Предварительный просмотр:
Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com
Подписи к слайдам:
Н еформальные молодежные движения в Англии
Введение Цель данной работы - проанализировать истоки и историю развития некоторых молодежный движений Великобритании второй половины 20 века.
Тедди-бойз Британские исследователи в качестве первой молодежной субкультурной группы называют « тедди-бойз ». Главной их культурной нишей был американский рок-н-ролл.
Облик « тедди » сочетал в себе черты английского джентльмена и американского шулера: длинный драповый пиджак с бархатным воротником, брюки дудочкой, ботинки на микропоре, галстук-шнурок.
. « Тедди » были возмутителями британского спокойствия в кинотеатрах и танцзалах, где происходило активное освоение ими рок-н-ролла.
Моды Великая морская держава постепенно забывала лишения второй мировой, экономика переживала второй послевоенный бум, что, безусловно, привело к значительному росту рабочих мест. И новое время неминуемо должно было привести к появлению на « неформальной сцене » нового героя, того, кто более соответствовал духу происходящего. Это были те, кто пристально следил за новинками моды в одежде, музыке и так далее; те, кто выбирал для себя « золотую середину » между миром неформалов и « благополучным » обществом, в то же время не теряя своей индивидуальности. Их назвали моды.
Главной целью было просто жить и получать от жизни максимум удовольствия, причём жить только так, как они считали нужным.
Моды так называемой первой волны предпочитали слушать американский чёрный джаз, блюз и соул – тогда это были близкие стили, и зачастую их называли просто соул. Принято считать, что главной группой модов в середине 60-х являлись « The Who », но именно их моды первой волны негласно обвинили если не в профанации и культурном предательстве, то полной ущербности.
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Неформальные молодежные движения - текст выступления на районной конференции классных руководителей
Современные дети как сказочные персонажи находятся на распутье. Прямо пойдёшь… направо пойдёшь … налево пойдёшь… Какой выберут путь они в значительн...
"Молодежные субкультуры, мотивы и последствия вовлечения подростков в неформальные молодежные объединения"
Формирование адекватного отношения подростков к различным видам неформальных молодежных объединений, способствующего осуществлению социально одобряемой деятельности и препятствующего вступлению в асоц...
Они носили стильные итальянские пиджаки, любили джаз, ска и скутеры, но ненавидели рокеров и были готовы пустить в ход кулаки и дубинки. Амфетамин тогда был легален, и то, как часто и с упоением они его употребляли, стало одной из причин, по которой его, в конце концов, запретили. Их называли «моды» и эта молодежная субкультура повлияла на всех нас гораздо сильнее, чем может показаться (даже если вы никогда о них не слышали). Глядя на этих пижонов, хамов и выпендрежников сейчас, можно только удивляться тому, насколько странными и восхитительными были 60-е.
Кто такие моды и почему они вообще кому-то интересны?
Смешайте стереотипную дворовую шпану и карикатурных хипстеров, добавьте сюда уродливо-прекрасные скутеры и щепотку нелегальных стимуляторов. Если совместить все в правильных пропорциях, у вас получатся британские моды прямиком из свингующих 1960-х.
Субкультура модов появилась в Лондоне конца 50-х, пережила расцвет в 60-е и скоротечно испустила дух, не дожив до 70-х. В эпоху своей максимальной популярности, эти выходцы из рабочего и нижнего среднего класса были настолько же узнаваемой чертой Британии, как Rolling Stones и королева-мать. Откровенно говоря, над ними многие тогда посмеивались - слишком уж ярким и шаблонным выходил образ.
Моды возвели стильные итальянские костюмы и ботинки в культ. Сами про себя они говорили, что мод скорее сэкономит на еде, чтобы купить шмотки, чем наоборот. Другой узнаваемой чертой субкультуры были скутеры, на которых моды бороздили ночной Лондон, словно окруженная выхлопами орда Чингисхана. Причина такой любви - в том же стремлении выглядеть роскошно. Скутеры ассоциировались с итальянскими фильмами и соответствующим стилем. К тому же они, в отличие от мотоциклов, были закрыты панелями, благодаря чему модные вещи не пачкались, а более удобная посадка позволяла не мять их.
Однако, несмотря на тягу к гламуру и любовь к джазу, ска и ритм-энд блюзу, эти модники в душе оставались все теми же парнями из пролетариата. Стильные приталенные пиджаки не мешали им щеголять побитыми зубами и носить с собой выкидной нож на случай встречи с рокерами.
Рокер пытается спиххнуть мода на дороге
Рокеры и моды ненавидели друг друга настолько, что частенько после танцулек под амфетамином развлекались тем, что били друг другу морды и портили двухколесный транспорт. Они слушали немного разную музыку и любили разную одежду - для драк и ненависти достаточно и этого.
Джаз и битники находят отклик у шпаны:
Истоки модов
Моды - настолько фактурная и многогранная субкультура, что, конечно же, не могла взяться из ниоткуда и внезапно уйти в никуда. Известен точный год появления модов: 1958. Именно тогда в среде британской молодежи дозрели и принесли плоды несколько крайне важных веяний.
У модов было два источника, из которых они черпали свою силу и стиль. Во-первых, это классические битники, мрачноватые поэты и нонконформисты, угоревшие по эксзистенциализму, кул-джазу и пессимистично смотрящие на все современные общественные отношения. Первые моды многое подчерпнули у битников, по крайней мере, в том, что касается любви к итальянскому кино и непонятной для старшего поколения слишком вычурной музыке.
Тедди-бои
Другая субкультура, чье сильное влияние испытали моды, - так называемые «тедди-бои» из 50-х. Эти парни с рабочих окраин тратили последние деньги на модные костюмы и штиблеты, в остальном оставаясь еще ближе к гопникам, чем моды. Они пытались выглядеть так, словно принадлежат к элите, но высшему сословию казались троглодитами, напялившими пародию на эдвардианские наряды. В любом случае, тедди-бои носили модные для своего времени вещи и дрались. Моды, с некоторыми оговорками, делали то же - на лицо преемственность поколений.
Свингующий Лондон порождает модов
Но как такие несовместимые субкультуры, как битники и тедди-бои вообще смогли пересечься, да еще и смешаться? В этом повинны мощнейшие тектонические сдвиги в обществе 50-60-х годов. После Второй мировой в Британии (как и везде) произошел демографический взрыв, и в стране резко увеличилось количество молодежи. К тому же, после относительно бедных и полных лишений 40-х и начала 50-х, последовал и экономический бум.
Из мрачной закопченной послевоенной столицы Лондон трансформировался в красочный эпицентр моды. Эта эпоха в жизни города вошла в историю как «Свингующий Лондон». Едва Британия оправилась от последствий войны, как в крупных городах появились модные бутики, пиратские радиостанции и новое кино, вдохновленное континентальной Европой и Голливудом. Кроме этого, появились новые стандарты красоты и началась сексуальная революция. Эталоном стиля тогда стала Твигги, которую называли «королевой модов».
Получилась забавная картина: в стране резко стало много молодых и не знающих, куда применить свою энергию людей, но у их родителей было достаточно средств, чтобы обеспечить тем досуг, да еще и дать деньги на карманные расходы. Лишь бы вся эта галдящая толпа хоть на время куда-нибудь свалила и оставила своих стариков в покое. И она свалила: парни и девчонки повалили на улицы, в магазины пластинок и пабы (документы тогда не проверяли, достаточно было выглядеть «взросло»).
На что можно было потратить карманные деньги в 50-е, если ты молод и гормонально неустойчив? На стильные шмотки, пластинки и скутеры - в общем-то, и все. Выпивка в баре оказалась не таким уж интересным занятием: пабы тогда закрывались довольно рано, и молодежи нужно было найти место, где они смогли бы развлекаться до самого утра. Таким убежищем оказались круглосуточные кофейни. К тому же, в этих заведениях часто бывали аппараты для проигрывания музыки, и моды оккупировали их, ставя собственные пластинки и слушая их под стимуляторами (иногда под кофе, иногда под дешевым аптечным амфетамином).
Определенно, это поколение проводило время гораздо интереснее, чем поколение их родителей.
Музыка, которую слушали моды
Для любой более или менее современной молодежной субкультуры музыка - это настолько же важно, как и внешний вид. Она задает стиль и помогает в самоидентификации. История музыкальных предпочтений модов витиевата, так же как и эпоха 50-60-х.
The Who в образе модов
Изначально, когда моды были скорее городскими снобами, чем хулиганами и кутилами, им безумно нравились ультра-современные на тот момент кул-джаз и бибоп. Само название движения произошло от термина «modern», где под «модерном» понимается не философская категория или стиль в искусстве, а просто современный джаз. У незамысловатых, хоть и с претензией, парней «modern» и «mod» начало означать просто «современный», то есть «крутой», «стильный», в противовес слову «trad», то есть «традиционный» и, следовательно, «стариковский».
Вскоре умы модов, число которых росло, начали занимать R&B (который тогда сильно отличался от нынешнего) и соул.
Спустя какое-то время, когда движение разрослось и появились новые веяния, невероятно актуальным и крутым начал считаться ска. Столичным пижонам импонировало то, что это новомодное ямайское явление еще не успело стать популярным - его не крутили по радио, о нем почти ничего не знали обыватели и изначально его делали лишь заезжие ямайцы из маргинальной среды. Это был настоящий андеграунд, в котором нужно было показать себя своим в доску, чтобы претендовать на то, что хотя бы немного шаришь. К тому же, изначально сделанный для дансхоллов ска, с его свежестью и бодростью, наверняка сильнее гармонировал с амфетаминами, к которым моды питали слабость и в эпоху джаза, и в эпоху рок-н-ролла.
Когда субкультура модов получила широкое распространение, и количество стильно одетых скрипящих зубами молодых повес на скутерах стало критичным, у них появились и свои иконы национального масштаба. Группы The Who, Rolling Stones, The Yardbirds Small Faces и The Kinks работали на аудиторию модов, во многом следуя их предпочтениям в одежде и стилю поведения. То, что их музыка как-то слишком подозрительно сблизилась с музыкой рокеров, которых они ненавидели, никого уже не волновало.
К концу 60-х движение уже окончательно размылось и стало не больше, чем сезонным веянием моды, растворившись в толпе школьников. Популярность сгубила модов. Да и они сами повзрослели, нашли скучную работу, создали стабильные ячейки общества и перешли на психоделик-рок. Разве что изредка некоторые из них врубали старые пластинки с кул-джазом и ска, вспоминая молодость и по привычке смотря на весь этот рок-н-ролл и поп-музыку с пренебрежением.
Одержимость скутерами
Одним из главных (и самым шумных) атрибутов модов были скутеры. Они напоминали владельцам о героях итальянских фильмов, поэтому самыми популярными марками стали именно Vespa и Lambretta. Кроме того, такой транспорт позволял по минимуму пачкать стильные вещи. Мода на парки, существующая до сих пор, идет оттуда же. Эти куртки из вентила, бытовавшие в британских ВВС, позволяли не только не мерзнуть во время поездки, но и защищали от грязи дорогостоящие пиджаки модов.
Скутер быстро превратился из удобного средства передвижения в предмет с культовым статусом и средство самовыражения. Если рокеры любили модифицировать свои мотоциклы изнутри, улучшая характеристики и заменяя детали, то моды обожали превращать своих чахлых металлических коней в расписные и сумасшедшие инсталляции.
Десятки стекол заднего вида, флаги Британии, прилепленные этикетки от жвачек - скутер не мог быть просто скутером, так же как мод не мог носить «просто пиджак» или «просто слушать музыку».
Войны модов и рокеров
Даже когда моды стали распространенным явлением, касалось это лишь Лондона и юга страны. Однако к середине 60-х про них узнали все в Британии, когда вместе с рокерами моды навели шороху в некогда сонных курортных городках к югу от столицы.
Конфликт рокеров и модов во многом был классовым. Моды хотели выглядеть так, словно все они родом из благополучного среднего класса Лондона, тогда как их противники следовали образу буйных аутсайдеров, злобных байкеров из американских фильмов и опасных маргиналов. Учитывая, что столичные пижоны тоже были не дураками подраться, столкновения были неизбежны.
Рокеры совершали мото-рейды на клубы модов, моды не оставались в долгу и на своих скутерах пускались за город, чтобы поколотить мотоциклистов. Крупнейшей стычкой стала «Бойня в Брайтоне», шедшая с 18 по 19 мая 1964 года. Тогда на пасхальные выходные большая группа модов отправилась на пляжи курортных городков, чтобы устроить там грандиозную вечеринку. За несколько дней до этого другая подобная попытка провалилась - меньший отряд модов был жестоко избит рейдерами из местных рокеров.
Рокеры и моды толкаются на дороге. И те и другие невероятно довольны процессом
Во второй раз моды поехали не только в большем количестве, но и вооружившись выкидными ножиками и дубинками. На месте их встретила засада из рокеров, которые бросились на противника с цепями и ножами. Начавшаяся драка спровоцировала несколько крупных сражений еще в четырех городах на юге страны. Орда модов ринулась на подмогу своим из Лондона, здесь встречали засады местных.
У полиции, не готовой к таким баталиям, долго не получалось погасить конфликт - обе стороны были мобильными и войска обеих фракций хаотично перемещались от города к городу, пока не обессилили спустя два дня постоянных стычек. Волна насилия схлынула и полисмены смогли задержать только 60 человек, что было каплей в море дерущихся.
Неудивительно, что после этого в стране с подачи журналистов началась истерия: модов начали считать исчадиями ада и отпетыми гангстерами. Не исключено, что именно благодаря этому движение, которое тогда уже было на излете, просуществовало на несколько лет дольше - моды снова стали ассоциироваться с крутостью и андеграундом, а не со школьниками на скутерах.
Конец эпохи.
Моды превращаются в скинов
Мод (слева) и хард-мод (справа)
К середине 60-х моды стали настолько популярным явлением, что мутации в нем были просто неизбежны. Как неизбежным было и то, что молодежь, рано или поздно, потеряет интерес к этому явлению из-за того, что оно стало мейнстримом, и отыщет себе что-то более андеграундное.
На пике популярности количество стиляг на «Веспах» в Лондоне превысило критическую отметку и модным стало скорее не быть модом, чем быть им. Альтернативой закиснувшему движению стало течение хард-модов. Эти парни все так же считали себя стильными знатоками моды и любителями скутеров, но в большей степени напирали на свою маскулинность и подчеркивали происхождение из рабочих семей. Вместо экстравагантных причесок они начали брить головы налысо, вместо итальянских туфель - носить тяжелые ботинки.
Хард-моды называли традиционных модов «павлинами» и вскоре дистанцировались настолько, что стали отдельной субкультурой. В конце 60-х они получили более известное нам прозвище «скинхеды». Эти парни в гораздо большей мере, чем моды, любили ска и регги, с большей охотой участвовали в драках и сильнее уважали честное британское пиво и ямайский каннабис, чем аптечные амфетамины. Позже, в 70-х, многие из скинхедов радикализировались, увлеклись неонацизмом и уже в таком виде стали больше всего известны у нас и за океаном. Но это - уже слишком далекая от модов история.
В 70-е и даже 90-е случились попытки возрождения модов, получившие название «mod-revival». Однако они довольно быстро утихли. Батины скутера, парки и итальянские пиджаки оказались не так актуальны, как хотелось бы любителям стиля модов. Хотя отголоски его носятся по британской и американской сцене до сих пор. Движение модов умерло, чтобы стать перегноем для более современных субкультур и веяний. Хотя некоторые из тех, оригинальных любителей стиля, до сих пор собираются, чтобы погонять на скутерах, покуражиться, выпить вместе с такими же постаревшими рокерами и вспомнить молодость.
Влияние субкультур на моду невозможно переоценить - не стоит лишний раз распространяться о том, какую роль в этом сыграли моды, глэм-рок, панк и тусовка Вивьен Вествуд 70-х, хип-хоп и или гранж 90-х. Множество дизайнеров с середины 1960-х и по сегодняшний день вдохновляются стилем отдельных сообществ, объединенных культурным кодом, идеологией и внешним видом (объединять людей подобным образом всегда стремилась и индустрия моды). Теперь в ход пошли и совсем неочевидные примеры. Рассказываем о не самых известных, но влиятельных субкультурах - от мексиканских чоло до адептов психоделики 1970-х - и о том, как они повлияли на сегодняшние тенденции в моде.
Текст: Алена Белая
Чоло
Корни субкультуры чоло - в молодом поколении переселенцев из Мексики, обосновавшихся в США поколение-два назад. Изначально термин использовался для обозначения местного населения Южной и Центральной Америки, но в 1960-х годах «чоло» стали называть рабочий класс живущих в Штатах мексиканцев и представителей их движения за гражданские права Chicano Movement. Собственно, тогда же, в 1960-е, обозначение «чоло» подхватила криминальная молодежь и стала использовать для самоидентификации - так образовалась самостоятельная субкультура.
Сперва к чоло относились только парни, они носили мешковатые штаны, майки-алкоголички и спортивные кроссовки (до сих пор среди популярных чоло-брендов Dickies , Ben Davis и Lowrider), но постепенно стиль подхватили и девушки. По сути, женская версия чоло отличается разве что мейкапом: выгнутые дугой татуированные брови, обведенные темным карандашом губы, стрелки cat eyes, плюс к этому - характерная прическа с высоким начесом над лбом и маникюр, которому позавидовала бы сама Лена Ленина.
Чоло как субкультура много взяла от андерграундного хип-хопа, поэтому девушки-чола за милую душу обвешивают себя золотыми побрякушками разной степени тяжести (а вот парни, кстати, не особо). Постепенно из урбан-культуры малообеспеченных районов Лос-Анджелеса и Сан-Диего субкультура чоло стала мейнстримом, который подхватили сперва в поп-культуре (одними из первых - Ферги и Гвен Стефани), затем - в моде. В итоге стилист Мел Оттенберг лепит из Рианны chola girl, журнал Dazed & Confused делает съемки в духе чоло, а дизайнеры посвящают девушкам-чола коллекции - вспомнить хотя бы Rodarte и Nasir Mazhar сезона весна-лето - 2014.
ЛГБТ-хип-хоп
ЛГБТ-хип-хоп, или, как его еще называют, хомо-хоп, появился на заре 1990-х в Калифорнии. Изначально хомо-хоп не позиционировался как отдельное музыкальное направление, но служил для обозначения ЛГБТ-комьюнити на хип-хоп-сцене. Сам же термин ввел Tim’m T. West , участник коллектива Deep Dickollective. Громко заявив о себе 1990-х, хомо-хоп на время затих в начале нового тысячелетия (за исключением, пожалуй, документалки «Pick Up the Mic» с участием главных хомо-хоп-исполнителей современности), чтобы возродиться с приходом 2010-х.
Новое поколение хип-хоп-исполнителей не только не скрывало своей нетрадиционной сексуальной ориентации (Фрэнк Оушен стал одним из первых афроамериканских исполнителей, сделавших каминг-аут, а Азилия Бэнкс не скрывает своих бисексуальных наклонностей), но и активно, зачастую в текстах, поддерживало ЛГБТ-движение. Примечательно, что изначально хомо-хоперы в общем-то не имели особых отличительных знаков в плане одежды, а с дрэг-культурой заигрывали вполне себе straight-артисты: от Grandmaster Flash and the Furious Five до World Class Wreckin’ Cru. Тем не менее некоторые консерваторы уверены: выступающие в юбках Канье Уэст и Trinidad James - результат распространения гей-движения в хип-хоп-рядах, а не хуже Рианны тверкающий в микрошортах и велосипедках Le1f - живой пример дискриминации маскулинности вообще и в хип-хопе в частности.
Мужская мода в последние годы в целом стремится к постепенному стиранию гендерных границ - начиная с главного проводника уличной культуры в индустрию люкса Рикардо Тиши, который выводил парней-моделей на подиум в юбках, заканчивая последними мужскими показами. Например, Loewe под руководством нового креативного директора Джонатана Андерсона или совершенно прекрасный Christophe Lemaire, после просмотра которых девушки составляют внушительные вишлисты.
Casuals
Кэжуалы сформировались в британской субкультурной среде в конце 1980-х, когда футбольные хулиганы отказались от фанатской униформы в пользу дизайнерских вещей и дорогой спортивной одежды, чтобы как можно меньше привлекать внимание полиции. Стиль, который стали эксплуатировать кэжуалы, появился куда раньше - еще во времена тедди-боев 1950-х и модов начала 1960-х. Собрав и переварив субкультурное наследие предшественников, кэжуалы вывели собственную визуальную формулу: джинсы прямого кроя Fiorucci, кроссовки adidas, Gola или Puma, рубашка поло Lacoste и кардиган Gabicci.
Считается, что с европейской уличной модой того времени лондонских хулиганов познакомили фанаты футбольного клуба «Ливерпуль», которые сопровождали любимую команду на всех евровыездах и привозили из поездок кучи шмоток дорогих спортивных марок (в то время - adidas или Sergio Tacchini). В конце 1990-х футбольные фанаты постепенно уходят от первоначального кэжуал-образа, а дорогие дизайнерские бренды, в свою очередь, снимают с продажи вещи, ассоциирующиеся с кэжуалами (в частности, с проблемой столкнулись Burberry с их фирменной клеткой).
Очередной подъем движение начало переживать с середины 2000-х, и в наше время кэжуалы даже не всегда являются преданными фантами футбола, зато лук все тот же, каким был на заре: узкие джинсы, футболка Palace, классическая модель Reebok. Этот образ (обозначим его как «лаконичный и аккуратный») сегодня можно увидеть и на манекенах Topman, и на подиумах Burberry Prorsum и Paul Smith, а в субкультурном контексте lad casual называют субститутом эксплуатирующего ультрамаскулинность херитейджа и неряшливого хипстерства.
Мы уже не раз о том, насколько велико влияние спорта на современную моду: вещи, изначально предназначенные для занятий в фитнес-клубе, теперь вполне органично вписываются и в городскую среду, а каблуки уступают место комфортной обуви вроде кроссовок, кед и слипонов. Историю взаимопроникновения моды и спорта можно наблюдать с середины XIX века: в 1849 году журнал Water-сure Journal опубликовал статью, призывающую женщин отказаться от модных в то время тяжелых кринолинов в пользу одежды, которая подарит больше свободы движений. Спустя два года известная феминистка Амелия Блумер появилась на публике в юбке длиной до колена и широких штанах наподобие турецких шаровар, впоследствии названных в ее честь - блумеры.
Впрочем, настоящий бум блумеры пережили только в 1890-х, когда женщины стали осваивать популярный тогда велоспорт. Дальше отголоски спортивной тематики появлялись в коллекциях и Габриэль Шанель (тот самый материал джерси и модели, вдохновленные теннисной формой), и Эльзы Скиапарелли (ее коллекция Pour le Sport), а позднее - Эмилио Пуччи (одежда для лыжного спорта), Ива Сен-Лорана (костюм для занятий охотой, в частности, жакет Norfolk), Аззедина Алайи и Роя Хальстона (топ наподобие верхней части купальника-бикини), Карла Лагерфельда (посвященная серфингу весенне-летняя коллекция 1991 года для Chanel), Донны Каран (платья начала 1990-х из неопрена) и многих других.
Отдельно в этой хронологии стоит выделить 1970-е - эпоху, когда спорт стал важной и модной частью образа жизни. К концу десятилетия все буквально помешались на аэробике и джоггинге не только по объективным для здоровья причинам, но и потому, что это считалось секси, и мода в свою очередь стала той площадкой, где спорт и секс слились в единое целое. Так, в сфере модного дизайна начали активно использовать флис, лайкру, махру, полиуретан, парашютную ткань, а девушки носили пластиковые козырьки как модный аксессуар.
С началом нового века спорт все так же красной нитью проходил сквозь модные коллекции почти каждый сезон, но очередная серьезная волна популярности пришлась на 2012 год, что многие связывают, в частности, с лондонской Олимпиадой. C завидной популярностью стали появляться коллаборации спортивных брендов с фэшн-дизайнерами: adidas со Стеллой Маккартни, Джереми Скоттом и Мэри Катранзу, Nike - с Рикардо Тиши, а подиумы оказались под очевидным влиянием спортивного стиля - достаточно вспомнить коллекции все той же Стеллы сезонов FW 2012/2013 и SS 2013, Александра Вэнга для его собственного бренда в сезоне SS12 и этой весной - для Balenciaga, Givenchy как главного пропагандиста толстовок всех мастей, Prada и Emilio Pucci сезона SS14. В общем, список можно продолжать бесконечно. Очевидно одно - все вкупе привело к тому, что сегодня спортивная одежда массово воспринимается неотрывно от повседневной жизни.
Психоделия
Психотропные препараты стали частью субкультурной жизни в США и Великобритании в середине 1960-х: в целом идеология приверженцев психодела выражалась в противопоставлении себя западному миру консюмеризма и, что закономерно, попытке убежать от реальности. После случившегося в 1967 году «Лета любви» контркультура окончательно оформилась в хиппи-движение, которое возвело в культ не только принципы peace and love, но и повсеместное употребление психотропных веществ, например ЛСД.
Пребывание в состоянии измененного сознания, в частности, подразумевало гипертрофированное восприятие цветов, фактур и картинок и заметно повлияло на формирование типичного образа хиппи и на развитие графики: в ход пошли кислотные оттенки, плавные, как бы стекающие силуэты, фактурные ткани. Кстати, популярность традиционного индийского узора пейсли объяснялась тем же - во время наркотрипа разноцветные «огурцы» складывались в прикольные картинки. Одним словом, все приемы в одежде служили тому, чтобы сделать психоделические опыты еще более зрелищными.
Главными проводниками психодел-моды служили бутики Paraphernalia в Нью-Йорке и Granny Takes a Trip в Лондоне, где продавались вещи дизайна Теа Портер, Зандры Роудс, Джин Муир и Оззи Кларка. Наследием психоделики можно считать рейверское движение поздних 1980-х с его кислотных цветов футболками, адским тай-даем и пластмассовой бижутерией - все эти приемчики в свое время брали на вооружение и Франко Москино, и Джанни Версаче.
Моду новейшего времени психодел-эстетика тоже не обошла стороной - по большей части в виде неоновых цветов, которые года с 2007 стали появляться в коллекциях с завидным постоянством. Впрочем, не только они: если вдуматься, столь любимые (сегодня, правда, уже не очень) калейдоскопические digital-принты не что иное как отголоски психоделически-френдли-орнаментов 1970-х, а также возвращение вещей тай-дай и стиля 70-х в целом. В частности, широкое использование оптических принтов в осенних коллекциях этого года.
Одним из самых ярких примеров этого феномена является субкультура модов, истоки которой следует искать среди молодёжи конца 50-х годов. В те годы словом «модернист» называли поклонников современного джаза, противопоставляя их любителям джаза традиционного. Модернисты, или сокращённо «моды», разбирались в бибопе, увлекались идеями экзистенциализма и одевались в . Отчасти мод-движение появилось как своеобразный ответ британской субкультуре Тедди-боев - криминализированной молодежи из рабочей среды, слушавшей американский блюз и стремившейся подражать «золотой молодежи», одеваясь по моде эпохи короля Эдуарда VI.
Британская культура распространяется по миру не первое столетие, и даже крушение колониальной империи и бремя войны не ослабило её влияние. Английская чопорность и приверженность традициям стала притчей во языцех, но сложно переоценить вклад этой страны в культуру молодёжную, не терпящую застоя, стремящуюся к свободе и новизне.
Лондонские Тедди Бои, 1954
 |
| Тедди Бои середины 50-х, Кенсингтон, западный Лондон |
Касательно социального слоя ранних модов мнения несколько расходятся: некоторые считают их выходцами из рабочей среды, другие же полагают, что их породил средний класс лондонского Ист-Энда. В частности, на возникновение модов могла оказать сильное влияние культура битников и молодых представителей лондонской богемы.
Образ жизни модов конца пятидесятых - начала шестидесятых годов, - независимых, свободолюбивых, одетых идеально вплоть до мельчайших деталей, завсегдатаев джазовых клубов, разъезжающих на итальянских мотороллерах и нередко злоупотребляющих амфетаминами, ещё не был хорошо знаком широкой общественности, однако к нему приобщалось всё больше и больше молодых людей.
Этому способствовала и атмосфера любимых модами кофе-баров, где стало появляться всё больше молодёжи из рабочей среды, и кроме джаза всё чаще зазвучал ритм-энд-блюз. Пленённые зажигательностью записей лейблов Стакс, Чесс, Атлантик и Мотаун, дикой энергией блюза Мадди Уотерса, Бо Диддли и Хаулин Вулфа, ритмичностью ска, юные модернисты, теперь представляющие самые разные слои общества, развивали в себе чувство стиля и любовь к музыке.
Пока талантливые музыканты туманного Альбиона осваивали новую музыку, коллекционеры пластинок с радостью хвастались свежими записями гениальных американских исполнителей: Ли Дорси, Сэма Кука, Джеки Уилсона, Артура Александера, Джеймса Брауна и других любимцев модов начала шестидесятых.
К середине десятилетия вершин успеха достигли Марвин Гей, Вилсон Пикетт, Отис Реддинг, Доби Грей, Смоки Робинсон, группы The Supremes и Martha & The Vandellas.
Завоевали сердца модов и британские коллективы, такие как Georgie Fame & The Blue Flames, Zoot Money’s Big Roll Band и Graham Bond Organization. Под их хиты молодёжь оставляла последние силы на танцполе, отдав последние деньги за новый костюм.
Субкультура – феномен более содержательный, чем идеально подобранная одежда, танцы и музыка, но без этих слагаемых моды немыслимы. Излюбленными местами модернистов стали лондонские клубы The Scene, The Flamingo, и The Marquee, а также манчестерский Twisted Wheel. Эти легендарные для современных модов заведения оказали значительное влияние на культуру послевоенной Британии. Клуб Flamingo принимал у себя многих звёзд первой величины, включая Сару Вон, Эллу Фитджеральд, Стиви Вандера, а также помог британцам познакомиться с ямайским ска.
В клубе The Marquee выступал Алексис Корнер, которого назовут отцом британского блюза. Через его собранную в 1961-м году группу Blues Incorporated пройдут выдающиеся британские музыканты из The Rolling Stones, The Cream и многих других команд, о чьих беспрецедентных мировых успехах будут говорить как о «Британском вторжении».
С увеличением числа модов росло и внимание к ним со стороны музыкальной и модной индустрии, а также телевидения. Развитие субкультуры оказало сильнейшее влияние на моду по всему миру. «Свингующий Лондон», как назвали этот феномен журналисты, включал в себя самые разные проявления культурной и сексуальной революции шестидесятых. В музыке речь шла о самом настоящем «Британском вторжении»: весь мир слушал The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones, и десятки других английских групп.
В сфере моды Великобритания также стала ведущим экспортёром: мини-юбка, этот символ сексуального раскрепощения, была придумана британским дизайнером Мэри Куант. Очаровательные британки Джин Шримптон и «Королева Модов» Твигги стали первыми топ-моделями с мировыми именами.
Британский флаг попал даже на пиджаки и платья. Заинтересованность в клиентах из числа модов привела к появлению марок одежды вроде Merc и бурному развитию в лондонском Сохо. Молодым людям теперь не обязательно было доставать костюмы от итальянских портных: английские им ничуть не уступали. Карнаби задавала тон, а весь мир внимал и копировал.
 |
| Модная компания на Carnaby street, Лондон, 1966 |
На телевидении отражением британского вторжения стали такие шоу как «Ready Steady Go!» и «Top of The Pops». Ready Steady Go, начинавшая в 1963-м году как заурядная музыкальная передача, быстро сменила стиль, став знаменитым на весь мир молодёжным шоу о музыке, моде и модах.
Определённо можно сказать, что рост популярности субкультуры способствовал консюмеризму, но вместе с тем внимание к модам со стороны общественности показывало, что молодёжь начинает играть в консервативном обществе Великобритании гораздо более заметную роль. На их жизнь, проблемы и нужды начали обращать чуть больше внимания. Не всегда это внимание было на руку модам: в частности, в мае 1964-го вся страна узнала об их жестоких столкновениях с рокерами на пляжах южной Англии в Брайтоне, а правительство начало глушить пиратские радиостанции, сориентированные на неуемных британских тинэйджеров.
Однако первой массовой молодёжной субкультуре Великобритании предстояло стать ещё и самой долгоживущей, потому как было в ней нечто, далеко выходящее за рамки очередной модной тенденции. Заметно это стало всего через несколько лет после спада.
Со второй половины семидесятых соул-музыка приобретала всё более фанковое звучание, не импонировавшее модам-пуристам, в особенности проживающим на севере Англии. Увлечение редкими и уже старомодными записями без примеси фанка вылилось в движение, названное Северным соулом (Nothern Soul). В его рамках очень активно развивалась танцевальная составляющая культуры модов и характерные для северного соула танцы теперь стали визитной карточкой направления. Ко второй половине семидесятых северный соул вышел на пик популярности и распространился по всей Северной Англии и Мидлендс.
В конце декады возникло направление «Mod Revival» - буквально «мод-возрождение». Этот музыкальный жанр вобрал в себя элементы современных ему панк-рока и нью вейва, а также пауэр-попа в духе The Who и Small Faces – порождения мод-сцены шестидесятых. Мод-ривайвл подарил музыке немало успешных групп, среди которых наибольшую известность приобрела легендарная The Jam во главе с Полом Уэллером.
Стиль одежды модов в целом остался прежним – , костюмы, рубашки и . Уэллер ввёл моду на двухцветные ботинки, которые можно было увидеть в шестидесятые на Брайане Джонсе, Роджере Долтри и других рок-звёздах. Не забыли моды и о полюбившихся им ещё в первую волну итальянских мотороллерах Vespa и Lambretta.
В восьмидесятые годы северный соул приобрел новых поклонников. Также, некоторые моды обратили внимание на современный им ска лейбл “2 Tone” и редкие записи шестидесятых годов, получившие новую жизнь благодаря переизданиям и названные специалистами фрикбитом. Этот термин стали применять по отношению к музыке, представляющей собой переходную ступень от ритм-энд-блюза к психоделии и прогрессивному року.
Где-то неподалёку от мод-сцены пребывал и гаражный рок, полюбившийся некоторым модам ещё в период своего возникновения в середине 60-х, а ныне, как и фрикбит, оживлённый многочисленными переизданиями старых композиций и группами, черпающими в них своё вдохновение.
В девяностые годы мод-ривайвл семидесятых сам послужил основной для новой британской музыки – бритпопа, а многие исполнители продолжили подпитываться идеями непосредственно шестидесятых годов, в их числе, конечно же, Oasis и Blur. Само мод-движение повзрослело, стало более светским и трендовым, но ничуть не опопсовилось.
С момента появления модов прошло полвека, а их культура все так же привлекает в свои ряды ценителей богатейших музыкальных традиций, не перестающих подпитывать музыкантов со всего света, и людей, очарованных сдержанной элегантностью британского стиля, ставшего классическим, но оставшегося удивительно современным.
Сергей Кошелев
Специально для www.сайт
Сейчас попытаемся выяснить, как связаны такие разные, а в чем-то даже противоположные понятия. Итак, молодежная субкультура -- это чаще всего результат неудовлетворенности молодого человека тем, что происходит в обществе. Это попытка следовать собственной идеологии, создавать свой мир. Человек выбирает то, что ему ближе, что ему по вкусу, плюс субкультура дает молодым людям столь необходимую возможность для самореализации и самовыражения. Ключевое слово здесь «молодым». Молодежь -- в силу психологических и социальных особенностей является наиболее активной частью населения. Она с легкостью воспринимает все новое. Ей присуща творческая деятельность, инициативность. Молодые люди не боятся перемен, а наоборот стремятся к ним. Именно молодежь является основным потребителем моды. Еще одна особенность молодых людей в том, что критическое мышление у них только начинает формироваться, на них можно оказывать влияние, особенно успешно это делают СМИ. Поэтому сложно сказать спрос рождает предложение, или предложение рождает спрос. Как бы там ни было, основная часть молодежи подвластна влиянию моды. Заметен и тот факт, что молодежь быстрее реагирует на смену моды, чем основная масса населения. Эту тенденцию можно особенно хорошо проследить по внешнему облику молодых людей. Казалось бы, не так давно все поголовно носили расклешоные брюки, а затем плавно переместились в черные и узкие. Как уже было сказано ранее, мода связана с инстинктом подражания. В этом есть одно из противоречий, присущих молодежи -- быть как все и в то же время выделяться.
Это противоречие разрешается, благодаря субкультуре. Например, гот среди «своих» будет как все, а по сравнению с людьми, к данной субкультуре не принадлежащими, он будет «белой вороной». Цель достигнута, его заметят.
Своя мода и стиль есть у каждой субкультуры. Единый стиль объединяет людей, будь то музыка, одежда или стиль жизни.
Как бы субкультуры не пытались отгородиться от общей базовой культуры, абсолютно автономизироваться очень сложно.
Для тинейджера 50-х рок-н-ролл был переворотом буквально во всем: в манере танцевать, говорить, ходить, во взглядах на мир, на власть, на родителей, а самое главное - переворотом во взглядах человека на самого себя. Так возникала рок культура. И среди молодежи это стало действительно модным.
Битники демонстрировали непохожесть на остальных именно в безразличии к стилю, как к таковому, что тоже есть стиль. К своему внешнему облику они относились весьма пренебрежительно. Юные леди, слушавшие «дикарскую музыку», сами были похожи и на дикарок и на «pin-up girls» одновременно: много яркой косметики, вызывающе открытые облегающие кофточки, узкие юбки с разрезом или пышные «солнце-клеш» и т. д. Подобные силуэты встречаются в современной моде…
В 60-е годы возникла субкультура «Modos» (Моды). Моды подхватывают у «тедди-бойз» (1950) щегольскую манеру одеваться. Их девиз - «умеренность и аккуратность!». Моды носили идеально сидящие костюмы, химическое чудо начала 60-х - белоснежные нейлоновые сорочки с узкими воротничками, тонкие галстуки, ботинки с узкими носами, куртки из искусственной кожи на молнии, аккуратные прически. В 1962 году последователями стиля Modos становятся легендарные «Beatles». Молодежная мода, бурно развивающаяся в это десятилетие, оказывает свое влияние и на классические дома Высокой моды. Своим клиентам такие дома предлагали «облагороженный» вариант молодежной моды: юбки до колена, костюмы, «осовремененные» яркими расцветками и новыми линиями, классические «лодочки» на низком каблуке и др.
Мода конца 1960-х годов испытывает влияние со стороны новой молодежной субкультуры - «хиппи». Диффузорный стиль хиппи привнес в моду яркие этнические мотивы восточных стран, намеренный эффект потрепанности и, кроме всего прочего, джинсы, которые являлись чем-то вроде символа протеста против буржуазной униформы. Своим видом и поведением хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. В поисках индивидуальности молодые бунтари смешивали одежду разных стилей, времен и народов. Они воспевали ценность старой одежды. Отсюда пошел эффект потертости и рваные джинсы.
Современная мода становится все более демократичной, она больше не навязывает жестких правил, позволяя каждому проявить свою индивидуальность. Мода циклична, поэтому популярные раньше вещи зачастую получают вторую жизнь. И если восстановить историю той или иной вещи, то можно найти связь с самыми разнообразными субкультурами.
Известно, что одни субкультуры продолжают жить по сей день, а другие перестают существовать. В этом также прослеживается связь с феноменом моды. Мода оперативно реагирует на изменение потребностей молодежи. А иногда опережает их изменение, создавая новые. Если что-то перестает быть актуальным, оно уходит из повседневной жизни в историю. Пейджеры, например, сейчас можно найти разве что в музее, а когда-то это было модно. Та же ситуация с субкультурами. Давно исчезли Зутизы, рокабилли, битники, хиппи (если и есть, то очень мало). Зато огромную популярность среди молодежи приобрела сейчас такая субкультура, как эмо, например. Такой вывод можно сделать по обилию молодых людей, одетых в этом стиле. Так одеваются и люди, не причисляющие себя к эмо, они просто считают, что это красиво. Прически, которые вошли в моду благодаря этой субкультуре также очень хорошо прижились.
Немало представителей хип-хоп культуры и различных ответвлений рок-культуры. Этот вывод также основан на ежедневных наблюдениях. Своей массовостью подобные субкультуры обязаны моде, которую создают молодежные СМИ.
Субкультура дает жизнь порой совершенно новым вещам и идеям. А по мере развития и взаимодействия с обществом это «новое» явление постепенно проникает в общую культуру и даже может стать классикой в какой-либо области.
Нередко мода порождает субкультуры. Для примера приведем субкультуру «стиляги». Она появилась в СССР и существовала с 1940 по нач. 1960-х годов. В качестве эталона данная субкультура имела западный (преимущественно американский) стиль жизни. Стиляги выделялись яркой одеждой, оригинальной манерой разговора (особый сленг). Им был присущ особый интерес к западной музыке и танцам. Западная мода и сейчас имеет огромное влияние на нашу страну. Это касается к сожалению, не только одежды… Субкультуры - тоже показатель этого. Сложно вспомнить хотя бы одну субкультуру, которая изначально возникла бы в России. В основном все они пришли к нам с Запада.
Еще одна субкультура, непосредственно связанная с модой - хипстеры или инди-киды. Название говорит само за себя. Оно происходит от английского слова hip, что переводится как «быть в теме». Мода, пожалуй, является основной составляющей культуры хипстеров.
Как бы не пытались представители той или иной субкультуры выделиться и отступить от официальной моды, в итоге получается, что чем массовее становится субкультура, тем больше шансов что это будет модно и наоборот, чем более модной среди молодежи будет субкультура, тем она будет массовей.
Таким образом, связь субкультур с модой очевидна, эта связь может выражаться по-разному: субкультуры создают свою моду, в то же время оказывая влияние на развитие моды в целом, они в каком-то смысле рождают новую моду, а иногда мода делает возможным возникновение и развитие субкультур. Это сложная связь касается по большей части внешнего образа, каких-то отдельных элементов. Но, как было сказано ранее, мода - это не только одежда, она затрагивает практически все сферы жизни современного человека. Поэтому связь моды и субкультуры глубже, чем кажется на первый взгляд. Но даже внешних ее проявлений достаточно, чтобы сделать вывод о ее существовании.
