значение

В модульных разновидностях подрамника рейки раздвигаются с помощью клиньев, которые изготавливаются из сухой древесины твёрдых пород. Есть главные рейки, которые обладают наружными фасками, а внутренний скос их равен приблизительно пяти градусам, что защищает изображение от повреждений.

Подрамники укрепляют крестовинами, а затем, чтобы холст не соприкасался с ними, картину скрепляют с основными рейками на расстоянии 5 мм от плоскости холста. Соотношение толщины и ширины реек подрамника может быть разным – оно зависит от размера большей стороны картины.

Почти 200 лет назад появились стандартные размеры для полотен живописи, благодаря которым их можно классифицировать. Все форматы делят на три группы. Например, максимально вытянутый формат называется « марина», прямоугольник, который приближается к квадрату называют « фигурой», а « пейзаж» – это средний вид формата.

Также есть маркировки, которые зависят от длины большей стороны. К примеру, размеры 16х54 называются 15F, размеры 65х50 – 15Р, а 65х46 – это формат под номером 15М. Всего есть 50 международных размеров, которые относятся к перечисленным стандартам. Стандартному рядку картин соответствуют и стандартные размеры подрамников.

Шаги к успеху

Пошаговая инструкция зависит от того, какой подрамник используется. Если это модульный, то понадобится выполнить несколько описанных ниже шагов.

1. Измерить диагонали подрамника. Если они одинаковые, то можно закрепить степлером углы, используя на каждый угол по две скобы. Чтобы скобы хорошо вбивались, степлер нужно хорошо прижать, а затем уже вбивать. Может такое быть, что скоба не вбивается – тогда надо покрутить круглую ручку сверху и таким образом отрегулировать степлер. Вместо скоб можно использовать гвозди. Только их нельзя забивать до конца. Нужно бить по косой, чтобы загибать шляпку набок, и тогда холст не станет в дальнейшем слетать с гвоздей. Чтобы всё делалось симметрично, после первой скобы или гвоздя, переверните холст вверх тормашками, немного потяните его и забейте прямо посредине противоположной стороны.
2. Ровно расположите рисунок на подрамнике так, чтобы нити холста оказались параллельно краям подрамника.
3. С помощью специального инструмента закрепите холст степлером со всех сторон. Есть и более быстрый вариант: обернуть подрамник холстом и, довольно сильно натянув его, в центре вбить скобу.
4. Закрепите холст степлером через каждые два-три сантиметра, двигаясь от центра к краю. Нужно, чтобы при этом инструмент натягивался с одинаковым усилием. После этого продолжите натягивать холст, на углах аккуратно подворачивая и пристреливая степлером.
5. Вытащите скобки, которые скрепляют углы подрамника. Подогните и закрепите степлером оставшийся лишним холст.
6. Вставите в шлицы на углах подрамника по два деревянных клина в каждом и подбейте их молотком, но аккуратно.

Если вы натягиваете холст на глухой подрамник, то нужно делать всё, как указано в первых пунктах для модульного подрамника. Важно, чтобы холст растягивался инструментом с одинаковым усилием и довольно сильным. Это нужно, так как если холст обвиснет, то придётся его опять перетягивать. На углах также подворачивают холст и пристреливают степлер. Затем подгибается и закрепляется лишний холст, который вам ещё понадобится.

Подрамник можно закрепить в раме с помощью металлических уголков 13 мм шириной и высотой 10 мм. Уголки могут крепить на подрамник или же на раму (в зависимости от того, чья высота больше – подрамника или рамы). Если подрамник выступает над уровнем багета, то можно использовать D-образные пластины для его закрепления. Также можно использовать Z-образные скобы (например, для скрепления двойных рам), которые крепят к багету шурупами.

Посмотреть процесс натягивания холста на подрамник галерейным способом вы можете в следующем видеоролике:

Основные требования

1. Равномерность. Главным требованием является не перекашивать картину, чтобы не исказить её положение. Также нужно максимально равномерно распределять по ширине и высоте;
2. Багетная рама не должна садиться туго на подрамник. В противном случае из-за изменений в температуре и влажности поменяются размеры багета, и он начнёт давить на подрамник, из-за чего холст потом будет некрасиво провисать.

Можно и по-другому

Подрамник – очень важная часть картины, но самостоятельное натягивание холста на подрамник - вариант для рукастых и экономных. Если вам не хочется тратить время или вы сомневаетесь в своих силах, то можно приобрести картину уже в подрамнике. Мастера сделают это за вас и уровень их профессионализма обеспечит натяжку нужного качества, а вы сможете сразу повесить приобретённую картину на стену.

Для натяжки холста на наш подрамник, вам потребуется ровная чистая поверхность, карандаш, рулетка, киянка, молоток и мебельный степлер.

Прежде, чем заказать комплект из рамы и подрамника для вашего холста, его нужно правильно измерить.

Замер холста

Положите холст на стол и измерьте ширину и высоту изображения. Этот замер должен соответствовать лицевой части картины.

Оставшаяся часть холста пойдет на торцы картины и на заворот. Этот остаток дожен быть 3-4 см с каждой стороны.
Если остаток составляет менее 3 см, то натягивать холст придется с фиксацией скоб в торец подрамника, что негативно скажется на качестве натяжения. Как альтернативный вариант стоит рассмотреть уменьшение размера лицевой части картины с частичным заходом изображения на торцы.

Полученный размер лицевой части картины нужно использовать в качестве внутреннего размера рамы при заказе комплекта из рамы с подрамником.

Сборка подрамника

Комплект модульного подрамника включает в себя планки периметра, поперечные планки (при больших размерах) и клинья. Для сборки вам так же понадобится рулетка и киянка.

Соедините рейки подрамника, вставляя шип в паз. Следите за тем, чтобы бортик подрамника был у всех планок с одной стороны.

Если в комплекте есть поперечные или продольные планки, установите их до фиксации последней планки периметра.

Максимально присадите все стыки при помощи киянки, следите, чтобы планки стыковались строго перпендикулярно.

Чтобы проверить правильность сборки, измерьте рулеткой диагонали подрамника. При правильной сборке они должны быть равны. Если диагонали отличаются, выровняйте их при помощи киянки.

При сборке и выравнивании подрамника избегайте сильных ударов и не пользуйтесь жестким молотком, чтобы не разбить планки периметра.

Натяжка холста

Уложите холст на чистую ровную поверхность изображением вниз.

При помощи простого карандаша отметьте на тыльной стороне холста места, где находятся углы лицевой части картины.

Уложите подрамник на холст бортиком вниз. При этом углы подрамника должны совпасть с карандашными отметками.

Слегка натягивая холст, заверните его в центре боковой планки подрамника и прибейте мебельным степлером. Сначала с одной стороны, затем с противоположной.

Убедитесь, что холст не съехал, при необходимости слегка подтяните и зафиксируйте 2 другие стороны - крестом.

Прибейте степлером холст к подрамнику от центра к углам по всему периметру подрамника. В последнюю очередь аккуратно заверните и зафиксируйте уголки.

Вставьте клинья в пазы в углах во внутренней части подрамника и добейтесь приемлемого натяжения холста, вбивая клинья молотком по кругу. Если у подрамника есть продольные планки, под них тоже надо вставить и вбить клинья.

Отмерьте середину на верхней планке подрамника и прикрутите саморезами зубчатый подвес.

Картина готова, можно надевать раму.