Ozdoba narodowa Komi. Podsumowanie GCD na temat sztuk pięknych w grupie przygotowawczej

Miejska budżetowa instytucja oświatowa

„Szkoła Gimnazjum nr 5” Sosnogorsk

„Znaczenie ozdoby w stroju Komi Izhesma.”

(Praca edukacyjna i badawcza.)

uczennica klasy 11A

Szefowa Maria Volkova

Arkadiewna

Sosnogorsk

2011

Wprowadzenie……………………………………………………………………………..4

Pochodzenie i historia etniczna ludu Komi………………….5

1.1 Grupy etnograficzne ludności………………………………………. 8

Iżemckie tradycje związane ze strojem……………………………10

Stroje codzienne i odświętne chłopek z Iżmy………..12

1. 1.1 Opis kombinezonu i materiałów użytych do jego produkcji…. 12

   1.2 Cechy kroju i projektu………………………………………………… 15

   Ozdoby ludów Komi…………………………………………………………….16

4.1. Historia ozdoby………………………………….. 16

4.2. Typologia ozdoby Komi………………………………………... 18

4.3 Krótki opis ozdoby Komi-Permyak……………. 19

4.4. Znaczenie przejść Komi tworzących ozdobę............................ 20

Odbicie elementów kostiumu Komi Izhem w

moda współczesna……………………………………………………….22

Zakończenie……………………………………………………………………………23

Lista referencji……………………………………………………….25

Załącznik 1 Strój chłopów iżmskich, koniec XIX w

Dodatek 2. Rysunek projektowy koszuli i sukienki

Załącznik 3, 4 Zdjęcia rozmówców w stroju narodowym Komi

Aplikacja 5 Ozdoba Komi składająca się z przepustek

Załącznik nr 6 Przedmioty gospodarstwa domowego ozdobione ozdobami

adnotacja

W ostatnich latach następuje aktywny wzrost samoświadomości narodowej ludu Komi, co powoduje wzrost zainteresowania ich historią i tradycyjną kulturą.

Żyjemy na ziemi Komi i musimy znać historię, kulturę i tradycje ludu Komi. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ujawnia cechy stroju Iżemskiego: historię pojawienia się odzieży narodowej Komi, cechy kroju, technologię produkcji tego produktu oraz cechy ozdoby Komi-Permyak. W części praktycznej zmniejszony model kostiumu Komi Izhem, ozdobiony haftem, został wykonany zgodnie ze wszystkimi zasadami.

Praca zawiera: 25 stron, 6 załączników. Do napisania dzieła wykorzystano wiele źródeł literackich, przeprowadzono także rozmowy z rdzennymi mieszkańcami wsi. Iżma i wieś Akim oraz pracownicy ośrodka Komi w Sosnogorsku.

Pracę wykonała uczennica klasy 11 „A” Bułhakowa Ekaterina, kierownik Volkova M.A.

Wstęp

Każda kultura narodowa posiadająca wielowiekową historię przejawia i nosi w sobie unikalne elementy właściwe tej konkretnej grupie etnicznej, począwszy od organizacji życia i życia codziennego, budownictwa mieszkaniowego, a skończywszy na tradycjach ludowej poezji stosowanej i ustnej. Sztuka dekoracyjna i użytkowa ludu Komi była wielobarwna i różnorodna, dlatego wybrałem temat „Historia i rozwój kostiumu Komi Izhem”.

Integralną częścią kultury materialnej każdego narodu jest kostium. Dziś możemy odróżnić jeden naród od drugiego po cechach ubioru, kroju ubioru i towarzyszącej mu biżuterii.

Odzież ludowa Komi ma Dla sztuki ludowej Komi najbardziej charakterystyczną formą dekoracji jest ozdoba – wzór składający się z powtarzających się, rytmicznie uporządkowanych motywów.

W ornamencie Komi przepustkę definiuje się jako jedną z naczelnych zasad ozdoby i wyróżnia się kilka funkcji przepustki: znak przynależności plemiennej, funkcję magiczną (amulet) i funkcję dekoracyjną.

ma wiele wspólnego z ubiorem ludności północy Rosji i niektórych ludów ugrofińskich. Ale są też cechy stroju narodowego Komi. Obecnie w Komi istnieje pięć rodzajów strojów damskich: Priluzsky, górny - Vychegda, Udora, Sysolsky i Iżemski. Wszystkie różnią się między sobą różnorodnością kroju, krojem elementów, haftami i zdobieniami.

1. Pochodzenie i historia etniczna Komi

W czasach starożytnych odlegli przodkowie Komi, Finów, Węgrów, Nieńców i wielu innych ludów tworzyli jedną dużą społeczność etnolingwistyczną. Świadczą o tym podobieństwa w językach używanych przez te narody. Lingwiści nazywają tę społeczność rodziną języków uralskich.

W V - IV tysiącleciu p.n.e. społeczność Uralu została podzielona na Samoyedów (przodkowie Nieńców, Selkupów i niektórych innych ludów) i ugrofińskiego.

W III tysiącleciu p.n.e. rozpoczęła się epoka chalkolitu i brązu. Ludność dorzecza Peczory i Vychegdy była wówczas bardzo zróżnicowana etnicznie, ale – jak podkreślają badacze – wiodącą rolę w historii etnicznej europejskiego północno-wschodniego obszaru nadal odgrywały plemiona ugrofińskie. Z czasem społeczność ugrofińska podzieliła się na protougrofińską i parafińsko-permską. Ta ostatnia podzieliła się później na Parafinową Wołgę (przodkowie Mari, Mordowian i być może przodkowie niektórych innych ludów) i Prawą Wołgę.

W I tysiącleciu p.n.e. na bazie społeczności Parafinowo-Wołskiej powstały społeczności bałtycko-fińskie (przodkowie Finów, Korelów, Estończyków i niektórych innych ludów) oraz społeczności Prawej Wołgi.

Przedstawiciele społeczności językowej Proto-Perm zamieszkiwali brzegi Kamy, Wiatki, Vychegdy, Peczory i kilku innych rzek. W ostatnich wiekach p.n.e. - pierwszych wiekach naszej ery społeczność ta była podzielona. Powstały nowe kultury, z których jedna jest związana z przodkami Udmurtów, druga z przodkami Komi i Komi-Permyaków.

W połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery rozpoczęła się era wielkiej migracji ludów. Północno-wschodnia część Europy została najechana przez wojowniczych nomadów – hodowców bydła ze związku plemiennego Hunów. Według archeologów to właśnie ta inwazja wiąże się z podziałem jednej społeczności przodków Komi i Komi-Permyaków na dwie różne.

Terytorium Komi zaczęło być zaludnione od epoki paleolitu. Osadnictwo paleolityczne na północy nie mogło mieć charakteru długotrwałego. Ludzie pojawiali się tu w pogoni za zdobyczą i nie pozostawali długo w jednym miejscu. Ponadto początek ochłodzenia zmusił człowieka paleolitu do wycofania się na południe. Nie ma więc wątpliwości, że w epoce paleolitu nie było tu stałej populacji, lecz sporadycznie zdarzały się wizyty hord myśliwskich. Można powiedzieć, że „narodziny” ludu Komi były konsekwencją zmian klimatycznych. Wszak migracje z regionu Kama na terytorium współczesnej Republiki Komi rozpoczęły się prawdopodobnie w VIII wieku naszej ery, kiedy ocieplający się klimat sprawił, że naturalne warunki północy stały się bardziej odpowiednie dla rolników i hodowców bydła mieszkających na południu. Co więcej, migracje nie odbywały się na duże odległości, nie od razu od Kamy do Vychegdy, ale stopniowo wraz z rozwojem terytoriów pośrednich.

Stabilna populacja na tym terenie pojawiła się dopiero w okresie mezolitu. Można założyć, że od około XVII tysiąclecia pne ludzie zaczęli całkowicie opanowywać terytorium współczesnego Komi i początkowo osiedlali się w oddzielnych kieszeniach nad brzegami dużych jezior (Sindorskoe, Yam - jezioro i inne). Jednakże tymczasowe stanowiska wędrownych myśliwych mezolitycznych znaleziono w znacznej liczbie na brzegach Peczory, Vychegdy i ich dopływów.

Zatem badania przeprowadzone w ostatnich latach sugerują istnienie szerokiego obszaru mezolitu, rozciągającego się od Dolnej Wołgi po Peczorę.

Głównym zajęciem ludności nadal było polowanie z łukami i strzałami. Wraz z nim poczesne miejsce zajmowało rybołówstwo za pomocą sieci i specjalnych barier. Ludność korzystała z nart, sań i łodzi, wytwarzała naczynia z kory brzozowej i używała narzędzi z polerowanego kamienia.

Zatem powiązania etniczne we wczesnym neolicie, podobnie jak w mezolicie, obejmowały dość duży obszar i rozciągały się zarówno na wschód w Trans-Uralu, jak i na południe do Uralu.

O przynależności etnicznej późnego neolitu można mówić jedynie spekulacyjnie. Według O.N. Badera w tym czasie gałąź permsko-fińska oddzieliła się od starożytnego pospolitego pnia ugrofińskiego.

Głównymi zajęciami ludności nadal było łowiectwo i rybołówstwo. Dokonano nowego ważnego kroku w rozwoju gospodarki i kultury. Pojawiła się ceramika, narzędzia kamienne stały się zauważalnie bardziej różnorodne i lepiej wykonane: różne groty strzał, strzałki i włócznie, skrobaki, noże, dłuta, siekiery, dłuta, siekiery, kilofy, piły, narzędzia szlifowane i tak dalej. Kość była szeroko stosowana w rzemiośle.

W drugim tysiącleciu p.n.e. neolit ​​ustąpił w regionie miejsca epoce brązu. Zawody w epoce brązu pozostają takie same. Narzędzia były przeważnie kamienne, nieliczne z brązu: groty strzał, topory celtyckie. Do dekoracji częściej używano metalu.

Wczesna epoka żelaza charakteryzowała się osadnictwem plemion Ananyinsky, a później Glyadenovsky, które niektórzy badacze uważają za fińsko-permski, co sugeruje możliwy udział twórców tych kultur, oprócz permu, przedstawicieli przyszłych ludów Wołgi-fińskich. Wśród zabytków tego czasu znajdują się stanowiska potwierdzające zamieszkiwanie tego regionu przez osadników za Uralem. W związku z tym bezpośredni udział ludności ZaUralu w procesie etnogenezy można uznać za niezaprzeczalny. Głównymi zajęciami ludności nadal było łowiectwo i rybołówstwo. Pojawiają się początki hodowli bydła.

Pojawia się handel futrami. Narzędzia wykonywano z kości (groty strzał, kopie itp.) i kamienia (szorstkie skrobaki). Za mało metalu. Do wyrobu biżuterii używano głównie miedzi i brązu. Przedmioty żelazne są rzadkie.

Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że na przestrzeni poprzednich stuleci (i tysiącleci) region Komi zamieszkiwany był przez ludność różnych społeczności etnicznych i okresowo wchodził w skład różnych obszarów etnicznych. Od pierwszego tysiąclecia p.n.e. do pierwszego tysiąclecia naszej ery region mocno wszedł w krąg osadnictwa plemion fińsko-permskich. W wyniku różnych, w tym etnicznych, kontaktów tych plemion z pokrewnymi, niepowiązanymi sąsiadami, powstała kultura Vychegda Perm (10-14 w. n.e.).

Okres od X do XIV wieku naszej ery odegrał szczególną rolę w etnicznej historii ludu Komi. Istnieją permskie plemiona Vychegda - bezpośredni i bezpośredni przodkowie współczesnych Komi (Zyryjczyków).

W kolejnych wiekach na terenie osady Komi następowały dalsze zmiany. Kurcząc się na zachodzie i południu, rozszerzając się na wschód i północ, stopniowo zbliża się do współczesnych granic. Zgodnie z ustaloną, choć przez nikogo nie popartą naukowo tradycją, powszechnie przyjmuje się, że Komi zawsze żyli w przybliżeniu w granicach wyznaczających granice Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Komi. W rzeczywistości było to dalekie od przypadku. W pobliżu współczesnych granic osady Komi na zachodzie ukształtowały się już w XVI wieku. Nieco później ukształtowały się granice osadnictwa Komi na wschodzie i północy. Na wschodzie granicę stanowiły Góry Ural, a na północy, gdzie Iżemcy zajmowali się hodowlą reniferów, powstała szeroka, niejasna strefa kontaktu między dwoma ludami pasącymi renifery, Siewierakomi i Nieniecami.

Jaki był lud Komi w średniowieczu? Głównym zajęciem było łowiectwo i rybołówstwo. Rozwinęło się rolnictwo i hodowla bydła, które w toku rozwoju gospodarczego i pod wpływem chłopstwa rosyjskiego zyskiwały coraz większe znaczenie, a od XVIII wieku zaczęły odgrywać decydującą rolę. W XIV i XV wieku Komi doświadczyli upadku systemu klanowego. Zaczęły się rozwijać stosunki feudalne. Jednak rozwój stosunków feudalnych między Komi nastąpił już w ramach państwa rosyjskiego, co odcisnęło swoje piętno. Rodzącą się lokalną szlachtę szybko zastąpili namiestnicy i protegowani cara Rosji, w tym książęta Vym, a członkowie wolnej gminy Komi zamienili się w czarnoskórych chłopów państwowych, zobowiązanych do płacenia licznych podatków i ceł na rzecz państwa feudalnego.

W kolejnych stuleciach, poprzez upadek starożytnej wspólnoty etnicznej Permu Wyszegdzkiego, poprzez okres powstawania sąsiednich stowarzyszeń, proces przesiedleń i mieszania się przedstawicieli tych „rodaków” społeczności, stopniowo wyłonił się lud Komizyrów i ich kultura.

I dopiero w XI wieku powstały starożytne Komi. Ostatni etap formowania się ludu Komi nastąpił w XVII i XVIII wieku. W tym czasie nastąpił wzrost sił wytwórczych. Zwiększyły się obszary zajęte przez rolnictwo, którego rola w gospodarce Komi wzrosła. Wyrównały się lokalne warunki społeczno-gospodarcze, które coraz bardziej zbliżały się do krajowych. Rozwijało się drobne rzemiosło, zwiększała się zbywalność rolnictwa, powstawały przedsiębiorstwa przemysłowe i rozwijała się wymiana wewnętrzna. Stopniowo przezwyciężano ramy unii ziemskich, które początkowo miały ze sobą niewiele powiązań. Sprzyjało temu zarówno wzmacnianie powiązań handlowych, jak i wzajemne przenoszenie się mieszkańców z jednego obszaru regionu do drugiego.

1.1. Grupy etnograficzne ludzi

W historii etnicznej ludu Komi granice ich osadnictwa wielokrotnie się zmieniały i powstawały nowe terytoria. W związku z tym zmieniły się warunki środowiskowe, nawiązano nowe więzi kulturalne i gospodarcze z sąsiednimi narodami. Przedstawiciele innych grup etnicznych przybyli na terytorium regionu Komi i tam osiedlili się. Pomiędzy poszczególnymi regionami regionu panowała pewna izolacja, spowodowana zarówno pewną izolacją terytorialnych zbiorowości chłopskich, jak i typową dla europejskiego północno-wschodniego obszaru bezdrożnością. Z tych powodów ludność komi-zyryjska rozwinęła się i utrwaliła w tradycyjnej kulturze regionalne różnice w jej poszczególnych elementach, w języku, ubiorze, ozdóbkach, działalności gospodarczej i innych.

W wyniku analizy tych różnic etnografowie zidentyfikowali obszary wyróżniające się swoją specyfiką kulturową oraz zidentyfikowali główne grupy etnograficzne ludu Komi. Niektóre z tych grup – Wymcze, Niżniewczegcy, Priluzce, Sysolce, Udorce – powstały już w XVI i XVII w., inne – Iżmce, Górne Wyczegcy, Peczoryce – później, w wyniku dalszego osadnictwa Komi-Zyryjczyków na terenie terytorium regionu. Najbardziej wysuniętą na północ grupą etnograficzną Komi była Iżemskaja.

Pomimo tego, że procesy konsolidacji międzyetnicznej i formowania się ludu Komi zakończyły się w dużej mierze w XVIII wieku, różnice w kulturze i życiu grup etnograficznych utrzymywały się przez długi czas. Zacieranie się tych różnic nastąpiło szczególnie intensywnie już w czasach sowieckich, co wiązało się z ogólnym załamaniem tradycyjnego sposobu życia ludu Komi. Obecnie jedynie Iżma Komi zachowały pewne cechy swojej kultury narodowej. Wśród innych grup etnograficznych w dużej mierze utracono regionalną specyfikę etyczną, z wyłączeniem dialektalnych cech języka.

2. Iżemckie tradycje związane ze strojem

Tradycyjnie wśród Komi odzież postrzegana była jako „osłona, muszla”, a jednocześnie „ślad, cień” osoby. Wszystkie ubrania, które człowiek nosi przez całe życie, uważano za nierozerwalnie związane z nim i jego przeznaczeniem. Wyrażenie „człowiek bez ubrania” odnosi się nie tylko do osoby rozebranej, ale także do człowieka wyczerpanego, chorego, o którym można też powiedzieć, że nie ma cienia – amuletu. To nie przypadek, że w przeszłości ci, którzy nosili podarte ubrania, nie tylko naruszali normy tradycyjnej etykiety, ale także narażali się na poważne niebezpieczeństwo. Uszkodzenie lub utrata odzieży może zwiastować nieszczęście lub chorobę jej właściciela.

Komi mieli specjalną technikę czarów zwaną kradzieżą koszuli: próbowali ukraść kobiecie koszulę ze śladami menstruacji, a następnie umieścić ją w szczelinie w skrzypiącym drzewie. W rezultacie właściciel koszuli będzie przewlekle chory i „skrzypił” jak to drzewo.

Za pomocą własnego ubrania możesz pozbyć się wroga. Wśród Iżemskiego Komi uważa się, że pacjent lub jego krewni powinni zabrać do lasu „ubrania z chorobą lub uszkodzeniem” i pozostawić je na pniu osiki lub dowolnego suszącego drzewa, aż do całkowitego rozkładu. Zgodnie z przymierzem Izhem Komi podtrzymują tradycję pozostawiania ubrania chorego (lub jego fragmentu) jako niedopałka na krzyżu wotywnym.

Wszędzie panuje pomysł, że choroby można się pozbyć „przenosząc” ją na inną osobę wraz z ubraniem. W przeszłości ludowi Komi surowo zabroniono oddawać swoje ubrania, nawet do tymczasowego użytku. Z tego powodu zużytych ubrań nigdy nie wyrzucano, lecz wieszano na strychu lub w szopie domu, aż do całkowitego rozkładu. Osoba, która wykazywała nadmierną uporczywość w chęci otrzymania lub zdobycia czyjegoś ubrania, z reguły była podejrzewana o chęć wyrządzenia szkody właścicielowi danego stroju. Aby zapobiec możliwym uszkodzeniom lub złemu oku przez ubranie, zalecano jego spalenie.

Zgodnie z tradycją powszechnie praktykowaną do dziś wśród ludu Komi, w przededniu wyjazdu do innego świata, starsze osoby oddają część swojej garderoby bliskim i przyjaciołom (kobiety z reguły oddają większość swojego w tym przypadku chusty) „dla upamiętnienia dusz po śmierci”. Szczególnie starannie zachowano ubrania związane z pewnymi kamieniami milowymi w życiu człowieka: prezent dla dziecka podczas wycinania pierwszych zębów; koszula podarowana przez matkę chrzestną podczas ceremonii chrztu. Za skuteczny amulet uważano również odzież otrzymywaną przez osobę jako podarunek rytualny. Wszędzie wśród Komi obowiązywały pasy rytualne i codzienne, zawiązane najpierw na węzeł lub pętelkę, a rozwiązany pas mógł być przez innych odebrany jako wyraz życzenia choroby lub śmierci.

W odróżnieniu od odzieży codziennej, odzieży odświętnej i rytualnej nie wolno było prać. Raz do roku (w lecie) wygrzewano go na słońcu lub odparowywano nad grzejnikiem w łaźni. Przestrzegano także pewnych zakazów podczas prania odzieży codziennej: odzieży damskiej nie należy prać razem z odzieżą męską i dziecięcą – mężczyźni nie będą mieli szczęścia w polowaniu, a dzieci mogą zachorować. Wśród Komi symbolem więzi małżeńskiej jest szalik, którego końce nowożeńcy trzymają podczas ślubu. Po śmierci jednego z małżonków szalik ten rozrywa się na pół: jedną część umieszcza się w trumnie zmarłego, a drugą wdowę (lub wdowca) przechowuje aż do jego odejścia do następnego świata.

Tradycyjne postrzeganie odzieży jako cienia-amuletu człowieka w dużej mierze zdeterminowało ścisłe przestrzeganie zakazów związanych z kolejnością jej zakładania, noszenia i przechowywania na co dzień. Do tej pory zaobserwowano pewną kolejność zakładania różnych elementów garderoby. Naruszenie tego porządku jest obarczone różnymi problemami dla osoby w ciągu dnia. Nie mniej rygorystycznie przestrzegana jest procedura zdejmowania ubrań przed pójściem spać. Na przykład zalecono ściąganie sukienki na lewą stronę i przez głowę (zdejmowanie jej przez nogi jest grzechem, „tak zdejmują tylko zmarłego”). Sukienkę można przechowywać tylko wywróconą na lewą stronę w skrzyni - „jeśli zostawisz taką sukienkę odkrytą na noc, diabły ją później założą”. Z tego powodu odzież codzienną zdejmowaną na noc zawsze zostawiano na lewą stronę.

Potępiano jakąkolwiek zmianę ubrania w ciągu dnia, ponieważ przez innych była ona postrzegana jako tunavny (czary, wróżby). Kobiety zakładając rano sukienkę, starały się jej nie zdejmować w ciągu dnia, a w razie potrzeby zakładać na nią inne ubranie. Tylko w czasie wakacji nie zabraniano wielokrotnej zmiany ubrań w ciągu dnia, chociaż wiele kobiet nawet w tym przypadku zakładało dwie lub trzy sukienki na raz, jedną pod drugą i w ten sam sposób kilka spódnic dla przepychu strój.

W baśniowym folklorze i wierzeniach Komi magiczną moc obdarzona jest nie tylko odzież jako całość, ale także jej poszczególne elementy. Za pomocą rękawicy możesz łatwo określić, czy skradziony przedmiot zostanie odnaleziony, czy nie: jeśli rzucona rękawica spadnie na ziemię z kciukiem skierowanym do góry, oznacza to, że wkrótce strata zostanie odkryta. Wzorzysta rękawiczka wpinana w pasek latem uznawana jest za najlepszy amulet na muszki i komary. Możesz łatwo wywołać ból głowy u osoby, jeśli kilkakrotnie rzucisz kapeluszem lub przekręcisz go.

Za niebezpieczne dla życia ludzkiego uznano także rytualne ubieranie się w „strój” zmarłego w celu wzięcia udziału w bożonarodzeniowym wróżeniu. Idea bezpośredniego związku duszy zmarłego z jego ubraniem znajduje odzwierciedlenie w szeregu wierzeń Komi: nie można pozostawiać węzłów zawiązanych na ubraniu osoby pochowanej w momencie opuszczania trumny do grobu – w przeciwnym razie zmarły często będzie przeszkadzał żyjącym w ich snach; Jeśli przez długi czas nie pierzesz ubrań i bielizny, w której dana osoba zmarła, dusza zmarłego będzie cierpieć itp.

W rytuałach ubiór człowieka uważany jest zarówno za „granicę” przed wpływem innego świata, jak i za środek nawiązania kontaktu z innym światem. W rytuałach rodzinnych Komi i magii miłosnej integralność osobistego ubioru małżonków działa jako metafora ich bliskości i symbol dobrobytu rodziny.

3. CODZIENNE I WAKACYJNE KOSTIUM CHŁOPEK IŻMSKICH

3.1.Opis kombinezonu i materiałów, z których jest wykonany

produkcja

Historyczny rozwój głównych rodzajów odzieży Komi nastąpił w ścisłym związku z warunkami naturalnymi, specyfiką gospodarczą niektórych grup ludności i związkami kulturowymi z sąsiednimi narodami. Trudno jednak prześledzić całą ścieżkę ewolucji ubioru ludowego, gdyż nie ma wiarygodnych danych na temat kultury materialnej Komi na przestrzeni całych epok historycznych.

Starożytne stroje przodków Komi – Zyryjczyków – są odnawiane w oparciu o materiały z wykopalisk archeologicznych. Wykonano go z tkanin utkanych z wełny i włókien roślinnych.

Odzież ludowa Komi ma wiele wspólnego z ubiorem ludności północnej Rosji i niektórych ludów ugrofińskich. Jednocześnie w samym złożoności tradycyjnego ubioru Komi, w cechach kroju, w charakterze dekoracji, w niektórych specyficznych cechach stroju ludowego, wyraźnie ujawnia się specyfika etniczna. Należy zauważyć, że obecność wspólnych rodzajów odzieży wśród różnych narodów nie zawsze powinna być uważana za bezpośrednie zapożyczenie. Pochodzenie pewnych wspólnych elementów tradycyjnego ubioru różnych ludów może wynikać z podobnych warunków naturalnych i klimatycznych, a co za tym idzie, z ogólnych typów rolnictwa.

Ze słów naszych rozmówców dowiedzieliśmy się, że do początków XX wieku Komi szyli ubrania głównie z tkanin domowych: płótna (białego i kolorowego) oraz sukna. Oprócz sukna do produkcji odzieży wierzchniej używano również tkanin półwełnianych.

Odzież damska Komi charakteryzuje się kompleksem sukienek typu północno-wielkorosyjskiego z pewnymi unikalnymi detalami kroju sukienki i koszuli oraz specyficznymi nakryciami głowy.

Głównym elementem stroju kobiecego była koszula, której górna część była wykonana z pstrokatego materiału, perkalu lub haftowanego płótna, a dolna część z grubszego białego płótna. Bardzo często kupowano perkal na górną część, a jedwab i satynę na bogate tkaniny, a na dolną część koszuli, która była przykryta sukienką, używano starego płótna lub nowego materiału, ale gorszej jakości. Koszulę ozdobiono wstawkami z materiału w kontrastowym kolorze: klinami na ramionach i kunlosami pod pachami. Na klatce piersiowej, pośrodku, wykonano prosty krój, przy kołnierzyku zapięcie na jeden guzik. Kołnierzyk, dół i brzegi rękawów zostały wyhaftowane wzorem. W Iżmie często noszono dwie koszule – długą, dolną, wykonaną z białego materiału i górną, sięgającą do pasa, wykonaną z brokatu, podszytą suknem. Na koszulę narzucono sukienkę. Tradycyjna odzież Komi jest różnorodna, jej różne rodzaje miały różne przeznaczenie i różne metody produkcji. Stroje codzienne szyto z grubszych, samodziałowych materiałów, w skromnej kolorystyce.

Stroje odświętne szyto z najlepszych gatunkowo tkanin (cienkie płótno, cienkie sukno, a później jedwabne tkaniny fabryczne). W Iżmie była świąteczna sukienka z brokatu - „damasceński”. Adamaszek szyto zazwyczaj na szorstkiej podszewce z płótna, przez co był bardzo ciężki. Na takiej sukience nosili fartuch ozdobiony haftem, wszytymi wstążkami lub koronką.

Nakrycia głowy kobiet Komi różniły się w zależności od wieku. Czapki dziewczęce pozostawiały część włosów odkrytą. Szczególnie interesujące są nakrycia głowy ślubne. Na przykład podczas ślubu panny młode Izhem Komi zmieniły aż pięć różnych nakryć głowy. W przeddzień ślubu, po rytualnej ablucji w łaźni, luźne włosy panny młodej zakrywa się yurnoi – opaską bez dołu, pokrytą czerwonym suknem, haftowaną koralikami i ozdobioną futrem (w celu ochrony urody panny młodej przed diabelskie oko). Zamężne kobiety splatały włosy w dwa warkocze, owijając je wokół głowy i zakrywając głowę specjalnym czepkiem – „czepkiem do włosów”. Wychodząc na ulicę, gdy do domu przychodzili goście, kobieta zakładała na włosy szalik lub inne nakrycie głowy, które całkowicie zakrywało włosy. Nakrycia głowy zamężnych kobiet były bardzo różnorodne. Tak więc na Izhmie są różne rodzaje haftowanych opasek na miękkim podłożu: treukh lub oshuvka.

Odzież wierzchnia damska Komi była zbliżona do męskiej. Futra damskie szyto z prostego kroju z garbowanych na żółto skór owczych. Odzież futrzana Komi - Izhemok (Malitsa) różniła się od męskiej piękniejszymi wykończeniami na dole, futrzaną falbanką, a także dekoracjami z różnych kawałków futra i materiału.

Tradycyjne buty Komi dla obu płci miały prawie taki sam krój. Latem i jesienią noszono: tłoczki, uszyte z surowej skóry i wiązane w kostce paskiem; koty - skórzane buty z niskim, materiałowym wierzchem. Buty te zakładano na płócienne opaski na stopy lub wełniane pończochy.

Obecnie pasterze reniferów w Iżemskim nadal noszą ubrania i buty wykonane z futra renifera według tradycyjnego kroju.

Bogactwo tkaniny i specyfika kroju sprawiają, że koszule Iżemskiego z rękawami wyróżniają się. Ich szerokość pod pachą może sięgać 45–60 cm, rękaw przy nadgarstku jest marszczony w dwustronne lub jednostronne fałdy tworzące mankiet. Kobiety z regionu Iżemskiego nosiły tak zwane okrągłe sukienki. Do ich uszycia wykorzystano jedwabie z kwiatowymi wzorami, głównie w zimnych odcieniach – ciemny fiolet, ciemna zieleń. Dół ozdobiono koronką. Przed pojawieniem się koronek fabrycznych rąbek sukienki obszyto domową frędzlą, wykonaną z nici bawełnianych lub garusa, barwioną na czarno. ANEKS 1.

Opis wyglądu kostiumu Izhem Komi został opracowany na podstawie słów starca Arteeva Polina Moiseevna(wieś Akim) i Kożewina Elena Jakowlewna(wieś Iżma). Dla nas życzliwie zgodzili się na fotografowanie w strojach, które odziedziczyli po przodkach. Stroje wykonane ręcznie przez ich praprababcie. Zdaniem rozmówców garnitury mają dla nich ogromną wartość. ZAŁĄCZNIK 3.4.

3.2 Cechy projektu i technologii kombinezonu

Odzież damska Komi charakteryzuje się kompleksem sukienek typu północno-wielkorosyjskiego z kilkoma unikalnymi detalami w kroju sukienki i koszuli.

Długa koszula damska składała się z dwóch części: górnej („sos”) i dolnej — „myg” (łóżko, obóz). Koszula została uszyta z prostymi wstawkami na ramionach - „lastowicza” lub polki, ze stójką, zebraną pod kołnierzykiem w marszczenie. Na klatce piersiowej wykonano prosty krój, zapinany pod kołnierzykiem na jeden guzik. Rękawy były długie i szerokie, do których włożono kliny. Pod rękawami wszyto małe kwadratowe wstawki zwane „kunlos”. Czasami rękawy były bardzo szerokie, z dużymi klinami bez kunlos. Rękawy i ramiona starożytnych koszul obszyto tkaninowym ornamentem w postaci poprzecznych pasków wykonanych z czerwonych nici bawełnianych. Dolną część koszuli szyto zwykle z trzech prostych paneli – dwóch z przodu i jednego z tyłu, a po bokach wstawiono kliny, aby zwiększyć szerokość u dołu. Rąbek bożdorskiej koszuli często zdobiono czerwonym paskiem, którego szerokość sięgała 20–30 cm.Wraz z rozwojem stosunków towarowych we wsi górną część koszuli zaczęto szyć z tkanin fabrycznych. Zmienił się krój koszuli i rękawów. Krój koszul damskich Komi różnił się od koszul przypominających tunikę innych ludów ugrofińskich, co tłumaczy się wczesnymi rosyjskimi wpływami kulturowymi. Jednak starożytne koszule damskie Komi również przypominały tuniki.

Na koszulę zakładano sukienkę, która była przepasana wzorzystym paskiem.

Ze względu na krój sukienki można podzielić na skośne i proste, z marszczeniem w talii i ze stanikiem. Skośna sukienka - shushun miała w zasadzie trzy proste panele - dwa z przodu i jeden z tyłu oraz cztery kliny wstawione po dwa po bokach. Sukienka była podtrzymywana przez ramiączka, które były dziane z tyłu i przyszyte z przodu. Przód shushuna był prosty, a tył marszczony. Aż do połowy shushunów wykonano na podszewce z szorstkiego płótna, aby spód był cięższy i aby rąbek nie unosił się na wietrze. Przód shushuna miał szew, po obu stronach którego często wszywano warkocz, a pośrodku znajdowały się guziki. Długość shushuna wynosi 110 – 115 cm. ZAŁĄCZNIK 2.

Pojawienie się prostej sukienki wśród ludu Komi wiąże się z rozprzestrzenianiem się tkanin wytwarzanych fabrycznie. Prostą sukienką na ramiączkach była spódnica z wąskimi naszytymi ramiączkami, uszyta z pięciu lub sześciu płatów materiału. Przód sukienki był często wykonany we wzór trzymający, a tył był złożony lub marszczony. Na rąbek sukienki wszyto lamówki z kolorowej tkaniny, koronki i frędzli. Z przodu sukienka nie posiadała podłużnego szwu i to również wyróżniało ją na tle kliniki. Długość sukienki sięga jednego metra.

Nosili prostą sukienkę znacznie niższą niż skośną, ale zawsze też przewiązywali ją tkanym lub plecionym paskiem. Szerokość sukienki na dole sięgała 4–5 metrów. Starożytne sukienki były jeszcze szersze. Pod rąbkiem. Aby lepiej leżała, uszyliśmy podszewkę o szerokości 0,5 metra z satyny, perkalu lub perkalu. Dla przepychu pod sukienką noszono jedną lub więcej spódnic, a czasem starą sukienkę. W przypadku prostej sukienki ze stanikiem spódnica została uszyta z jednego poprzecznego kawałka materiału, a stanik został złożony w małą fałdę. Spódnica została uszyta na płóciennej podszewce. Gorset zapinany był z przodu na dwa żelazne haczyki. Sukienka ta była również utrzymywana na ramionach za pomocą pasków. Jego długość wynosi 85 - 90 cm, na sukience Komi kobiety nosiły zapon - fartuch bez śliniaka. Haft wykonywano jedwabiem i wełną, głównie ciemnoczerwoną w połączeniu z czernią, ornament był geometryczny (romb z ciągłymi bokami). W hafcie wykorzystano wielokolorowe koraliki, które wyraźnie wyróżniają się na tle czerwonego materiału. W starożytnych przedmiotach Komi często spotyka się hafty łańcuszkowe - czerwone nici na białej tkaninie lub białe nici na czerwonej tkaninie.

4. Ozdoby ludów Komi

4.1 Historia pojawienia się ozdoby

Dla sztuki ludowej Komi najbardziej charakterystyczną formą dekoracji jest ornament – ​​wzór składający się z powtarzających się, rytmicznie uporządkowanych motywów. Badacze zauważają bliskość geometrycznych wzorów Komi z ozdobą Finów z Wołgi, ludów Europy północno-wschodniej (Estończycy, Karelowie, ludność północnej Rosji) i północno-zachodniej Syberii (Chanty, Mansi). Prawdopodobnie podobieństwo motywów zdobniczych różnych ludów wynikało z ich wspólnej starożytnej podstawy.

W literaturze naukowej poświęconej badaniu sztuki ludowej Komi wyraża się kilka punktów widzenia na temat pochodzenia i rozwoju różnych kompozycji i wariantów wzorów geometrycznych wśród Komi.

Naukowcy określają przełęcz jako jeden z wiodących fundamentów ozdoby ludów ugrofińskich i identyfikują kilka funkcji przełęczy: znak przynależności plemiennej, funkcję magiczną (amulet) i funkcję dekoracyjną. Ich zdaniem wraz z utratą dwóch pierwszych funkcji przepustka zachowała się jako motyw zdobniczy. To stwierdzenie nie zgadza się z tradycyjnymi wyobrażeniami, charakterystycznymi dla wielu narodów, że ozdoba służy jako talizman przeciwko złym duchom.

G.N. Klimova w swojej monografii „Tekstylny ornament Komi” bada dynamikę rozwoju geometrycznego ornamentu Komi na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci i dochodzi do wniosku, że o jego rozwoju determinowało szereg czynników: materiały produkcyjne (glina , drewno, skóra, tkanina); techniczne metody jego wykonania; wpływem innych tradycji kulturowych.

Autor identyfikuje kilka lokalnych odmian ornamentu geometrycznego Komi, których pojawienie się uważa za naturalny wynik warunków historycznych, w jakich rozwijały się różne grupy etnograficzne Komi. W szczególności we wzorach geometrycznych wyrobów dzianinowych Komi występują trzy główne warianty: Iżemski - z przewagą tzw. siedmiokrotnych obramowań; Vashko-Mezensky i Srednesysolsky - szerokie granice i wzory siatkowe; Wierchniewyczegda, która charakteryzuje się cechami 1 i 2 grupy wzorów. Należy zauważyć, że rozważając kwestię rozprzestrzeniania się różnych wariantów ukośnych wzorów geometrycznych na terytorium Komi, G.N. Klimova wyraźnie wyolbrzymia rolę wpływu zewnętrznego. Badaczka zauważa w szczególności, że te same cechy dekoracyjne nie mogły wykształcić się niezależnie wśród różnych ludów, lecz mogły pojawić się jedynie w wyniku powiązań populacyjnych. Stwierdzenie to stoi w sprzeczności z inną tezą autora, że ​​o prawach rozwoju kompozycji zdobniczych w dużej mierze decyduje technika ich wykonania. Pomimo obecności wspólnych cech we wzorach geometrycznych populacji północnej Rosji, ludów ugrofińskich, a nawet ludów tureckich, w większości przypadków stwierdza się znaczne różnice, które przejawiają się w połączeniu technologii, stosunku części kompozycji zdobniczych i wreszcie w kolorystyce.

4.2 Typologia ozdoby Komi

W zależności od motywów wyróżnia się kilka grup geometrycznych wzorów Komi:

Wzory o prostych motywach geometrycznych – kropki, kwadraty, prostokąty, romby, krzyżyki, ukośne linie, trójkąty – prezentowane są w większości typów technologii.

Wzory z poprzecznymi i podłużnymi paskami, wzory połączonych kwadratów, prostokątów i schodkowych rombów są typowe dla wyrobów dziewiarskich, rzeźbionych i mozaik futrzanych.

W tekstyliach Komi najliczniejsze i najbardziej różnorodne są ukośne wzory geometryczne, w których wyróżnia się kilka głównych kompozycji:

a) tzw. granice siedmiokształtne (nieciągłe i ciągłe);

b) wzory oczek;

c) wzory o strukturze asymetrycznej (splątanie);

d) wzory symetryczne, które charakteryzują się równością wzoru i tła.

Większość wariantów ornamentu diagonalno-geometrycznego rozwinęła się na terytorium Komi ze znaków własności - przepustek, które początkowo nanoszono na glinę, korę brzozy i wyroby drewniane, a później odtworzono w ozdobie tekstylnej Komi.

Kwiatowe motywy zdobnicze można znaleźć w haftach na ubraniach, ręcznikach i różnych narzutach wśród Iżmy, Wierchniewyczegdy, Wyma i Udory Komi. Ręczniki często łączą w sobie wzory haftowane (kwiatowe) i tkane (geometryczne). Obszycia fartuchów, narzut i końce ręczników często zdobiono koronką z kwiatowymi wzorami.

Na płótnach drukowanych samodziałowych, pokrywanych wzorem przy użyciu specjalnych płyt drukowanych, charakterystyczne są także kwiatowe i ornitomorficzne motywy zdobnicze. Komi szyli głównie sukienki z drukowanej tkaniny. Najpopularniejszym drukowanym materiałem wśród Komi jest niebieska tkanina z prostym kwiatowym wzorem w kolorze białym lub żółtym. Bardziej skomplikowany nadruk wykonano przy użyciu kilku płyt drukarskich i farb w różnych kolorach: na jednym kawałku tkaniny wydrukowano kilka ozdobnych pasków o różnych motywach i kolorach.

Badacze sztuki ludowej Komi uważają, że ozdoby kwiatowe rozpowszechniły się na terytorium Komi na przełomie XIX i XX wieku wraz z techniką tkania koronek i wytwarzania tkanin drukowanych pod wpływem kultury rosyjskiej i nie mają lokalnej specyfiki. Niemniej jednak rzemieślnicy ludowi umiejętnie łączyli innowacje z lokalnymi tradycjami zdobnictwa geometrycznego (geometryczne motywy zdobnicze często spotykane są w hafcie i wyrobach koronkowych Komi). ZAŁĄCZNIK V

W tradycyjnym życiu Komi drewniane przybory, narzędzia, meble, budynki i ubrania dekorowano ozdobami. Ozdoba Komi jest niezwykle różnorodna pod względem technicznym: dziewiarstwo, tkanie, tłoczenie na tkaninie, korze brzozy, glinie, skórze, rzeźbienie w drewnie i kościach, malowanie w drewnie.ZAŁĄCZNIK VI

4.3. Krótki opis ozdoby Komi-Permyat

Ozdoba to łacińskie słowo oznaczające dekorację. Jest to wzór składający się z rytmicznych elementów, służący do ozdabiania dowolnych obiektów lub konstrukcji architektonicznych.

Ozdoba była jedną z głównych części sztuki ludowej Komi-Permyaków. Służyły do ​​ozdabiania różnych przedmiotów gospodarstwa domowego wykonanych z drewna, tkanin i futra. Sztuka zdobnictwa przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Wpajanie umiejętności zaczęło się już w dzieciństwie. Wraz z opanowaniem metod wytwarzania tego czy innego produktu dzieci rozwinęły poczucie rytmu, harmonii kolorów i proporcjonalności.

W zdobnictwie ludu Komi dominują motywy geometryczne, których korzenie sięgają czasów starożytnych, początków kultury ludzkiej. Są wśród nich krzyż ukośny, romb prosty, wielowarstwowy, o bokach skrzyżowanych i wydłużonych, linie proste i faliste, ukośna siatka, wzór szachownicy. Oprócz typowo geometrycznych motywów, pojawiają się stylizowane postacie ludzi i zwierząt, a także motywy roślinne: kwiaty w kształcie rozet, łodygi z pąkami, kwitnące gałęzie. Czasami elementy geometryczne łączone są z motywami roślinnymi.

4.4. Znaczenie przejść Komi tworzących ozdobę

Słowo pas oznacza znak, markę, tamgę, markę. Umieszcza się je na działkach, na workach, w których przewożony jest chleb zbożowy do mielenia, na drzewach w lesie, aby wskazać kierunek ścieżki lub obszar, którego jest ścieżką; także na patyczkach lub podłużnych tabliczkach, do różnych obliczeń ekonomicznych; wreszcie znaki te są umieszczane na rzeczywistych przepustkach lub przywieszkach.

„Kalendarz-przepustka” – mówi pan Savvaitov – „jest sześciokątnym drążkiem o długości około czterech cali, pogrubionym w środku i podzielonym wycięciem na dwie równe części. Krawędzie tego drążka wydają się postrzępione, ponieważ są na nich wykonane nacięcia; na niektórych nacięciach ze wszystkich stron tych drążków wyrzeźbiono specjalne znaki. Liczba nacięć na krawędziach - 365 oznacza liczbę dni roku nieprzestępnego, a nacięcia po bokach - stałe święta wskazane w kalendarzu, oraz kilka notatek domowych.Na każdej krawędzi znajdują się dwa miesiące, które oddzielone są od siebie wycięciem pośrodku. Początek roku 1 marca oznacza specjalny wycinek.

Tak naprawdę znaczenie podań Komi jest znacznie szersze. Główną definicją przejść w języku Komi jest Rödvuzh, głównym celem jest przeciwstawienie się mistycznym siłom i chorobom, które uważano za wynik złej mocy duchowej i szkód. Pojęcia „Rödvuzh”, „Nim” i „Pas” mają kluczowe znaczenie dla tradycyjnego światopoglądu i etnografii Komi-Zyryjczyków.

Kalendarze przepustkowe, eksponaty Muzeum Narodowego Komi, Syktywkar (długość około 20 cm). Drewniany sześciokątny (jest jeden czworościenny) rzeźbiony, znany z XII wieku, przykłady te pochodzą z końca XIX wieku. Na każdej krawędzi znajdują się nacięcia oznaczające liczbę dni w dwóch miesiącach. Ze wszystkich stron znajduje się wiele przełęczy (znaków). Na tych wzorach przepustek kalendarzowych nowy rok rozpoczyna się 1 marca, na przepustkach zaznaczone są osobiste daty pamięci przodków właściciela, a same przepustki mają jednocześnie osobiste, magiczne czary i cel praktyczny.

Podań Komi możesz się także nauczyć na obracającym się kole. Prawie w każdym domu znajdowały się kołowrotki i każda rodzina malowała je na swój sposób. Głównym celem rysunków i przepustek była ochrona rodziny przed złymi duchami i złymi duchami oraz przekazanie historii i ducha ich rodu. Aplikacja……

Zaklęcie pisane ma większą moc niż zaklęcie mówione. Główne znaczenie magiczne mają przepustki. Różne ozdoby oznaczają różne znaczenia i cele sakramentalne, także na naszej stronie. Rysunki oznaczają odwoływanie się do różnych bogów, wizerunki zwierząt domowych miały chronić je przed zniszczeniem. Większość kół symbolizuje słońce. Takie niezbędne i ważne elementy zdaniem Aleksieja Sidorowa, takie jak okrągłe otwory i wtrącenia metalowe, są technologicznie dostępne w kołowrotkach. Nałożone na siebie linie łuku są charakterystyczne dla północnego Komi, związanego z hodowlą reniferów.

Odszyfrowanie obrazów daje ogólny obraz życia i życia codziennego tradycyjnej rodziny i klanu Zyryjczyków, choć wiele elementów pozwala na wielowymiarowość właściwą kulturze Komi. Na przykład ukośny krzyż X na przejściach, według Ludmiły Korolevy (Kortkeros), może mieć znaczenie i nazwy: krawędź; przecinające się promienie; wycie ser (nowy wzór); ogień; Słońce; krzyż lub ukośny krzyż jako protest przeciwko prawosławiu. Co więcej, zazwyczaj może mieć kilka różnych znaczeń jednocześnie. Prosty romb ◊ na przejściach może mieć następujące znaczenie: okrąg; ogień; Słońce. I oczywiście każdy klan lub rodzina może nadać dowolnemu elementowi własne ogólne znaczenie.

5. Odbicie elementów kostiumu Komi Izhem

w nowoczesnym stylu.

W Republice rozwinęły się różne gałęzie przemysłu. Pojawiły się duże miasta i osady typu miejskiego. Nastąpiły zasadnicze zmiany w tradycyjnym sposobie życia i życiu duchowym ludzi. Stopniowo następował upadek oryginalnej sztuki ludowej. Upowszechnienie się fabrycznego ubioru miejskiego doprowadziło do wyparcia tradycyjnego stroju ludowego i zaniku lokalnych wyrobów wzorzystych z tkanin i dzianin.

Badając współczesny trend w modzie, okazało się, że głód tradycyjnej sztuki wcale nie znikł. Wyrażało się to w utrwalaniu próbek wzorzystych tkanin i rzeczy haftowanych, których ludzie nadal używali, sporadycznie je nosząc. Zainteresowanie tradycją przejawia się w chęci zakupu tkanin fabrycznych o kolorystyce nawiązującej do domowych. Za faworytów uważano i nadal uważa się białe i jasne tkaniny, kolory czerwony lub bordowy, a także niebieską satynę, ciemny perkal z drobnym jasnym wzorem, przypominającym tkaniny z ludowymi nadrukami oraz różne tkaniny w paski i kratkę. Do szycia odzieży Komi-Iżmowie używali zakupionych tkanin, w tym eleganckich i drogich (satyna, aksamit, brokat itp.), O bardzo jasnych, a jednocześnie szlachetnych wzorach.

Podobieństwo widać nie tylko w zastosowanych tkaninach, ale także w kroju i designie ubrań. We współczesnej modzie istotne są elementy dekoracyjne i konstrukcyjne, takie jak stójka, ozdabianie wyrobów haftem i koralikami.

Wielu czołowych projektantów mody tworzy kolekcje odzieży w stylu folklorystycznym, wykorzystując wzornictwo tradycyjnej odzieży narodowej.

Z powyższego możemy stwierdzić, że elementy odzieży Komi znalazły zastosowanie we współczesnej modzie i są dość istotne. Tradycyjna sztuka ludowa Komi znalazła teraz nowe życie. Jest to jeden z przejawów duchowego odrodzenia ludu Komi, jego bogatej oryginalnej kultury, która zajmuje godne miejsce w skarbcu kultury światowej.

WNIOSEK

Aktywny wzrost samoświadomości narodowej ludu Komi powoduje wzrost zainteresowania ich historią i tradycyjną kulturą. Po ukończeniu tej pracy poznałem wiele nowych faktów z życia i tradycji ludu Komi Iżemskiego, a także zdobyłem wiedzę na temat narodowego stroju Komi Iżemskiego.

W XI wieku powstał starożytny lud Komi. Ostatni etap formowania się ludu Komi nastąpił w XVII i XVIII wieku. W tym czasie nastąpił wzrost sił wytwórczych. Zwiększyły się obszary zajęte przez rolnictwo, którego rola w gospodarce Komi wzrosła. Wyrównały się lokalne warunki społeczno-gospodarcze, które coraz bardziej zbliżały się do krajowych. Rozwijało się drobne rzemiosło, zwiększała się zbywalność rolnictwa, powstawały przedsiębiorstwa przemysłowe i rozwijała się wymiana wewnętrzna. Stopniowo przezwyciężano ramy unii ziemskich, które początkowo miały ze sobą niewiele powiązań. Sprzyjało temu zarówno wzmacnianie powiązań handlowych, jak i wzajemne przenoszenie się mieszkańców z jednego obszaru regionu do drugiego.

W XVII – XVIII w. proces kształtowania się grupy etnograficznej Iżemsk Komi został w zasadzie zakończony. W wyniku długotrwałego mieszania się grup etnicznych i wzajemnych wpływów etnokulturowych lud Iżmy rozwinął unikalne cechy typu antropologicznego. Powstał specjalny dialekt iżemski ze znacznymi zapożyczeniami z języków rosyjskiego i nienieckiego. Zaszły zmiany w tradycyjnym kompleksie gospodarczym i pojawiły się inne znaczące różnice w stosunku do innych grup etnicznych Komi.

Obecnie jedynie Iżma Komi zachowały pewne cechy swojej kultury narodowej. Wśród innych grup etnograficznych w dużej mierze utracono regionalną specyfikę etyczną, z wyłączeniem dialektalnych cech języka.

Osada, w której mieszkali ludzie Komi Izhma, była pierwszą wsią Iżma (1567) - centrum obwodu iżmskiego. Nazwany na cześć rzeki Iżmy o tej samej nazwie, nad którą się znajduje. Dziś jest to miasto Sosnogorsk, które znane jest jako duży węzeł kolejowy, ośrodek wydobycia ropy naftowej, przetwórstwa gazu i energii. Stąd pociągi z ropą, węglem, drewnem odjeżdżają do wszystkich zakątków Rosji, a prąd płynie przewodami. Miasto jest darczyńcą finansowym Republiki Komi.

Lud Iżmy, podobnie jak wszystkie narody, miał swoje własne tradycje, rytuały i własny, niepowtarzalny strój narodowy. Tradycyjnie wśród Komi odzież postrzegana była jako „osłona, muszla”, a jednocześnie „ślad, cień” osoby. Wszystkie ubrania, które człowiek nosi przez całe życie, uważano za nierozerwalnie związane z nim i jego przeznaczeniem. Wyrażenie „człowiek bez ubrania” odnosi się nie tylko do osoby rozebranej, ale także do osoby wyczerpanej, chorej, o której można też powiedzieć, że nie ma cienia-amuletu.

Odzież ludowa Komi ma wiele wspólnego z ubiorem ludności północnej Rosji i niektórych ludów ugrofińskich. Odzież damska Komi charakteryzuje się kompleksem sukienek typu północno-rosyjskiego z pewnymi specyficznymi detalami. Kostium Iżemskiego jest jednym z najbardziej kolorowych kostiumów ludu Komi i ma swoje charakterystyczne cechy. Różni się przede wszystkim tym, że do jej uszycia wykorzystano zakupione tkaniny. Koszule damskie zostały wykonane z jedwabiu ze specjalnymi detalami na kołnierzyku i rękawach. Sundressy to rodzaj okrągłych sukienek. Do szycia kostiumów, często z motywami kwiatowymi, używano jedwabiu. Do dekoracji używano warkoczy, koronek, haftów i koralików. Nakrycie głowy w garniturze miało ogromne znaczenie. Był to kokoshnik, haftowany koralikami i guzikami z masy perłowej, noszony na dużym jedwabnym szalu z długimi frędzlami.

Niektóre elementy stroju Komi znalazły szerokie zastosowanie we współczesnej modzie. Projektanci mody w swoich modelach coraz częściej wykorzystują projekty i rysunki opracowane wiele lat temu przez naszych przodków. Modne stało się wykorzystywanie haftu i koralików do ozdabiania nowoczesnych produktów.

Temat ten jest dość interesujący i aktualny. Pracę można wykorzystać na lekcjach technologii, wyjaśniając tematy związane z komponentem regionalnym.

Wykaz używanej literatury

Przestrzenie północne // - 2001 nr 2 – s. 30 - 33.

Savelyeva E.A., Korolev K.S., Śladami legendarnego cudu. - Syktywkar: Wydawnictwo Komi Book, 1989. – s. 120.

Zherebtsov I.L., Konakov N.D., Z życia starożytnego Komi. - Syktywkar: Wydawnictwo Komi Book, 1985. – s. 133.

Ilyina I.V., Zherebtsov I.L., Nesanelis D.A. i in., Tradycyjna kultura ludu Komi./ I.V. Ilyina, I.L. Żerebcow, D.A. Nesanelis i wsp.; Eseje etnograficzne. – Syktywkar: „Wydawnictwo Komi Book”, 1994.-s. 269.

Belitser V.N., Komi - Zyryans./ V.N. Belitser; Podręcznik historyczny i etnograficzny. - Syktywkar: Wydawnictwo Komi Book, 1993. - Z. 176.

Zherebtsov I.P., Gdzie mieszkasz: Zaludnione obszary Republiki Komi./ I.P. Zherebtsov – Poradnik historyczno-demograficzny – Syktyvkar: „Wydawnictwo Komi Book”, 2000. – s. 10-10. 185.

Sosnogorsk: na przełomie dwóch tysiącleci. – Drukarnia Regionalna Sp. z oo, 1999.

Losy zmieniającego się zygzaka: poświęcone 60. rocznicy zakładu przetwórstwa gazu w Sosnogorsku - Severgazprom LLC, 2001.

Gribova L.S., Savelyeva E.A., Sztuka ludowa Komi./ L.S. Gribova, EA Savelyeva - Ministerstwo Kultury Republiki Komi: Wydawnictwo - w ośrodku republikańskim „Weterani pokoju”, 1992. - s. 270.

Świat Zyryansky'ego - Eseje o tradycyjnej kulturze ludu Komi - Syktyvkar: „Wydawnictwo Komi Book”, 2004. – s. 13-13. 256.

Zabytki Ojczyzny Ziemi Komi. – almanach Ogólnorosyjskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Historii i Kultury. - Syktywkar: Wydawnictwo Komi Book, 2004.

Klimova G.N. „Ozdoby tekstylne Komi” – Monografia.

Temat lekcji: „Komi - ozdoba Permyak. Elementy zdobnicze”

Cel lekcji: Zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami ozdoby Komi-Permyak i zasadami jej budowy kompozycyjnej.
Zadania:
Zadania rozwojowe:
* Rozwijaj umiejętność tworzenia wzorów z różnych elementów.
* Promuj rozwój wyobraźni.
Zadania edukacyjne:
* Pielęgnuj schludność.
*Rozbudzanie zainteresowania sztuką ludu Komi.
Rodzaj lekcji: Zapoznanie się z nowym materiałem
Wymagane wyposażenie techniczne: odtwarzacz audio (w tym przypadku laptop), tablica magnetyczna.
Materiały: Arkusze krajobrazowe, gwasz, pędzle, ołówek, gumka, markery do tablic suchościeralnych (czerwone i czarne)
Zasięg wizualny: Dwie lalki kartonowe, elementy ozdoby Komi-Permyak, wzór paska i fartucha, (szafa)
Seria muzyczna: kompozycja - „Maryamol”
Postęp lekcji
I. Etap organizacyjny. Przygotowanie dzieci do pracy.
Nauczyciel: Cześć chłopaki! Bardzo się cieszę, że cię widzę. Dzisiaj ty i ja znów będziemy podróżować po ogromnym kraju Wyobraźnia i kreatywność Czy będziemy tworzyć i rysować? I tak wszyscy uśmiechnęli się do siebie, życzyli powodzenia i rozpoczęliśmy naszą zabawną podróż.
Dzieci uważnie słuchają i angażują się w lekcję.
II. Etap przygotowawczy. Zapewnienie motywacji i akceptacji przez dzieci celów zajęć edukacyjnych i poznawczych
Nauczyciel: Ale co dzisiaj zrobimy, sugeruję, żebyś zgadł. Najpierw posłuchaj uważnie fragmentu bardzo zabawnej piosenki.
Brzmi fragment piosenki „Maryamol” - pieśni ludowe Komi
Chłopaki słuchają melodii
Nauczyciel: Podobała ci się melodia?
Odpowiedzi dzieci: Tak, bardzo zabawna piosenka
Nauczyciel: Melodia wydaje się nam znajoma, motywy ludowe, ale czy rozumiesz sens piosenki?
Odpowiedzi dzieci: Nie, nie zrozumieliśmy znaczenia, ponieważ nie jest ono po rosyjsku.
Nauczyciel: Masz rację, ta piosenka nie jest po rosyjsku ani nawet po angielsku. Jest w języku Komi-Permyak. Właśnie teraz, przyjaciele, słuchaliście piosenki w języku Komi-Permyak. A dzisiaj zapraszam Was do spojrzenia w przeszłość tego małego, ale bardzo ciekawego narodu. A pomogą nam dwie siostry - bliźniaczki Masza i Glasza.
Nauczyciel kładzie na biurku dwie lalki wykonane z tektury, obie lalki są ubrane w ten sam strój, ale jedna ma strój (fartuch, rękawy i kołnierz koszuli są haftowane we wzory, druga nie
Nauczyciel: Poznaj Maszę i Glaszę. Są to Komi-Permyaki. Masza i Glasha chętnie pomogą nam zrozumieć niektóre osobliwości ludu Komi-Permyak
Chłopaki pozdrawiają lalki
Nauczyciel: Chłopaki, przyjrzyjcie się im uważnie. Powiedz mi, czy są podobne?
Odpowiedzi dzieci: Tak!
Nauczyciel: I co?
kieruj lalkami za pomocą wiodących pytań
Odpowiedzi dzieci: Zarost. Mają ten sam strój
Nauczyciel: Więc myślisz, że Masza i Glasza noszą dokładnie te same ubrania.
pokazy na lalkach
Nauczyciel: Masza ma białą koszulę, zieloną sukienkę, a Glasza ma wszystko dokładnie tak samo, zgadzasz się ze mną?
Odpowiedzi dzieci: Nie, nie zgadzamy się. Masza wygląda bardziej elegancko
Nauczyciel: Dlaczego Masza wygląda bardziej elegancko?
Odpowiedzi dzieci: Masza jest elegancka, podobnie jak wzory na jej ubraniach
Nauczyciel: Wszystko się zgadza i dziś dowiemy się, jakie magiczne wzory zdobią strój naszej gościnnej Maszy. Przekonajmy się i spróbujmy udekorować nudny strój Glashy.
III. Powtórzenie przerabianego materiału. Sprawdzanie dotychczasowej wiedzy i gotowości dzieci do nauki nowego tematu.
Nauczyciel: Na poprzednich zajęciach zapoznawaliśmy się już z tym wzorem, nazywa się on...?
Odpowiedzi dzieci: Ornament.
Nauczyciel: Prawidłowy. Ozdoba to wzór zbudowany na powtarzalności i naprzemienności elementów składowych. Ze względu na konstrukcję występuje w trzech typach, wymień je.
Odpowiedzi dzieci: Wzór konstrukcyjny to:
- taśma;
- Zamknięte;
- siatka.
Nauczyciel: Zgadza się, badaliśmy trzy główne rodzaje ozdób zgodnie z prawami konstrukcyjnymi: (nauczyciel wiesza obraz).
taśma (ryc. 1),
zamknięty (ryc. 2),
siatka (ryc. 3).
Nauczyciel: Ozdoba wstążkowa to dekoracja, której elementy dekoracyjne tworzą rytmiczny rząd o otwartym, dwukierunkowym ruchu pasującym do wstążki. Ozdoba zamknięta to wzór, którego elementy dekoracyjne są pogrupowane w taki sposób, że tworzą zamknięty ruch. Jedną z odmian ozdób jest ozdoba siatkowa. Nazywa się ją siatką, ponieważ jej skład jest zbudowany przy użyciu siatki. Wzór siatki opiera się na rytmicznej naprzemienności jednego lub
A Masza ma na sobie skomplikowaną ozdobę - to narodowa ozdoba Komi - Permyak.
Dziś przyjrzymy się bliżej ozdóbkom Komi-Permyaków. Dowiedzmy się, do czego służyła ozdoba, jak wyglądała i z jakich elementów się składała. Chłopaki, jaki rodzaj ozdoby klasyfikujemy na fartuchu Maszy?
Odpowiedzi dzieci: Taśma.
Nauczyciel: Prawidłowy.
IV. Przyswajanie nowej wiedzy i metod działania. Zapewnienie podstawowego zapamiętywania
Nauczyciel: Przyjrzyj się uważnie strojowi Maszy, na których częściach ubrania znajduje się ozdoba?
(Praca z lalkami)
Odpowiedzi dzieci: Na rękawach koszuli, na pasku, na kołnierzyku
Nauczyciel: Wszystko to nie jest przypadkowe. W dawnych czasach ozdoba pełniła nie tylko funkcję dekoracyjną, ale pełniła także inną rolę: chroniła przed złym okiem i miała znaczenie magiczne. Pas chronił przed złymi duchami i pomagał myśliwemu nie zgubić się w lesie. Na rękawach i kołnierzykach koszul wykonywano hafty, które jednocześnie „chroniły” przed „wszelkimi złymi duchami”. Chłopaki, jakie elementy widzisz na ozdobie Maszy?
Odpowiedzi dzieci: widzimy krzyżyki i znaczniki wyboru.
Nauczyciel: Wszystkie elementy składające się na wzór są specyficznymi symbolami i nieprzypadkowo pojawiły się w tych wzorach. W zdobieniach stroju Maszy występują proste elementy geometryczne: kropki, kwadraty, prostokąty, romby, krzyżyki, trójkąty, ukośne linie. W bardziej złożonych wzorach elementy te są łączone. Źródłem powstania ciekawych kompozycji w ozdobach Komi-Permyak dla człowieka była przyroda i otaczający ją świat. W rezultacie ozdoby Komi-Permyak można podzielić na kilka głównych grup:
- niektóre kojarzą się z narzędziami i innymi przedmiotami (zęby, piły, krzyż, kompas...) (Wizualność)
-inne odnoszą się do przedstawicieli świata zwierząt (róg, owady,...)
(Widoczność)
-trzecie to obrazy roślin (wzór choinki, kwiatu, zboża...) (Widoczność)
-czwartą były wizerunki postaci ludzkich. (Widoczność)
Na dzisiejszej lekcji Waszym zadaniem będzie wykonanie ozdoby Komi-Permyak z elementów przedstawionych na tablicy.
Praca z widocznością
V. Podstawowa kontrola zrozumienia tego, czego się nauczyliśmy. Ustalanie poprawności przyswojenia nowego materiału, identyfikacja błędów i ich poprawianie
Nauczyciel: Chłopaki, Masza i Glasza właśnie mi powiedzieli, że chcieliby sprawdzić, czy dobrze pamiętacie elementy ozdoby Komi-Permyak.
Przygotowali dla każdego z Was kartkę papieru, na której zapisano, który element należy narysować.
(ulotki z nazwami elementów są przygotowane wcześniej, podpowiedź nie jest usuwana z tablicy, nauczyciel rysuje na tablicy markerem pasek w celu uzupełnienia elementów ozdoby)
Dzieci podchodzą do tablicy i rysują markerami elementy ozdoby Komi-Permyak, a reszta zgaduje.
VI. Etap kontrolny. Identyfikacja jakości zdobywania wiedzy, samokontroli i korygowania wiedzy
Nauczyciel: Brawo Masza i Glasza, jesteśmy z Was zadowoleni. A teraz sugeruję, żebyście pomogli Glashy i udekorowali jej nudny strój. Zrobimy dla niej jasne fartuchy ozdobione ozdobami Komi-Permyak.
Każdy z Was otrzyma arkusz krajobrazowy formatu A-4, ułożymy go poziomo.To jest nasz przyszły fartuch dla Glashy, każdy z nas już zaznaczył pas w którym powinien mieć ozdobę Komi-Permyak z prezentowanych elementów na pokładzie. Nie zapominaj, że ozdoba to wzór składający się z naprzemiennych elementów, czyli Twoim zadaniem jest wybranie kilku elementów i ich naprzemienność.
Nauczyciel zaprasza dzieci do stworzenia kompozycji ozdobnej z elementów, które najbardziej im się podobały. Dzieci otrzymują pełną swobodę twórczą przy indywidualnej pomocy.
Dzieci projektują i wykonują ozdoby
na przygotowanych wcześniej arkuszach formatu A-4
(krój w kształcie fartucha, z paskiem dla ozdoby u dołu)
VII. Finałowy etap Analiza i ocena powodzenia w osiągnięciu celu.
Nauczyciel: Widzę, że praca wszystkich jest gotowa. Przymierzmy fartuszki naszej Glaszy.
Wyniki pracy podsumowuje się, dołączając każdy arkusz do sukienki Glashy.
Nauczyciel: Dobra robota chłopaki, dzięki za lekcję, posprzątajmy miejsce pracy.
Sprzątanie miejsc pracy.

Streszczenie GCD dla działań wizualnych. Temat: „Komi - ozdoba permyak. Elementy zdobnicze”

Cel: zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami ozdoby Komi-Permyak i zasadami jej budowy kompozycyjnej.
Zadania.
Edukacyjny.
- Zapoznaj dzieci z tworzeniem wzorów z różnych elementów ozdoby Komi-Permyak.
Rozwojowy.
- Rozwijaj umiejętność naprzemiennego układania elementów wzoru, rozwijaj percepcję wzrokową, pamięć, dobrowolną uwagę, wyobraźnię.
Edukacyjny.
- Wzbudzić zainteresowanie sztuką ludu Komi-Permyak.
- Pielęgnuj dokładność w pracy.
Sprzęt: odtwarzacz audio (laptop), tablica, kompozycja - „Marya Mol”, ilustracje z ozdobami Komi-Permyak kilku głównych grup. Dwie tekturowe lalki, elementy ozdoby Komi-Permyak, projekt paska i fartucha (szafa).
Materiały. Arkusze pejzażowe (wycięte w kształcie fartucha, z paskiem do ozdoby u dołu), akwarele, pędzle, cerata.
Prace wstępne.
Rozmowa z dziećmi na temat ludzi innych narodowości zamieszkujących region Perm.
Rozważenie albumu „Kostiumy ludów regionu Perm”.
Rozmowa o Komi-Permyakach: tradycje, zajęcia
Postęp lekcji.
Organizowanie czasu.
Nauczyciel. Cześć chłopaki! Mamy dziś gości, przywitajmy się z nimi i zaczynajmy.
Bardzo się cieszę, że cię widzę. Dziś ponownie będziemy podróżować po rozległej krainie „Wyobraźni i Kreatywności”. Twórzmy i rysujmy. I tak wszyscy się uśmiechnęli, życzyli sobie powodzenia i rozpoczęliśmy naszą zabawną podróż.
Głównym elementem.
Nauczyciel. Ale co dzisiaj zrobimy, sugeruję, żebyś zgadł. Najpierw posłuchaj uważnie fragmentu bardzo zabawnej piosenki.
Brzmi fragment piosenki „Marya Mol” - ludowa piosenka Komi-Permyak
Chłopaki słuchają melodii


Nauczyciel: Podobała Ci się melodia?
Odpowiedzi dzieci: Tak, bardzo zabawna piosenka.
Nauczyciel: Chłopaki, czy rozumiecie, o czym jest ta piosenka?
Odpowiedzi dzieci: Nie, ponieważ nie jest w języku rosyjskim.
Nauczyciel: Masz rację, ta piosenka nie jest po rosyjsku ani nawet po angielsku. Jest w języku Komi-Permyak. Ty i ja wiemy, że w regionie Permu żyją ludzie, którzy nie tylko mówią po rosyjsku, ale także ludzie innych narodowości. Które z nich pamiętasz?
Odpowiedzi dzieci. Rosjanie, Tatarzy, Baszkirowie, Komi-Permyakowie, Udmurcowie, Mari, Mansi.
Nauczyciel. Dobrze zrobiony. A dzisiaj zapraszam Was do spojrzenia w przeszłość małego, ale bardzo ciekawego narodu Komi – Permyaków. Pomogą nam dwie siostry Masza i Glasza. Nauczyciel wiesza na tablicy dwie lalki wykonane z tektury, obie lalki są ubrane w ten sam strój, ale jedna ma strój (fartuch, rękawy koszuli są haftowane we wzory, druga nie)
Nauczyciel: Poznaj Maszę i Glaszę. Są to Komi-Permyaki. Masza i Glasha chętnie pomogą nam zrozumieć niektóre osobliwości ludu Komi-Permyak.
Nauczyciel: Chłopaki, przyjrzyjcie się im uważnie. Powiedz mi, czy są podobne?
Odpowiedzi dzieci: Tak!
Nauczyciel: I z czym? (zadaj pytania wiodące do stroju lalki)
Odpowiedzi dzieci: Zarost. Mają ten sam strój.
Nauczyciel: Czy myślisz, że Masza i Glasza noszą dokładnie te same ubrania? (wskazuje na lalki)
Nauczyciel: Masza ma białą koszulę i sukienkę, a Glasza ma wszystko dokładnie tak samo, zgadzasz się ze mną?
Odpowiedzi dzieci: Nie, nie zgadzamy się. Masza wygląda bardziej elegancko.
Nauczyciel: Dlaczego Masza wygląda bardziej elegancko?
Odpowiedzi dzieci: Masza jest elegancka, podobnie jak wzory na jej ubraniach.
Nauczyciel: Wszystko się zgadza i dziś dowiemy się, jakie magiczne wzory zdobią strój naszej gościnnej Maszy. Przekonajmy się i spróbujmy udekorować nudny strój Glashy.
Minuta wychowania fizycznego.
Ja idę i ty idziesz.
Ja idę i ty idziesz - raz, dwa, trzy.(Idziemy w miejscu.)
Ja śpiewam i ty śpiewasz - raz, dwa, trzy.(Klaskamy w dłonie.)
Chodzimy i śpiewamy - raz, dwa, trzy.(Skacze w miejscu.)
Żyjemy bardzo przyjaźnie - raz, dwa, trzy.(Idziemy w miejscu.)
Nauczyciel: Chłopaki, ten wzór nazywa się ozdobą. Ozdoba to wzór zbudowany na powtarzalności i naprzemienności elementów składowych.
Nauczyciel: Przyjrzyj się uważnie strojowi Maszy, na których częściach ubioru znajduje się ozdoba? (Praca z lalkami)
Odpowiedzi dzieci: Na rękawach koszuli, na pasku, na kołnierzyku
Nauczyciel: Wszystko to nie jest przypadkowe. W dawnych czasach ozdoba pełniła nie tylko funkcję dekoracyjną, ale pełniła także inną rolę: chroniła przed złym okiem i miała znaczenie magiczne. Pas chronił przed złymi duchami i pomagał myśliwemu nie zgubić się w lesie. Na rękawach i kołnierzykach koszul wykonywano hafty, które jednocześnie „chroniły” przed „wszelkimi złymi duchami”. Chłopaki, jakie elementy widzisz na ozdobie Maszy?
Odpowiedzi dzieci: widzimy krzyżyki i znaczniki wyboru.
Nauczyciel: Wszystkie elementy tworzące wzór są specyficznymi symbolami i nie pojawiły się w tych wzorach przypadkowo. W zdobieniach stroju Maszy występują proste elementy geometryczne: kropki, kwadraty, prostokąty, romby, krzyżyki, trójkąty, ukośne linie. Źródłem powstania ciekawych kompozycji w ozdobach Komi-Permyak dla człowieka była przyroda i otaczający ją świat. W rezultacie ozdoby Komi-Permyak można podzielić na kilka głównych grup:
- niektóre kojarzą się z narzędziami i innymi przedmiotami (zęby, piły, krzyż, kompas...




-inne odnoszą się do przedstawicieli świata zwierząt (róg, owady,...)




-trzecie to obrazy roślin (wzór choinki, kwiatu, zboża...)




-czwartą były wizerunki postaci ludzkich.




Na dzisiejszej lekcji Waszym zadaniem będzie wykonanie ozdoby Komi-Permyak z elementów przedstawionych na tablicy.
Nauczyciel: Każdy z Was ma na stole kartkę papieru (wyciętą w kształcie fartucha, z paskiem do dekoracji na dole), a ja proponuję pomóc Glashy i ozdobić jej nudny strój. Zrobimy dla niej jasne fartuchy ozdobione ozdobami Komi-Permyak.
Na każdym z nich zaznaczony został już pasek, w którym powinna znajdować się ozdoba Komi-Permyak z elementów przedstawionych na planszy. Nie zapominaj, że ozdoba to wzór składający się z naprzemiennych elementów, czyli Twoim zadaniem jest wybranie kilku elementów i ich naprzemienność.
Podsumowanie lekcji.

Analiza i ocena powodzenia w osiągnięciu celu.
Nauczyciel: Widzę, że praca wszystkich jest gotowa. Podziwiajmy nasze fartuchy.




Nauczyciel: Chłopaki, czy byliście zainteresowani lekcją? Dla kogo było to łatwe i zrozumiałe? Komu było to trudne? Co sprawia więcej trudności – rysowanie czy kolorowanie? Ale wszyscy wykonaliście zadanie. Dobrze zrobiony!
Czego się dziś nauczyłeś?
Czego nowego się nauczyłeś?
Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy?
Dobra robota chłopaki, dzięki za lekcję, posprzątajmy miejsce pracy.
Sprzątanie miejsc pracy.

Cele:

1. Edukacyjne:

• określenie roli symetrii w życiu i przyrodzie;
• transformacja kształtu;
• odkrycie badanych przekształceń geometrycznych w ozdobach Komi.

2. Rozwojowe:

• rozwój horyzontów i zainteresowań poznawczych w oparciu o praktyczne zastosowanie.

3. Edukacyjne:

• wzbogacanie doświadczeń duchowych uczniów o wartości kultury regionalnej;
• rozwój zainteresowania kulturą ludu Komi.

Zadania:

1. Podtrzymanie zainteresowania uczniów studiowaniem matematyki i doświadczaniem piękna regionu Komi.
2. Aby stworzyć wyobrażenie o integralności kultur Komi.

Hipoteza. Związek pojęć geometrycznych z ozdobą narodową Komi.

Znaczenie. Dobrze jest znać kulturę i dziedzictwo swojego narodu.

• Symetria jest podstawową zasadą budowy świata.
• Ozdoba to odcisk duszy człowieka – sztuka zdobnictwa.
• Ozdoba narodowa Komi.

„Symetria jest podstawową zasadą budowy świata”

„Symetria, niezależnie od tego, jak szeroka czy wąska
nie zrozumieliśmy tego słowa, jest pomysł,
z którym dana osoba próbowała
wyjaśniać i tworzyć porządek,
piękno i doskonałość.”
Hermanna Weila.

Symetria czyli ruch to niezmienność obiektu w stosunku do wszelkich dokonywanych na nim przekształceń.

Dotknijmy niesamowitego zjawiska matematycznego - symetrii. W starożytności słowem „symetria” określano „piękno”, „harmonię” („harmonia” przetłumaczona z języka greckiego oznacza „proporcjonalność, jednolitość układu części”). Słynny niemiecki uczony i matematyk XX wieku Hermann Weyl zdefiniował symetrię w ten sposób: „Symetria to idea, za pomocą której człowiek od wieków próbuje wyjaśnić i stworzyć porządek, piękno i doskonałość”. Pojęcie symetrii osiowej jest często stosowane przy rozwiązywaniu problemów geometrycznych, przy konstruowaniu wykresu funkcji parzystej, w architekturze, krystalografii i malowaniu tkanin.

Wszystko, co piękne, sprawia nam radość. Mimowolnie zauważamy niezwykły zachód słońca, niezwykłe liście roślin, surowe formy kryształów. Kiedy mówimy o czymś niesamowitym, ponownie w myślach kontemplujemy to. Stopniowo tworzymy obraz otaczającego nas świata, odnajdujemy podobieństwa w różnych przedmiotach.

• Co to jest symetria?
• Jakie głębokie znaczenie kryje się w tej koncepcji?
• Dlaczego symetria dosłownie przenika cały otaczający nas świat?

Okazuje się, że symetria to idea, dzięki której człowiek od wieków próbował pojąć i stworzyć porządek, piękno i doskonałość.

Symetria to poprawność form i pewien porządek.

Powtórzmy razem co rodzaje symetrii już wiesz:

Centralna symetria lub symetria względem punktu.

O – punkt stały. Dowolny punkt (A) na rysunku F przechodzi do odpowiedniego punktu (B) na rysunku F1, tj. Musi być spełniona równość: OA = OB.

Obrazek 1

Symetria osiowa lub symetria względem linii prostej.

J – stała linia prosta. Dowolny punkt (X) figury F przechodzi do odpowiadającego mu punktu (Y) figury F1, tj. równość musi być spełniona: XO = OU i XY jest prostopadłe do J.



Rysunek 2

Symetria obrotu.

O – punkt stały. Belka OA przekształca się w promień OA1 po obróceniu o zadany kąt i OA = OA1, i dzieje się to z dowolnym punktem oryginalnej figury.



Rysunek 3

Transfer równoległy.

Wszystkie punkty figury są przesunięte w tym samym kierunku o tę samą odległość. We współrzędnych kartezjańskich tłumaczenie równoległe wyrażają się wzorami: X1 = X + a, Y1 = Y + b.



Rysunek 4

„Ozdoba jest jak odcisk duszy ludu”

„Sztuka zdobnictwa zawiera w sposób dorozumiany
najstarsza znana nam część
wyższa matematyka."
Hermanna Weila.

Podziwiając stworzone przez człowieka piękno ozdób zawartych w przedmiotach sztuki dekoracyjnej i użytkowej - dywanach, gobelinach, haftach - nie zastanawialiśmy się nad rolą geometrii w tworzeniu tych dzieł. Tymczasem połączenie talentu mistrza i jego umiejętności geometrycznych zajmuje ważne miejsce w sztuce zdobniczej. Ozdoba (od łac. ornamentum – dekoracja) to wzór składający się z powtarzających się, rytmicznie uporządkowanych elementów. Ozdoba przeznaczona jest do ozdabiania różnorodnych przedmiotów (naczyń, mebli, tekstyliów, broni) oraz konstrukcji architektonicznych.

W konstrukcji ozdoby stosowana jest głównie zasada symetrii. Przyglądając się różnym kompozycjom łatwo zauważyć, że ozdoba może być kontynuowana w różnych kierunkach, nawet jeśli jej pierwotna kompozycja jest ograniczona i zamknięta.

W zależności od charakteru kompozycji i umiejscowienia na dekorowanej powierzchni, ozdoba może być kilku rodzajów:

• wstążka (zwana także obramowaniem);
• siatka;
• rozeta.

W sztuce ludowej, gdzie ornament był najbardziej rozpowszechniony, stopniowo kształtowały się stabilne formy i zasady budowy ozdób, które w dużej mierze determinowały narodowe tradycje artystyczne różnych narodów. Każda epoka, każda kultura narodowa wykształciła swój własny system zdobnictwa – motywy, kształty, rozmieszczenie na zdobionej powierzchni. Dlatego często po zdobieniu można określić, do jakiego czasu i do jakiego kraju należy dane dzieło sztuki.

W każdym z nas istnieje pamięć rodzinna lub pamięć genetyczna, która przechowuje wszystko, co otaczało naszych przodków. Wielokolorowe ozdoby pomogły nam obudzić to uśpione wspomnienie. Każda epoka, każda kultura rozwinęła swój własny system ozdób.

W każdym ozdobniku narodowym wzory nie były przypadkowe, ale głęboko symboliczne.

Ozdoba rosyjska, zawiera ozdobną kompozycję przedstawiającą postacie kobiece. Ozdoby rosyjskie zawierają symbole słońca, płodności, życzeń szczęścia, macierzyństwa, przedstawiano drzewa i postacie kobiece w towarzystwie koni i ptaków.

Starożytna pogańska ozdoba, który przedstawia dwie amazonki Ładę i Lelyę, których ręce są opuszczone na ziemię, gdzie dojrzewają żniwa, a cała kompozycja nasycona jest znakami słonecznymi, należy do ludów północnej Rosji.

Mordowska ozdoba Dzięki ciasno ułożonym ściegom wygląda jak dywan. Wykorzystano wełniane nici, dominowały odcienie czerwieni i czerni.

Ozdoba tatarska podoba się bogactwo kolorów ozdoby kwiatowej, na której praktycznie nie ma wizerunków zwierząt, a zwłaszcza ludzi. Jednym z powodów tego są zakazy religii muzułmańskiej dotyczące przedstawiania żywych istot.

Ozdoba Czuwaski Charakteryzuje się połączeniem geometrycznych wzorów z motywami roślinnymi i zwierzęcymi. Główne kolory są stonowane - czerwony, bardziej szalony z żółtym, zielonym, niebieskim.

Na ukraińskiej dekoracji Podziwiam naturalność świeżych kwiatów. W ukraińskiej dekoracji dominują geometryczne wzory rozet, rombów, gwiazd i kwiatów, których obrazy są przekazywane bardzo naturalnie.

Ozdoba wschodnia zachwyca blaskiem złotych winiet i misternością projektu.

Dla sztuki ludowej Komi najbardziej charakterystyczną formą dekoracji jest ornament – ​​wzór składający się z powtarzających się, rytmicznie uporządkowanych motywów. Badacze zauważają bliskość geometrycznych wzorów Komi z ozdobą Finów z Wołgi, ludów Europy północno-wschodniej (Estończycy, Karelowie, ludność północnej Rosji) i północno-zachodniej Syberii (Chanty, Mansi). Prawdopodobnie podobieństwo motywów zdobniczych różnych ludów wynikało z ich wspólnej starożytnej podstawy.

„Ozdoba narodowa Komi”



W literaturze naukowej poświęconej badaniu sztuki ludowej Komi wyraża się kilka punktów widzenia na temat pochodzenia i rozwoju różnych kompozycji i wariantów wzorów geometrycznych wśród Komi. W szczególności we wzorach geometrycznych wyrobów dzianinowych Komi wyróżnia się trzy główne warianty: Iżemski - z przewagą tzw. siedmiokrotnych brzegów; Vashko-Mezensky i Srednesysolsky - szerokie granice i wzory siatkowe; Verkhnevychegda - charakteryzująca się cechami 1 i 2 grupy wzorów.

W zależności od motywów wyróżnia się kilka grup geometrycznych wzorów Komi:

1. Wzory o prostych motywach geometrycznych – kropki, kwadraty, prostokąty, romby, krzyżyki, ukośne linie, trójkąty – prezentowane są w większości typów technologii.
2. Wzory z poprzecznymi i podłużnymi paskami, wzory połączonych kwadratów, prostokątów i schodkowych rombów są typowe dla wyrobów dziewiarskich, rzeźbionych i mozaik futrzanych.

W tekstyliach Komi najliczniejsze i najbardziej różnorodne są ukośne wzory geometryczne, w których wyróżnia się kilka głównych kompozycji:

• a) tzw. granice siedmiokształtne (nieciągłe i ciągłe);
• b) wzory oczek;
• (c) wzory o strukturze asymetrycznej (splątanie);
• d) wzory symetryczne, które charakteryzują się równością wzoru i tła.



Roślinne i ornitomorficzne motywy ozdobne można znaleźć w haftach na ubraniach, ręcznikach i różnych narzutach wśród Izhem, Verkhnevychegda, Vym i Udora Komi. Ręczniki często łączą w sobie wzory haftowane (kwiatowe) i tkane (geometryczne). Obszycia fartuchów, narzut i końce ręczników często zdobiono koronką z kwiatowymi wzorami.

Na płótnach drukowanych samodziałowych, pokrywanych wzorem przy użyciu specjalnych płyt drukowanych, charakterystyczne są także kwiatowe i ornitomorficzne motywy zdobnicze. Komi szyli głównie sukienki z drukowanej tkaniny.
Najpopularniejszym drukowanym materiałem wśród Komi jest niebieska tkanina z prostym kwiatowym wzorem w kolorze białym lub żółtym. Bardziej skomplikowany nadruk wykonano przy użyciu kilku płyt drukarskich i farb w różnych kolorach: na jednym kawałku tkaniny wydrukowano kilka ozdobnych pasków o różnych motywach i kolorach.

Okazuje się, że jedną z głównych części sztuki ludowej Komi jest ornament. Służyły do ​​ozdabiania różnych przedmiotów gospodarstwa domowego, w tym tkanin i futer. Sztuka zdobnictwa przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Wraz z opanowaniem metod wykonania konkretnego produktu rozwija się poczucie rytmu, harmonii kolorów i proporcjonalności.

Z punktu widzenia symetrii cała różnorodność kompozycji zdobniczych Komi sprowadza się do kilku kategorii. Ozdoba ludów Komi obejmuje następujące typy: granica; wzór siatki; po przekątnej - wzory geometryczne; granice siedmioletnie.

Podajmy przykład właśnie tego typu krawędzi - jest to wzór składający się z szeregu równych figur, rozmieszczonych rytmicznie wzdłuż jednej linii prostej, tj. osie krawężnikowe.

Każda granica ma symetrię przenoszenia wzdłuż osi (oś przenoszenia).



Granice mają również symetrię lustrzaną.



Granice, które mają poprzeczne osie symetrii.



Granice, w których oś translacji jest osią przesuwającego się odbicia.



Krawężniki posiadające osie obrotowe drugiego rzędu prostopadłe do płaszczyzny krawężnika.



Krawężniki oparte na połączeniu przesuwanej osi odbicia z osiami obrotu drugiego rzędu prostopadłymi do płaszczyzny krawężnika.



Obramowania oparte na kombinacji odbić lustrzanych.



W sztuce dekoracyjnej i użytkowej ludów Komi elementem zdobniczym jest "przechodzić".

Słowo „pas” w języku Komi jest dwuznaczne: oznacza znak; podpis osobisty lub rodzinny; oznaki własności: marka, marka, tamga, pieczęć, znaki numeryczne i liczące, znaki alfabetu. Na karnetach znajdują się nazwy różnych zwierząt lub ich części, drzew itp. A jeśli spojrzymy na obrazy przejść, dostrzeżemy w nich znajomą symetrię.

Poniższa tabela przedstawia elementy wzoru geometrycznego Komi i ich nazwy.



Sztuka użytkowa Komi, posiadająca swoją wyjątkowość i oryginalność, niesie uniwersalne wartości ludzkie, będąc integralną częścią kultury rosyjskiej i światowej.

Rzemieślniczki Komi miały w zwyczaju haftować ozdoby na głowie, rękawach ubrań, brzegach sukienek, ramionach koszul, paskach, szarfach i fartuchach. Różnorodność ozdób jest trudna do wyobrażenia.

Wśród innych rodzajów tradycyjnej sztuki Komi jedno z najważniejszych miejsc zajmuje wzorzyste dzierganie na pięciu drutach.Zdobnia się głównie rękawiczki i pończochy, rzadziej rękawiczki.



Przekształcenia geometryczne kojarzą się z wielką i głęboką sztuką, jaką posiada lud Komi.

Ozdoba dla Komi to rodzaj systemu znaków, częściowo zastępującego pismo i towarzyszącego każdemu człowiekowi na całej jego drodze życiowej. Sztuka zdobnictwa zawiera w ukrytej formie najstarszą część znanej nam wyższej matematyki.

Wniosek.

Wiek XX, pragnąc rozebrać wszystko na części i poddać analizie, nie mógł powstrzymać się od dużego zainteresowania starożytną sztuką zdobnictwa – niemal pierwszą formą estetycznej przemiany dokonanej przez człowieka otaczającego świata.

Wiadomo, że sztuka stale się rozwija. Stare technologie są nieustannie nakładane na coraz bardziej zaawansowane, a stare formy wykorzystywane są coraz bardziej fantazyjnie. Czy sztuka zdobnicza zmienia się z biegiem czasu? Wydaje się, że ozdoby starożytnego Egiptu czy starożytnej Rosji są już doskonałe i nie podlegają dalszym przekształceniom i rozwojowi. Jednak w połowie XX wieku M. Escher (1898-1972) przeszedł z matematyki do sztuki i zadziwił świat tworzeniem niewidzianych wcześniej ozdób. Jaszczurki i ptaki, ryby i ludzie splatają się na jego grafikach w gęste, matematycznie ścisłe wzory. I dość szybko stało się oczywiste, że wiek XX, który tak wyraźnie ciążył w kierunku nauk ścisłych, najwyraźniej znalazł swój wyraz właśnie w tych wzorach. Co więcej, dziś jasne jest, że światopogląd ludzi, ich oryginalność najwyraźniej ujawniają się właśnie w kompozycjach zdobniczych, które oczywiście zakładają wysoki poziom zrozumienia świata.

W XIX wieku zaledwie nieliczni badacze gromadzili w ramach etnografii przykłady sztuki zdobniczej. W XX wieku naukowcy różnych specjalności zaczęli badać ozdoby w całej ich różnorodności: w przedmiotach codziennego użytku starożytnych kultur, w poezji i muzyce, w architekturze i tańcu.

Zaczęli postrzegać ozdobę jako coś więcej niż tylko dekorację. Podstawą każdego ozdoby jest ścisły wzór rytmiczny. A ponieważ różnorodne rytmy stanowią istotę każdego dzieła sztuki, każdy z nich można uznać za niepowtarzalną ozdobę. Zrobiły to niemal wszystkie ruchy konstruktywistyczne i abstrakcjonistyczne w sztuce XX wieku. Artyści tych ruchów rozłożyli żywą impresję na najmniejsze części składowe, a następnie ułożyli je w obraz, bryłę rzeźbiarską, przestrzeń architektoniczną, taniec lub film. Co więcej, dziś, na samym początku XXI wieku, można już określić najgłębszą cechę myślenia człowieka minionego stulecia - ozdobność. Wszystko w fizycznym, psychicznym i duchowym świecie człowieka składa się z prostych i dość wyraźnych elementów (motyw ozdoby), które w ten czy inny sposób, oddziałując na siebie, tworzą wielowymiarowy obraz.

W ornamencie nie ma i nie może być narracji.

To nie jest opowieść o niczym i przekazywaniu informacji. Ozdoba nie próbuje nic nikomu powiedzieć. Oddaje tylko rytmy. Są to rytmy ludzkich uczuć, działań i myśli. Człowiek ścina drzewo, maluje obraz, gra na skrzypcach lub idzie do pracy – to wszystko są rytmicznie zorganizowane elementarne ruchy rąk, nóg i całego ciała. Dzięki tej organizacji człowiek osiąga swój cel i nie wykonuje przypadkowych ruchów. Radości i smutki przeplatają się rytmicznie w naszym życiu. Myślimy nawet w pewnym rytmie. Strukturę tego rytmu staramy się wyrazić w ornamentyce.

Poprzez rytmy, w ich ścisłe uporządkowanie (a raczej poprzez ich wrażliwą percepcję) wkracza w dekorację matematyka. Trudno powiedzieć, kto dziś bardziej zajmuje się badaniem zdobnictwa – historycy sztuki czy matematycy. W zrozumieniu struktury i technologii tworzenia (postrzegania) ozdób matematycy być może osiągnęli więcej. Przecież poprawność matematyczna, zależności czysto numeryczne, wkraczają w samą istotę sztuki zdobniczej i stają się środkiem wyrazu. Pomyśl o tym, to jest bardzo charakterystyczne dla sztuki XX wieku: „Liczba staje się środkiem wyrazu”.

Wszechobecność symetrii wydaje się dziwna, jeśli nie widać, że symetria jest samą esencją nas samych i świata, w którym żyjemy. Ciało człowieka jest symetryczne i jego życie jest symetryczne. Przyszłość i przeszłość są symetryczne w stosunku do teraźniejszości. „Świat Dolny” jest symetryczną odwrotnością „Świata Wyższego”. Dziwne układy przyczynowo-skutkowe we wszystkich naszych działaniach są również niezwykle symetryczne.

Głównymi rodzajami symetrii, które były w pełni wykorzystywane w ozdobach epok starożytnych, są odbicie, rotacja i translacja. Symetria lustrzana (odbicie) pozostaje dziś symbolem symetrii.



Gramofonowe zabawki dla dzieci i rosyjskie okrągłe tańce, grecki meandr i falujący ruch melodii w ściśle polifonicznym stylu – wszystko to jest wyrazem symetrii rotacji. Sam wzór pozostaje ten sam, zmienił się jedynie punkt widzenia na niego. Zmianę tę odzwierciedlają zdobienia oparte na symetrii obrotu.

Najbardziej powszechnym rodzajem symetrii, którego w życiu codziennym nie akceptujemy jako symetrii, jest transfer (translacja). Prawie wszystkie działania człowieka (zewnętrzne i wewnętrzne) polegają na przeniesieniu prostych, elementarnych ruchów ciała lub duszy.

Opowiadamy komuś ciekawą historię, zakładamy strój, który podoba się komuś innemu, myślimy tak, jak uczono nas w szkole, po prostu idziemy ulicą – to wszystko są przeniesienia.

I chyba warto powiedzieć, że trzy główne rodzaje symetrii są nam po prostu niezbędne w codziennym życiu psychicznym. Za pomocą obrotu zdaje się odgradzać „naszą przestrzeń”, „nasz czas”, „nasz świat”, stawiając siebie w centrum, uważając się za oś obrotu. Korzystając z refleksji, możemy spojrzeć na siebie z zewnątrz. I za pomocą przeniesienia opanowujemy otaczający nas świat, poszerzając, na ile to możliwe, nasz własny.

Literatura:

1. Zherebtsov I.L. „Osadnictwo Republiki Komi”, Katalog historyczno-demograficzny, Moskwa, 2001.
2. „Heraldyka Ziemi Komi”, Muzeum Narodowe Republiki Kazachstanu, opracowanie: Ananina E.A.
3. „Łącze czasów”, komp. Zherebtsov I.L. i Kurochkin M.I., Fundacja Pokuta, Syktywkar, 2000.
4. SYKTYVKARinfo – http://www.syktywkar.komi.ru
5. Encyklopedia „Republika Komi”, Oddział KSC Ural RAS, Syktywkar, 1999.
6. „Republika Komi. Podział administracyjno-terytorialny”, Prezydium Rady Najwyższej Republiki Komi, Syktywkar, 1992.
7. Klimova G. „Tekstylna ozdoba Komi”, Syktywkar, 1984.

Rękawiczka, szalik, czapka... Na pierwszy rzut oka to zwykła dzianina. Tak, różne kolory, różne wzory. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że każdy symbol w ozdóbce ma swoje własne znaczenie, swoje święte znaczenie?

Mitologia Komi jest bardzo interesująca. Komi czcili święte drzewa i wierzyli, że po śmierci dusza człowieka przenosi się do drzewa. Czcili także zwierzęta. Do najważniejszych wśród Komi należy kult niedźwiedzia (Osz) i mit o kaczce – przodku wszelkiego życia na ziemi.

Wśród starożytnych Komi świat dzielił się na 3 części: świat wyższy (żyli tam bogowie, latały ptaki i świeciło słońce), świat środkowy (świat zwierząt i ludzi) oraz świat dolny (ryby i duchy, personifikacja wartości materialnych i świata podziemnego). Z tymi ideami ściśle związana jest symbolika ozdób.

Ozdoba Komi ma wiele odmian, ma wspólne cechy z ozdobami Słowian i ludów ugrofińskich. Nie jest to zaskakujące, ponieważ Komi ma wielu sąsiadów: obwody Wołogdy, Kirowa, Archangielska, Terytorium Permu, Nieniec, Jamalo-Nieniec i Chanty-Mansi. Mieszkańcom dzielnic Ust-Tsilemsky i Iżemski udało się zachować szczególny rodzaj ozdób. W wyniku tego każdy region wykształcił własną artystyczną różnorodność ozdób, a wszystko to razem tworzy niepowtarzalny wygląd wzorzystej dzianiny ludu Komi.

Symbole te nie pojawiły się przypadkowo na przedmiotach gospodarstwa domowego i odzieży. Uważano je za ochronne - to znaczy chroniły właściciela przed złymi duchami i nieszczęściami oraz przyciągały szczęście i zdrowie.

Komi nie mają wspólnego znaczenia kolorów; każdy region miał swoje własne preferencje. Najczęściej produkty dla kobiet były jaśniejsze, bardziej eleganckie, dla mężczyzn – spokojniejsze kolorystycznie, a czasem czarno-białe. Ale z reguły kolor czerwony nadal był uważany za talizman. Komi często używała czerni lub ciemnobrązowego dla kontrastu.

ZYGZAGI. To obraz wody, która usuwa wszystkie negatywne aspekty z Twojego życia. Zygzak zniekształca również przestrzeń, zapobiegając wpływowi złych duchów na ciebie.

BEREGINYA (wśród Słowian Makosz) to święte bóstwo żeńskie, które chroni zdrowie, dobrobyt i rodzinę kobiet.

JELENIE (poroże jelenia). Wśród Komi jeleń jest symbolem życia, bez niego życie na północy jest niemożliwe. Wśród Słowian jeleń jest pełen symboliki słonecznej. Rozgałęzione rogi zawsze kojarzyły się ludziom z promieniami słońca, koroną i „drzewem życia”. Możliwość zastępowania starych rogów nowymi była postrzegana jako szczególna moc odnowy i odrodzenia.

DOM to stabilność, ochrona, dobrobyt rodziny.

SŁOŃCE (w Komi SHONDI) to jasny amulet, podobnie jak słońce chroni życie, ogrzewa i chroni przed złymi duchami. Ozdoba ta stosowana jest głównie w rejonie Sysoli i Vychegdy, rzadziej w pozostałych rejonach Komi.

OREPEY, BURRODY - słowiański znak ochronny, „chwytliwy”, przyciągający szczęście, szczęście i dobrobyt. Symbol szczęścia, spokoju ducha i równowagi. Odpowiedni zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

RYBA jest symbolem bogactwa, dobrobytu materialnego. Według Komi ryba jest przedstawicielem niższego świata, który jest również odpowiedzialny za wartości materialne.

Wcześniej na terytorium Komi używano srebrnych monet, a rybie łuski wyglądają dokładnie tak, jak te monety, być może dlatego w języku Komi słowa „pieniądze” i „łuski” nazywane są tak samo - „SEM”

POLE (VIDZ) - wśród Komi i Słowian - symbol płodności, kontynuacji życia. Zasiane pole jest jednym z głównych starożytnych symboli. Symbol ten traktowano z taką samą czcią jak słońce i woda. Zasiane pole oznaczało dobrobyt i bogactwo, dobrobyt i sukces. Symbol pozwala zwiększyć witalność człowieka, zwiększyć jego pewność siebie i zwiększyć jego zdolność do rodzenia dzieci.