Książka analizuje materiały archeologiczne, które dostarczają.
Możliwość przestudiowania starożytnego stroju rosyjskiego - jego składu, indywidualnych szczegółów i ogólnego wyglądu. Wykorzystano także źródła pisane i wizualne z X-XVII wieku. Oraz materiały etnograficzne z XVIII – XX wieku.

Działy poświęcone są odzieży, biżuterii oraz kompleksom strojów damskich i męskich. Badany jest wiek społeczny i cechy lokalne starożytnego stroju rosyjskiego różnych terytoriów starożytnej Rusi.

Rozważono ewolucję stroju rosyjskiego w X-XVII wieku.
Praca przeznaczona jest dla szerokiego grona czytelników, m.in.
Specjaliści - historycy, archeolodzy, muzealnicy, studenci -.
Historycy, a także amatorzy zainteresowani historią starożytnej Rusi, uczniowie, uczestnicy klubów rekonstrukcji historycznej.
Jak wyglądał starożytny Rosjanin?

Ani przybory kuchenne, ani narzędzia gospodarstwa domowego, ani broń nie dają nam możliwości wyobrażenia sobie wyglądu zewnętrznego osoby tak żywo, jak pozwalają nam na to ubrania, biżuteria, kapelusze i buty.

Odzież i biżuteria były bardzo ważne dla ludzi w średniowieczu. To nie przypadek, że w rosyjskich baśniach i eposach są one czasami obdarzone magicznymi właściwościami. Wiele z nich opowiada o rosyjskich pięknościach i ich magicznych strojach, o rzemieślnikach, które wprawiły się w szyciu i hafcie. Pamiętajmy przynajmniej o księżniczce - żabie, pięknej Wasylisie i Maryi - kochance.

Kostium to zespół, kompleks, w centrum którego się znajduje.
Człowiek. Kompleks ten łączy w sobie odzież, obuwie, a także dodatkowe elementy zdobienia zarówno odzieży, jak i części ciała lub akcesoriów, a także kosmetyki, fryzurę i makijaż.

Przez odzież rozumie się zespół odrębnych rodzajów nakrycia ciała (sukienka, koszula, pończochy itp. Garnitur łączy w sobie funkcje praktyczne i estetyczne, pomagając człowiekowi organizować życie, pracę i komunikację. Nie jest nim żaden strój tradycyjny, w tym także starorosyjski). reprezentuje coś statycznego, zamrożonego. W procesie jego powstawania na przestrzeni wieków na jego wygląd wpływały zmiany w życiu codziennym, strukturze społecznej, relacjach i wpływach.
Różne narody.

Większość z tych zmian odcisnęła swoje piętno na całym stroju ludowym (pojawienie się nowych elementów) lub na jego poszczególnych elementach (materiał, krój, zdobienia) i użytkowaniu (sposób noszenia).

Wszystko to sprawia, że ​​strój tradycyjny jest najważniejszym źródłem do badania pochodzenia grup etnicznych, ich losów historycznych, powiązań i kontaktów kulturowych.

Strój staroruski od dawna jest przedmiotem wyjątkowym.
Studia dla przedstawicieli wielu dyscyplin: historyków, historyków sztuki, etnografów, archeologów, konserwatorów, jubilerów, filologów.

W badaniach etnograficznych rozwinięto teoretyczne zagadnienia historii rosyjskiego stroju ludowego.

Rosyjskiemu strojowi ludowemu poświęcone są duże niezależne działy w atlasach historycznych i etnograficznych oraz publikacje referencyjne dotyczące historii ubioru.

Materiały etnograficzne pozwalają na rozważenie problemów typologii stroju rosyjskiego, uwydatnienie typów ubioru codziennego i świątecznego, rytualnego, kompleksów społecznych, wiekowych i terytorialnych.

Garnitur jest tradycyjnie rozpatrywany przez badaczy na dwa sposoby.
Główne aspekty: funkcjonalny i symboliczny.

Jest to pełny zespół ubioru i innych szczegółów ubioru, zależny od warunków podyktowanych celami praktycznymi i zawierający odcienie znaczenia symbolicznego.

Osłona została stworzona przez człowieka, aby chronić organizm przed wpływami środowiska: zimnem, upałem, zjawiskami atmosferycznymi, a także pomóc mu przystosować się do warunków zewnętrznych. Jednak już na wczesnych etapach rozwoju społeczeństwa człowiek podejmował próby identyfikacji siebie, wymyślania znaków, które dawałyby wyobrażenie o nim i jego działaniach. Kolorystyka ciała, nanoszenie na nim znaków, tatuaż i specjalna fryzura odpowiadały psychologicznemu wyglądowi ludzi i ich światopoglądowi.

Tak więc odzież i akcesoria pojawiły się jednocześnie, a jeśli funkcjonalna strona kostiumu, jego podporządkowanie określonym warunkom przejawia się w ubiorze, wówczas poszczególne elementy jego projektu, pewien zestaw akcesoriów zostały zaprojektowane tak, aby odpowiadały osobliwościom światopoglądu, zachowania oraz utrwalone tradycje istniejące w społeczeństwie.

Tutaj decydującą rolę odegrała nie wygoda praktycznego noszenia, ale postrzeganie garnituru przez siebie i inne osoby.

Studium stroju rosyjskiego X–XIII w. Skomplikowane przez fakt, że są pełne.
Nie zachował się prawie żaden jego egzemplarz. Ta okoliczność sprawia, że ​​zintegrowane podejście, polegające na wykorzystaniu wszelkiego rodzaju źródeł historycznych, jest szczególnie istotne dla badaczy:
Archeologiczne, pisane, wizualne, etnograficzne.

Źródła pisane z reguły zawierają jedynie fragmentaryczne informacje na temat wyglądu starożytnych Rosjan i ich ubiorów.

Listy i kroniki z kory brzozowej pozwalają ocenić nazwy ubrań, materiał, z jakiego zostały wykonane, ich przynależność i miejsce w całości, a nawet koszt. Ale w rzadkich przypadkach można dokładnie wyobrazić sobie, jak ten lub inny element kostiumu został wycięty, uszyty, zapięty, noszony i ostatecznie wyglądał.

Staroruskie źródła obrazkowe są nieliczne i kontrowersyjne. Z reguły nazwy starożytnych rosyjskich ubrań, znane ze źródeł pisanych, bardzo trudno powiązać z obrazami lub znaleziskami archeologicznymi. Jednak łącznie źródła te uzupełniają się i umożliwiają względne komponowanie.
Pełny obraz kostiumu i jego poszczególnych elementów, a czasami...
Prześledź wzorce jego rozwoju.

Dane fragmentaryczne ze źródeł wizualnych i pisanych.
Okazują się one bardziej pouczające w porównaniu z materiałami archeologicznymi. Są one najważniejsze dla większości badaczy starożytnego stroju rosyjskiego.

Archeologia zazwyczaj zajmuje się dodatkami do kostiumów. Stanowią znaczną część kręgu rosyjskich antyków - głównie różnorodne ozdoby i elementy złączne. Archeolodzy znaleźli szeroką gamę biżuterii, zapięć i skrawków odzieży.
Każdy gust - bojar, zwykły człowiek, szlachetna kobieta z miasta, fashionistka itp.
Prosty mieszkaniec wsi.
Dlatego materiały archeologiczne mają szczególne znaczenie dla badań.
Stary rosyjski kostium. Ta książka zawiera starożytny rosyjski strój.
Rozpatrywany na podstawie źródeł archeologicznych, poparty.
Dowody pisemne i zdjęcia.
W badaniach M. a. Saburova, A. V. Artsikhovsky i M. G. Rabinovich przedstawiają systematyczną charakterystykę stroju, w tym.
Opis materiału ubioru, jego kroju, zdobnictwa, najważniejszych elementów ubioru, zespołu stroju wiejskiego i miejskiego, jego funkcji w rodzinie i społeczeństwie. W badaniach tych wykorzystano szeroką gamę źródeł archeologicznych i etnograficznych, obrazów, opisów w średniowiecznych dziełach literackich, aktach i innych pomnikach pisanych. Prace te ukazały trudności takiego zintegrowanego podejścia.

Przecież źródła pisane zawierają z reguły jedynie fragmentaryczne informacje o wyglądzie starożytnych Rosjan i ich strojach. Źródła obrazkowe staroruskie są nieliczne.
Kontrowersyjny. Z reguły nazwy starożytnych rosyjskich ubrań są trudne do powiązania.
Obrazy lub znaleziska archeologiczne.

Badacze kostiumów skupili się na badaniu.
Pomniki nagrobne i pochówki dokonywane według obrzędu.
Inhumacje (zeznania. Są to główne.
Źródła rekonstrukcji ubioru, począwszy od kompletu wyposażenia w.
Pozwala na to pochówek, zachowany „in situ” („na swoim miejscu”).
Traktuj dekoracje i elementy złączne jako części jednego kompleksu.

Dlatego też temu zagadnieniu poświęcono znaczną liczbę prac naukowych.
Bezpośrednia analiza rozmieszczenia obiektów w konkretnych.
Na podstawie tych danych pochówki i rekonstrukcja poszczególnych elementów ubioru.

Maria Andreevna Saburova była jedną z pierwszych w rosyjskiej archeologii, która szczegółowo rozważyła możliwości rekonstrukcji kostiumu.
Na podstawie materiałów ze starożytnych rosyjskich pomników nagrobnych opracowała metody rekonstrukcji starożytnych rosyjskich nakryć głowy. Napisała także ogólną pracę na temat historii stroju staroruskiego, w której nie tylko uwzględniono kategorie biżuterii staroruskiej, ale także, co szczególnie cenne, po raz pierwszy podsumowała dane dotyczące licznych fragmentarycznych znalezisk ubiorów.

Rekonstrukcja kostiumów i ich poszczególnych elementów na szeroką skalę.
Materiały na pochówek zasugerował N.V. Khvoshchinskaya, E. A.
Ryabinin, N.a. Makarow, V. P. Lewaszowa, M. a. Saburova i A. Do.
Elkina, N. ur. Krylasowa, M. s. Pawłowa, A. G. Szpilew, Yu.V.
Stiepanowa.

Badanie odzieży i biżuterii plemion wschodniosłowiańskich przeprowadził V. V. Siedow. T. G. Saracheva i A. Z. Agapowa badano.
Sposoby noszenia biżuterii świątynnej. Na podstawie materiałów z Górnej Wołgi.
Rekonstrukcja pomników pogrzebowych w zakresie ubioru i jego indywidualności.
Elementy wykonał F. Kh. Arslanova i. V. Islanova, A. N.
Chochłow i A. Z. Dvornikov, Yu.V. Stiepanowa.

Studiując materiały z pochówków różnych części starożytnej Rusi, badacze zwrócili uwagę na różnorodność zespołów strojów pogrzebowych, podkreślając lokalne zespoły ubioru kobiecego, odzwierciedlające sposoby jego powstawania oraz wieloetniczny charakter ludności tych terenów w czasach starożytnej Rosji. .

Znaczna część znanych kategorii starożytnych rosyjskich rzeczy.
Dotyczy akcesoriów kostiumowych. Zatem dla badacza.
W przypadku stroju staroruskiego szczególnie ważne jest przestudiowanie typologii rzeczy staroruskich, ich chronologii i rozmieszczenia terytorialnego.

Obecnie archeolodzy opierają się na szeregu skal typochronologicznych poszczególnych kategorii rzeczy, badaniach ich morfologii, technologii i pochodzenia. Prace te są szczególnie ważne w związku z rozwiązaniem problemu chronologii starożytnego stroju rosyjskiego.
Materiały etnograficzne Rosji XVIII - XX wieku. Pokaż to wszystkim.
Każda grupa społeczna i wiekowa populacji miała swój własny rodzaj kostiumu.
Strój chłopski był odzwierciedleniem pozycji danej osoby w rodzinie i jednocześnie dowodem jej zamożności. Badacze etnograficzni zauważyli, że każda grupa wiekowa zajmowała szczególne miejsce w tworzeniu bogactwa materialnego, co znalazło odzwierciedlenie w noszeniu określonego rodzaju odzieży.

Przejściu z jednej grupy do drugiej towarzyszyły pewne rytuały, w których brał udział również określony rodzaj stroju.

Podział społeczeństwa według grup wiekowych sięga czasów starożytnych. Odbicie tego zjawiska w kostiumie trwało aż do XX wieku.

Typologię starożytnego rosyjskiego ubioru pogrzebowego zaproponował M.A. Saburova. Zbadano charakterystykę wieku kostiumu b. A. Rybakowa na podstawie materiałów z wykopalisk w Czernihowie.

Cechy społeczne i wiekowe można również prześledzić w stroju pogrzebowym regionu Górnej Wołgi.

Sposoby noszenia poszczególnych elementów w ramach garnituru.
Zrekonstruowany przez wielu badaczy.
N.v. Żylina studiowała cechy konstrukcyjne i metody noszenia starożytnej rosyjskiej biżuterii, s. Z. Ryabcewa – skład i warianty znalezisk tekstylnych pochodzących z różnych zabytków Rusi X–XVII w., znacznie poszerzyły bazę wiedzy na temat technologii wytwarzania odzieży i pozwoliły na znaczny postęp w zrozumieniu pochodzenia poszczególnych jej typów.

Wszyscy badacze zauważyli, że możliwości rekonstrukcji.
Kostiumy według danych pochówku są ograniczone ze względu na słabą konserwację.
Do odtworzenia jego kroju wystarczą materiały organiczne i brak odzieży. W tym zakresie w pracach poruszono takie zagadnienia, jak wykorzystanie danych etnograficznych do badania stroju antycznego i opracowanie metod badań terenowych, wykorzystanie metod nauk przyrodniczych do badania pozostałości stroju.

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że dane archeologiczne dotyczą starożytności.
Rusi oraz dane ze źródeł etnograficznych XVIII – XX w. Oddzielny.
Znaczący okres chronologiczny, skutkujący bezpośrednio
Analogie, szczególnie przy rekonstrukcji pojedynczych okazów.
Kostiumy są nielegalne. Jednocześnie przy identyfikacji poszczególnych gatunków.
Ubrania zaprojektowane przez etnografów są wykorzystywane przez badaczy.
Typologie kostiumów.

Tak więc w pracach M. a. Saburova, V. V. Sedova, N. v. Żylina, A. G. Szpileva, ks. V. Orfińska, Yu.V. Stepanova dokonała porównań, wykorzystując materiały konkretnych zabytków z danymi etnograficznymi. Wyniki wskazują na zasadność tych porównań.

Zatem przy badaniu i rekonstrukcji stroju antycznego konieczna jest znajomość ubioru reliktowego, jego typologii i wzorców formowania. Pozwala to potwierdzić i doprecyzować ustalenia dotyczące typów strojów, ich interpretacji kulturowej i chronologii. Strój rosyjski późnośredniowieczny stał się przedmiotem badań zarówno historyków, jak i krytyków sztuki, konserwatorów i artystów. Yu.v. Stepanova Rosja_life_history_sources.

Historia starożytnego stroju rosyjskiego

Podręcznik dydaktyczno-metodyczny dla studentów Wydziału Historycznego studiujących na specjalności „archeologia”

Recenzent: Zhilina N.V., doktor nauk historycznych, wiodący badacz w Instytucie Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk.

Stepanova Yu.V., 2006

Uniwersytet Państwowy w Twer, 2006

Cel, zadania, treść kursu

Kostium to zespół, w którego centrum znajduje się osoba. Kompleks ten łączy w sobie ubrania, buty, a także dodatkowe przedmioty służące do ozdabiania zarówno odzieży, jak i części ciała lub akcesoriów, a także kosmetyki, fryzurę i makijaż. . Ubranie oznacza zbiór odrębnych rodzajów nakrycia ciała (sukienka, koszula, pończochy itp.). Kombinezon łączy w sobie funkcje praktyczne i estetyczne, pomagając człowiekowi zorganizować życie, pracę i komunikację. Żaden tradycyjny strój, także starożytny rosyjski, nie jest czymś statycznym, zamrożonym. W procesie jego kształtowania się na przestrzeni wieków na jego wygląd wpływały zmiany w życiu codziennym, strukturze społecznej, relacjach i wpływach różnych narodów. Większość tych zmian odcisnęła swoje piętno na całym stroju ludowym (pojawienie się nowych elementów) lub na jego poszczególnych elementach (materiał, krój, ozdoby) i sposobie użytkowania (sposób noszenia). Wszystko to sprawia, że ​​strój tradycyjny jest najważniejszym źródłem do badania pochodzenia grup etnicznych, ich losów historycznych, powiązań i kontaktów kulturowych.

Celem dyscypliny akademickiej „Historia stroju staroruskiego”, studiowanej w ramach specjalności „Archeologia” na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Państwowego w Twer, jest badanie stroju staroruskiego jako wielofunkcyjnego systemu odzwierciedlającego sposoby powstawania grupy etnicznej staroruskiej, jej historii społeczno-gospodarczej i etnokulturowej. W ramach kursu specjalnego studiowane są następujące obszary:

- historia badań starożytnego stroju rosyjskiego;

- główne źródła dotyczące historii stroju starożytnego Rosji (pisane, wizualne i archeologiczne) oraz metody ich badania;

- kompozycja starożytnego rosyjskiego stroju kobiecego i męskiego (na podstawie materiałów z wiejskich pomników pochówku regionu Górnej Wołgi).

Badanie tych obszarów obejmuje studia teoretyczne, samodzielną pracę nad przygotowaniem przekazów, zwiedzanie muzeów oraz praktyczną pracę z materiałami ze zbiorów archeologicznych.

Przegląd historiografii

Badania nad teorią i historią ubioru

Zagadnienia historii ubioru badano głównie na materiale szerokim chronologicznie i terytorialnie. Obecnie istnieje szereg opracowań uogólniających, opartych na źródłach pisanych, wizualnych i etnograficznych. To jedno z najsłynniejszych dzieł - „Historia stroju od czasów starożytnych” M.N. Mertsalova (Mertsalova, 1993). Charakter źródeł często pozwalał badaczom wystarczająco szczegółowo zbadać strój poszczególnych grup ludności: na przykład górne warstwy społeczeństwa rzymskiego i bizantyjskiego, średniowieczne kraje Europy Zachodniej. Jednocześnie wiele aspektów pozostało mniej rozwiniętych, np. pospolity strój ludowy, słabo odzwierciedlony w źródłach. W badaniach preferowano źródła wizualne, które zapewniają wizualną reprezentację wyglądu osoby. Ich rozważenie w połączeniu ze źródłami pisanymi i ogólną wiedzą historyczną pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat rozwoju mody, znaczenia stroju w życiu społeczeństwa oraz odzwierciedlenia w nim procesów i zjawisk historycznych. Zatem pytania dotyczące rozwoju średniowiecznej mody zachodnioeuropejskiej w X-XV wieku. zostały sprawdzone przez A.L. Jastrebitskaja, L.M. Gorbaczowa (Yastrebitskaya, 1988; Gorbaczowa, 2000), starożytny rosyjski strój kobiecy - N.L. Puszkarewa (Puszkariewa, 1989). Teoretyczne zagadnienia historii rosyjskiego stroju ludowego rozwinęły się w badaniach etnograficznych. Duże, niezależne działy poświęcone są rosyjskiemu strojowi ludowemu w atlasach historyczno-etnograficznych oraz publikacjach źródłowych z zakresu historii ubioru (Maslova, 1987; Rosjanie. Atlas historyczno-etnograficzny, 1967, 1970; Sosnina, Shangina, 1998). Materiały etnograficzne pozwalają rozważyć problemy typologii stroju rosyjskiego, zidentyfikować rodzaje ubioru codziennego i świątecznego, rytualnego, kompleksy społeczne, wiekowe i terytorialne (Woronow, 1924; Grinkova, 1936; Zelenin, 1991; Masłowa, 1987) .

Kostium jest tradycyjnie rozpatrywany przez badaczy w dwóch głównych aspektach: funkcjonalnym i symbolicznym (Kalmykova, 1995; Maslova, 1956, 1984, 1987; Mertsalova, 1993 i in.). Jest to pełny kompleks ubioru i innych szczegółów ubioru, który zależy od warunków podyktowanych celami praktycznymi i zawiera odcienie znaczenia symbolicznego. Osłona została stworzona przez człowieka, aby chronić organizm przed wpływami środowiska: zimnem, upałem, zjawiskami atmosferycznymi, a także pomóc mu przystosować się do warunków zewnętrznych. Jednak już na wczesnych etapach rozwoju społeczeństwa człowiek podejmował próby identyfikacji siebie, wymyślania znaków, które dawałyby wyobrażenie o nim i jego działaniach. Kolorystyka ciała, nanoszenie na nim znaków, tatuaż i specjalna fryzura odpowiadały psychologicznemu wyglądowi ludzi i ich światopoglądowi. Tak więc odzież i akcesoria pojawiły się jednocześnie, a jeśli funkcjonalna strona kostiumu, jego podporządkowanie określonym warunkom przejawia się w ubiorze, wówczas poszczególne elementy jego projektu, pewien zestaw akcesoriów zostały zaprojektowane tak, aby odpowiadały osobliwościom światopoglądu, zachowania oraz utrwalone tradycje istniejące w społeczeństwie. Tutaj decydującą rolę odegrała nie wygoda praktycznego noszenia, ale postrzeganie kostiumu przez siebie i innych ludzi.

Badania nad historią stroju średniowiecznego

Najważniejszym czynnikiem determinującym podejście do badań starożytnego stroju rosyjskiego jest to, że nie zachowały się jego kompletne przykłady. Wydawałoby się, że ta okoliczność wymusza zintegrowane podejście, polegające na wykorzystaniu wszelkiego rodzaju źródeł, szczególnie istotnych dla jego badaczy. Niewiele jest jednak tak uogólniających, kompleksowych prac na temat historii starożytnego stroju rosyjskiego. Najbardziej obszerne badania przeprowadził A.V. Artsikhovsky i M.G. Rabinowicza, który przedstawia systematyczny opis stroju, obejmujący opis materiału ubioru, jego kroju, zdobnictwa, najważniejszych elementów ubioru, zespołu ubioru wiejskiego i miejskiego, jego funkcji w rodzinie i społeczeństwie (Artsikhovsky, 1969; Rabinowicz, 1986). W badaniach tych wykorzystano szeroką gamę źródeł archeologicznych i etnograficznych, obrazów, opisów w średniowiecznych dziełach literackich, aktach i innych zabytkach pisanych. Prace te ukazały także trudności związane z takim zintegrowanym podejściem. Przecież źródła pisane zawierają z reguły jedynie fragmentaryczne informacje o wyglądzie starożytnych Rosjan i ich strojach. Staroruskie źródła obrazkowe są nieliczne i kontrowersyjne (patrz odpowiednie sekcje tego podręcznika). Z reguły nazwy starożytnych rosyjskich ubrań bardzo trudno powiązać z obrazami lub znaleziskami archeologicznymi.

Głównymi źródłami dla większości badaczy starożytnego stroju rosyjskiego są źródła archeologiczne. Archeologia zajmuje się przede wszystkim dodatkami kostiumowymi. Stanowią znaczną część kręgu rosyjskich antyków - głównie różnorodne ozdoby i elementy złączne. Zatem prace nad badaniem kompleksu starożytnego stroju rosyjskiego są nierozerwalnie związane z badaniem średniowiecznych starożytności w ogóle. Wiąże się to jednak zarówno z zaletami źródeł archeologicznych dotyczących historii ubioru i ubioru, jak i trudnością związaną z ich badaniem. Krótkotrwała podstawa dekoracji zewnętrznej, jej formy są praktycznie nieobecne, samo ubranie, „tło”, na które nakładają się akcesoria, z reguły znika. Próbki całych ubrań są niezwykle rzadkim znaleziskiem archeologicznym. W związku z tym prawie wszyscy badacze starożytnego stroju rosyjskiego, opierając się na źródłach archeologicznych, odwołują się do analogii etnograficznych.

Biorąc pod uwagę prace poświęcone starożytnemu strojowi rosyjskiemu oparte na danych archeologicznych, w jego badaniu możemy zidentyfikować następujące ogólne problemy:

1. Problem izolowania kompleksów kostiumowych. Badacze kostiumów skupili się na badaniu pomników nagrobnych i pochówków dokonywanych według obrzędu inhumacji, jako głównych źródeł rekonstrukcji stroju. Zachowany na miejscu zespół wyposażenia nagrobnego pozwala traktować dekoracje i zapinki jako elementy jednego zespołu. Dlatego znaczna część prac na ten temat poświęcona jest bezpośrednio rekonstrukcji ubioru i analizie rozmieszczenia przedmiotów w konkretnych pochówkach. MAMA. Saburova opracowała metody rekonstrukcji staroruskich nakryć głowy i rozważała możliwości rekonstrukcji strojów na podstawie materiałów ze staroruskich pomników nagrobnych (Saburova, 1974, 1975, 1978, 1988). Napisała także ogólną pracę na temat historii stroju staroruskiego, w której nie tylko uwzględniono kategorie biżuterii staroruskiej, ale także, co jest szczególnie cenne, po raz pierwszy podsumowała dane dotyczące licznych fragmentarycznych znalezisk ubiorów (Saburova, 1997) Rekonstrukcję strojów i ich poszczególnych elementów na podstawie materiałów pochówkowych zaproponował M.A. Saburova, A.K. Elkina, N.V. Khvoshchinskaya, E.A. Ryabinin, I.I. Elkina (Saburova, 1974, 1988; Saburova, Elkina, 1991; Khvoshchinskaya, 1984, 1993; Ryabinin, Khvoshchinskaya, 1980; Tukhtina, 1997, Elkina, 2001). Na podstawie materiałów z pomników nagrobnych Górnej Wołgi rekonstrukcji stroju i jego poszczególnych elementów dokonał F.Kh. Arslanova, I.V. Islanova, A.N. Chochłow i A.S. Dvornikov, Yu.V. Stepanova (Arslanova, 1994; Islanova, 1988, 1996; Chokhlov, Dvornikov, 1988; Stepanova, 1999, 2000 itd.). Badając materiały pochówkowe na dużym obszarze, badacze zauważyli różnorodność zespołów strojów pochówkowych. Zatem I.V. Islanova na materiałach z interfluve Msta-Mologa, E.A. Ryabinin i N.V. Khvoshchinskaya – wykorzystując materiały pochodzące z północno-zachodniej części ziemi nowogrodzkiej, zidentyfikowano kilka zespołów ubioru kobiecego, odzwierciedlających sposoby jego powstawania i wieloetniczny charakter ludności tych terenów w czasach starożytnej Rosji (Islanova, 1996; Ryabinin, Chwoszczyńska, 1980).

2. Problem konserwacji źródeł archeologicznych i opracowania nowych metod ich badania, wykorzystanie danych etnograficznych. Wszyscy badacze zauważyli, że możliwości rekonstrukcji ubioru na podstawie danych pochówku są ograniczone ze względu na słabe zachowanie materiałów organicznych, a brak ubioru pozostaje wystarczający do odtworzenia jego kroju. W tym zakresie w pracach poruszono takie zagadnienia, jak: 1) wykorzystanie danych etnograficznych do badania stroju antycznego, 2) opracowanie metod badań terenowych, wykorzystanie metod nauk przyrodniczych do badania pozostałości stroju. Niezaprzeczalnym faktem są dane archeologiczne dotyczące starożytnej Rusi oraz dane ze źródeł etnograficznych z XVIII-XX wieku. oddzielone są znacznym okresem chronologicznym, w związku z czym bezpośrednie analogie, zwłaszcza przy rekonstrukcji poszczególnych egzemplarzy stroju, są niedopuszczalne. Jednocześnie przy identyfikowaniu poszczególnych rodzajów ubioru badacze posługują się typologiami kostiumów opracowanymi przez etnografów (Grinkova, 1936; Zelenin, 1991; Maslova, 1987). Tak więc w pracach M.A. Saburova, V.V. Siedowa, korzystając z materiałów pochodzących z konkretnych zabytków, dokonano porównań z danymi etnograficznymi (Saburova, 1988; Sedov, 1994). Wyniki wskazują na zasadność tych porównań. Zatem przy badaniu i rekonstrukcji stroju antycznego konieczna jest znajomość ubioru reliktowego, jego typologii i wzorców formowania. Pozwala to potwierdzić i doprecyzować ustalenia dotyczące typów strojów, ich interpretacji kulturowej i chronologii. W związku z rozwojem metod badań terenowych będziemy wykorzystywać przyrodnicze metody naukowe do badania pozostałości stroju, szczególnie interesujące są badania autorów bałtyckich i zachodnioeuropejskich poświęcone kostiumowi ludności krajów bałtyckich i Europy Północnej w średniowiecze W pomnikach nagrobnych Europy Północnej dobrze zachowały się nie tylko elementy złączne i ozdoby metalowe, ale także materiały organiczne. Ich staranne nagranie pozwoliło z dużą pewnością zrekonstruować średniowieczny strój, łącznie z krojem ubioru i jego poszczególnymi częściami (Volkaite-Kulikauskienė, 1986; Väškevičiūtė, 1982; Zariņa, 1975, 1986; Laul, 1986; Urbanavičienė, 1988; Geijer , 1938; Hägg, 1983; Lehtosalo-Hilander, 1985 itd.).

3. Problem badania poszczególnych typów dodatków kostiumowych. Jak już wspomniano, należy do nich znaczna część znanych kategorii starożytnych rosyjskich rzeczy. Dlatego dla badacza stroju staroruskiego szczególnie ważne jest zbadanie typologii rzeczy staroruskich, ich chronologii i rozmieszczenia terytorialnego. Obecnie archeolodzy opierają się na szeregu skal typochronologicznych poszczególnych kategorii rzeczy, badaniach ich morfologii, technologii i pochodzenia (Eseje o historii wsi rosyjskiej X-XIII wieki, 1956, 1967, 1973; Siedowa, 1981; Kolchin, 1982; Lesmana, 1984, 1990 itd.). Prace te są szczególnie ważne w związku z rozwiązaniem problemu chronologii starożytnego stroju rosyjskiego.

4. Rekonstrukcja poszczególnych elementów ubioru na podstawie danych archeologicznych. Sposoby noszenia poszczególnych elementów stroju zrekonstruował B.A. Rybakow (Rybakow, 1959). N.V. Żylina badała cechy konstrukcyjne i metody noszenia starożytnej rosyjskiej biżuterii (Żilina, 1997, 2001, 2005), S.S. Ryabtseva - kompozycja i warianty starożytnej rosyjskiej biżuterii na podstawie materiałów ze starożytnych rosyjskich skarbów (Ryabtseva, 2005). MAMA. Saburova, T.G. Saraczewa i A.S. Agapow badał sposoby noszenia biżuterii świątynnej (Saburova, 1974; Agapov, Saracheva, 1997). Dekoracje stroju miejskiego badała L.V. Pokrovskaya na podstawie materiałów z majątków starożytnego Nowogrodu (Pokrovskaya, 1998, 2000, 2003). AV Kurbatow, korzystając z obszernych materiałów z Europy Zachodniej i Północnej, badał rodzaje staroruskiego obuwia, ich rozwój i związek z europejską modą średniowieczną (Kurbatov, 2002, 2004a, b).

Zatem dość szeroka literatura porusza problematykę metod badania i rekonstrukcji kostiumu oraz niektórych kategorii akcesoriów. Podstawą zdecydowanej większości tych badań są dane archeologiczne. Prawie wszyscy badacze zauważają trudności w badaniu starożytnego stroju rosyjskiego, związane z naturą i zachowaniem źródeł.

Źródła pisane dotyczące historii starożytnego stroju rosyjskiego

W korpusie rosyjskich źródeł pisanych z XI-XV wieku. Historia starożytnego stroju rosyjskiego obejmuje kroniki, listy z kory brzozy (patrz dodatek 1), duchowe listy książąt rosyjskich. W sumie podają ponad 90 terminów związanych z kostiumem. Spośród nich około 40 odnosi się do odzieży, 8 do różnych rodzajów lub części nakryć głowy, 13 do biżuterii, 16 do różnych rodzajów tkanin, 2 do skóry, kolejne 10 odnoszą się do kolorów odzieży lub tkanin, a 3 patrz buty. Liczba wzmianek o stroju w źródłach pisanych na ogół przekracza 200. Źródła pisane pozwalają ocenić materiał, z którego wykonano ten lub inny strój, jego przynależność, a nawet koszt. Ale w rzadkich przypadkach można dokładnie wyobrazić sobie, jak ten lub inny element kostiumu został wycięty, uszyty, zapięty, noszony i ostatecznie wyglądał. Te fragmentaryczne dane okazują się bardziej pouczające w porównaniu z materiałami archeologicznymi. Duża liczba terminów oznaczających odzież wskazuje na złożony skład, a raczej wielowarstwowość starożytnej rosyjskiej odzieży.

Jedynym terminem, który z całą pewnością można przypisać bieliźnie jest koszula(dupek, koszula). Materiały ze starożytnych pochówków rosyjskich sugerują, że bielizna damska i męska były podobne: miały zamknięty krój i małe rozcięcie z przodu. Eleganckie koszule miały niską stójkę, ozdobioną haftem z kolorowego jedwabiu i złotymi nićmi.

W przeciwieństwie do bielizny, odzież wierzchnia oznaczona jest znacznie większą liczbą różnych terminów (około 24). Najczęściej wymienianym wśród rodzajów odzieży wierzchniej jest obudowa, która najwyraźniej była najcieplejszą (i najbardziej zewnętrzną) odzieżą męską i damską. Dostępne źródła pisane dotyczące tego ubioru pozwalają stwierdzić, że osłonę można nazwać zarówno ubraniem z rękawami, jak i rodzajem peleryny. Ze znalezisk w starożytnych pochówkach rosyjskich znane są pozostałości odzieży wierzchniej obszytej wewnątrz futrem i zapinanej na pętelki powietrzne. Zatem dolna część odzieży damskiej i męskiej nosiła te same nazwy, a najwyższa odzież damska i męska – tę samą nazwę. Najwyraźniej byli podobni w kroju. Pozostałe pojęcia omówione poniżej odnoszą się wyłącznie do odzieży męskiej lub damskiej. Warto zauważyć, że starożytny rosyjski garnitur męski w źródłach pisanych opisywany jest za pomocą 24 terminów i jest wymieniany znacznie częściej, podczas gdy garnitur damski opisywany jest jedynie przez 13 pojedynczych nazw. Jednocześnie z terminów „męskich” 21 oznacza odzież, 3 – nakrycie głowy, a 1 – buty, natomiast z „damskich” 5 oznacza części nakrycia głowy, kolejne 5 – biżuterię, a tylko 3 – ubranie. Wiele koncepcji odnosi się do męskiej zewnętrznej odzieży naramiennej, takiej jak peleryna. Być może jest to jedyny rodzaj odzieży oznaczony tak wieloma określeniami: korzno, myatl, luda (ludits), kots, yapkyt, manatya. Przede wszystkim widoczne są różnice w materiale tego typu peleryn (luda – płaszcz z ciężkiego materiału przeszytego złotą nicią, yapkyt – pozornie płaszcz filcowy) i ich dodatkach (manatya – strój duchownych, kots – wyłącznie płaszcz książęcy). Odzież typu płaszczowego jest dobrze znana ze źródeł archeologicznych. Na podstawie materiałów pochodzących ze starożytnych pochówków rosyjskich rekonstruowane są peleryny zapinane na broszki. Można je nosić na różne sposoby: 1) z zapięciem na szyi lub ramieniu, 2) z zapięciem z boku (jedna dłoń pozostaje otwarta). Jest całkiem możliwe, że płaszcze o różnych sposobach zapinania i kroju mogą mieć różne nazwy, ale źródła pisane tutaj nie dają możliwości wyjaśnienia. Oprócz odzieży typu peleryna, w źródłach pisanych można wyróżnić grupę odzieży wierzchniej typu swing, zakładanej na ramiona, do której zalicza się m.in. orszak, bugay, okhaben, opashen, terlik. Ubiór ten znany jest jedynie z materiałów archeologicznych z okresu późnego średniowiecza i praktycznie nie jest odnotowany w pomnikach nagrobnych z X-XIII wieku. Do grupy terminów odnoszących się wyłącznie do stroju kobiecego zaliczają się przede wszystkim nazwy biżuterii ( szpilki, useryazi, monisto, naszyjnik, alam), a także kapelusze lub ich części ( yubrus, chelo, povoets, szczepienie), a odzieży damskiej można przypisać tylko trzy nazwy ( chuprun, podvolok, ponyavitsa). Warto zauważyć, że ten niewielki ciąg pojęć w pełni charakteryzuje kompozycję kobiecego nakrycia głowy. Wszystkie te elementy, pomimo ich fragmentacji, są rejestrowane na podstawie materiałów archeologicznych. Ponadto wszystkie imiona są dobrze znane z etnografii. Czoło lub opaska na głowę to przednia część nakrycia głowy, która wznosi się ponad czoło. Povoets (povoinik), który wyglądał jak miękka czapka, był dolną częścią nakrycia głowy, noszoną pod kokoshnikiem, sroką lub ubrusem. Yubrus (ubrus) to ręcznikowa część nakrycia głowy, noszona na jego głównych elementach (kiki, wojownik). Koltki to ozdoba nakrycia głowy, dobrze znana z materiałów pochodzących ze starożytnych skarbów Rosji. Useryazi, według N.V. Żylina - wisiorki świątynne, charakterystyczne dla starożytnych rosyjskich ubiorów kobiecych. Źródła pisane nie mówią nic o tym, jak można było połączyć wszystkie te szczegóły nakrycia głowy. Znanych jest jednak wiele starożytnych rosyjskich pochówków i skarbów, na podstawie materiałów, z których archeolodzy rekonstruują różne kombinacje wymienionych elementów: ubrus, wojownik, ochelye w połączeniu z pierścieniami świątynnymi, wisiorkami. Wszystkie można było nosić jednocześnie, tworząc skomplikowane nakrycie głowy, przypominające rosyjskie nakrycie głowy etnograficzne.

Źródła wizualne dotyczące historii starożytnego stroju rosyjskiego

Źródeł wizualnych na temat historii starożytnego stroju rosyjskiego jest niewiele. Wśród nich znajdują się wizerunki na bransoletkach, inicjały liter w postaci postaci ludzkich, dzieła małej sztuki plastycznej, niektóre dzieła malarstwa ikonowego i malarstwa freskowego. Najważniejszymi źródłami są miniatury z kronik.

Obrazy na bransoletkach XII-XIII wieki, zdaniem badaczy, mają znaczenie rytualne. Znajdujące się na nich postacie ludzi splatają się w jedną kompozycję z fantastycznymi stworzeniami i wzorami roślinnymi. Jednocześnie kompozycje te najwyraźniej odzwierciedlają pogańskie rytuały, które otaczały mieszkańców starożytnej Rusi w życiu codziennym, co pozwala nam uważać wizerunki ludzi w nich za całkiem wiarygodne (według B.A. Rybakowa kompozycje na bransoletkach przedstawiają Rusala „zabawy” obejmujące tańce okrągłe, muzykę, biesiady i różne tańce (Rybakov, 1967)). Ponadto pewne wzory można prześledzić na obrazach ubrań na bransoletkach. I tak na bransoletkach z Kijowa, ze skarbu Staroryazan z 1966 r. oraz na formie odlewniczej bransoletki z Sereńska (patrz załącznik 2) przedstawiono kobiety ubrane w ubrania z bardzo długimi rękawami. Najwyraźniej był to strój rytualny do wykonywania tańców rytualnych. Długie rękawy, które podtrzymywały same bransoletki, zdejmowano przed tańcem. Podobny taniec „niedbale” przedstawiony jest w jednej z miniatur Kroniki Radziwiłłów. Bransoletka ze skarbu Tweru z 1906 roku przedstawia kobiety z podwiniętymi rękawami. Wszystkie kompozycje przedstawiają kobiety w ubraniach z paskiem lub paskiem. Zdjęcia Serenskaya i Staraya Ryazan sugerują, że kobiety noszą ponevy - wyraźnie widać ich niezaszyte panele, spod których widać brzegi długich koszul. Odzież męska ma długość do kolan i posiada ozdobny pasek na środku klatki piersiowej (ewentualnie wzdłuż zapięcia). Zarówno odzież męska, jak i damska posiada ozdobne paski na ramionach – prawdopodobnie przy szwach.

Bardziej szczegółowy obraz ubioru męskiego znajduje się na jednym z płaskorzeźb katedry Demetriusza we Włodzimierzu, przedstawiającym według G.K. Wagner (Wagner, 1980), książę Wsiewołod III z synami (patrz załącznik 2). Książę przedstawiony jest w długich szatach i wzorzystym płaszczu, zapinanym na strzałkę na prawym ramieniu. Synowie księcia przedstawieni są w krótkich ubraniach o podobnym kroju. Te ubrania mają okrągły dekolt, który jest otoczony szerokim paskiem, lub jest to płaszcz, który był noszony dodatkowo. Pośrodku niewielka prostokątna część przylega do krawędzi szyi. Prawdopodobnie jest to dekoracja kołnierza (podobna do dekoracyjnego wzoru zapięć rosyjskich kosoworotów). Ubrania są równo obszyte szerokimi paskami u dołu i na krawędziach rękawów. Kolejnym powtarzającym się detalem ubioru księcia i synów są paski na ramionach rękawów. Zdjęcia pozwalają uwypuklić następujące główne cechy ubioru księcia i jego synów - zamknięty krój, długość do kolan, zaokrąglony dekolt, małe rozcięcie na piersi ozdobione ozdobną naszywką, wąskie rękawy obszyte szerokimi paskami nadgarstkach i w okolicy przedramion szeroka lamówka wzdłuż rąbka. Ten rodzaj odzieży jest wielokrotnie powtarzany na obrazach na bransoletkach i najwyraźniej odpowiada prawdziwemu rodzajowi starożytnej rosyjskiej odzieży męskiej.

Dzieła staroruskiego malarstwa ikonowego i haftu twarzowego, zorientowane na wzorce bizantyjskie i podporządkowane kanonowi wizualnemu, dostarczają niewiele informacji na temat stroju staroruskiego, zwłaszcza pospolitego stroju ludowego. Tylko w pojedynczych przypadkach, gdy wymagały tego przedstawiane postacie, na ikonach odbijała się codzienność starożytnej Rusi. Taka jest na przykład ikona „Modlący się Nowogród” (1467), całun „Procesja kościelna”, wykonany w warsztacie księżnej Eleny Stefanovnej (1498) (Mayasova, 1971) (patrz dodatek 2).

Szczególnie interesujące jako źródło historii stroju staroruskiego są miniatury Kroniki Radziwiłłów, powstałe na przełomie XV-XVI w. (patrz dodatek 2). Podstawą kroniki, która do nas dotarła, był protograf (lub protografy), którego powstanie większość badaczy sięga XIII wieku. Od ponad dwustu lat przyciąga uwagę badaczy. Złożona kompozycja kroniki i oryginalność jej miniatur spowodowały pojawienie się nowych atrybucji dla pomnika i ciągłe zainteresowanie problemem pochodzenia kroniki. Większość badaczy dochodzi do wniosku, że kronika łączy wizerunki wykonane w tradycji bizantyjsko-rosyjskiej z miniaturami, które doświadczyły wpływów zachodnioeuropejskich. Jednocześnie oczywiste jest, że miniatury odzwierciedlały także starożytną rosyjską rzeczywistość codzienną (Artsikhovsky, 1944). W przytoczonych źródłach pojawiają się wizerunki ubiorów odmiennych od ówczesnych ubiorów zachodnioeuropejskich (zwłaszcza ubiorów z długimi włosami, zarówno damskimi, jak i męskimi, zapinanych na wiele szlufek, z wywijanymi kołnierzykami), miękkich kapeluszy z klapami oraz damskich zakrytych nakrycia głowy z ręczników.

Zatem poszczególne źródła wizualne zawierają informacje o naturze stroju staroruskiego. Jednak większość z nich dotyczy tylko XV c., wizerunki na nich trudno powiązać ze znanymi nazwami starorosyjskich strojów, trudno określić skład ubioru i poszczególne detale kroju.

Źródła archeologiczne dotyczące historii starożytnego stroju rosyjskiego. Kompozycja starożytnego rosyjskiego stroju damskiego i męskiego oparta na materiałach z pomników pogrzebowych regionu Górnej Wołgi.

Jak już wspomniano, najpełniejszymi źródłami archeologicznymi do rekonstrukcji stroju staroruskiego są materiały ze staroruskich pochówków i skarbów, ponieważ zwykle zawierają one cały zespół rzeczy będących elementami stroju. Rozważmy kompozycję starożytnego stroju rosyjskiego na podstawie materiałów z pomników pogrzebowych regionu Górnej Wołgi X-XIII wieki (Patrz Załącznik 3, mapa).

Materiały z dokumentacji terenowej wykopalisk starożytnych rosyjskich pomników nagrobnych w regionie Górnej Wołgi zawierają dość szczegółowe opisy i zdjęcia pochówków oraz zapewniają szerokie możliwości informacyjne dla rekonstrukcji zespołu strojów pogrzebowych starożytnej ludności rosyjskiej.

Kostium organiczny pozostaje

Części kostiumów wykonane z tkanin, skóry, futra, filcu, kory brzozowej z reguły są słabo zachowane w warstwie kulturowej ze względu na ich organiczne pochodzenie. Nawet pojedyncze fragmenty, nie mówiąc już o całych elementach ubioru, są rzadkim znaleziskiem, które przyciąga szczególną uwagę archeologów (patrz Załącznik 3). Najbardziej reprezentatywne dla regionu Górnej Wołgi są zbiory szczątków organicznych z pochówków grup kurhanów Pleszkowo -1, Izbrizhje i cmentarzysko Berezowiec.Wśród zidentyfikowanych szczątków - fragmenty, odciski tekstyliów, nici, rozkład wraz z dekoracjami. W większości przypadków materiałem do produkcji tkanin była wełna. Tylko w dwóch przypadkach stwierdzono tekstylia wykonane z włókien roślinnych (len, konopie). Z reguły szybko ulega zniszczeniu w środowisku glebowym i znika bez śladu. Można przypuszczać, że nadruki na przedmiotach mogą być śladami tkaniny wykonanej z włókien roślinnych. Znaleziono także pozostałości tkanin kombinowanych, w których stosowano nici lniane (zwykle jako wątek) i wełniane (osnowa). Znaleziska tkanin jedwabnych są rzadkie. Zidentyfikowano jedynie 7 fragmentów jedwabiu z 4 pochówków w rejonie Górnej Wołgi. We wczesnym średniowieczu jedwab był jednym ze znaczących towarów importowanych Rusi z Bizancjum i krajów muzułmańskiego Wschodu, jednak powszechnie wykorzystywano go jedynie w życiu książęcym i kościelnym. Zwykła ludność wiejska używała tanich rodzajów jedwabiu do ozdabiania sukienek. Jedwabne wykończenia są dobrze znane z zachowanych przykładów ubiorów ze stanowisk północnoeuropejskich. Ozdoby znane są zarówno z tkanych wzorzystych wstążek, jak i pasków wyciętych z tkaniny jedwabnej. Jedwab cięto na paski używane do podszewki rękawów, obszyć i kołnierzyków. Paski te można ozdobić haftem. W regionie Górnej Wołgi występują pojedyncze znaleziska jedwabiu o różnym pochodzeniu, charakterze przetwarzania i zastosowaniu. W kopcu niedaleko wsi Worobiowo odnaleziono fragmenty dwubarwnego jedwabiu (na żółtym tle - zielona ozdoba ułożona w paski) o splocie skośnym, na bazie cienkiej, nieskręconej przędzy. Znaleziono tu także fragmenty żółtej tkaniny jedwabnej z wzorem w postaci czerwonych kwiatów. Według M.V. Fechnera tkanina ta ma pochodzenie środkowoazjatyckie (Fechner, 1973). Podobne tkaniny wytwarzano w VII-XI wieku. w okolicach Buchary we wsi Zandana i znane były pod podtytułem „zandanechi”. Fragment przepaski z cmentarza Iworowskiego jest rzadkim przykładem staroruskiego haftu frontowego i złotego z XII – początków XIII w., wykonanego na dwuwarstwowej tkaninie jedwabnej w jasnym szkarłatnym kolorze (Komarov, Elkina, 1976 ). Tkaninę tę nazwano „samit” i wytwarzano ją w warsztatach tkackich jedwabiu w Bizancjum i na Bliskim Wschodzie. W pochówku odnaleziono fragment nakrycia głowy zakonnego ozdobionego wzorami kwiatowymi wykonanymi złotymi nićmi XII V. Klasztor Borysoglebski w Torzhoku (Berensztein, Malygin, 1995). W grupie kurhanów Pekunovo-2 zachował się fragment brzegu ubioru, znaleziony na piersi kobiety zakopanej pod paciorkami. Jest to kawałek delikatnej tkaniny jedwabnej o splocie płóciennym, na który naszyta jest tkanina jedwabna w kolorze pozornie zielonym, z delikatnym wzorem tkackim w postaci rombów. Pomiędzy dwiema warstwami tkaniny zachowały się resztki warstwy kory brzozowej. Zielony materiał to najwyraźniej pozostałość po tkanej taśmie. Jest przyszyty do jedwabnej podszewki za pomocą ściegu macierzystego. Zachowały się trzy równoległe szwy. Być może fragment ten jest pozostałością po wykończeniu dekoltu kobiecej sukni. Te znaleziska tkanin jedwabnych odzwierciedlają asortyment tkanin jedwabnych, które przybyły na Ruś i charakter ich wykorzystania w ubiorze ludności wiejskiej. Tkaniny z kolorowymi wzorami tkanymi są utrwalane. Nitki osnowy i wątku mają różną kolorystykę, a po przeplataniu tworzą geometryczny wzór.

Jednym z najbardziej uderzających i interesujących znalezisk są pozostałości tkanych wielobarwnych wstążek. Są to głównie próbki tkania workowego, którego technika (tkanie na deskach workowych) jest szeroko reprezentowana w materiałach etnograficznych. Warto zauważyć, że szerokość tych wstęg jest stała i może być bardzo zróżnicowana w zależności od liczby desek i nitek osnowy. Wstążki w pochówkach występują zwykle w obszarach odpowiadających kołnierzowi, rękawom i pasowi. Szczególnym rodzajem tkanego wystroju stanowiącego część stroju są tkane wisiorki: frędzle, sznurki, w tym warkocze, dzwoneczki. Plecione sznurki znajdowano najczęściej z metalowymi uchwytami, w okolicy klatki piersiowej pochówków i badacze uważają je za pozostałości plecionki. Według danych etnograficznych warkocz jest częścią fryzury i służy do ozdabiania i zabezpieczania włosów w warkocz. Warkocz może mieć formę wstążki lub sznurka wplecionego w warkocz, a końcówki można ozdobić dzwoneczkami i koralikami. Wśród zbadanych materiałów odnaleziono także próbki starożytnego haftu rosyjskiego z kolorowymi nićmi wełnianymi.

Kobieta, garnitur

Najbardziej pouczające są pochówki kobiet, które zawierają dużą liczbę wisiorków, koralików, guzików i innych zapięć oraz ozdób kostiumowych. Ich rozkład według stref pochówku – górnej (strefa szyi, ramion), pasa i rękawów – w pewnym stopniu odzwierciedla skład kobiecego stroju pogrzebowego, na który składały się określone rodzaje ubioru, nakrycia głowy, buty i dodatki. Porównanie z danymi ze źródeł wizualnych i próbkami kostiumów etnograficznych pozwala wyjaśnić cechy konstrukcyjne staroruskiej odzieży damskiej. Zgodnie z zestawem rzeczy w pochówkach regionu Górnej Wołgi można wyróżnić następujące części stroju kobiecego:

- nakrycie głowy, na które składały się pierścienie skroniowe, różne wisiorki, korony na głowę, sztywna podstawa i nakrycia głowy, reprezentowane przez fragmenty tkaniny, skóry i kory brzozowej;

- odzież reprezentowana przez resztki tkanin i dodatków: hrywny, koraliki, wisiorki, guziki, broszki i inne rzeczy; jego skład obejmuje osobne kompleksy - część piersiową i taliową;

- ozdoby na dłonie: bransoletki i pierścionki;

- buty reprezentowane przez fragmenty skóry.

Na wczesnym etapie - koniec X - połowa XI V. - lokalne warianty nakryć głowy identyfikowane są w zachodniej i wschodniej części regionu Górnej Wołgi, kierując się w stronę nakryć głowy bałtyckich i ugrofińskich. Później, od drugiej połowy XI c. nakrycia głowy z pierścieniami skroniowymi w kształcie bransoletki rozprzestrzeniają się po całym regionie Górnej Wołgi (patrz dodatek 3). Jednocześnie w drugiej połowie XI wieku panowała wielka różnorodność zdobień głów. Na dużych cmentarzach znajdują się nakrycia głowy z różnego rodzaju pierścieniami świątynnymi.

Na charakter kroju ubioru wskazują przede wszystkim zapięcia – broszki, sprzączki, a także ozdoby – łańcuszki, wisiorki i naszyte blaszki, wskazujące miejsca szwów lub nacięć w ubiorze oraz obecność pasek.

Istnieje grupa pochówków z niewielką liczbą paciorków – od 1 do 5 szt. Koraliki umiejscowione są z reguły pod żuchwą, na poziomie 2-3 kręgów szyjnych, pionowo, pośrodku lub na lewa strona. Koraliki w ilościach od 2 do 5 są przeważnie tego samego rodzaju, najczęściej karneolowe lub metalowe. W pozycji tej odnajdowano także szkło złote, wielokolorowe, gliniane koraliki, a także wisiorki w postaci dzwonków i guzików. Istnieją również pochówki z dużą liczbą paciorków, w których paciorki leżące w okolicy żuchwy i kręgów szyjnych są oddzielone swoim położeniem od reszty paciorków i różnią się od nich wielkością, materiałem i kolorem . Oprócz paciorków w oddzielnych pochówkach odnaleziono pozostałości tkanin. Obserwacje te sugerują, że omawiane koraliki pełniły funkcję guzików i wszywano je do kołnierzyka ubioru. Naszym zdaniem pionowe ułożenie tych koralików, dzwonków i guzików odpowiada małemu wycięciu wzdłuż szyi, pośrodku lub po lewej stronie. Krój można ozdobić stójką, wąskim paskiem materiału lub pozostawić bez kołnierza. Według etnografów nacięcie wychodzące z kołnierza początkowo wykonywano na środku klatki piersiowej u wszystkich trzech ludów wschodniosłowiańskich, później kosoworotka rozprzestrzeniła się dopiero wśród Rosjan. Jednocześnie rekonstruuje się kołnierze z asymetrycznym zapięciem w oparciu o materiały z pochówków kobiecych i męskich nekropolii Suzdal z drugiej połowy XI - początku XII wieku. (Saburova, Elkina, 1991). Warto zauważyć, że podobny wzór dekoltu obserwuje się w materiałach z pochówków kobiet i mężczyzn z regionu Górnej Wołgi z X-XIII wieku. Być może projekty koszul damskich i męskich w tamtym czasie nie różniły się zbytnio. Pośrednio potwierdza to fakt, że „śmiertelna” odzież rosyjskich kobiet z XIX i początku XX wieku miała starożytny krój przypominający tunikę, charakterystyczny przede wszystkim dla męskich rosyjskich koszul, a także fakt, że bielizna damska i męska są oznaczone tym samym terminem - koszulka. Rozmieszczenie takich kompleksów na stanowiskach Górnej Wołgi ma cechy chronologiczne. Można przypuszczać, że w okresie staroruskim ukształtowało się i upowszechniło tradycyjne koszule z rozcięciem pod szyją i kołnierzykiem zapinanym na guziki, w tym koszule „kosoworotka”. Rozważana opcja projektowania szyi jest elementem odzieży o zamkniętym kroju.

Zespół pasów stwierdzono w 25% pochówków kobiet z elementami ubioru. Najwięcej ich odnotowano w kompleksach grobowych wschodniej części rozpatrywanego obszaru (grupy kopców Zaborye, Glinniki, Pekunovo-1 i 2, Pleshkowo-1 i 2, Worobowo-1). Noże zawieszano na pasku za pomocą skomplikowanych wisiorków (patrz dodatek 3).

Oprócz dopasowanej koszuli z urozmaiconym dekoltem należy założyć także obecność sukienki wierzchniej. W wielu przypadkach odnotowano pary zdobień na ramionach. Można przypuszczać, że występował tu ubiór przypominający tunikę „sarafan” o zamkniętym kroju (ryc.) lub nakrycie ramion. Ten rodzaj ubioru rekonstruowany jest w oparciu o materiały z pochówków bałtyckich Finów (Estończyków, Vesi, w Finlandii), Bałtów z X-XIII w. Kompleksy te można prześledzić w zachodniej i wschodniej części regionu Górnej Wołgi (grupy kopców Bolszaja Kosza, Ust-Sukhodol, Gultsovo, Pleshkovo-1). W większości pochówków kobiecych w rejonie Górnej Wołgi na ramionach występują niesparowane ozdoby - łańcuszki z wisiorkami, noże, skomplikowane wisiorki, pośrednio wskazujące na charakter kroju odzieży damskiej. Podczas tworzenia starożytnego rosyjskiego stroju kobiecego w regionie Górnej Wołgi w jego składzie uwzględniono szczegóły charakterystyczne dla tradycji kulturowych ludności sąsiednich terytoriów. Pożyczone części te utraciły swoją funkcję użytkową ze względu na inny krój ubioru i służyły jako specjalna dekoracja. W ten sposób łańcuszki łączące krawędzie koca lub paska na ramię w strojach bałtycko-fińskich i bałtyckich są zawieszone na ramieniu, przyjmują pozycję pionową i przymocowane są do nich inne wisiorki.

Ubrania huśtawkowe mocowane są za pomocą zapięć, naszytych blaszek i ich pozostałości umiejscowionych wzdłuż kości kręgowych szkieletu. Takie pochówki koncentrują się na zachodzie i wschodzie regionu Górnej Wołgi (cmentarze Bieriezowiecki, Bolszaja Kosza, Pleszkowo-1, Wyrkino-3). Z reguły krój swingowy łączy się z krótką odzieżą (do bioder). Na przykład w pochówkach z Bolshaya Koshi odnotowano ślady korozji brązu w postaci paska wzdłuż kręgosłupa i poziomo w obszarze kości miednicy. W Pleszkowie-1 badano pochówki kobiece z broszkami pośrodku klatki piersiowej, które prawdopodobnie zapinały brzegi odzieży, np. koca naramiennego lub „kurtki”, co jest typowe dla stroju Finów z Wołgi.

Należy zauważyć, że w pochówkach Górnej Wołgi różne rodzaje odzieży łączone są z określonymi rodzajami nakryć głowy. Na przykład strój pogrzebowy z Pleszkowa-1 charakteryzuje się nakryciami głowy, które zawierają kilka pierścieni w kształcie pierścieni, szeleszczącymi dekoracjami, ubraniem w pasie i odzieżą wierzchnią zapinaną na strzałkę. Strój pogrzebowy z cmentarza Bieriezowca charakteryzują nakrycia głowy, w tym ułożone w stosy obręcze z płytek i spiral, czasem nakrycia głowy haftowane koralikami, w połączeniu z ubraniami, prawdopodobnie o kroju zamkniętym, bez detali w pasie. Większość starożytnych rosyjskich pochówków w regionie Górnej Wołgi charakteryzuje się nakryciem głowy z pierścieniami zausznymi w kształcie bransoletek w połączeniu z odzieżą, głównie z ozdobami na piersi (naszyjniki z koralików), bez detali pasa.

Czasami zespół przedmiotów i niejednorodnych tkanin w jednym pochówku pozwala na pewne założenia dotyczące składu stroju kobiecego. Na przykład strój kobiecy z kopca nr 109 cmentarzyska w Izbriżu składał się z koszulki, której rękawy i kołnierzyk obszyto plecionym warkoczem z czerwonych i niebieskich nici; prawdopodobnie przepaska biodrowa typu poneva, wykonana z tkaniny wełnianej w kratkę. Nakrycie głowy kobiety składało się z pierścieni zausznych w kształcie bransoletek (po 3 z każdej strony), zawieszonych pionowo na wstążkach.

Część piersiową kostiumu ozdobiono naszyjnikiem wykonanym z koralików, koralików i wisiorków w kształcie monet. Do pasa prawdopodobnie zawieszono worek zawierający wrzeciono i grzebień. Pas ozdobiony był dzwoneczkami z brązu. Kostium uzupełniały bransoletki (po 2 na każdą rękę) i pierścionki (patrz Załącznik 3).

W pochówkach kobiet w rejonie Górnej Wołgi odnotowano przypadki zdobienia obu dłoni bransoletkami (11% pochówków). Warto zauważyć, że istnieją bransoletki tego samego typu, „sparowane” (na przykład 2 brązowe strzałki). Na uwagę zasługuje ich niewielka średnica (5-7 cm). Dzięki temu po założeniu lekko się nie uginają i dość mocno przylegają do dłoni. W kilku przypadkach na wewnętrznej stronie rękawów odnaleziono pozostałości materiału tekstylnego. Powyższe fakty pozwalają przypuszczać, że w takich przypadkach bransoletki pełniły nie tylko funkcję ozdobną, ale mogły również podtrzymywać długie lub szerokie rękawy na nadgarstkach. Koszula z długim rękawem zakrywającym dłoń przetrwała do początków XX wieku. i był typowy dla wielu regionów Rosji. Prawdopodobnie z tego typu odzieżą można kojarzyć badane przez nas kompleksy z „sparowanymi” bransoletkami.Noszone parami, składane bransoletki-naręczaki z XII-XIII w., odnajdywane w miastach i skarbach, B.A. Rybakow kojarzy z specjalny rodzaj rosyjskiej odzieży, który reprezentował koszulę z bardzo długimi rękawami. Istnienie takiej odzieży w okresie staroruskim potwierdzają wizerunki na samych karwaszach i miniaturach staroruskich. Odzież ta przetrwała do początków XX wieku; Wiadomo, że takie koszule pochodzą z rejonu pskowskiego i smoleńskiego. Być może kompleksy z „sparowanymi” bransoletkami badane w regionie Górnej Wołgi również można skojarzyć z tego typu odzieżą. Jednak z jednej strony dominuje „asymetryczne” noszenie bransoletek. Bransoletki mogły swobodnie przesuwać się na dłoni (ich średnica wynosi 7-10 cm) i najprawdopodobniej pełniły w stroju wyłącznie rolę dekoracyjną.

„YU. V. Stepanova KOSTIUM STAROŻYTNEGO ROSJANA: REKONSTRUKCJA WEDŁUG DANYCH ARCHEOLOGICZNYCH TVER 2014 Stepanova Yu.V. Kostium starożytnego Rosjanina: rekonstrukcja...”

-- [ Strona 1 ] --

Rosyjska Humanitarna Fundacja Naukowa

Uniwersytet Państwowy w Twer

Dział historii

Katedra Historii Narodowej

Yu V. Stepanova

Kostium starożytnego Rosjanina:

REKONSTRUKCJA WEDŁUG DANYCH ARCHEOLOGICZNYCH

Stepanova Yu.V. Kostium starego Rosjanina: rekonstrukcja na podstawie

dane archeologiczne. – Twer, 2014.

Książka analizuje materiały archeologiczne, które dostarczają

okazja do przestudiowania starożytnego stroju rosyjskiego - jego składu, indywidualnych szczegółów i ogólnego wyglądu. Wykorzystano także źródła pisane i wizualne z X-XVII wieku. i materiały etnograficzne z XVIII-XX wieku. Działy poświęcone są odzieży, biżuterii oraz kompleksom strojów damskich i męskich.

Badane są cechy społeczne i lokalne stroju staroruskiego różnych obszarów starożytnej Rusi.

Rozważono ewolucję stroju rosyjskiego w X-XVII wieku.

Praca przeznaczona jest dla szerokiego grona czytelników, zarówno specjalistów – historyków, archeologów, muzealników, studentów historii, jak i amatorów zainteresowanych dziejami starożytnej Rusi, młodzieży szkolnej, uczestników klubów rekonstrukcji historycznej.

© Yu.V. Stepanova, 2014 © Rosyjska Humanitarna Fundacja Naukowa © Twer State University, 2014

PRZEDMOWA

Jak wyglądał starożytny Rosjanin? Ani przybory kuchenne, ani narzędzia gospodarstwa domowego, ani broń nie dają nam możliwości wyobrażenia sobie wyglądu zewnętrznego osoby tak żywo, jak pozwalają nam na to ubrania, biżuteria, kapelusze i buty.

Odzież i biżuteria były bardzo ważne dla ludzi w średniowieczu. To nie przypadek, że w rosyjskich baśniach i eposach są one czasami obdarzone magicznymi właściwościami. Wiele z nich opowiada o rosyjskich pięknościach i ich magicznych strojach, o rzemieślnikach, które wprawiły się w szyciu i hafcie. Pamiętajmy przynajmniej o Żabiej Księżniczce, Pięknej Wasylisie i Rzemieślnicy Marii.

Kostium to zespół, w którego centrum znajduje się osoba. Kompleks ten łączy w sobie odzież, obuwie, a także dodatkowe elementy zdobienia zarówno odzieży, jak i części ciała lub akcesoriów, a także kosmetyki, fryzurę i makijaż. Odzież to zbiór poszczególnych rodzajów nakrycia ciała (sukienka, koszula, pończochy itp.). Kombinezon łączy w sobie funkcje praktyczne i estetyczne, pomagając człowiekowi zorganizować życie, pracę i komunikację. Żaden tradycyjny strój, także starożytny rosyjski, nie jest czymś statycznym, zamrożonym. W procesie jego kształtowania się na przestrzeni wieków na jego wygląd wpływały zmiany w życiu codziennym, strukturze społecznej, relacjach i wpływach różnych narodów. Większość tych zmian odcisnęła swoje piętno na całym stroju ludowym (pojawienie się nowych elementów) lub na jego poszczególnych elementach (materiał, krój, ozdoby) i sposobie użytkowania (sposób noszenia). Wszystko to sprawia, że ​​strój tradycyjny jest najważniejszym źródłem do badania pochodzenia grup etnicznych, ich losów historycznych, powiązań i kontaktów kulturowych.

Strój staroruski od dawna jest przedmiotem specjalnych badań przedstawicieli wielu dyscyplin: historyków, historyków sztuki, etnografów, archeologów, konserwatorów, jubilerów, filologów. W badaniach etnograficznych rozwinięto teoretyczne zagadnienia historii rosyjskiego stroju ludowego. Duże, niezależne działy poświęcone są rosyjskiemu strojowi ludowemu w atlasach historycznych i etnograficznych oraz publikacjach źródłowych z zakresu historii ubioru1. Materiały etnograficzne pozwalają na rozważenie problemów typologii stroju rosyjskiego, identyfikację typów ubioru codziennego i świątecznego, rytualnego, kompleksów społecznych, wiekowych i terytorialnych2.

Kostium jest tradycyjnie rozpatrywany przez badaczy w dwóch głównych aspektach: funkcjonalnym i ikonicznym3. Jest to pełny zespół ubioru i innych szczegółów ubioru, zależny od warunków podyktowanych celami praktycznymi i zawierający odcienie znaczenia symbolicznego.

Osłona została stworzona przez człowieka, aby chronić organizm przed wpływami środowiska: zimnem, upałem, zjawiskami atmosferycznymi, a także pomóc mu przystosować się do warunków zewnętrznych. Jednak już na wczesnych etapach rozwoju społeczeństwa człowiek podejmował próby identyfikacji siebie, wymyślania znaków, które dawałyby wyobrażenie o nim i jego działaniach. Kolorystyka ciała, nanoszenie na nim znaków, tatuaż i specjalna fryzura odpowiadały psychologicznemu wyglądowi ludzi i ich światopoglądowi. Tak więc odzież i akcesoria pojawiły się jednocześnie, a jeśli funkcjonalna strona kostiumu, jego podporządkowanie określonym warunkom przejawia się w ubiorze, wówczas poszczególne elementy jego projektu, pewien zestaw akcesoriów zostały zaprojektowane tak, aby odpowiadały osobliwościom światopoglądu, zachowania oraz utrwalone tradycje istniejące w społeczeństwie. Decydującą rolę odgrywają tu Rosjanie. Atlas historyczno-etnograficzny. M., 1967, 1970. T. 1-2; Rosyjski tradycyjny strój. Encyklopedia / komp. N. Sosnina, I. Shangina. Petersburg, 1998.

Woronow V. Sztuka chłopska. M., 1924; Grinkova N.P. Pozostałości przodków związane z podziałem według płci i wieku: Na podstawie materiałów z ubioru rosyjskiego // SE, 1936, nr 2; Zelenin D.K. Etnografia wschodniosłowiańska. M., 1991; Masłowa G.S. Odzież // Etnografia Słowian Wschodnich. M., 1987.

Masłowa G.S. Strój ludowy Rosjan, Ukraińców i Białorusinów w XIX – początkach XX wieku. // Wschodniosłowiański zbiór etnograficzny. M., Leningrad, 1956; To ona. Ozdoba rosyjskiego haftu ludowego jako źródło historyczne i etnograficzne. M., 1978; To ona. Strój ludowy w tradycyjnych zwyczajach i obrzędach wschodniosłowiańskich M., 1984; Kalmykova L.E.

Sztuka ludowa ziemi twerskiej. Twer, 1995.

Nie liczyła się wygoda noszenia, ale postrzeganie garnituru przez siebie i innych ludzi.

Studium stroju rosyjskiego X–XIII w. komplikuje fakt, że jego kompletne próbki praktycznie nie zachowały się.

Ta okoliczność sprawia, że ​​zintegrowane podejście, polegające na wykorzystaniu wszelkiego rodzaju źródeł historycznych, jest szczególnie istotne dla badaczy:

archeologiczne, pisane, wizualne, etnograficzne.

Źródła pisane z reguły zawierają jedynie fragmentaryczne informacje na temat wyglądu starożytnych Rosjan i ich ubiorów. Listy i kroniki z kory brzozowej pozwalają ocenić nazwy ubrań, materiał, z jakiego zostały wykonane, ich przynależność i miejsce w całości, a nawet koszt. Ale w rzadkich przypadkach można dokładnie wyobrazić sobie, jak ten lub inny element kostiumu został wycięty, uszyty, zapięty, noszony i ostatecznie wyglądał. Staroruskie źródła obrazkowe są nieliczne i kontrowersyjne. Z reguły nazwy starożytnych rosyjskich ubrań, znane ze źródeł pisanych, bardzo trudno powiązać z obrazami lub znaleziskami archeologicznymi. Jednak łącznie źródła te uzupełniają się i pozwalają uzyskać w miarę pełny obraz stroju i jego poszczególnych elementów, a czasem prześledzić wzorce jego rozwoju.

Fragmentaryczne dane ze źródeł wizualnych i pisanych okazują się bardziej pouczające w porównaniu z materiałami archeologicznymi. Są one najważniejsze dla większości badaczy starożytnego stroju rosyjskiego. Archeologia zazwyczaj zajmuje się dodatkami do kostiumów. Stanowią znaczną część kręgu rosyjskich antyków - głównie różnorodne ozdoby i elementy złączne. Archeolodzy znaleźli szeroką gamę biżuterii, zapięć i skrawków odzieży na każdy gust - zarówno bojara, jak i zwykłego człowieka, szlachetną miejską modniczkę i prostą mieszkankę wsi.

Dlatego materiały archeologiczne mają szczególne znaczenie w badaniu starożytnego rosyjskiego stroju. W tej książce starożytny strój rosyjski jest badany na podstawie źródeł archeologicznych, popartych dowodami pisanymi i obrazami.

BADANIA NAD HISTORIĄ STAROŻYTNEGO STOSUNKU ROSYJSKIEGO

W badaniach M.A. Saburova, A.V. Artsikhovsky i M.G.

Rabinowicz przedstawia systematyczny opis ubioru, obejmujący opis materiału ubioru, jego kroju, zdobnictwa, najważniejszych elementów ubioru, zespołu ubioru wiejskiego i miejskiego, jego funkcji w rodzinie i społeczeństwie4. W badaniach tych wykorzystano szeroką gamę źródeł archeologicznych i etnograficznych, obrazów, opisów w średniowiecznych dziełach literackich, aktach i innych zabytkach pisanych. Prace te ukazały także trudności związane z takim zintegrowanym podejściem. Przecież źródła pisane zawierają z reguły jedynie fragmentaryczne informacje o wyglądzie starożytnych Rosjan i ich strojach. Staroruskie źródła obrazkowe są nieliczne i kontrowersyjne. Z reguły nazwy starożytnych rosyjskich ubrań trudno powiązać z obrazami lub znaleziskami archeologicznymi.

Badacze kostiumów skupili się na badaniu pomników nagrobnych i pochówków dokonywanych według obrzędu inhumacji (złożenia zwłok). Stanowią one główne źródło rekonstrukcji stroju, gdyż zachowany „in situ” („na swoich miejscach”) zespół wyposażenia nagrobnego pozwala traktować dekoracje i zapięcia jako elementy jednego kompleksu. Dlatego znaczna część prac naukowych na ten temat poświęcona jest bezpośrednio analizie rozmieszczenia przedmiotów w konkretnych pochówkach i rekonstrukcji konkretnych elementów ubioru na podstawie tych danych. Maria Andreevna Saburova jako jedna z pierwszych w archeologii rosyjskiej szczegółowo rozważyła możliwości rekonstrukcji stroju na podstawie

Saburova MA Strój staroruski // Starożytna Ruś. Życie i kultura. M., 1997;

Rabinowicz M.G. Odzież staroruska z IX-XIII wieku. // Starożytne stroje narodów Europy Wschodniej. M., 1986; Artsikhovsky A.V. Ubrania // Historia kultury starożytnej Rusi. M., L.,

materiały ze starożytnych rosyjskich pomników nagrobnych oraz opracowane metody rekonstrukcji starożytnych rosyjskich nakryć głowy5. Napisała także ogólną pracę na temat historii stroju staroruskiego, w której nie tylko uwzględniono kategorie biżuterii staroruskiej, ale także, co szczególnie cenne, po raz pierwszy podsumowała dane dotyczące licznych fragmentarycznych znalezisk ubioru6.

Rekonstrukcje strojów i ich poszczególnych elementów na podstawie obszernego materiału z pochówków zaproponował N.V. Khvoshchinskaya7, E.A.

Ryabinin8, N.A. Makarov9, V.P. Levashova10, M.A. Saburova i A.K.

Elkina11, N.B. Krylasova12, M.S. Pavlova13, A.G. Shpilev14, Yu.V.

Stepanova15. Studium wschodniosłowiańskiej odzieży i biżuterii Saburova M.A. Nakrycia głowy damskie wśród Słowian // SA. 1974. nr 2. s. 85-97; To ona. O nakryciach głowy kobiecych ze sztywną podstawą w zabytkach Rusi przedmongolskiej // KSIA.

Tom. 144. M., 1975. S. 18-22; To ona. Wełniane nakrycia głowy z frędzlami z kurhanów Vyatichi // SE. 1978. nr 3. s. 57-65.

Saburova MA Stary rosyjski kostium.

Khvoshchinskaya N.V. Nowe dane dotyczące odzieży męskiej ludności zachodnich obrzeży ziemi nowogrodzkiej // KSIA. Tom. 179. M., 1984. s. 39-45; To ona. O osobliwościach ubioru ludności regionu wschodniego Bałtyku // Starożytności północno-zachodniej Rosji.

St. Petersburg, 1993. s. 157-167; To ona. Finowie na zachodzie Ziemi Nowogrodzkiej (na podstawie materiałów z cmentarzyska Zalahtove). Petersburg, 2004.

Ryabinin E.A., Khvoshchinskaya N.V. Kultura ludności bałtycko-fińskiej i rosyjskiej północno-zachodnich regionów ziemi nowogrodzkiej na obecnym etapie badań archeologicznych // Finowie w Europie. VI-XV wiek Tom. 2. Rusi, Finowie, Lapończycy, wierzenia. M., 1980.

Makarow N.A. Ludność północy Rosji w XI-XIII wieku. M., 1990.

Levashova V.P. Korony nakryć głowy kobiet z kurhanów z X-XII wieku. // Słowianie i Rusi. M., 1968.

Suzdal // Materiały dotyczące średniowiecznej archeologii Rusi północno-wschodniej. M., 1991.

Krylasova N.B. Kostium średniowiecznej ludności regionu Górnej Kamy // Problemy archeologii ugrofińskiej Uralu i Wołgi. Syktywkar, 1992. s. 136-142; To ona.

Historia stroju Kama. Perm, 2001.

Pavlova M.S. Strój kobiecy a struktura społeczeństwa tradycyjnego: doświadczenia w konstruowaniu modelu // Badania zabytków archeologicznych średniowiecza. Petersburg, 2008.

Shpilev A.G. Pochówki z koronami głów i ocellami jako wskaźniki procesów etnokulturowych i politycznych w Górnym Psylu w XI wieku. (na podstawie materiałów z nekropolii kurhanu Goczew). // Pole Kulikowo i Ruś Południowo-Wschodnia w XII–XIV w.

Tuła, 2005. s. 192-215.

Stepanova Yu.V. Stary rosyjski strój pogrzebowy z regionu Górnej Wołgi. Twer, 2009.

plemiona były obsługiwane przez V.V. Siedow16. T.G. Saraczewa i A.S. Agapow badał sposoby noszenia biżuterii świątynnej17. Na podstawie materiałów z pomników nagrobnych Górnej Wołgi rekonstrukcji stroju i jego poszczególnych elementów dokonał F.Kh. Arslanova18, I.V. Islanova19, A.N.

Chochłow i A.S. Dvornikov20, Yu.V. Stepanova21. Studiując materiały z pochówków różnych części starożytnej Rusi, badacze zwrócili uwagę na różnorodność zespołów strojów pogrzebowych, podkreślając lokalne zespoły ubioru kobiecego, odzwierciedlające sposoby jego powstawania i wieloetniczny charakter ludności tych terenów w czasach staroruskich .

Znaczna część znanych kategorii starożytnych rosyjskich rzeczy należy do akcesoriów kostiumowych. Dlatego dla badacza stroju staroruskiego szczególnie ważne jest zbadanie typologii rzeczy staroruskich, ich chronologii i rozmieszczenia terytorialnego. Obecnie archeolodzy opierają się na szeregu skal typochronologicznych poszczególnych kategorii rzeczy, badaniach ich morfologii, technologii i pochodzenia23. Prace te są szczególnie ważne w związku z rozwiązaniem problemu chronologii starożytnego stroju rosyjskiego.

Siedow V.V. Słowianie wschodni w VI-XIII wieku. Archeologia ZSRR. M., 1982; To on. Eseje o archeologii Słowian. M., 1994.

Agapov A.S., Saracheva T.G. O metodach noszenia pierścieni zausznych // RA. 1997. Nr 1.

Arslanova F.Kh. Symbole pogańskie w ubiorze kobiet pierwszej połowy XI wieku. // Problemy badania epoki prymitywizmu i wczesnego średniowiecza w strefie leśnej Europy Wschodniej. Problem 1. Iwanowo, 1994;

Islanova I.V. Elementy ubioru kobiecego XI-XII w. Region Molożski // Problemy badania epoki prymitywizmu i wczesnego średniowiecza strefy leśnej Europy Wschodniej. Tom. III. Iwanowo, 1996; To ona. Kostium i orientacja pochówków na cmentarzu Fedovsky // Archeologia i historia Pskowa i ziemi pskowskiej. Psków, 1998.

Khokhlov A.N., Dvornikov A.S. Ku rekonstrukcji nakrycia głowy z kurhanów Sukhodolskich // Archeologia i historia Pskowa i ziemi pskowskiej. Psków, 1988.

Stepanova Yu.V. W kwestii ubioru starożytnej ludności rosyjskiej regionu Twersko-Wołgi (na podstawie materiałów z nekropolii Izbriż) // Twer, ziemia twerska i tereny przyległe w średniowieczu. Wydanie 3. Twer, 1999.

Kolchin BA Chronologia starożytności Nowogrodu // Kolekcja Nowogrodu. 50 lat wykopalisk Nowogrodu. M., 1982; Levashova V.P. Pierścienie temporalne // Eseje o historii rosyjskiej wsi X-XIII wieku. Materiały Państwowego Muzeum Historycznego. Tom. 43. M., Leningrad, 1967; Lesman Yu.M.

Pomniki nagrobne ziemi nowogrodzkiej i nowogrodzkiej (problemy synchronizacji) // Badania archeologiczne ziemi nowogrodzkiej. L., 1984; To on. Chronologia biżuterii nowogrodzkiej (X-XV w.) // Materiały na temat archeologii Nowogrodu. 1988.

M., 1990; Malm V.A. Ozdoby pasów i uprzęży // Jarosław Wołga X-XI wieki.

Materiały etnograficzne Rosji XVIII–XX w. pokazują, że każda z grup społecznych i wiekowych populacji miała swój własny rodzaj stroju.

Strój chłopski był odzwierciedleniem pozycji danej osoby w rodzinie i jednocześnie dowodem jej zamożności. Badacze etnograficzni zauważyli, że każda grupa wiekowa zajmowała szczególne miejsce w tworzeniu bogactwa materialnego, co znalazło odzwierciedlenie w noszeniu określonego rodzaju odzieży. Przejściu z jednej grupy do drugiej towarzyszyły pewne rytuały, w których brał udział również określony rodzaj stroju. Podział społeczeństwa na grupy społeczne i wiekowe sięga czasów starożytnych. Odbicie tego zjawiska w kostiumie pozostało aż do XX wieku. Typologię starożytnego rosyjskiego ubioru pogrzebowego zaproponował M.A. Saburova24. Charakterystykę wiekową kostiumu zbadał B.A. Rybakowa na podstawie materiałów z wykopalisk w Czernihowie25. Cechy społeczne i wiekowe można odnaleźć także w stroju pogrzebowym regionu Górnej Wołgi26.

Sposoby noszenia poszczególnych elementów stroju były rekonstruowane przez wielu badaczy. N.V. Żylina badała cechy konstrukcyjne i metody noszenia starożytnej rosyjskiej biżuterii27, S.S. Ryabtseva – kompozycja i warianty M., 1963; Nedoshivina N.G. Pierścienie // Eseje o historii rosyjskiej wsi X-XIII wieku.

Materiały Państwowego Muzeum Historycznego. Tom. 43. M., 1967; Sedova M.V. Biżuteria starożytnego Nowogrodu.

M., 1981; Szchapowa Yu.L. Koraliki szklane starożytnego Nowogrodu // MIA. Nr 55. M., 1956.

Saburova MA Starorosyjski strój pogrzebowy i niektóre zagadnienia jego typologii // Starożytność Słowian i Rusi. M., 1988. S. 266-272.

Rybakov B.A. Starożytności Czernigowa // MIA. nr 11. M., L., 1949.

Stepanova Yu.V. Kompleksy społeczno-wiekowe starożytnego rosyjskiego stroju pogrzebowego // Problemy historii społeczno-politycznej Rosji: Zbiór artykułów. naukowy tr. Twer, 2006.

Tom. 4. s. 42-50.

Żylina N.V. Ryasna staroruska // Początki kultury rosyjskiej. Materiały dotyczące archeologii Rosji. Tom. 3. M., 1997; To ona. Rekonstrukcja nakrycia głowy metalowego na podstawie skarbów z drugiej połowy XI - początku XII wieku. z terytorium Krivichi i Słoweńców // Archeologia i historia Pskowa i ziemi pskowskiej. Materiały seminarium naukowego. Psków, 2001; To ona. Ewolucja wisiorka świątynnego słowiańsko-rosyjskiego nakrycia głowy metalowego // KSIA. Tom. 213. M., 2002; To ona. Rosyjska biżuteria // Ojczyzna. M., 2002. nr 11-12;

To ona. Biżuteria starożytnej Rosji: tradycje i wpływy (na przykładzie biżuterii świątynnej) // Starożytna Ruś. Zagadnienia studiów średniowiecznych. Nr 3(21). M., 2005; To ona. Tłoczona starożytna biżuteria rosyjska oparta na materiałach ze starożytnych rosyjskich skarbów28.

Ozdobę stroju miejskiego badała L.V. Pokrovskaya na podstawie materiałów z majątków starożytnego Nowogrodu29.

Obuwie skórzane, będące jedną z najpowszechniejszych kategorii znalezisk w warstwie kulturowej starożytnych miast rosyjskich, badał S.A.

Izyumova30, A.V. Kurbatov31 i inni badacze. Omówiono rodzaje starożytnego obuwia rosyjskiego, ich rozwój i związek z europejską modą średniowieczną.

Pozostałości tekstyliów z odzieży zachowały się głównie w wilgotnych warstwach starożytnych rosyjskich miast. Prace M.I. poświęcone były serii takich znalezisk. Levinson-Nechaeva32, A. Nakhlika33, O.I. Davidan34, L.I. Yakunina35, M.V. Fechnera36. Najnowsze badania różnych przedmiotów ze starożytnych skarbów rosyjskich z X-XIII wieku. (od ozdobnej marszczenia po godło władzy książęcej) // Stratum plus. Nr 5. 2010. S. 23-146.

Ryabtseva S.S. Stara rosyjska biżuteria. Główne kierunki formacji.

Pokrovskaya L.V. Nowogrodzkie szpilki do ubrań (X-XIII w.) // Archeologia historyczna: tradycje i perspektywy. Z okazji 80. rocznicy urodzin D.A. Avdusina. M.,

1998. s. 175-181; To ona. Dekoracje bałtyckiego i ugrofińskiego pochodzenia średniowiecznego Nowogrodu: systematyzacja, chronologia, topografia. Streszczenie autora. Doktorat

diss. M., 1998; To ona. Dekoracje ugrofińskie w stroju miejskim średniowiecznego Nowogrodu // Nowogród i ziemia nowogrodzka. Historia i archeologia. Wielki Nowogród,

2000. s. 139-149; To ona. Wisiorki Ludina z końca średniowiecznego Nowogrodu: chronologia (na podstawie materiałów z wykopalisk Trójcy) // Nowogród i ziemia nowogrodzka. Wydanie 18. Nowogród Wielki, 2004. s. 161-175; To ona. Zespół biżuterii z osiedla B terenu wykopalisk Trójcy // Nowogród i ziemia nowogrodzka. Tom. 19. Nowogród Wielki, 2005.

Izyumova S.A. O historii rzemiosła skórzanego i obuwniczego Nowogrodu Wielkiego // MIA. 1959. nr 65. s. 182-193.

Kurbatow A.V. Wczesnośredniowieczne buty Starej Ładogi i zagadnienia kształtowania się rzemiosła miejskiego // Twer, ziemia twerska i tereny przyległe w średniowieczu. Twer, 1996. s. 105-114; To on. Moda obuwnicza na średniowiecznej Rusi (na podstawie znalezisk z wykopalisk w Twerze) // Archeologia, historia, numizmatyka, etnografia Europy Wschodniej. St. Petersburg, 2004. s. 102-116.

Levinson-Nechaeva M.I. Tkactwo // Eseje o historii starożytnej rosyjskiej wsi X-XIII wieku. Materiały Państwowego Muzeum Historycznego. Tom. 33. M., 1959. s. 12-18.

Nakhlik A. Tkaniny Nowogrodu // MIA. nr 123. M., 1968. s. 228-313.

Davidan O.I. Tkaniny Starej Ładogi // Kolekcja archeologiczna. Tom. 22. L., 1981. Z.

Yakunina L.I. Tkaniny z wykopalisk w katedrze św. Zofii w Nowogrodzie // KSIIMK. Tom.

XXIV. M.-L., 1949. s. 105-107; To ona. Około trzech tkanin na kurhany // Materiały Państwowego Muzeum Historycznego. Tom. XI.

znaleziska tekstylne pochodzące z różnych zabytków Rusi z X-XVII w. znacznie poszerzyły bazę wiedzy na temat technologii wytwarzania odzieży i pozwoliły na znaczny postęp w zrozumieniu pochodzenia poszczególnych jej typów37.

Wszyscy badacze zauważyli, że możliwości rekonstrukcji stroju na podstawie danych pochówku są ograniczone ze względu na słabe zachowanie materiałów organicznych oraz brak pozostałości ubioru wystarczających do odtworzenia jego kroju. W tym zakresie w pracach poruszono takie zagadnienia, jak wykorzystanie danych etnograficznych do badania stroju antycznego i opracowanie metod badań terenowych, wykorzystanie metod nauk przyrodniczych do badania pozostałości stroju.

Niezaprzeczalnym faktem są dane archeologiczne dotyczące starożytnej Rusi oraz dane ze źródeł etnograficznych z XVIII–XX w. oddzielone są znacznym okresem chronologicznym, w związku z czym bezpośrednie analogie, zwłaszcza przy rekonstrukcji poszczególnych egzemplarzy stroju, są niedopuszczalne. Jednocześnie przy identyfikowaniu poszczególnych rodzajów ubioru badacze posługują się opracowanymi przez etnografów typologiami kostiumów. Tak więc w pracach M.A. Saburova, V.V. Sedova, N.V.

Żylina, A.G. Shpileva, O.V. Orfińska, Yu.V. Stepanova na podstawie materiałów M., Leningrad, 1940. s. 147-158; To ona. Fragmenty tkaniny ze Starego Ryazania // KSIIMK. Tom.

XXI. M., Leningrad, 1946. s. 126-127.

Fekhner M.V. Złoty haft Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej // Rusi Średniowiecznej. M., 1976; To ona. Tkaniny jedwabne w średniowiecznej Europie Wschodniej // SA. 1982. nr 2; To ona. Tkaniny z Gniezdowa // Kolekcja archeologiczna. Materiały Państwowego Muzeum Historycznego. Tom. 111. M., 1999. P. 9Zubkova E.V. Orfińska O.V. Wstępne wyniki badań tekstyliów z pochówku nr 3 wykopalisk Starowoznesenskiego IV w Pskowie // Archeologia i historia Pskowa i ziemi pskowskiej. Psków, 2008. s. 56-75; Orfińska O.V. Doświadczenie w badaniach i rekonstrukcji archeologicznych wyrobów tekstylnych // Integracja badań archeologicznych i etnograficznych. Kazan, Omsk, 2010. Część I. P. 369-372; To ona.

Badania materiałów organicznych z dwóch pochówków kopca Chołmy // Archeologia obwodu moskiewskiego. Tom. 7. M. 2011. s. 412-421; Orfinskaya O.V., Michajłow K.A.

Stara rosyjska suknia z Izyaslavla: nowa atrybucja // RA. 2013. nr 4. s. 75-85; Puszkina T.A., Orfinskaya O.V. Tekstylia z pochówku komorowego kobiecego Ts-301 w Gniezdowie // Archeologia i historia Pskowa i ziemi pskowskiej. Seminarium imienia akademika V.V. Siedowa.

Materiały z 57. spotkania. M., Psków, 2011. s. 92-99. Inne prace O.V. mogą być tutaj wymienione. Orfińska.

konkretne zabytki porównano z danymi etnograficznymi. Wyniki wskazują na zasadność tych porównań.

Zatem przy badaniu i rekonstrukcji stroju antycznego konieczna jest znajomość ubioru reliktowego, jego typologii i wzorców formowania. Pozwala to potwierdzić i doprecyzować ustalenia dotyczące typów strojów, ich interpretacji kulturowej i chronologii.

Strój rosyjski późnośredniowieczny stał się przedmiotem badań zarówno historyków, jak i krytyków sztuki, konserwatorów i artystów. O historii stroju tradycyjnego w kontekście kultury i życia rosyjskiego XV–XVII wieku. zajęli się badacze XIX i początków XX w.38 Specjalne badania M.G. poświęcone były strojowi rosyjskiemu późnego średniowiecza. Rabinowicz i A.V. Artsikhovsky39. W pracach tych, podobnie jak w większości innych opracowań dotyczących stroju późnośredniowiecznego, uwzględniane są przede wszystkim źródła wizualne i pisane dotyczące historii ubioru. Cechą badań nad strojem późnośredniowiecznym jest aktywne wykorzystanie danych z późnej etnografii Rosji. Wykorzystanie materiałów etnograficznych pozwala na wyjaśnienie znaczenia wielu terminów z XVI–XVII w., oznaczających szczegóły ubioru. Oczywiste jest, że wiele rodzajów ubiorów z XVI – XVII wieku.

noszono je w środowisku miejskim i chłopskim także w późniejszym czasie, co pozwala prześledzić ciągłą historię poszczególnych form

Kostomarov N.I. Esej o życiu domowym i moralności narodu rosyjskiego w XVI i XVII wieku

wieki. Petersburg, 1860; Zabelin I.E. Życie domowe królowych Rosji w XVI–XVII wieku.

Nowosybirsk, 1992; Prochorow V.A. Materiały dotyczące historii ubioru rosyjskiego i środowiska życia ludzi, opublikowane za najwyższym zezwoleniem W. Prochorowa. Petersburg, 1881.

Rabinowicz M.G. Eseje o kulturze materialnej rosyjskiego miasta feudalnego. M., 1988; To on. Odzież rosyjska z XIII – XVII wieku. // Starożytne stroje ludów Wschodu

Europa. M., 1986; Artsikhovsky A.V. Ubrania // Eseje o kulturze rosyjskiej XIII-XV wieku. Część 1:

Kultura materialna. M., 1968.

garnitur40. Wśród najnowszych dzieł specjalnych badających całość źródeł pisanych i wizualnych dotyczących historii ubioru XV–XVIII w. – badania A.E. Zhabrewa41.

Temat kostiumu poruszany jest w opracowaniach poświęconych różnym aspektom historii kultury rosyjskiej. W ostatnich latach zmiany ubioru i modne wpływy stroju późnośredniowiecznego uznano za część procesów społeczno-kulturowych poprzedzających zmiany w kulturze rosyjskiej, które nastąpiły na początku XVIII w.42 Elementy stroju rosyjskiego badano na podstawie materiałów pochodzących z wykopalisk. starożytnych rosyjskich miast - Twer, Psków, Nowogród. Badano zarówno biżuterię43, jak i obuwie44 oraz pozostałości tekstyliów45. Badania poszczególnych kategorii dokonane przez Rabinowicza M.G. pozostają istotne dla badania stroju późnośredniowiecznego, a także stroju z epoki wcześniejszej. Eseje o kulturze materialnej...

Zhabreva A.E. Typologia źródeł XV-XVIII wieku na temat historii stroju rosyjskiego:

język, 1710-2007. Petersburg, 2008; To ona. Strój rosyjski na rycinie zachodnioeuropejskiej z XVI wieku:

prawda i fikcja // Warstwa plus. 2014. nr 5. s. 177-195.

Pushkareva N.L. Dekret. op.; Sedov P.V. Reforma stroju służbowego za Fiodora Aleksiejewicza // Kiedy młoda Rosja dojrzewała wraz z geniuszem Piotra. Peresław-Zaleski,

1992. Wydanie. 1. s. 77–84; Buseva-Davydova I.L. „Własne” i „obce” w kulturze rosyjskiej XVII wieku // Historia sztuki: Dziennik teorii i historii sztuki. M., 1998. nr 2. s. 271–302; Shamin S.M. Moda w Rosji ostatniej ćwierci XVII wieku // Starożytna Ruś.

Zagadnienia studiów średniowiecznych. M., 2005. Zeszyt. 1. s. 24-38.

Sedova M.V. Dekret. op.; Kozlova A.V. Biżuteria metalowa i artykuły gospodarstwa domowego tradycji wschodniej X – XV wieku z wykopalisk w Pskowie // Archeologia i historia Pskowa i ziemi pskowskiej. Psków, 2007; Soldatenkova V.V. Metalowe elementy ubiorów i biżuterii stroju miejskiego z XV-XVI w. (Na podstawie materiałów z wykopalisk 56 na terenie Zatmatsky Posad w Twerze.) // KSIA. Tom. 222. M., 2008.

Veksler A.G., Osipov D.O. Buty skórzane z wykopalisk na placu Maneżnym w Moskwie (na podstawie materiałów z 1994 r.) // Twer, ziemia twerska i tereny przyległe w średniowieczu. Wydanie 2. Twer, 1997. s. 291-297; Kurbatow A.V. Produkcja skór w Twerze XIII-XV w. Petersburg, 2008; To on. Zespół wczesnego okresu moskiewskiego z Zatmatsky Posad w Twerze // Archeologia i historia Pskowa i Ziemi Pskowskiej: Materiały 50. seminarium naukowego. Psków, 2004. s. 268-282; Osipov D.O. Buty skórzane pochodzące z wykopalisk w Moskwie. Streszczenie autora. Doktorat jest. Nauka. M., 2003.

Golikov V.P., Pshenichnova E.A. Studium tkaniny wełnianej z XVII wieku. z Zaryadye // Zabytki archeologiczne Moskwy i obwodu moskiewskiego. M., 1996. s. 153-156; Yolkina I.I. Tkaniny archeologiczne z wykopalisk w Alei Romanowów w Moskwie // Problemy historii regionu moskiewskiego. Streszczenia sprawozdań z konferencji regionalnej poświęconej 70. rocznicy powstania obwodu moskiewskiego. M., 1999. s. 13-14.

dekoracje, oparte głównie na materiałach pochodzących z wykopalisk starożytnych miast rosyjskich. Szczególną kategorią w historiografii późnośredniowiecznego stroju rosyjskiego są badania ubiorów odnajdywanych w grobowcach klasztornych. Badano pozostałości tekstyliów i ubiorów z klasztorów w Suzdalu, Moskwie, Moskwie i innych regionach46.

Znaleziska archeologiczne dotyczące tekstyliów i innych organicznych pozostałości kostiumów badane są przy użyciu naturalnych metod naukowych.

Specyfika badań stroju rosyjskiego XV – XVII wieku. jest fakt, że zachowało się wiele przykładów ubiorów średniowiecznych, które wielokrotnie stawały się przedmiotem badań historyków, krytyków sztuki i konserwatorów47. Do znaczących zbiorów należy odzież przechowywana w Izbie Zbrojowni Kremla Moskiewskiego i Państwowym Muzeum Historycznym. Do zachowanych przykładów należą kaftany, feryazi, futra i inne rodzaje odzieży, w tym należące do carów rosyjskich. Znane są także liczne przedmioty sakralne

Vidonova E. S. Odzież dziecięca z początku XVI wieku. // KSIIMK. Tom. XXXVI. M., Leningrad, 1951;

Koshlyakova T.N. Koszule męskie z przełomu XVI i XVII wieku. z pochówków cara Fiodora Iwanowicza, carewicza Iwana Iwanowicza i księcia M.V. Skopina-Shuisky'ego w Katedrze Archanioła na Kremlu Moskiewskim // Starożytne stroje narodów Europy Wschodniej. M., 1986;

Elkina. I.I. Ubrania, kapelusze i szaty pogrzebowe z grobowca rodziny Romanowów // Problemy kompleksowego badania nekropolii kościelnych i klasztornych.

Zwienigorod, 2003; To ona. Wołosniki XVI-XVII w. z pochówku klasztoru Poczęcia w Moskwie // RA. 2009. nr 2. s. 142-149; Yolkina I.I., Yolkina A.K. Tekstylne znaleziska archeologiczne z XVI–XVII w. z grobowca bojarów Romanowów w klasztorze Nowospasskim // Sztuka prawosławna i klasztor Savvino-Storozhevsky. Materiały konferencji naukowych poświęconych 600. rocznicy klasztoru Savvino-Storozhevsky, 17 grudnia 1997 r. i 22 września 1998 r. Zvenigorod, 1998. s. 48–50; Elkina I.I., Stanyukovich A.K. Średniowieczne nakrycia głowy kobiet z grobowca bojarów Romanowów w moskiewskim klasztorze Nowospasskim: historia, materiały, technologia i techniki produkcji // Zabytki archeologiczne Moskwy i obwodu moskiewskiego. Część III. M.,

2000. s. 193-199; Nekropolia wielkich księżnych i carów rosyjskich w klasztorze Wniebowstąpienia na Kremlu moskiewskim: W 4 tomach T. 1: Historia grobowca i metody badania pochówków / Rep. wyd.-komp. T.D. Panowa. M., 2009.

Klein V. Tkaniny obce występujące w Rosji do XVIII wieku i ich terminologia. M., 1925; Levinson-Nechaeva M.N. Odzież i tkaniny z XVI-XVII wieku. // Państwowa Izba Zbrojowni Kremla Moskiewskiego. M., 1954. s. 307-384; Efimova L.V., Aleshina T.S., Samonin S.Yu. Kostium w Rosji. XV – początek XX wieku. M., 2000; Wiszniewskaja I.I.

Cenne tkaniny. M., 2002; To ona. Szaty z XV-XVII w. z zakrystii klasztoru Sołowieckiego ze zbiorów muzeów moskiewskiego Kremla [Zasoby elektroniczne].

http://haidar.mrezha.ru/ szaty pochodzące z zakrystii klasztorów, obecnie przechowywane w różnych muzeach.

Ważne dla zrozumienia źródeł dotyczących historii ubioru XV–XVII w.

to prace dotyczące historii haftu złotniczego48 i innych kategorii dzieł średniowiecznej sztuki użytkowej49.

Szczepkina M.V. Wizerunek rosyjskich postaci historycznych w XV-wiecznym krawiectwie. M., 1954;

Svirin A.N. Stare rosyjskie szycie. M., 1963; Mayasova N.A. Stare rosyjskie szycie. M., 1971; To ona. Stare rosyjskie szycie twarzy. M., 2004.

Sztuka dekoracyjna i użytkowa Nowogrodu Wielkiego: Metal artystyczny. M., 1996; Popov G.V., Ryndina A.V. Malarstwo i sztuka użytkowa Tweru. M., 1979.

ŹRÓDŁA

Praca nad badaniem kompleksu starożytnego stroju rosyjskiego jest nierozerwalnie związana z badaniem średniowiecznych starożytności w ogóle. Wiąże się to jednak zarówno z zaletami źródeł archeologicznych dotyczących historii ubioru i ubioru, jak i trudnościami związanymi z ich badaniem.

Krótkotrwała podstawa dekoracji zewnętrznej, jej formy są praktycznie nieobecne, samo ubranie, „tło”, na które nakładają się akcesoria, z reguły znika. Pod tym względem najbardziej pouczającymi materiałami w badaniu starożytnego stroju rosyjskiego są materiały z pomników nagrobnych. Podczas pochówków rzeczy zachowują swoje pierwotne położenie, szczegóły kostiumu są „na swoim miejscu”, co pozwala wyobrazić sobie, jak zostały połączone w całym zestawie. Znaleziska tekstylne są z reguły fragmentaryczne, jednak układ różnorodnych ozdób i zapięć należących do stroju rejestruje niezachowane części ubioru i pozwala na snucie przypuszczeń co do ich składu i kroju.

Plan pochówku na cmentarzysku Gorbunovo (obwód twerski). Wykopaliska S.A.

Gatsuki, 1903

Szkice lokalizacji rzeczy w pochówkach cmentarza w Glinnikach (obwód Twerski). Wykopaliska Yu.G. Gendune, 1905

Rysunki lokalizacji rzeczy w pochówkach na cmentarzyskach: 1 – Chiłowo (wykopaliska S.A. Gatsuk, 1902), 2 – Jagodino (wykopaliska S.A. Gatsuk, 1902), 3 – Cmentarz Berezowiec (wykopaliska A.V. Uspienska, 1970) ), 4 – Pleszkowo 1 (wykopaliska K.I. Komarowa, 1980), 5 – Izbriże (wykopaliska F.Kh. Arslanowej, 1978), 6 – Bolszaja Kosza (wykopaliska E.M. Czernycha, 1985) (wszystkie – obwód twerski). Rysunki Yu.V.

Stiepanowa.

Oczywiście pojawia się pytanie: czy na podstawie stroju pogrzebowego można oceniać strój dożywotni? Badania etnograficzne pokazują, że często chowano osobę w ubraniu specjalnie uszytym na pogrzeb.

Czasem takie ubrania przygotowywali sami starsi ludzie. Do stworzenia odzieży pogrzebowej zastosowano specjalne techniki: na przykład podczas wykonywania szwów igła była skierowana czubkiem od ciebie; szwy robiono wyłącznie ręcznie (nie na maszynie do szycia), szyto lewą ręką, w takich ubraniach starano się unikać guzików i innych metalowych części.

Do trumny wkładano skrawki odzieży50 lub zakopywano je lub wyrzucano, podobnie jak inne przedmioty używane do przygotowania pogrzebu. Czasami na zmarłego nakładano odzież pogrzebową szwami do góry, często w ogóle nie zakładano odzieży wierzchniej. Wszystkie te informacje etnograficzne mówią o stroju pogrzebowym jako o stroju specjalnym, mającym na celu oddzielenie zmarłego od świata żywych i ochronę żywych przed zmarłym.

Jednocześnie, jak wynika z danych etnograficznych, można prześledzić jeszcze jedną orientację funkcjonalną ubioru pogrzebowego – być znakiem przebytej drogi życiowej, a jednocześnie zapewniać, zgodnie z ideą zaświatów, naturalne kontynuacja życia człowieka w nim. G.S. Masłow na podstawie materiałów etnograficznych XIX–XX w.

podkreślił kilka opcji odzieży, która służyła jako odzież pogrzebowa, w tym odzież ślubna i świąteczna; odzież, którą dana osoba nosiła przed śmiercią oraz odzież wcześniej lub nowo uszytą51.

Strój pogrzebowy odpowiadał statusowi społecznemu i rodzinnemu danej osoby. Pannę zamężną pochowano w stroju ślubnym, zamężną w stroju odświętnym, staruszkę w stroju skromniejszym, odpowiadającym stroju, w którym zmarła. Dane archeologiczne potwierdzają istnienie podobnego zwyczaju w starożytnej Rusi. Na podstawie materiałów z nekropolii miejskich z X–XIII w. Zidentyfikowano dekoracje nakryć głowy charakterystyczne dla dziewcząt, młodych i starych zamężnych kobiet oraz dziewcząt pochowanych w stroju ślubnym52. Tym samym dożywotni Zelenin D.K. mógł zostać wykorzystany jako pochówek pogrzebowy. Etnografia wschodniosłowiańska. s. 346-348.

Masłowa G.S. Strój ludowy w tradycyjnych zwyczajach i obrzędach wschodniosłowiańskich XIX – początków XX wieku. s. 85-92.

Rybakov B.A. Starożytności Czernigowa. s. 54-57; Saburova MA Stary rosyjski strój pogrzebowy. M. 269-270.

ubrania – zarówno drogie, odświętne, jak i codzienne. Z opisu pogrzebu Rusi sporządzonego przez arabskiego podróżnika i pisarza Ibn Fadlana, który odwiedził Bułgarię w ramach ambasady w Bagdadzie w latach 921-922, wynika, że ​​do ceremonii pochówku używano wcześniej przygotowanego stroju formalnego: „Więc włożyli na niego spodnie i legginsy, i buty, i marynarkę, i brokatowy kaftan ze złotymi guzikami, a na głowę włożyli sobolową brokatową czapkę”53.

ŻOŁNIERZ AMERYKAŃSKI. Semiradski. Pogrzeb szlachetnego Rosjanina. 1892.

Państwowe Muzeum Historyczne.

Kopce staroruskie stały się jednym z pierwszych typów zabytków badanych przez rosyjskich archeologów. Okres powstawania archeologii rosyjskiej pozostawił dużą ilość materiałów z wykopalisk pomników nagrobnych z czasów starożytnej Rosji. Badania archeologiczne starożytnej Rusi opierają się w dużej mierze na materiałach z wykopalisk przedrewolucyjnych. W związku z tym kwestia możliwości przyciągnięcia tych

Cytat autor: Herrmann J. Słowianie i Normanowie we wczesnej historii regionu bałtyckiego //

Słowianie i Skandynawowie. M., 1996. s. 66-71.

materiały na obecnym etapie, cechy technik terenowych i dokumentacja z tamtych lat.

Jest to szczególnie ważne przy badaniu stroju na podstawie danych archeologicznych, gdyż jego rekonstrukcja zależy bezpośrednio od charakteru opisu pochówków, wskazania poszczególnych niuansów lokalizacji obiektów i graficznego zapisu wykopalisk. Rozliczenie inwentarza odkopanych pochówków pozwoliło zidentyfikować główne szczegóły stroju pogrzebowego.

Organiczne detale stroju, reprezentowane przez tkaninę, skórę, korę brzozową, zachowały się jedynie we fragmentach i nadrukach na przedmiotach, dlatego nie pozwalają na dokładne odtworzenie w każdym przypadku kroju ubioru. Jednakże układ różnych szczegółów związanych ze strojem rejestruje niezakonserwowane fragmenty ubioru i pozwala na snucie przypuszczeń co do ich składu i kroju. Uwzględnienie przedmiotów znajdujących się w pochówkach pozwala na identyfikację głównych elementów stroju kobiecego i męskiego. Strefy w pochówkach odpowiadają głównym częściom stroju: nakryciu głowy, ubiorze, w tym strefom projektowym kołnierza, części piersiowej, paska, ozdób dłoni, butów. Ponadto względne położenie rzeczy względem siebie zapewnia dodatkowe możliwości odtworzenia sposobu noszenia i ogólnego wyglądu tego lub innego elementu kostiumu.

Na terenie starożytnej Rusi zbadano dotychczas tysiące pochówków zawierających pozostałości stroju pogrzebowego. Dekoracje i detale wykonane z metalu, szkła, kamienia i innych materiałów nieorganicznych najlepiej zachowują się w warstwie kulturowej. Osobną kategorię stanowią znaleziska pozostałości odzieży i obuwia – skrawki tkanin, skóry i innych materiałów organicznych.

Ważnym źródłem do badań starożytnej rosyjskiej biżuterii są materiały ze starożytnych rosyjskich skarbów.

Skarb odkryty w 2013 roku na terenie Starego Ryazania. Zdjęcie ze strony internetowej Instytutu Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk (http://archaeolog.ru/?id=2&id_nws=238&zid_nws=1).

Skarb ze Starego Ryazania, 1970. Foto: http://www.ryazanreg.ru/culture/object/

–  –  –

Srebrna biżuteria skarbu Nowotorżskiego w warstwie ogniowej 1238 Torzhok, wykopaliska w 2010 r. (wg: Malygin P.D. Skarb Nowotorżskiego 2010 Torzhok, ANO NTAE, 2010).

Liczne ozdoby i zapięcia kostiumów pochodzą także z wykopalisk starożytnych rosyjskich miast. W odróżnieniu od zabytków wiejskich obuwie i jego fragmenty dobrze zachowały się w wilgotnych warstwach starożytnych rosyjskich miast. Znane są także znaleziska fragmentów odzieży. Z warstw miejskich Toropiec i Izyaslavl pochodzą dwa prawie w całości zachowane przykłady ubioru starorosyjskiego55. Choć znaleziska w warstwach miejskich nie reprezentują pojedynczych kompletów, badania składu biżuterii z poszczególnych zespołów majątkowych wykazały, że biżuterię mógł Korzukhina G.F. Rosyjskie skarby IX-XIII wieku. M., Leningrad, 1954; Żylina N.V. Warkocze i useryaz szlachcianki Twerskiej // Kolekcja archeologiczna Twer. Twer, 2007. Wydanie. 6. T. II. P. 219 Saburova M.A. Stary rosyjski kostium. s. 102.

należą do jednego właściciela, odzwierciedlając określone preferencje ubioru56.

Koraliki od Staraya Ładoga. Foto: http://www.museum.ru/alb/image.asp?8784 Fragmenty sukni z Izyaslavla. Zdjęcie: O.V. Orfińska, K.A. Michajłow Pokrowskaja L.V. Zespół biżuterii z osiedla B terenu wykopalisk Trójcy // Nowogród i ziemia nowogrodzka. Tom. 19. Nowogród Wielki, 2005. s. 120-133.

Rysunek pozostałości sukni z Izyaslavla i jej rekonstrukcja wg M.A. Saburova (Saburova M.A. Rekonstrukcja starożytnej rosyjskiej odzieży. P. 106-109).

Rodzaje butów ze średniowiecznego Nowogrodu.

Baza źródłowa do badań stroju rosyjskiego późnego średniowiecza różni się znacznie od składu źródeł dotyczących historii ubioru na przestrzeni wieków. Pomniki nagrobne ludności wiejskiej X-XIV tracą na znaczeniu ze względu na zmiany w obrzędach pogrzebowych i zanik dużej ilości wyposażenia grobowego z pochówków. Oczywiście nadal wykorzystuje się wiele kategorii biżuterii i detali kostiumów z wcześniejszych czasów, ale pojawiają się także nowe formy biżuterii ze względu na zmiany w kroju kostiumów, nowe trendy w modzie i zapożyczenia kulturowe. Jednocześnie znacznie poszerza się zakres źródeł pisanych i wizualnych.

Wśród materiałów archeologicznych głównymi materiałami do badań stroju późnośredniowiecznego stają się materiały z wykopalisk średniowiecznych miast. Znaleziska ze średniowiecznych grobowców są niezwykle ważne. Znaleziska ubiorów kompletnych i fragmentarycznych pochodzą z grobowców Kremla moskiewskiego, Suzdal i Zvenigorodu.

Odzież pogrzebowa reprezentowana jest głównie przez bieliznę - koszule. W pochówkach kobiet zachowały się nakrycia głowy Volosnika.

Unikalne znaleziska tekstylne umożliwiają porównania z danymi ze źródeł pisanych i wizualnych.

Sukienka Marii Dolgorukaya z klasztoru Wniebowstąpienia. XVI wiek Według N.P. Sinicyna.

Foto: http://art-fenomen.ru/2010-09-04-19-17-47/58-2010-12-29-13-42-38 Z wykopalisk warstwy kulturowej starożytnych rosyjskich miast, dekoracji i pochodzą elementy zapięć stroju późnośredniowiecznego. Są to kolczyki, koraliki i piercing, które były składnikami różnorodnej biżuterii, szpilki do ubrań, pierścionki, guziki i sprzączki do pasków.

*** Dowód pisemny zawiera sporo wzmianek o elementach ubioru i biżuterii. Na podstawie ich opisów możemy ocenić materiał, z którego wykonano tę lub inną odzież, jej własność przez określoną osobę, a nawet jej koszt. Do chwili obecnej zbiór źródeł pisanych dotyczących historii starożytnego stroju rosyjskiego znacznie się powiększył dzięki nowym znaleziskom liter z kory brzozy.

Koncepcje dotyczące składu strojów starożytnej Rosji, które rozwinęły się w wyniku analizy danych archeologicznych i nowych danych ze źródeł pisanych, otwierają szersze możliwości w badaniu strojów starożytnej Rosji. W zbiorze źródeł pisanych dotyczących dziejów starożytnego stroju rosyjskiego znajdują się kroniki, listy z kory brzozowej, listy duchowe książąt rosyjskich z XI–XV w., dzieła hagiograficzne, spacery, a także źródła obce (np. opis Ibn Fadlana pojawienie się Rusi).

Najbardziej pouczającymi źródłami pisanymi charakteryzującymi strój staroruski są litery z kory brzozowej - unikalne źródła pisane na korze brzozy, zachowane w wilgotnej warstwie kulturowej miast staroruskich. Są wśród nich pisma, wykazy majątku, księgi wieczyste57. Wzmianka o kostiumie zawiera 41 liter na korze brzozy. Spośród nich 37 czarterów pochodzi z Nowogrodu, 2 z Torzhoka, 1 z Pskowa i 1 ze staroruskiego58. W sumie dokumenty z kory brzozy zawierają ponad 70 wzmianek o odzieży, biżuterii i tekstyliach.

Litery z kory brzozy dostarczają nie tylko znacznej ilości informacji na jego temat. Ich teksty opisują lub pośrednio ilustrują konkretne sytuacje życiowe, co pozwala ocenić znaczenie poszczególnych rodzajów ubioru, charakter ich użytkowania, a nawet koszt.

Karta Nowogrodu nr 141.

Późne lata 60-te - 70-te. XIII wiek Wykopaliska Nerewskiego. „W Sidor, Taduy i Ladopga (inna opcja: w Sidor-Tadui, nazywany Ladopga) Grishka i Kosta włożyli suiki Yanina V.L. Wysłałem Ci korę brzozy... M., 1975.

Zaliznyak A.A. Starożytny dialekt nowogrodzki. M., 2004.

(tobolakh) [rzeczy]: Grishkins - futro, orszak, koszula (koszula), kapelusz, Kostins - orszak, koszula; i [siebie] torby Kostiny; i [także] buty Kostiny i innych Griszkina. A jeśli coś się stanie Movozero, posławszy [po rzeczy], on [je] zabierze (lub: zabierze je).”

Cytat autor: Zaliznyak A.A. Starożytny dialekt nowogrodzki. M., 1995. S. 404.

Rysunek listu podano według: Artsikhovsky A.V., Borkovsky V.I. Nowogrodzkie litery na korze brzozy (z wykopalisk w 1955 r.). M., 1958. S.18.

Wzmianki o stroju i jego szczegółach można znaleźć w starożytnych kronikach rosyjskich. Czasem są to indywidualne nazwy ubrań (np. porty). Ale są też historie kronikarskie, które pozwalają wyobrazić sobie rolę ubioru lub biżuterii w określonej sytuacji (na przykład „wszyscy słudzy księżniczki są w czarnej bluegrassie”59) i wymienić ich właścicieli (na przykład książę Jarosław „ siedząc w innym miejscu w bluegrassie i klobutzu” 60). Wiele z tych historii powtarza się kilkakrotnie w różnych kronikach (na przykład historia króla Jakuna ubranego w złotą ludę). Listy kościelne – testamenty książąt rosyjskich – zawierają opisy ceremonialnych strojów książęcych, w tym atrybuty – barmy i cenne pasy.

Źródła pisane XI–XV w. podaj ponad 90 terminów związanych z kostiumem. Spośród nich około 40 odnosi się do odzieży, 8 do różnych rodzajów lub części kapeluszy, 13 do biżuterii, 16 do różnych rodzajów tkanin, 3 do skóry, kolejnych 10 odnosi się do kolorów odzieży lub tkanin, a 3 patrz buty. Ogółem wzmianek o stroju w źródłach pisanych jest ponad dwieście.

Duża liczba terminów oznaczających odzież wskazuje na złożony skład, a raczej wielowarstwowość starożytnej rosyjskiej odzieży. Najbardziej powszechne jest powszechne słowiańskie słowo „porty”, które służyło do ogólnego określenia odzieży. Inne określenia, znacznie mniej powszechne, można przypisać różnym rodzajom odzieży męskiej i damskiej.

Kronika Ipatiewa. (PSRL. Tom drugi). M., 1998. S. 464.

–  –  –

Tylko określenie „koszula” z całą pewnością można przypisać bieliźnie.

(„srachitsa”, „koszula”). Użycie tego samego słowa do określenia bielizny zarówno męskiej, jak i damskiej można porównać z danymi archeologicznymi. Materiały ze starożytnych pochówków rosyjskich sugerują, że bielizna damska i męska były podobne:

miały zamknięty krój i małe rozcięcie z przodu61. Eleganckie koszule miały niską stójkę, ozdobioną haftem z kolorowego jedwabiu i złotymi nićmi.

Kołnierze starożytnej odzieży rosyjskiej z wykopalisk nekropolii Suzdal (Saburova M.A., Elkina A.K. Szczegóły starożytnego ubioru rosyjskiego na podstawie materiałów z nekropolii w Suzdal // Materiały dotyczące średniowiecznej archeologii północno-wschodniej Rusi. M., 1991. P. 53-78, ryc.

Saburova M.A., Elkina A.K. Szczegóły starożytnej rosyjskiej odzieży na podstawie materiałów z nekropolii miasta.

Suzdal. s. 53-112; Stepanova Yu.V. Stary rosyjski strój pogrzebowy z regionu Górnej Wołgi.

s. 54; Engovatova A.V., Orfinskaya O.V., Golikov V.P.

Studium tkanin złoconych z nekropolii Kremla Dmitrowa //Rusi w IX-XIV wieku:

interakcji między Północą a Południem. M., 2005. s. 178-196.

W przeciwieństwie do bielizny, odzież wierzchnia oznaczona jest znacznie większą liczbą różnych terminów. Dotyczy to szczególnie bogatych strojów arystokracji.

Wśród rodzajów odzieży wierzchniej najczęściej wymienia się „odzież”, która najwyraźniej była najcieplejszą (i najbardziej zewnętrzną) odzieżą. Do wyrobu odzieży wierzchniej garbowano najczęściej skóry kozie i owcze. Należy zaznaczyć, że o ubraniach skórzanych wspomina się zarówno w związku z życiem codziennym zwykłych ludzi, jak i przy opisie bogatego ubioru arystokracji. Były one także charakterystyczne dla duchowieństwa: obudowa wzmiankowana jest w inwentarzu majątku kościelnego (świadectwo nowogrodzkie nr 64862). Osłonka prawdopodobnie służyła zarówno jako odzież męska, jak i damska. Wskazuje na to wzmianka o obudowie w wykazach odzieży męskiej (certyfikaty nowogrodzkie nr 14163 i 58664) i damskiej (karta nr 42965). W certyfikacie nr 381 określono: „osłonka borówki żeńskiej”66.

Bogate osłonki robiono z dobrze wyprawionej miękkiej skóry, barwionej na różne kolory, haftowanej perłami i dekorowanej szlachetnymi paskami z drogich tkanin. A więc „poczerniała osłonka zhenchyug”, „żółta osłonka obir”, dwie „osłonki z alama z zhenchyug”

wymieniony w karcie duchowej Iwana Kality (1339)67. Kronika Ipatiewa wspomina o „osłonce... pokrytej płaską złotą koronką”68. Najczęściej spotykane są odniesienia do osłonek czerwonych: „osłonka jagodowa”, „osłonka czerniona”. Osłonkę odnaleziono w tekstach listów z kory brzozowej wśród przedmiotów zastawu (pisma nr 586, 141), w wykazie posagów (pisma nr 429). Proste osłonki wykonano z grubo ubranego dialektu Zaliznyak A. A. Starożytnego Nowogrodu. s. 444, 445.

Tam. s. 493, 494.

–  –  –

Listy duchowe i umowne książąt wielkich i przynależnych XIV-XVI wieku. M.; L., 1950.

Kronika Ipatiewa. T.II. s. 273.

skóra. W źródłach pisanych wymienia się je razem z włosiennicami („z owczej skóry robi się także szaty z włosianych szmat”69).

Dostępne źródła pisane dotyczące tego ubioru pozwalają stwierdzić, że osłonę można nazwać zarówno ubraniem z rękawami, jak i rodzajem peleryny: „a ze skór robi się szaty i płaszcze, nawet osłony wiadomości” (XII -XIII wiek)70. Oczywiste jest również, że obudowa może być wykonana albo z gładkiej skóry, albo z futra.

Pozostałości archeologiczne odzieży skórzanej są dość rzadkie. Są praktycznie nieznane w pochówkach i wśród materiałów miejskich, w przeciwieństwie do butów skórzanych, które dobrze zachowały się w wilgotnych warstwach starożytnych rosyjskich miast. Znaleziono jedynie niezidentyfikowane fragmenty i skórzane pętle. W kopcu nr 2 kurhanu Pleszkowo 1 (obwód twerski) w okolicy klatki piersiowej znaleziono fragment odzieży skórzano-futrzanej. Prawdopodobnie był wszyty z futrem w środku, gdyż w pochówku materiał ubioru mocowano ku górze skórzaną powierzchnią i wszyto do niego pętlę powietrzną ze skóry. Zatem biorąc pod uwagę lokalizację tego fragmentu ubioru skórzanego z pętelką, należy przyjąć, że była to odzież skórzana o kroju wahadłowym, zapinana na guziki za pomocą naszytych pętelek71. Według analogii etnograficznych ubrania takie miały głęboki zapach i zapinane były na dwie lub trzy pętle powietrzne72.

Na terenie Białorusi znane są znaleziska odzieży uszytej z futrem w środku73.

Oprócz obudowy w źródłach pojawiają się wzmianki o „futrach”. Podobnie jak obudowa, ubrania te są zarówno męskie, jak i damskie. Całkiem możliwe, że futrem nazywano wyłącznie odzież futrzaną (np. „futro sobolowe”74).

Słownik języka staroruskiego (XI-XIV w.). M., 1991. S. 234. T. IV.

–  –  –

Stepanova Yu.V. Stary rosyjski strój pogrzebowy z regionu Górnej Wołgi. s. 58.

Masłowa G.S. Płótno. s. 259-291.

Laskavyi G.V., Duchits L.V. Nowe dane na temat ubioru wczesnośredniowiecznej ludności Białorusi // Kolekcja Gistarychna-archealagiczna. Mińsk, 2000. s. 62-65, ryc. 4.

Kodeks kroniki moskiewskiej z końca XV wieku. (PSRL. T. XXV). M., 2004. S. 297.

Futro opata Cyryla Biełozerskiego. Początek XV wieku (Romanenko E. Życie codzienne rosyjskiego średniowiecznego klasztoru. M., 2002, kolorowa wkładka).

Zatem dolna (koszula) i najwyższa (okrycie, futro) odzież damska i męska nosiły te same nazwy. Najwyraźniej byli podobni w kroju. Oprócz tego typu odzieży, jedynie niektóre ozdoby i zapięcia mogłyby być równie kobiece i męskie.

Źródła pisane podają, że łańcuszki, kolczyki, obręcze (bransoletki), pierścionki, zapinki (prawdopodobnie zapinki) mogły nosić zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Noszenie przez mężczyzn bransoletek oraz pierścionków i kolczyków w jednym uchu potwierdzają materiały ze starożytnych rosyjskich pomników nagrobnych75.

Pozostałe pojęcia omówione poniżej odnoszą się wyłącznie do odzieży męskiej lub damskiej. Warto zaznaczyć, że elementy garnituru męskiego wymieniane są znacznie częściej niż elementy garnituru damskiego.

Według źródeł pisanych strój męski staroruski opisuje się za pomocą 24 terminów, a strój kobiecy jedynie za pomocą 13. Ponadto z terminów „męskich” 21 oznacza odzież, 3 – nakrycie głowy, a 1 – buty, natomiast z „damskich” 5 oznacza części nakrycia głowy, kolejne 5 – biżuterię, a tylko 3 – ubranie.

Dane ze źródeł pisanych wskazują na wielowarstwowy charakter starożytnej rosyjskiej odzieży męskiej. Do ubioru dolnego, obok koszuli, może zaliczać się wspomniana powyżej koszula i koszula włosiana (ubiór klasztorny wykonany z grubej wełny). Nad dolnymi noszono ubrania różniące się krojem, materiałem i sposobem noszenia.

Wiele koncepcji odnosi się do zewnętrznej odzieży naramiennej, takiej jak peleryna. Być może jest to jedyny rodzaj odzieży, który określany jest tak wieloma określeniami: „korzno”, „myatl”, „luda”, „kots”, „yapkyt”, „manatya”. Logiczne jest założenie, że każda z tych nazw oznacza jakiś specjalny rodzaj peleryny. Rozważenie każdego terminu z osobna wyjaśnia, jakiego rodzaju były to peleryny i czym się od siebie różniły.

„Luda”. Wszelkie wzmianki o tym stroju pochodzące z XII wieku pozwalają stwierdzić, że luda to bogata, błyszcząca peleryna haftowana złotem.

Świadczy o tym chociażby opis w PVL króla Varangów Jakuna „a Jakun był ślepy, a jego luda była noszona złotem”76. W statucie nowogrodzkim nr 429 wymieniony jest na liście ludits (płaszcz?), prawdopodobnie w posagu, wraz z Yu.V. Stepanovą. Stary rosyjski strój pogrzebowy z regionu Górnej Wołgi. s. 63, 64.

Kronika Laurentiana. (PSRL. Tom pierwszy). M., 2001. s. 148.

droga biżuteria - biżuteria, naszyjniki, rajstopy, tj. drogie rzeczy77.

–  –  –

Zaliznyak A. A. Starożytny dialekt nowogrodzki. s. 359, 360.

„Korzno”. Zdaniem M.G. Rabinowicz, korzno to płaszcz długi, prawie do palców, zapinany na prawym ramieniu. Badacz skojarzył go wyłącznie ze strojem książęcym78. Wzmianki o tego rodzaju ubiorze znajdziemy w dwóch listach z kory brzozowej (nr 638 i 648), kronikach: „...Włodzimierz zeskoczył z konia i przykrył go koszem...”79. Większość wzmianek o Korznie w źródłach pisanych rzeczywiście wiąże się z książętami. Niektóre źródła podają jednak, że bardziej powszechnym strojem był korzno. W PVL, w opowieści o początkach panowania Światopełka Przeklętego w Kijowie, opisany jest epizod, w którym książę rozdał mieszkańcom Kijowa „kosz, a innym w kunach, a ja rozdaję dużo”80. Sądząc po piśmie nr 638, koszyk jest przedmiotem stosunkowo drogim. Szycie kosztuje hrywny. W lokacji nr 648 w wykazie prawdopodobnych dóbr kościelnych wymienia się Korzno wraz z orszakiem, osłoną, piórami, nakryciami i innymi przedmiotami81.

Prawie nigdzie w źródłach nie wskazano, jaki charakter miały te ubrania pod względem kroju, materiału i koloru. Dopiero statut nr 638 opisuje sytuację, w której krawiec uszyje dla klienta kosz i pomalowa go na niebiesko82. Z materiałów archeologicznych wiadomo, że odzież męską farbuje się barwnikiem indygo, który nadaje kolor niebieski83.

W I. Dahl uważa słowo „korzno” za przestarzałe określenie odzieży wierzchniej, zipun84. Zipun z kolei w XVII wieku. - naramienniki męskie typu marynarka, która w stroju bojarskim tego okresu pełniła rolę nowoczesnej kamizelki85. Według relacji angielskiego podróżnika J. Fletchera, który odwiedził Rosję w 1588 r., zipun był częścią ubioru bojara, noszonego na koszulę i pod kaftanem. Są to lekkie jedwabne ubrania do kolan, zapinane przez M. G. Rabinowicza, staroruska odzież z IX-XIII wieku. s. 45.

Kronika Laurentiana... s. 317.

–  –  –

Cmentarz Izbrizhye, obwód Twerski; definicja A.K. Elkina.

Dal VI Słownik objaśniający żywego języka wielkorosyjskiego. M., 1994. S. 164. T. II.

Rosyjski tradycyjny strój. s. 91.

przód86. Biorąc pod uwagę te dane, można przypuszczać, że korzno w swoim kroju mogło być nie tylko płaszczem, ale także ubraniem zakrywającym ramiona, z wszytymi szwami bocznymi. Źródła wzmiankujące Korzno pochodzą z połowy XII – XIII wieku.

„Bluegrass”. Wspomina się o nim częściej niż o innych rodzajach płaszczy przeciwdeszczowych: w czterech dokumentach z kory brzozowej, w Kronice Ipatiewa. Teksty listów z kory brzozowej pozwalają uznać myatl za dość cenną odzież, która została włączona do posagu i nadano jej prestiżowe znaczenie. Świadectwo nr 776 (Nowogród) zawiera wykaz rzeczy związanych ze strojem, ze wskazaniem ich ceny: wraz z ubrusem, łyżką (kocem) i nitką (najwyraźniej sznur korali, pereł lub innej biżuterii) nosi nazwę myatl87.

Szczególnie interesujący jest tekst listu z kory brzozy nowogrodzkiej nr 765. W tej wiadomości brat prosi brata o bluegrass w kolorze czerwono-brązowym (rudavo), narzekając, że chodzi bez ubrania. Jednocześnie z tekstu jasno wynika, że ​​ma on ubranie; prosi też o kawałek ziemi, z którego mógłby się wyżywić. Z tekstu jasno wynika, że ​​autor listu stara się podkreślić skromność swojej prośby88. Być może więc bluegrass jest tutaj wspomniany jako wskaźnik pewnego statusu społecznego, integralna część stroju bogatego mężczyzny, bez którego chodzenie jest tym samym, co chodzenie bez ubrania.

Podobnie jak w przypadku korzna, źródła nie opisują kroju myatli. Materiałem na bluegrass może być tkanina. W dwóch przypadkach Fletcher J. O państwie rosyjskim // Rosja XVI wieku. Wspomnienia obcokrajowców.

Smoleńsk, 2003. s. 147.

–  –  –

Kronika Ipatiewa. s. 464.

Ich barwy nazywane są: rudawą (czerwono-brązową) i czarną żałobą. W piśmie nr 776 jest mowa o cenie bluegrassu – pół hrywny.

Sama semantyka słowa „bluegrass” nie pozostawia wątpliwości, że jest to płaszcz, peleryna, płaszcz. Samo określenie zostało zapożyczone z języka dolnoniemieckiego90, co pozwala zgodzić się z opinią M.G. Rabinowicza, że ​​myatl nie był strojem wyłącznie wschodniosłowiańskim91. Ścisłe powiązanie Myatlyi ze środowiskiem książęcym sugeruje, że taki płaszcz może być zarówno strojem wojskowym, jak i ceremonialnym. Wzmianki o bluegrassie w ogóle sięgają połowy XII – pierwszej połowy XIV wieku.

W Europie X-XV w. Powszechne było wiele rodzajów peleryn. W szczególności strój ludzi szlacheckiego pochodzenia charakteryzował się półkolistym płaszczem, który miał różne nazwy: czapka, chazuble, kominek. Krój kapelusza ma kształt półkola lub koła

– istniała przez setki lat, stając się ostatecznie maskaradą domina92.

Płaszcz taki mógłby być ubraniem zamkniętym lub wiszącym, z zapięciem na strzałkę przy kołnierzu i można było do niego doczepić kaptur. Półokrągły kapelusz bez kaptura był strojem koronacyjnym królów Franków. Kominek również ma kształt półkola, krój podobny do kapelusza, tyle że w odróżnieniu od niego ledwo opada na ramiona, schodzi z tyłu i utrzymuje się na ramionach dzięki jedwabnemu sznurkowi lub ozdobnej wstążce93. Koronkę zawieszano na agrafie lub trzymano ręcznie. Kominek był strojem ludzi szlacheckiego pochodzenia, przeznaczonym na ceremonie i święta. Podobny płaszcz półkolisty lub okrągły to najtrwalsza forma ubioru w całej średniowiecznej garderobie.

Być może takim właśnie strojem był myatl, znany z rosyjskich źródeł pisanych.

Yanin V.L., Zaliznyak A.A. Nowogrodzkie litery na korze brzozy (z wykopalisk 1990-1996).

M., 2000. s. 62.

Rabinowicz M.G. Odzież staroruska z IX-XIII wieku. s. 45.

Gorbaczowa L.M. Średniowieczny kostium westernowy. M., 2000. s. 88-90.

Tam. s. 136, 137.

–  –  –

Podobne naramienniki były także charakterystyczne dla rosyjskiego monastycyzmu.

Manatya (manatitsa, płaszcz) - mały płaszcz noszony na ramionach w taki sam sposób, jak świecki kominek zachodnioeuropejski:

„mała manatka, ale nie na twarzy czy twarzy, ale za ramiona starego prawa do trzymania”94 (XIV w.). Dane te po raz kolejny sugerują, że staroruski miatl był tym samym płaszczem z zapięciem pod kołnierzem, założonym na plecy.

„Jakypt” to tureckie słowo oznaczające filcowy płaszcz. Jest używany w Opowieści o Michaiłu Twerskoju i statucie nowogrodzkim nr 1.

Słownik języka staroruskiego. s. 503.

13895. Wzmiankowany jest w prawie nowogrodzkim z początku XIV w. potwierdza istnienie odzieży o tej nazwie na Rusi po najeździe tatarsko-mongolskim.

„Kots” („kotek”) nazywany jest w testamencie Iwana Kality. Jest to drogie ubranie książęce: „wielkie koty z barmami”96.

Przedstawione dane pozwalają zidentyfikować cechy charakterystyczne każdej z rozpatrywanych odzieży. Tak więc prawie wszystkie wymienione warianty płaszcza są stosunkowo drogimi rzeczami, z wyjątkiem manatyi, która najwyraźniej była zwykłą odzieżą monastycyzmu. Kots to wyłącznie odzież książęca. Luda różni się od innych peleryn przede wszystkim swoim wystrojem

- Jest to płaszcz wykonany z ciężkiego brokatu lub ze złotym haftem. Yapkyt – filcowy płaszcz. Wszystkie tego typu płaszcze przeciwdeszczowe są rzadsze niż korzno i ​​myatl. Myatl i Korzno wymieniane są w źródłach niemal z równą częstotliwością. Oboje byli ubrani podczas jazdy. Korzno i ​​myatl mogły być wykonane z tkanin różnej jakości i w zależności od tego były mniej lub bardziej kosztowne. Najwyraźniej korzno było strojem bardziej powszechnym, gdyż nosiła je arystokracja, zwykły lud i duchowieństwo. Myatl był prawdopodobnie typowy głównie dla środowiska książęcego i zamożnych mieszczan. Być może noszenie go było wyznacznikiem określonego statusu społecznego danej osoby. Myatl może być zarówno strojem ceremonialnym, jak i wojskowym. Ogólnie rzecz biorąc, płaszcz-peleryna była charakterystycznym strojem arystokracji w całej Europie. Podobno myatl i korzno mogły różnić się od siebie krojem. Myatl był prawdopodobnie wyłącznie ubraniem typu płaszcza; Koszem mógł być albo peleryna, albo ubranie na ramiona z rękawami.

Odzież męska, taka jak płaszcz, jest dobrze znana ze źródeł archeologicznych. Na podstawie materiałów z pomników nagrobnych rekonstruowane są peleryny zapinane na broszki. Płaszcze przeciwdeszczowe zapinane na broszki wykonał A.A. Zaliznyak. Starożytny dialekt nowogrodzki. s. 533, 534; Kuchkin V.A. Do przestudiowania tekstu karty kory brzozy nowogrodzkiej nr 138 // SA. 1977. nr 4. s. 292-295.

charakterystyczne przede wszystkim dla klasy druzhin. Świadczą o tym materiały z kompleksów grobowych Gniezdowo, Timirewo i Czernaja Mogila, zaliczanych do kopców wojskowych. Znacznie rzadziej spotykane są w pochówkach zwykłych nekropolii. I tak w rejonie Górnej Wołgi peleryny zapinane na broszki występowały w około 11% pochówków męskich z detalami ubioru97. Na podstawie materiałów pochówkowych odnotowano różne sposoby noszenia płaszcza: 1) z zapięciem pod szyją (w środku lub na ramieniu), 2) z zapięciem z boku (z jednym ramieniem otwartym)98. Uważa się, że druga wersja zapięcia była wygodniejsza do jazdy. Jest całkiem możliwe, że płaszcze o różnych sposobach zapinania mogły mieć różne nazwy, ale źródła pisane tutaj nie dają możliwości wyjaśnienia.

Oprócz odzieży takiej jak peleryny, źródła pisane pozwalają zidentyfikować grupę huśtawkowej odzieży wierzchniej zakładanej na ramiona, do której zaliczają się „svita”, „okhaben”, „opashen”, „terlik”. Spośród tego typu ubiorów w źródłach z XII w. pojawia się jedynie „orsza”, wzmianki o pozostałych pojawiają się dopiero w źródłach z XIV w. Prawie wszystkie tego typu ubrania znane są ze źródeł etnograficznych i obrazkowych, co pozwala na doprecyzowanie charakteru ich kroju, materiału i sposobu noszenia.

Orszak istniał od XII wieku do początków XX wieku. Prawdopodobnie przez cały okres swego istnienia był to strój wiszący, dopasowany, z rękawami, wykonany z grubego lnu lub sukna99. Kronika Laurentyńska wspomina o „świcie Votolyana”100, tj. Orszak wykonany z grubej wełnianej tkaniny. Pozostałości tego typu odzieży odnaleziono w kopcu Gulbishche101. Na podstawie materiałów etnograficznych znany jest sposób noszenia orszaku nie tylko w rękawach, ale także osiodłanego. Dokładnie taki sam jak Stepanova Yu.V. Stary rosyjski strój pogrzebowy. s. 58.

Khvoshchinskaya N.V. Finowie na zachód od ziemi nowogrodzkiej. St. Petersburg, 2004. s. 121; Stepanova Yu.V. Starożytny rosyjski strój pogrzebowy. s. 61, ryc. 19:1.

Masłowa G.S. Płótno. s. 280, 281.

Kronika Laurentiana. s. 195.

Rybakov B.A. Starożytności Czernigowa. s. 7-100, ryc. 12.

i „okropne” i „okropne” kręciły się wokół. W tym względzie warto zauważyć, że część miasta, która nie była otoczona murami i przylegała do osad, nazywana była także ohabnem102. Tego typu odzież najwyraźniej można sklasyfikować jako opcję pośrednią pomiędzy peleryną a odzieżą z rękawami.

„Terlik” to jeden z rodzajów kaftanów, długich i krótkich rękawów103.

Używany do jazdy konnej104.

Fragment tkaniny wełnianej z haftem z pochówku męskiego. Cmentarz Nowoselki 2 (Orfinskaya O.V. Novoselki 2. Wyniki badań tekstyliów z XII wieku // Archeologia regionu moskiewskiego. Wydanie 8. M., 2012. Kolorowa wkładka).

W źródłach pisanych wymienia się jeszcze kilka innych rodzajów odzieży, o których kroju trudno mówić, ale można się zorientować z ich materiału i przeznaczenia. I tak „votoloy” („volotoy”) było nazwą zarówno grubej tkaniny wełnianej, jak i odzieży wykonanej z tej tkaniny. Wotola, o której wspominają wielowiekowe źródła, była powszechnym strojem XII–XV Dal V.I. Słownik. s. 630.

–  –  –

Kronika Nikona. (PSRL. T. IX). M., 2000. s. 27.

zwykli ludzie 105. „Kabat” – rzemieślnicze ubranie robocze106. "Byk"

było futrzaną odzieżą wierzchnią107. W Opowieści Michaiła Twerskoja wspomina się o „kotydze”108, czyli wełnianym ubraniu, według M. Vasmera, np. koszuli lub chitonu.

Grupa terminów (w sumie jest ich 13), odnoszących się wyłącznie do stroju kobiecego, obejmuje przede wszystkim nazwy biżuterii („dzianiny”, „useryazi”, „monisto”, „naszyjnik”, „alam”), a także nakrycia głowy lub ich części („ubrus”, „chelo”, „povoets”, „szczepienia”, „warkocze”). I tylko trzy nazwy można przypisać rodzajom odzieży damskiej - „chuprun”, „podvoloka”, „kortel”. Jednocześnie ponyavitsa mogła być zarówno rodzajem kobiecego ubioru, jak i tkaniną109. W tym przypadku można opierać się jedynie na analogiach etnograficznych.

„Chuprun” wymieniony w spisie posagowym110 w rozumieniu V.I.

Dalia to rodzaj kaftana damskiego111. Według etnografii chuprun był zamkniętym ubraniem w kształcie tuniki, z okrągłym lub czworokątnym dekoltem i długimi, prostymi rękawami. W XIX – początkach XX w. chupruny były powszechne w prowincjach Ryazan i Tula i stanowiły głównie strój zamężnych kobiet112.

Podvolok - podobno damska odzież wierzchnia113. „Kortel” lub „kortl”, wspomniany w Legendzie o Ikonie Matki Bożej Włodzimierskiej 114 i późniejszych źródłach pisanych, podaje M.G. Rabinowicza, była drogą, luźną odzieżą wierzchnią podszytą futrem, podobną do A.A. Zaliznyaka. Starożytny dialekt nowogrodzki. s. 655; Kronika Laurentiana. s. 195.

Kodeks kroniki moskiewskiej z końca XV wieku. s. 248.

Listy duchowe i umowne. S. 8.

Kuchkin V.A. Opowieści o Michaiłu Twerskoju: badania historyczne i tekstowe.

Kronika Laurentiana. s. 466.

Świadectwa Nowogrodu Wielkiego i Pskowa. M.; L., 1949. S. 265.

Dal VI Słownik. Str. 615. T. 4.

Rosyjski tradycyjny strój. s. 355.

Zaliznyak A.A. Starożytny dialekt nowogrodzki. s. 269.

Biblioteka Literatury Starożytnej Rusi / RAS. IRLI; wyd. D. S. Likhacheva, Los Angeles

Dmitrieva, A. A. Alekseeva, N. V. Ponyrko. St. Petersburg, 1997. T. 4: XII wiek.

letnik z XVI–XVII w.115 Legenda wymienia także „otlog” i „visla”, które są związane ze strojem kobiecym. „Otlog”, według N.N.

Voronina to składana czapka lub basztyk naszywany na odzież wierzchnią, „zwisający” to prawdopodobnie frędzlowy brzeg tej czapki116.

Wśród powyższych koncepcji wyróżnia się grupa związana ze starożytnym rosyjskim nakryciem głowy: „ubrus” („yubru”), „chelo”

(„ochelye”, „tsltsmo”), „povoets”, „szczepienia”, „koltki”, „useryazi”, „warkocze”.

Ten niewielki ciąg pojęć w zasadzie dość w pełni charakteryzuje kompozycję kobiecego nakrycia głowy i jego główne części. Pomimo fragmentarycznego charakteru znalezisk archeologicznych dotyczących starożytnego ubioru rosyjskiego, można powiedzieć, że wszystkie te elementy kobiecego nakrycia głowy są znane z materiałów archeologicznych. Należy również zauważyć, że wszystkie podane imiona są dobrze znane z etnografii. „Chelo” („tsltsmo”) lub „ochelye”117, według danych etnograficznych – przednia część nakrycia głowy, wznosząca się ponad czoło118.

Rekonstrukcja nakrycia głowy na podstawie Rekonstrukcja nakrycia głowy na podstawie materiałów z cmentarzyska Novinki I, materiałów z kopca 9 cmentarzyska Novinki (obwód Wołogdy), kopca 36 (Saburova II, obwód Wołogdy (Saburova M.A.

MAMA. Nakrycie głowy damskie wśród Słowian (na podstawie Nakrycia głowy kobiet wśród Słowian (na podstawie materiałów wyprawy Wołogdy) // materiały wyprawy Wołogdy) // Rabinowicz M.G. Odzież z IX-XIII wieku. s. 47.

Woronin N.N. Z historii rosyjsko-bizantyjskiej walki kościelnej w XII wieku. // Bizantyjska księga tymczasowa. M., 1965. T. XXVI. s. 180-218.

Tam. s. 359, 360.

Rosyjski tradycyjny strój. s. 201; Masłowa G.S. Płótno. s. 275.

–  –  –

Znaleziska podobnych części nakryć głowy znane są ze starożytnych rosyjskich pochówków. Na przykład w pochówkach grupy kurganów Sukhodol (rejon Twerski) odnotowano nakrycia głowy, których przednią część ozdobiono tabliczką figuralną z brązu119. Po pochówku na cmentarzu w Novinkach (obwód Wołogdy) M.A. Saburova zrekonstruowała nakrycie głowy z wysokim przodem, ozdobione drobnymi blaszkami120.

„Powieci” („povoinik”) zarówno w XII w., jak i w XIX – początkach XX w. stanowiła dolną część nakrycia głowy zamężnej kobiety122. Według materiałów etnograficznych wojownik zawsze zakrywał się na wierzchu kokosznikiem, szalikiem lub sznurkiem123. Z pochówków z XVI–XVII w. są volosniki, kształtem nawiązujące do wojowników XIX wieku. Jest to miękka czapka z naszytą opaską, wiązana u góry lub po bokach124. „Ubrus” („yubrus”) 125 – ręcznikowa część nakrycia głowy, zakładana na jego główne elementy (kiki, wojownik). Nakrycia głowy ręcznikowe odnotowano w wielu starożytnych pochówkach rosyjskich: na przykład w rejonie Górnej Wołgi (cmentarz Berezowiec126), na Białorusi (Mińsk127). Z materiałów pochówku wynika, że ​​nakrycia głowy noszono jednocześnie z nakryciami głowy o sztywnej podstawie i pierścieniami zausznikowymi.

Dashkova I.A., Dvornikov A.S., Khokhlov A.N. Wstępne wyniki badań zespołu starożytnych zabytków rosyjskich w pobliżu wsi Chołmowo-Sukhodol w latach 1985–1987. P. 89 Saburova M.A. Nakrycia głowy damskie wśród Słowian. Str. 85-97.

Zaliznyak A.A. Starożytny dialekt nowogrodzki. s. 396.

Masłowa G.S. Płótno. s. 280.

Rosyjski tradycyjny strój. s. 221.

Elkina I.I. Ubrania, nakrycia głowy i szaty pogrzebowe z grobowca rodziny Romanowów w moskiewskim klasztorze Nowospasskim // Problemy kompleksowego badania nekropolii kościelnych i klasztornych. Zvenigorod, 2000. s. 59-69, 84-87, ryc. 8–11.

Zaliznyak A.A. Starożytny dialekt nowogrodzki. s. 307, 308.

Uspienskaja A.V. Cmentarz Berezowca z X-XII wieku. // Średniowieczne starożytności Europy Wschodniej. M., 1993. s. 79–124. Materiały Państwowego Muzeum Historycznego. Tom. 82.

Saburova MA Stary rosyjski strój pogrzebowy. s. 266-272.

„Kołtki” to dekoracja nakrycia głowy, znana doskonale z materiałów pochodzących ze starożytnych skarbów Rosji. Istnieją wzmianki o złotych koltach już z XII w.128 „Useryaz”129, zdaniem N.V.

Żylina – wisiorki i podszewki zdobiące nakrycie głowy130. „Warkocze” to tak naprawdę dziewczęce warkocze, które są częścią fryzury. Materiały pochodzące ze starożytnych rosyjskich cmentarzysk wskazują, że w warkocze można było wplatać pierścienie i wisiorki świątynne131.

Kiczkoobrazny dla zamężnej kobiety z Rekonstrukcją nakrycia głowy na podstawie materiałów wisiorków w kształcie dzwonu i skarbu pod Gniezdowskiego z 1867 r., kompleksu głównego tyłu głowy (Zhilina N.V. Staroruskie sutanny // (Zhilina N.V. Ewolucja wisiorka czasowego , Początki kultury rosyjskiej (archeologia i słowiańsko-rosyjskie nakrycia głowy metalowe // językoznawstwo).Materiały dotyczące archeologii KSIA. Zeszyt 213. M., 2002. s. 52, ryc. 1:4).

Rosja. Tom. 3. M., 1997. s. 207-208, ryc.

2:1) Dekoracje świątynne są integralną częścią nakryć głowy starożytnych Rosjanek od X do XIII wieku. Na przykład w regionie Górnej Wołgi dekoracje świątynne odnotowano w 90% pochówków kobiet. Znana jest również Saburova M.A. Stary rosyjski strój pogrzebowy. s. 372, 267.

Zaliznyak A.A. Starożytny dialekt nowogrodzki. s. 359.

Żylina N.V. Warkocze i useryaz szlachcianki twerskiej. s. 219.

Saburova MA Kapelusze damskie. s. 85-88; Stepanova Yu V. Stary rosyjski strój pogrzebowy z regionu Górnej Wołgi. s. 35-37.

znaleziska kosników, czyli ozdób wykonanych ze sznurków wełnianych ozdobionych metalowymi spinkami132. Warkocze zapewne wykorzystywano także jako ozdobę nakryć głowy zamężnych kobiet. Były to wstążki ozdobione pierścieniami zausznikowymi, zawieszkami, blaszkami133, przyczepiane do nakrycia głowy na skroniach imitujące dziewczęce warkoczyki. Materiały ze starożytnych rosyjskich pochówków pozwalają stwierdzić, że wszystkie te części nakryć głowy i biżuterii starożytnych rosyjskich kobiet można było nosić jednocześnie, tworząc złożone nakrycie głowy podobne do rosyjskiego nakrycia głowy etnograficznego.

Oprócz odzieży i biżuterii źródła pisane z XI–XV w.

nazywane są także różne rodzaje tkanin („pavoloka” to ogólna nazwa tkaniny, „fofudya” to cenny jedwab, tkanina brokatowa, „jedwab” itp.).

Źródła pisane pozwalają zatem wyjaśnić krój niektórych rodzajów ubiorów i użyte materiały. W znaczący sposób uzupełniają materiały archeologiczne. Jednocześnie otwarte pozostają kwestie takie jak rodzaje szwów i nici stosowanych w szyciu odzieży, zapięć i poszczególnych detali kroju, związek pomiędzy wzorami kroju a rozmiarami użytych kawałków materiału.

Przedmiotem dalszych badań pozostają pytania o etapy i szybkość produkcji tej czy innej odzieży, o czas pojawienia się profesjonalnych rzemieślników. Do zbadania tej problematyki niezbędne jest wykorzystanie danych ze źródeł pisanych z okresu późniejszego (XV-XVIII w.). Jest oczywiste, że dane ze źródeł pisanych często służą jako łącznik w porównaniu materiałów archeologicznych z X–XIII wieku. oraz informacje z etnografii XVIII–XX w., rozdzielone kilkoma wiekami. Aby zbadać pytania dotyczące kroju i funkcji niektórych gatunków, Komarov K.I. Wykopaliska kurhanu w pobliżu wsi Pleszkowo, obwód twerski // Artykuły i materiały archeologiczne: Zbiór uczestników Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Tuła, 2002. S.167-168.

starożytny strój rosyjski wymaga odwołania się do historii stroju zachodnioeuropejskiego.

*** W porównaniu z X–XIV w. zakres źródeł pisanych dotyczących dziejów stroju rosyjskiego XV–XVII w. znacznie szerszy. Zawiera źródła rosyjskie i zagraniczne, które dość dokładnie charakteryzują strój rosyjski, jego rolę w życiu codziennym, obrzędach i ceremoniach. Informacje o stroju można znaleźć w rosyjskich kronikach, chronografach, różnych dziełach literackich i materiałach urzędowych.

Najbardziej pouczającym źródłem tego okresu są listy duchowe zawierające dużą liczbę nazw ubiorów.

Pojawiają się iluminowane rękopisy opisujące ceremonie ślubne i koronacje. Najważniejszym źródłem są podręczniki klasowe o różnej zawartości. W tym ewidencje związane z majątkiem (księgi rozchodów, księgi rozbiorów, inwentarze majątku). W księgach krojów eksploatacyjnych znajdują się wskazania dotyczące rozmiarów, a nawet stylu sukien szytych dla różnych osób pałacowych i rodziny królewskiej134.

Na szczególną uwagę zasługują księgi przychodów i rozchodów państwa Prikaz, warsztatów władcy i carycy z XVII wieku. Inwentarze skarbca królewskiego i strojów zawierają szczegółowy wykaz strojów i rzeczy królewskich, ze wskazaniem materiału, z jakiego zostały wykonane, oraz dekoracji (np. „kaftany z rękawami adamaszku Misyur, na białym jedwabiu lazurowym, zielonym, robaki ze złotymi liśćmi i trawą, drobnym wzorem, guzikami, wspornikami, złotymi; szarfa Girey, z szerokimi paskami na szkarłatnym, lazurowym, białym, czarnym, zielonym sholku i różnych szołkach ze złotem; na końcu trzy paski zholty itp.).

Dzieła literackie stają się bardziej pouczające.

Biografie i codzienne historie rejestrowały wiele cech średniowiecznego życia. Ciekawe źródło pisane dotyczące historii

Tichomirow M.N. Studium źródłowe historii ZSRR od czasów starożytnych do końca

XVIII wiek M., 1962. S. 176, 177.

kostiumem jest Domostroy – zabytek literatury moralizującej z okresu średniowiecza. Pierwsze wydanie Domostroja powstało w Nowogrodzie pod koniec XV – na początku XVI wieku. Drugie dzieło arcykapłana Sylwestra, doradcy Iwana IV. W drugiej połowie XVII w. ukazały się jego adaptacje poetyckie.

Główne części Domostroya przedstawiają instrukcje religijne, zasady relacji rodzinnych i prowadzenia domu. Skład tekstu uzupełniono różnymi dodatkami (w szczególności zielarzami, książkami medycznymi i komentarzami prywatnymi). Domostroy wyznacza zasady życia, a jednocześnie odzwierciedla specyfikę myślenia średniowiecznego człowieka. Zawiera opis realiów życia codziennego i wiele powiedzeń „mądrości ludowej”. Dużą wagę przywiązuje się do umiejętności kobiety prowadzenia gospodarstwa domowego. Za najważniejszą cnotę gospodyni domowej uznawano umiejętność wykonywania prac rękodzielniczych, w tym krojenia przy użyciu minimalnej ilości skrawków tkanin, umiejętność zagospodarowania odpadów po szyciu ubrań oraz umiejętność starannego noszenia i przechowywania ubrań i skrawków tkanin.

Oto szczegółowy opis ceremonii ślubnej, w której ważną rolę odegrały elementy stroju135:

„Jak kroić różne ubrania i przechowywać resztki i ozdoby.

Jeśli zdarzy się w gospodarstwie domowym, jakie ubrania uszyć dla siebie i swojej żony, czy dzieci i służby: adamaszek lub tafta, wełna lub tkanina wełniana lub złota, bawełna barwiona lub sukno, ormiańska lub samodziałowa, lub futro lub kaftan, albo terlik, albo jednorzędowy, albo kortel, albo letnik i kaptur, albo kapelusz, albo nagavits, albo jakiś inny strój: albo trzeba będzie wyciąć skórę - na saadaka, na siodło, na uprząż , na torby, na buty - więc pan lub pani sam szuka i wybiera towar, resztki i ozdoby przechowuje najróżniejsze rzeczy, te resztki i różne skrawki przydają się w pracach domowych; nałożyć łatę na zużytą odzież, albo przedłużyć nową, albo naprawić którą z nich, to reszta lub złom pomoże, przecież męczysz się na targu, wybierając według koloru i rodzaju, ale kupisz po wygórowanych cenach, a czasami tego nie znajdziesz. Jeśli trzeba przyciąć jakieś ubrania dla młodych ludzi, syna, córki, młodej synowej, jakiekolwiek by to były ubrania, męskie i damskie, jakiekolwiek dobre, to przy krojeniu trzeba złożyć dwa cale na czas

Domostroy / Comp., wstęp. Art., przeł. i skomentuj. V.V. Kolesowa; Przygotowywać teksty V.V.

Rozhdestvenskaya, V.V. Kolesova i M.V. Pimenowa. M., 1990.

i trzy na dole i wzdłuż krawędzi, w pobliżu szwów i wzdłuż rękawów; a kiedy dorośnie za dwa, trzy lub cztery lata, po rozerwaniu takich ubrań wyprostuj złożone i znowu ubrania będą pasować przez pięć lub sześć lat. A jakie ubrania nie są na co dzień, krój je w ten sam sposób.

(Cytuj za: Domostroy / Comp., artykuł wprowadzający, tłumaczenie i komentarz V.V. Kolesova; Teksty przygotowane przez V.V. Rozhdestvenskaya, V.V. Kolesov i M.V. Pimenova. M., 1990. s. 147, 148).

Najważniejszymi źródłami są notatki cudzoziemców, którzy odwiedzali Rosję na przełomie i na początku stulecia. Opisy obce

XV XVIII

podróżnicy, a zwłaszcza pozostawione przez nich obrazy rosyjskiego życia, architektury i ubioru, stanowią cenne źródło, które pozwala nam spojrzeć na historię Rosji. Najbardziej szczegółowy opis wyglądu i ubioru Rosjan zawarty jest w pracach Zygmunta Herbersteina136, Gilesa Fletchera137 i Adama Oleariusa138. Niektóre informacje zawierają dzieła Guilberta de Lannoy139 (koniec XV – początek XVI w.), Richarda Chancellora140 (XVI w.), Jacoba Ulfelda141, Nicolaasa Witsena142, Jana Streisa143, Jacques’a Margereta144 (XVII w.) oraz innych europejskich dyplomatów, pisarzy, kupców, podróżników którzy odwiedzili Rosję i opisali swój pobyt w Rosji.

Cudzoziemcy, którzy odwiedzali Rosję w charakterze ambasadorów, charakteryzują przede wszystkim ubiór książęcy i bojarski oraz wygląd mieszczan.

Prawie wszyscy zagraniczni podróżnicy opowiadają o przepychu strojów i ceremonii rosyjskiego dworu wielkiego księcia i królewskiego. Zachwycają ilością dekoracji, wielkością szlachetnych kamieni, ubraniami haftowanymi przez Herbersteina S. Notatki o Moskwie. M., 1988.

Fletcher J. O państwie rosyjskim. M., 2002.

Olearius A. Opis podróży do Moskwy i przez Moskwę do Persji i z powrotem. Petersburg, 1906; To on. Opis wycieczki do Moskwy // Rosja XVII wieku.

Wspomnienia obcokrajowców. Smoleńsk, 2003. s. 257-487.

Wielka Ruś rycerza de Lannoa // Ojczyzna. Nr 12. 2003.

Kanclerz R. Książka o wielkim i potężnym carze Rosji i księciu moskiewskim // Rosja XVI wieku. Wspomnienia obcokrajowców. Smoleńsk, 2003.

Ulfeldt J. Podróż do Rosji. M., 2002.

Witsen N. Podróż do Moskwy. Petersburg, 1996.

Strace Ya. Trzy podróże. M., 1935.

Rosja na początku XVII wieku. Notatki kapitana Margeret. M., 1982.

złoto i perły. I tak Nicolaas Witsen opisuje ubrania, które widział na dworze Aleksieja Michajłowicza, jako solidne ze złota, pereł i drogich kamieni. Cudzoziemcy szczególnie szczegółowo opisują przepych i wagę niespotykanych dekoracji. Jacques Margeret wspomina o naszyjnikach grubości czterech palców, a Jacob Ulfeld, podkreślając obfitość kamieni szlachetnych w stroju władcy, zauważa pierścienie na wszystkich palcach, a naszyjnik króla przypomina mu przestarzałą biżuterię kobiecą noszoną w Danii.

A. Olery:

„Na koszulę i spodnie zakładają wąskie szaty, takie jak nasze podkoszulki, tylko długie, do kolan i z długimi rękawami, które zbierają się w fałdach przed dłonią; na karku mają kołnierz długi i szeroki na ćwierć łokcia; pod spodem jest aksamitna, ale dla najszlachetniejszych wykonana jest ze złotego brokatu: wystaje ponad resztę ubrań, unosi się z tyłu głowy.

Nazywają tę część garderoby „kaftanem”.

Cytat autor: Olearius A. Opis podróży do Moskwy // Rosja XVII wieku.

Wspomnienia obcokrajowców. Smoleńsk: Rusich, 2003. P.257-487.

J. Fletcher:

„Szlachetne kobiety (zwane żonami bojarów) noszą na głowach bandaż z tafty (zwykle czerwony), a na wierzch noszą shlyk zwany naurusa. biały. Na ten shlyk zakładali kapelusz (w formie nakrycia głowy, wykonany ze złotego brokatu), zwany czapką zemstvo, z bogatym futrzanym wykończeniem, z perłami i kamieniami, ale ostatnio przestali podszewkować czapki perłami, ponieważ żony urzędników i kupców zaczęły ich naśladować. W uszach noszone są kolczyki o średnicy dwóch cali lub więcej, złote, z rubinami, szafirami lub innymi kamieniami szlachetnymi.

Latem często nosi się koc z cienkiego białego lnu lub batystu, wiązany pod brodą, z dwoma długimi wiszącymi frędzlami. Cała narzuta jest gęsto wysadzana drogimi perłami. Wyjeżdżając konno lub opuszczając podwórko w deszczową pogodę, zakładają białe czapki z kolorowymi krawatami (tzw. czapki zemstvo). Na szyi noszą naszyjnik szeroki na trzy lub cztery palce, ozdobiony drogimi perłami i drogimi kamieniami.

Fletcher J. O państwie rosyjskim // Rosja XVI wieku. Wspomnienia cudzoziemców / Tłum. z angielskiego N. Biełozerskaja, Y. Gauthier. Smoleńsk: Rusich, 2003. s. 146-150.

Jednocześnie wszystkie notatki zagranicznych podróżników podkreślają zewnętrzną, prezentacyjną stronę życia rosyjskiego dworu wielkoksiążęcego i królewskiego. Najbogatsze stroje ze skarbca królewskiego noszone są jedynie podczas uroczystości, podczas gdy w zwykłych sytuacjach Rosjanie ubierają się bardzo prosto.

Krój i materiał rosyjskiej odzieży z XVII wieku. szczegółowo opisał Adam Olearius, a krój opisywanego przez niego ubioru pokrywa się z krojem zachowanych przykładów ubioru historycznego z XVI–XVII w. Fletcher zauważa ten sam krój bogatych i biednych ubrań. Olearius porównuje stroje rosyjskie z greckimi i polskimi. Cechą rosyjskiej odzieży, o której wspomina wielu obcokrajowców, w szczególności Olearius, Streis, Witsen, są długie rękawy. Ubiór taki znany jest z rysunków z albumu Augustyna Meyerberga, rycin do dzieła Oleariusa i innych źródeł wizualnych z XVI–XVII w. Znaleziska ze średniowiecznych grobowców Kremla moskiewskiego potwierdziły istnienie takiej odzieży. Aby odsłonić dłoń, taki rękaw musiał być podwinięty w liczne fałdy.

Pojawienie się Rosjanek nie mniej zadziwiło obcokrajowców.

Największą niespodzianką wśród zagranicznych podróżników był gęsty makijaż, jaki nakładały na twarz rosyjskie szlachcianki. Według Fletchera wybielone i różowe brwi zamieniły kobiety w „straszne lalki”, podczas gdy naturalne piękno Rosjanek jest oczywiste dla wielu obcokrajowców. Moda na taką dekorację najwyraźniej zależała w dużej mierze od opinii publicznej. Według Oleariusa kobiety często są namawiane do rumieńca i wybielania przez sąsiadów lub gości. Taki nienaturalny makijaż, zdaniem Oleariusa, miał ujednolicać wszystkie kobiety, przyćmiewając naturalne piękno.

Notatki zagranicznych podróżników nie tylko opisują tradycyjny strój rosyjski i tradycje z nim związane, ale wskazują także na indywidualne zmiany w nim zachodzące. Herberstein twierdzi zatem, że Iwan Groźny po drugim małżeństwie zgolił brodę, czego nie zrobił przed nim żaden z wielkich książąt. Za Iwana Groźnego kapitanowie zmienili swoje szerokie ubrania, podobne do dalmatyków, na terliki, ubrania przypominające kaftan, przypominające kamizelkę wojskową. Możliwe, że zmiany te były konsekwencją zaznajomienia się Rosjan z tradycjami europejskimi i przedostania się europejskiej mody do Rosji. Istnieją również dowody noszenia przez rosyjską szlachtę z XVI – XVII wieku. Sukienka europejska.

W porównaniu z okresem poprzednim zwiększa się liczba określeń oznaczających różne szczegóły ubioru. Wiele nazw ubiorów, znanych ze źródeł X–XV w., było nadal używanych w XVI–XVII w., np. „opashen”, „okhaben”, „terlik”, „chuprun”, „bugai”, „ svita”, „kaftan”, „futro”, „porty” itp. Odzież męską nadal opisuje się wieloma terminami.

Najczęściej wymienianym rodzajem odzieży jest futro. Futro było podobno najdroższym rodzajem ubioru, dlatego w testamentach wymienia się je częściej niż inne ubrania. Były futra, których wierzch był wykonany z tkaniny, i gołe (nagie) futra, których wierzch nie był pokryty tkaniną.

Na futra używano szerokiej gamy futer - wiewiórek, kun, soboli, gronostajów, lisów, rysi, baranów, a nawet kotów. Raz wspomina się o futrze „karsach” – wykonanym z futra korsaka – małego lisa żyjącego na kirgiskim stepie.

Czasami futra szyto z poszczególnych części skór zwierzęcych, na przykład z grzbietu („chreptovye”) lub brzucha („na plecach”, bielizna robaka) wiewiórki, brzucha soboli („pępek sobola”) , gardło lisa („lis gardłowy”), „pachwiny rysia”. Do wykonania wierzchu futra używano różnego rodzaju tkanin - adamaszku, mukhoyara, sukna, scorlatu, ale eleganckie futra najczęściej wykonywano z aksamitu, zdobionego koronką i złotym haftem.

Kolory futer są bardzo różnorodne. Czasami opisy futer są na tyle szczegółowe, że można sobie wyobrazić ich wygląd, na przykład „na sobolach znajdują się adamaszki przypominające robaki, jedwabny lazur i zsolt oraz gafy i czarne gwiazdy, 11 srebrnych fasetowanych guzików” z woli księcia Oboleńskiego145 z XVI wieku.

Akty feudalnego prawa własności ziemi i gospodarki. Część 2. M., 1956. s. 211.

Należy tu wspomnieć o futrach rosyjskich i tatarskich oraz importowanych futrach z Europy Zachodniej. Jako zapięcia zastosowano guziki srebrne, ze złoceniami, perłami i kamieniami szlachetnymi, aż do 14 sztuk.

Słowo „kaftan” pojawiło się w rosyjskich źródłach pisanych w XV w., w XVI – XVII w. używane w odniesieniu do męskiej odzieży do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Kaftany były powiewającymi ubraniami, lecz ich długość mogła się znacznie różnić146. W testamentach z XVI–XVII w.

Wspomina się o zimnych kaftanach i kaftanach izolowanych futrem lisa polarnego, lisa, kuny, soboli, wiewiórki i zająca. Czasami kaftan szyto z pikowanej tkaniny. Najczęściej wymieniane są kaftany wykonane z adamaszku. Znane są również kaftany z aksamitu, tafty, satyny, chińskie, „twillowe”, czarne, zielone, czerwone, niebieskie, a także tkaniny wielokolorowe.

Istnieją drogie kaftany - uszyte z kawałków jedwabiu, na przykład kaftan z „robaczymi i kolorowymi paskami”, czyli uszyty z pasków szkarłatnego i wielobarwnego jedwabiu. Czasem opisy są dość szczegółowe, co pozwala na bardziej szczegółowe wyobrażenie sobie wyglądu tych ubrań. Na przykład kaftan z robakowatego (jasnokarmazynowego) aksamitu i zielonego jedwabiu w niebieskie gwiazdki, zapinany na 13 guzików;

kaftan wykonany z adamaszku w kształcie białego koła (czyli adamaszku z wzorem białych kółek) z alamami i obszyty koronką, ozdobiony złotym haftem. Wspomnieć należy o kaftanach z kołnierzem skośnym, czyli dopasowanym za pomocą zapięcia z boku. Liczba guzików na kaftanach wymieniona w testamentach waha się od 9 do 14 sztuk. Kaftany były przepasane paskiem, pojawiają się opisy kaftanów z kolorowymi „skrzydłami” haftowanymi złotem. Do obszycia brzegów kaftana użyto tkanin o różnej kolorystyce i jakości, warkocza i futra. W XVII wieku Skrócone kaftany, podobne do polskich kaftanów kuntusz, weszły do ​​użytku wśród szlachty.

Levinson-Nechaeva M. N. Odzież i tkaniny z XVI-XVII wieku. s. 310.

Wizerunek księcia na sakko metropolity Focjusza. 1414-1417 (Średniowieczny haft twarzy. Bizancjum, Bałkany, Ruś. Katalog wystawy. XVIII Międzynarodowy Kongres Bizantynistów. Moskwa, 8-15 sierpnia 1991. M., 1991. s. 44-51).

Powszechne jest określenie „zipun”, które według J. Fletchera pełniło rolę kamizelki w rosyjskim garniturze męskim. Dla zwykłego człowieka w XVII wieku. Zamek błyskawiczny mógł służyć jako odzież wierzchnia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz wraz z kaftanem147.

Pojawiają się także inne rodzaje odzieży. „Feryaz” („ferez”, „ferezeya”) był wierzchnim ubraniem z długą spódnicą, który można było nosić osiodłany, podobnie jak płaszcz. Jej cechą charakterystyczną były długie, podwijane rękawy z rozcięciami. Wszystkie te nazwy - „zipun”, „kaftan”, „feryaz” - mają pochodzenie tureckie.

Pojawiły się także inne rodzaje odzieży, będące odmianami podstawowych form odzieży wierzchniej. Na przykład armyak to kaftan wykonany z ormiańskiego materiału wykonanego z sierści wielbłądziej. Wspomniany

Rabinowicz M.G. Eseje o kulturze materialnej rosyjskiego miasta feudalnego. s. 30.

lazurowa kurtka i marynarki wykonane z cienkiej tkaniny, podszyte adamaszkiem w kolorze wiśni.

Mentenya - odzież wierzchnia męska, bez rękawów lub z rękawami, z rzędem guzików (10-14 sztuk), noszona z tyłu pod siodłem. Miał futro z wiewiórki, lisa i soboli. Górna część została wykonana z adamaszku i satyny. Jednorzędowy to powszechny rodzaj odzieży wierzchniej dla kobiet i mężczyzn, taki jak kaftan, z prostym wiązaniem i dużą liczbą pętelek i guzików, od 11 do 14 sztuk, lub na sznurkach z frędzlami. Rodzaj ubioru najczęściej wymieniany w źródłach. Pojedyncze rzędy szyto głównie z sukna, w tym z drogiego importowanego sukna angielskiego i fryaskiego, ze skorlatu, w różnych kolorach, a także z tkaniny papierowej. Źródła pisane odzwierciedlają różnorodność kolorystyczną tego ubioru – w tekstach testamentów spotykamy pojedyncze rzędy czerwieni, karmazynu, wiśni, lazuru, zieleni, jasnozielonego, szarości, czerni, bieli. Guziki jednorzędowe często zdobiono perłami, kamieniami szlachetnymi i złoceniem, czasem macicą perłową.

Tegilai – odzież męska noszona pod zbroją. Przekazano w spadku dość eleganckie tegilyai, uszyte z grubego aksamitu, adamaszku, perkalu, mukhoyara i satyny. Ozdobiona złotym haftem, obszyta gronostajowym futerkiem. Kolor czerwony jest typowy dla eleganckich tegilyai.

Do opisania kapeluszy męskich użyto ogólnego terminu

- "czapka". Rodzajem nakrycia głowy ulicznego jest kapelusz gorlat z wysoką koroną rozszerzającą się ku górze.

W porównaniu z okresem poprzednim ubiór damski jest opisywany bardziej szczegółowo w źródłach pisanych. Księgi krojów i inwentarze mienia ukazują szeroką gamę ubiorów damskich, często noszonych jednocześnie, tworzących wielowarstwowy kostium kobiecy, całkowicie zakrywający ciało.

Słowo „sarafan” po raz pierwszy pojawiło się na Rusi w dokumentach z XIV wieku.

w odniesieniu do męskiej odzieży typu swing148. W testamencie księcia Oboleńskiego z XVI wieku. wspomniano o jedwabnej sukience z 23 (!) guzikami. Na liście ubrań cara Rosji Michaiła Fiodorowicza wspomniano: „sukienka z szerokim brzuchem, bez podszewki, z… dołem; sukienka drogi ma jasny kolor, z wiśniowym brzegiem, sukienka jest zielona...” A w księgach krojczych Aleksieja Michajłowicza znajduje się następujący wpis: „1637, 20 czerwca, dla władcy wycięto sukienkę z tafty, długość 1 arszyn 15 wershok, za 1 arszyn 13 wershok, długość rękawów 1 arszyn 6 wershok, przyszła tafta 7,5 arshin, dół z żółtej tafty (1 i ćwiartka arshin) na górze, guziki... obszyte złotym, zielonym jedwabiem, wykonanym ze złota w warsztacie. W drugiej połowie XVII w. Termin „sukienka” nie jest już używany w odniesieniu do odzieży męskiej. Sarafan zaczęto nazywać istniejącym już wcześniej strojem kobiecym, a zapewne także jego nowymi rodzajami, powstającymi w miastach pod wpływem ubioru warstw zamożnych i ludzi służby, a stamtąd rozprzestrzenił się na wieś. Według etnografów najstarszy rodzaj damskiej sukienki miał zamknięty krój przypominający tunikę i jednoczęściowe ramiączka. Następnie pojawiła się huśtawka, zapinana na guziki. Pojawiły się sukienki letnie, których spódnica została uszyta z dużej liczby klinów, znacznie rozszerzając ją u dołu.

Już w drugiej połowie XIX wieku skośną sukienkę zastąpiono prostą sukienką złożoną z pięciu lub sześciu paneli z wąskimi ramiączkami.

Strój szlachcianek to „letnik” – ubiór z długą spódnicą, zamkniętym krojem i bardzo szerokimi rękawami. Innym rodzajem odzieży damskiej było „futro” – prawdopodobnie gruba część garderoby z długimi, wąskimi rękawami. Jednakże dokładne znaczenie tych terminów nie jest możliwe do ustalenia. Jeszcze w XVIII – XIX wieku. ten sam rodzaj odzieży w różnych regionach Rosji można nazwać różnymi terminami. Zatem M.G.

Rabinowicz M.G. Odzież rosyjska z XIII-XVII wieku. s. 68-69.

–  –  –

Rabinowicz dostarcza dowodów na bliskość sukienki i futra. Według niego sundress, czyli futro, to kobiece ubranie domowe w postaci sukienki jednoczęściowej (z rękawami lub częściej bez rękawów) lub wysokiej spódnicy z paskami, spódnicy przez głowę (zakładanej przez głowę ) lub wahadłową (zapinaną z przodu na guziki, czasami bardzo piękną i kosztowną) 150.

Źródła nazywają także „pikowanym ocieplaczem” – rodzajem eleganckiej damskiej odzieży wiszącej noszonej na sukience. Pojawiają się także odniesienia do samej „spódnicy”, która prawdopodobnie miała genetyczną bliskość z sukienką.

Wizerunek szlachetnej kobiety moskiewskiej z XVIII wieku. (Bruin K. de. Podróże do Moskwy // Rosja XVIII wieku oczami obcokrajowców / Przygotowanie tekstów, artykuł wprowadzający i komentarze Yu.A. Limonov. L., 1989.

Rabinowicz M.G. Eseje o kulturze materialnej. s. 51.

Odzież damska obejmuje również kaftany, okhabni i opashni, które są również powszechne w odzieży męskiej.

Główne części skomplikowanego nakrycia głowy kobiecego wymienione są w obrzędzie weselnym zalecanym w XVI wieku. Zbudujmy dom. Podczas przygotowań do ślubu zalecono, aby na naczyniu w pobliżu „miejsca” nowożeńców w domu panny młodej „kopać i uderzać w głowę pod kopnięciem, za lingonem i za linią włosów”. i koc”151. Cenny ubiór szlachcianek przypominał korony, np. w testamencie z XV wieku wspomina się o „koronie królewskiej z miastami, jachtami, lalami i wielkimi zbożami”. Książę Wieriejski i Biełozerski Michaił Andriejewicz152. Źródła wymieniają także inne formy nakryć głowy – kokoshnik i srokę – nazwy dobrze znane z danych etnograficznych. Kapelusze uliczne miały różne kształty i odpowiadające im nazwy - kaptur (zaokrąglony z ostrzami), treukh (podobny do nauszników), stołbunet (podobny do męskiego gorlata, ale zwężający się ku górze), czapka153.

*** Źródła wizualne dotyczące historii starożytnego stroju rosyjskiego są nieliczne. Wśród nich znajdują się wizerunki na bransoletkach, inicjały liter w postaci postaci ludzkich, dzieła małej sztuki plastycznej, niektóre dzieła malarstwa ikonowego i malarstwa freskowego. Najważniejszymi źródłami są miniatury z kronik.

Według badaczy XII-XIII wizerunki na bransoletkach-naręczach z stuleci mają znaczenie rytualne. Znajdujące się na nich postacie ludzi splatają się w jedną kompozycję z fantastycznymi stworzeniami i wzorami roślinnymi. Jednocześnie kompozycje te najwyraźniej odzwierciedlają pogańskie rytuały, które otaczały mieszkańców starożytnej Rusi w życiu codziennym, co pozwala uznać wizerunki znajdujących się w nich ludzi za Domostroya. s. 179-193.

Listy duchowe i umowne. M., Leningrad, 1950. s. 312.

Rabinowicz M.G. Eseje o kulturze materialnej. s. 55.

całkiem niezawodny. Zdaniem badaczy kompozycje na bransoletkach przedstawiają „gry”, na które składały się okrągłe tańce, muzyka, uczty i różne tańce)154. Ponadto pewne wzory można prześledzić na obrazach ubrań na bransoletkach. I tak na bransoletkach z Kijowa, ze skarbu Staroryazania z 1966 r. oraz na formie odlewniczej bransoletki z Sereńska, przedstawiono kobiety ubrane w ubrania z bardzo długimi rękawami.

–  –  –

Najwyraźniej był to strój rytualny do wykonywania tańców rytualnych. Długie rękawy, które podtrzymywały same bransoletki, zdejmowano przed tańcem. Taki taniec „nieostrożnie”

przedstawiony na jednej z miniatur Kroniki Radziwiłłów. Bransoletka ze skarbu Tweru z 1906 roku przedstawia kobiety z podwiniętymi rękawami.

Wszystkie kompozycje przedstawiają kobiety w ubraniach z paskiem lub paskiem.

Zdjęcia z Serenska i Staraya Ryazan sugerują, że kobiety noszą poniewy – ich niezaszyte są wyraźnie widoczne

Rybakov B.A. Rusalia i bóg Simargl-Pereplut // SA. 1967. nr 2. s. 91-117; Shiplev

A.G. Etnograficzne podobieństwa do stroju tańczącej dziewczynki na bransoletkach z Państwowego Muzeum Historycznego // Tradycyjna kultura i strój kobiecy w średniowieczu i czasach nowożytnych. M., St. Petersburg, 2011. s. 161-167.

panele, spod których widoczne są obszycia długich koszul. Odzież męska ma długość do kolan i posiada ozdobny pasek na środku klatki piersiowej (ewentualnie wzdłuż zapięcia). Zarówno odzież męska, jak i damska posiada ozdobne paski na ramionach, prawdopodobnie przy szwach.

Bardziej szczegółowy obraz ubioru męskiego znajduje się na jednym z płaskorzeźb katedry Demetriusza we Włodzimierzu, przedstawiającym według G.K. Wagner, książę Wsiewołod III z synami155. Książę przedstawiony jest w długich szatach i wzorzystym płaszczu, zapinanym na strzałkę na prawym ramieniu. Synowie księcia przedstawieni są w krótkich ubraniach o podobnym kroju. Te ubrania mają okrągły dekolt, który jest otoczony szerokim paskiem, lub jest to płaszcz, który był noszony dodatkowo. Pośrodku niewielka prostokątna część przylega do krawędzi szyi. Prawdopodobnie jest to dekoracja kołnierza (podobna do dekoracyjnego wzoru zapięć rosyjskich kosoworotów).

Ubrania są równo obszyte szerokimi paskami u dołu i na krawędziach rękawów. Kolejnym powtarzającym się detalem ubioru księcia i jego synów są paski na ramionach rękawów. Zdjęcia pozwalają uwypuklić następujące główne cechy ubioru księcia i jego synów - zamknięty krój, długość do kolan, zaokrąglony dekolt, małe rozcięcie na piersi ozdobione ozdobną naszywką, wąskie rękawy obszyte szerokimi paskami nadgarstkach i w okolicy przedramion szeroka lamówka wzdłuż rąbka. Ten rodzaj odzieży jest wielokrotnie powtarzany na obrazach na bransoletkach i najwyraźniej odpowiada prawdziwemu rodzajowi starożytnej rosyjskiej odzieży męskiej.

Wagner G.K. Od symbolu do rzeczywistości. M., 1980.

Rzeźba fasadowa katedry Dmitriewskiego we Włodzimierzu. 1194-1197

Miniatury książkowe są szczególnie interesujące jako źródło historii starożytnego stroju rosyjskiego. Jednym z najwcześniejszych obrazów jest ilustracja z Izbornika Światosławskiego (1073), przedstawiająca rodzinę księcia Światosława Jarosławicza.

Rodzina księcia Światosława Jarosławicza. Ze zbiorów Światosława. 1073. Kijów Książę ubrany jest w długą halkę w kolorze jasnozielonym, z okrągłym dekoltem, wąskimi długimi rękawami, z czerwoną lamówką wzdłuż rękawów, dekoltu i u dołu. Odzież wierzchnia - płaszcz niebieski z czerwono-brązową lamówką, zapięcie na prawym ramieniu, krój płaszcza prawdopodobnie czworokątny, gdyż fałdy są widoczne na lewym ramieniu i wzdłuż barków.

Na głowie księcia znajduje się zaokrąglona czerwona czapka z lamówką i niebieskimi wstawkami po bokach. Strój młodych książąt obejmuje czerwone sukienki z długimi spódnicami i paskiem, długimi wąskimi rękawami oraz okrągłe niebieskie kapelusze z lamówką i czerwonymi wstawkami po bokach. Księżniczka ma na sobie długą sukienkę; górna, krótsza czerwona sukienka z zieloną lamówką na dole, okrągły dekolt, szerokie rękawy, spod których widoczne są wąskie rękawy dolnej sukienki; zapięty. Na głowie biały nakrycie głowy zakrywające część czoła i wiązane pod brodą, jeden koniec zwisa z boku na ramię.

Źródła wizualne dotyczące historii stroju rosyjskiego XV–XVII wieku. liczniejsze w porównaniu z okresem poprzednim. Należą do nich dzieła malarstwa ikonowego, haftu twarzy i małych rzeźb. W XVII wieku pojawiają się parsuny, szczegółowo i bardziej realistycznie ukazujące szczegóły stroju156. Dzieła staroruskiego malarstwa ikonowego i haftu twarzowego, zorientowane na wzorce bizantyjskie i podporządkowane kanonowi wizualnemu, dostarczają niewiele informacji na temat stroju staroruskiego, zwłaszcza pospolitego stroju ludowego. Odzwierciedlały one jednak także codzienność średniowiecznej Rusi. Taka jest na przykład ikona „Modlący się Nowogród”

(1467) oraz inne dzieła malarstwa ikonowego, całun „Procesja kościelna”, wykonany w warsztacie księżnej Eleny Wołoszanka (1498)157.

Ovchinnikova E. S. Portret w sztuce rosyjskiej XVII wieku. M., 1955.

Mayasova N.A. Stare rosyjskie szycie.

Modlący się Nowogrodzcy. Fragment ikony. 1497

Ikona zwana „Modlącymi się Nowogrodzkami” (1467) przedstawia zbiorowy portret kilku szlacheckich Nowogródów. Odzież wierzchnia męska posiadała długie spódnice, z rzędami pętelek (15-20 rzędów) i długie rękawy, prawdopodobnie noszone szyte siodłowo, na wzór XVII-wiecznej sakw. Ubrania te mają szerokie, wywijane kołnierze, haftowane perłami, prawdopodobnie ozdobione haftem. Dół i brzegi rękawów obszyte są szeroką lamówką. Pod spodem znajduje się strój do kolan, prawdopodobnie wahliwy, zapinany na pętle (12-19 rzędów), przepasany szerokimi paskami. Ubiór ten ma wąskie rękawy, lamówki wzdłuż krawędzi rękawów i u dołu. Pod tym ubraniem kryje się zapewne jeszcze jedno - podkoszulek: nad wywijanym kołnierzykiem widoczny jest biały kołnierzyk.

Komplet uzupełniają spodnie i wysokie buty.

Jedyna kobieta przedstawiona na ikonie ubrana jest w szeroką szatę z długimi rozciętymi rękawami. Ramiona są przewleczone przez szczeliny tych rękawów. Odzież ta zapinana jest na pętelki podobne do odzieży męskiej. Pod spodem znajduje się strój w jaśniejszym kolorze, z szerokimi rękawami (wystającymi z rozcięć), obszyty szeroką lamówką, ewentualnie haftowaną perłami. Nakrycie głowy obejmuje lekki nakrycie głowy z długimi frędzlami; całkowicie pokrywa włosy.

Zasłona „Procesja kościelna” przedstawia, według M.V.

Szczepkiny, procesje wychodzące z Soboru Zwiastowania i Wniebowzięcia w Niedzielę Palmową 8 kwietnia 1498 r., wkrótce po uroczystej „koronacji” Dmitrija Iwanowicza, wnuka Iwana III158. Przedstawieni są tu bojary w odświętnych strojach, śpiewacy w spiczastych kapeluszach, mężczyzna, prawdopodobnie w stroju zachodnioeuropejskim, oraz kobiety w ubrusie. W środkowym rzędzie

- duchowni, na górze - odświętnie ubrani mieszczanie.

Średniowieczne szycie twarzy. Bizancjum, Bałkany, Ruś. Katalog wystawy. XVIII

Fragmenty całunu „Procesja kościelna”. 1498

Moskwa, warsztat księżnej Eleny Stefanownej.

(Średniowieczny haft twarzy. Bizancjum, Bałkany, Ruś. Katalog wystawy. XVIII Międzynarodowy Kongres Bizantynistów. Moskwa, 8-15 sierpnia 1991. M., 1991. s. 60-61).

Po lewej stronie kompozycji znajdują się postacie wielkiego księcia Iwana III, jego syna Wasilija i młodego wnuka Dmitrija Iwanowicza w koronach. Przedstawione są tu także kobiety - przedstawicielki rodu książęcego, wśród których prawdopodobnie wielka księżna Zofia, w zamkniętym nakryciu głowy, w fioletowym stroju, z tablionem na ramieniu. Na uwagę zasługuje strój młodej księżniczki, na który składają się długie ubrania z rzędami pętelek, długie rękawy (nie jest jasne, czy są szerokie, jak letnik, czy rozcięte, jak feryazi) i okrągła czapka z lamówką, spod której widać ciemne włosy dziewczynki. Istnieją przedstawienia realistycznych cech odzieży i innych dzieł sztuki dekoracyjnej i użytkowej.

Wizerunki ubiorów pojawiają się także w iluminowanych kronikach zawierających miniatury, inicjały i rysunki. Szczególnie duże znaczenie ma Kronika Radziwiłłowa i Kronika Frontu. Dotarła do nas Kronika Radziwiłłów, powstała na przełomie XV–XVI w., oparta była na protografie (lub protografach), którego powstanie większość badaczy sięga XIII wieku. Od ponad dwustu lat przyciąga uwagę badaczy. Złożona kompozycja kroniki i oryginalność jej miniatur spowodowały pojawienie się nowych atrybucji dla pomnika i ciągłe zainteresowanie problemem pochodzenia kroniki. Większość badaczy dochodzi do wniosku, że kronika łączy wizerunki wykonane w tradycji bizantyjsko-rosyjskiej z miniaturami, które doświadczyły wpływów zachodnioeuropejskich. Jednocześnie oczywiste jest, że miniatury odzwierciedlały także starożytną rosyjską rzeczywistość codzienną159.

W przytoczonych źródłach pojawiają się wizerunki ubiorów odmiennych od ówczesnych ubiorów zachodnioeuropejskich (zwłaszcza ubiorów z długimi włosami, zarówno damskimi, jak i męskimi, zapinanych na wiele szlufek, z wywijanymi kołnierzykami), miękkich kapeluszy z klapami oraz damskich zakrytych nakrycia głowy z ręczników.

Miniatury Kroniki Radziwiłłów przedstawiają kilka rodzajów ubioru męskiego i damskiego. Obrazy odzieży męskiej są bardziej zróżnicowane. Wyróżnia się następujące odmiany i kombinacje.

Długa koszula z wąskimi rękawami, z kontrastowym wzorem na dole, brzegach rękawów i kołnierzyku. Kołnierzyk szeroki, można nosić niezależnie.

Istnieją warianty kolorów czerwonego, niebieskiego, żółtego i zielonkawego. Obrzeże jest prawie zawsze żółte. Jest to ubiór zarówno zwykłej ludności, jak i arystokracji.

Artsikhovsky A.V. Miniatury staroruskie jako źródło historyczne. M., 1944.

–  –  –

Strój książęcy składający się z szaty z długą spódnicą i wąskimi długimi rękawami oraz płaszcza, zapinanego na okrągłe zapięcie na prawym ramieniu, tuż poniżej kolan.

Strój arystokratyczny składający się z wierzchniej części garderoby z długim rękawem, szerokim wykładanym kołnierzem i szerokimi rękawami. Pod tymi ubraniami kryje się kolejny, luźny krój, ewentualnie krótki. Kostium uzupełnia okrągła czapka i krótkie buty. Odzież wierzchnia ma podobny krój do odzieży z trzeciej opcji, ale w tym przypadku nie ma szlufek. Całość jest bardzo zbliżona do kompleksu europejskiego ubioru męskiego z XIV – XV wieku. Wizerunki zamożnych Europejczyków w takim stroju można zobaczyć na obrazach artystów zachodnioeuropejskich z XV – XVI wieku.

Strój duchownego. Obejmuje ubranie długie z wąskimi długimi rękawami i płaszczem zapinanym pod szyją (może wcale nie rozpiętym, ale wyciętym w kształcie koła, z rozcięciem na głowę), sięgającym do kolan.

Odzież z paskiem, do kolan, zwiewna, z wąskimi długimi rękawami, ewentualnie z zapięciem w pasie. Ten rodzaj odzieży przypomina europejską cotta. Jest ubraniem herolda.

Znaleziono tylko na jednej miniaturze.

Komplet kostiumów składający się z krótkiej (do pasa) dolnej części garderoby o zamkniętym kroju, z lamówką wzdłuż dołu i kołnierza. Przypomina krótkie stroje późnogotyckie z XIV wieku. Na wierzch krótki płaszcz do bioder, rozpięty, zakrywający ramiona, być może o kroju półkolistym, na wzór europejskiego kapelusza. Spodnie są obcisłe. W takim stroju przedstawiony jest młody książę Jaropełk. Całość nawiązuje do stroju późnogotyckiego w stylu zachodnioeuropejskim.

–  –  –

Spośród wszystkich zidentyfikowanych typów i kombinacji ubioru męskiego warianty pierwszy, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy powtarzają się w dziełach malarstwa ikonowego i miniaturach książkowych oraz rekonstruują je z materiałów archeologicznych. Trzeci typ – odzież zapinana na poprzeczne szlufki – jest dobrze znany ze źródeł wizualnych i pisanych z XIV – początków XVIII wieku. (przykładowo wizerunki na ikonie „Modlący się Nowogród”) i reprezentuje rozpoznawalny typ ubioru późnośredniowiecznego, rozpowszechniony na całej Rusi.

Strój damski przedstawiony na miniaturach Kroniki Radziwiłłów obejmuje następujące typy:

Często spotykany w malarstwie ikon i miniaturach książkowych z XV – XVII wieku, obejmuje długą suknię z wąskimi rękawami, górną pelerynę i nakrycie głowy z ręcznika.

–  –  –

Pojawienie się w Kronice Radziwiłłów wizerunków ubiorów mających analogie europejskie może być konsekwencją tradycji wizualnej, nie można jednak wykluczyć stosowania tego ubioru na Rusi.

Miniatury sklepienia twarzowego z XVI wieku. odzwierciedlają także realia średniowiecznego życia codziennego i ukazują różnorodność detali kostiumów, na przykład kobiecych kapeluszy161.

Zhabreva A.E. Strój damski z XVI wieku w miniaturach pierwszego tomu Ostermana

kronika cycków ze zbiorów biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk // Tradycyjna kultura i strój kobiecy w średniowieczu i czasach nowożytnych. M.; Petersburg, 2012. Wydanie. 2. s. 26-37, kolor. pasta.

Uczta weselna wielkiego księcia Wsiewołoda Konstantynowicza i księżniczki Jarosławia, 1277. Miniatura z Kroniki Frontowej.

W zespole źródeł wizualnych dotyczących historii rosyjskiego stroju średniowiecznego znajdują się także ilustracje do dzieł autorów zagranicznych – S. Herbersteina, E. Palmquista, N. Witsena, A.

Olearius, A. Meyerberg, C. Vecellio, C. de Bruin i innych autorów, a także pojedyncze ryciny zagraniczne. Są wśród nich portrety władców rosyjskich, obrazy scen z życia dworskiego, życia codziennego, strojów, zajęć, widoki rosyjskich miast. Szkice te mają ogromne znaczenie dla badania ogólnego kompleksu ubrań, butów, fryzur, akcesoriów stroju rosyjskiego różnych kategorii populacji i zrozumienia funkcji jego poszczególnych elementów.

Najliczniej wizerunki strojów rosyjskich znajdują się na rycinach do dzieła A. Oleariusa oraz ilustracjach z albumu A. Meyerberga162. Album A. Meyerberga zawiera liczne zdjęcia odzieży damskiej. Chłopka ukazana jest w ponewie, kobiety mieszczan ubrane są w wahliwe stroje. Na jednym zdjęciu widać wywinięte długie rękawy. Szlachetne kobiety są przedstawiane w ubraniach z długimi spódnicami i długimi rękawami z rozcięciami. Na zdjęciu widać kobietę w letniej kurtce z szerokimi rękawami. Ryciny z dzieła A. Oleariusa przedstawiają stroje chłopów i mieszczan. Ubiór chłopski charakteryzuje się długością do kolan, zapinaną poniżej linii talii. Uzwojenia nogawek i czapki są narysowane w kształcie czapki z futrzanym wykończeniem. Ubrania mieszkańców miast są zwykle dłuższe. Odzież wierzchnia jest kołysana, jej spódnice są zapinane od końca do końca za pomocą pętelek rozmieszczonych w kilku rzędach. Często na rysunkach powtarzają się długie rękawy zakrywające dłoń lub zebrane w fałdy na przedramieniu oraz rękawy z rozcięciami. Odzież damska ludności miejskiej niewiele różni się od męskiej.

–  –  –

Album Meyerberga: Widoki i malarstwo codzienne Rosji w XVII wieku: Rysunki z Albumu Drezdeńskiego, reprodukowane w naturalnej wielkości. Petersburg, 1903; Olearius A. Opis podróży do Moskwy i przez Moskwę do Persji i z powrotem. Petersburg, 1906.

Szlachcianka w opasznie Caryca w uroczystej opasznie Szlachcianka w letniej marynarce Rodzaje rosyjskiego ubioru kobiecego na rycinach A. Meyerberga, XVII w.

Ogólnie rzecz biorąc, rosyjskie i zagraniczne źródła obrazowe wykazują podobieństwa w przedstawieniu głównych cech stroju rosyjskiego (porównaj na przykład wizerunki szlacheckich dziewcząt na całunie „Procesja kościelna” oraz ryciny z ksiąg C. Vecellio i C. de Bruin). I tak na rycinie z dzieła C. Vecellio, przedstawiającej szlachetną Moskalę (mieszkankę państwa moskiewskiego), kobieta ubrana jest w szerokie futro, prawdopodobnie z grubej brokatowej tkaniny, z długimi fałszywymi rękawami za plecami163 . Z przodu znajduje się zapięcie. Wzdłuż krawędzi podłogi widoczne jest wykończenie, być może futro. Pod odzież wierzchnią - długie rękawy. Mały futrzany kołnierz. Na głowie nakrycie głowy w formie miękkiej czapki. Słuchawki są wyraźnie widoczne. Na nogach miękkie buty.

Picheta V.I. Życie bojarów w XVII wieku // Moskwa w przeszłości i teraźniejszości. Wydanie

ku pamięci Zabelina I.E. Tom. 4-5. M., 1912.

Słynny Moskal. Grawerowanie autorstwa C. Vecellio. (Habiti antichi et moderni di tutto il mondo.

Venetia, 1598) Znane są także niektóre zachowane przykłady ubiorów i biżuterii, które należały głównie do królów i poszczególnych przedstawicieli elity rządzącej. Wśród nich znajduje się włosiennica Iwana Groźnego, futro metropolity Filipa, futro cara Aleksieja Michajłowicza, liczne futra, kaftany, koszule, próbki szat kościelnych i innej odzieży, a także próbki tkanin z XV – XVII wieku.

Choć wizerunki trudno powiązać ze znanymi nazwami starorosyjskich strojów i trudno dostrzec na nich poszczególne detale kroju, wciąż można dokonywać porównań. Czasami są one oczywiste. Na przykład rozpoznawalny typ starożytnej rosyjskiej odzieży: odzież z długimi brzegami, wahliwa i zapinana na wiele guzików. Znany jest z licznych wizerunków, m.in. z miniatur z Kroniki Radziwiłłowa, słynnej ikony „Modlących się Nowogródów” z XIV wieku. i innych, a także ze znalezisk archeologicznych na nekropoliach miejskich Moskwy i innych miast. Charakterystykę takiego ubioru podają także liczne źródła pisane, choć z późniejszych – z XVI i XVII wieku. Zachowały się także przykłady podobnego ubioru z XVII wieku.

Oczywiście najczęściej takie porównania mają charakter spekulacyjny. Możemy tylko przypuszczać, że pozostałością peleryn z zapięciami strzałkowymi w starożytnych rosyjskich pochówkach są kosze ze starożytnych kronik rosyjskich i listy z kory brzozowej i to w koszach ubierają się książęta w miniaturach książkowych.

Dowiedzieliśmy się zatem, że różne źródła dotyczące historii stroju staroruskiego uzupełniają się, a materiały archeologiczne, które zajmują centralne miejsce w rekonstrukcji stroju staroruskiego, ujawniają swoje możliwości w porównaniu z materiałami pisanymi i obrazami.

SZCZEGÓŁY STARYCH ROSYJSKICH KOSTIUMÓW

INDYGO, WAIDA, ZENDE...

–  –  –

Części kostiumów wykonane z tkanin, skóry, futra, filcu, kory brzozowej z reguły są słabo zachowane w warstwie kulturowej ze względu na ich organiczne pochodzenie. Nawet pojedyncze fragmenty, nie mówiąc już o całych elementach ubioru, są rzadkim znaleziskiem, które przyciąga szczególną uwagę archeologów. Jednak nawet niewielki fragment może zawierać cenne informacje na temat ubioru, jego kroju i wystroju. Obecnie zgromadzono wystarczająco dużą ilość materiałów odzwierciedlających różnorodność ubioru przedstawicieli różnych grup etnicznych zamieszkujących starożytną Ruś.

Znanych jest wiele znalezisk dotyczących ubiorów całych z X-XIII w., pochodzących z różnych rejonów Rusi, mających różną przynależność etniczno-kulturową. Wśród nich znajduje się suknia z pochówku Skandynawki z cmentarzyska w Gniezdowie, datowana na lata 70. XIX w. Sukienka ma kształt tuniki, odcinana w talii, z długimi rękawami, ze stójką, wykonana jest z wzorzystego jedwabiu pochodzącego z Chin164.

Puszkina T.A., Orfinskaya O.V. Tekstylia z pochówku komorowego żeńskiego Ts-301 w

Gniezdove // ​​Archeologia i historia Pskowa i ziemi pskowskiej. M., Psków, 2011. s. 92-99.

Opcje rekonstrukcji stroju z cmentarzyska w Gniezdowie (Puszkina T.A., Orfinskaya O.V. Tkanina z pochówku komorowego kobiecego Ts-301 w Gniezdowie // Archeologia i historia Pskowa i ziemi pskowskiej. M., Pskov, 2011. s. 96, rys. 3).

W Pskowie odnaleziono górną część lnianego fartucha z X wieku. - rodzaj ubioru znany ze znalezisk w Birce i innych cmentarzyskach z epoki Wikingów ze Skandynawii165. Ubrała się w koszulę, także lnianą. Kołnierzyk koszuli marszczony w drobne fałdy, długie, zwężane rękawy zakończone mankietami.

Rekonstrukcja stroju z pochówku komorowego w Pskowie (Zubkova E.V. Orfinskaya O.V. Wstępne wyniki badań tekstyliów z pochówku nr 3 wykopalisk Starowoznesenskiego IV w Pskowie // Archeologia i historia Pskowa i ziemi pskowskiej. Psków, 2008. s. 56-75).

Zubkova E.V. Orfińska O.V. Wstępne wyniki badań tekstyliów z pochówku nr 3 wykopalisk Starowoznesenskiego IV w Pskowie // Archeologia i historia Pskowa i ziemi pskowskiej. Psków, 2008. s. 56-75.

Znane są znaleziska dwóch kompletnych sukienek w warstwach miejskich – Toropets i Izyaslavl. Sukienka z Iziasławia (starożytnej osady niedaleko wsi Gorodiszcze (rejon szepetowski, obwód chmielnicki, Ukraina), datowana na początek stulecia.

XIII w interpretacji M.A. Saburova jako okrycie wierzchnie, zapewne damskie, odcinane w talii166, po ponownym oględzinach okazało się, że jest to kaftan z zakładką (prawa połowa zachodzi na lewą), długimi rękawami i stójką167. Kaftan wykonany jest z cienkiej bawełnianej tkaniny o splocie płóciennym.

Wszystkie pozostałe znaleziska to kompletne i fragmentaryczne szczegóły kroju ubioru. Kolekcja kołnierzy od końca XI do połowy XII wieku. pochodzi z pochówków nekropolii Suzdal168.

Pojedyncze znaleziska kołnierzy odnaleziono w Dmitrowie 169, zabytkach wiejskich na terenie współczesnego Tweru 170, Nowogrodu 171, Ryazania 172, Moskwy, Jarosławia, Iwanowa 173 i innych regionów.

Większość obroży wykonana jest z jedwabiu i ozdobiona haftem przy użyciu złotych i srebrnych nici oraz kolorowego jedwabiu.

Saburova MA Stara rosyjska odzież. s. 106-109.

Orfinskaya O.V., Michajłow K.A. Stara rosyjska suknia z Izyaslavla: nowa atrybucja // RA. 2013. nr 4. s. 75-85.

Saburova M.A., Elkina A.K. Szczegóły starożytnego stroju rosyjskiego na podstawie materiałów z nekropolii Suzdal.

Engovatova A.V., Orfinskaya O.V., Golikov V.P. Badanie złoconych tkanin z nekropolii Kremla Dmitrowa.

Stepanova Yu.V. Stary rosyjski strój pogrzebowy z regionu Górnej Wołgi.

Konetsky V.Ya., Nosov E.N. Tajemnice regionu nowogrodzkiego. L., 1985. S. 111.; Kochkurkina S.I., Linevsky A.M. Kopce z kroniki X - początku XIII wieku. Pietrozawodsk, 1985.

Yakunina L.I. Fragmenty tkaniny ze Starego Ryazania // KSIIMK. Tom. XXI. M., L., 1946.

Fekhner M.V. Stary rosyjski haft złoty w zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego // Średniowieczne starożytności Europy Wschodniej. Materiały Państwowego Muzeum Historycznego. Tom.

82. M., 1993. s. 3-21.

pasta).

Kołnierze z wykopalisk nekropolii Suzdal z rekonstrukcją ozdób.

Rysunek M.A. Saburova (Saburova M.A. Znaleziska elementów ubioru na ziemi Suzdal i ich znaczenie dla badań rosyjskiego stroju narodowego // Tradycyjna kultura i strój kobiecy w średniowieczu i czasach nowożytnych. M.; St. Petersburg, 2012, kolor.

pasta).

Pozostałości haftu złotego, ze względu na stosunkowo dobre zachowanie, najpełniej świadczą o wysokim kunszcie starożytnych hafciarzy rosyjskich, bogactwie i oryginalności motywów zdobniczych.

Oprócz kołnierzyków dość częstym znaleziskiem są części nakryć głowy ozdobione złotymi nitkami174. Unikalny fragment „ocheli” z cmentarzyska Iworowskiego (obwód twerski). Jest to rzadki przykład haftu staroruskiego i haftu złotego z XII – początków XIII w., wykonanego na dwuwarstwowej tkaninie jedwabnej

Komarov K.I., Elkina A.K. Cmentarz Kurgan w okolicach Staricy //

Europa Wschodnia w epoce kamienia i brązu. M., 1976. S. 226-238.

Terytorium między Japonią a Chinami. Konflikt wybuchł na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. XX wiek po tym, jak stało się...” za mało zbadany tekst uważa się, że przeszedł...”

„UDC 800.001 TINYAKOVA E.A PROBLEMY JĘZYKA JAKO OSI KULTUROLOGICZNEJ W HISTORII FILOZOFII Tinyakova Elena Aleksandrovna, kandydatka nauk filozoficznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Filozofii Kursk State University Filozofia abstrakcyjna pojawiła się w wyniku semantycznego dojrzewania języka. Filozoficzne użycie języka wymagało praktyki…”

"G. D. SMITH ENERGIA ATOMOWA DO CELÓW WOJSKOWYCH TTANSZHELDOGSHDAT I G. D. Smith Energia atomowa do celów wojskowych Przedmowa Historia powstania bomby atomowej w Ameryce dzięki połączonym wysiłkom wielu organizacji jest fascynującą, ale czysto naukową relacją. Oczywiście w tej chwili chodzi o…”

Glob jest bardzo sprzeczny. Według niektórych źródeł ich liczbę szacuje się na 800 tys.…”

„Adnotacja Od czasów starożytnych ludzie znali lecznicze właściwości wody i pary. Musisz tylko pamiętać, że wizyta w łaźni wymaga znajomości pewnych zasad, bez których możesz wyrządzić nieodwracalną szkodę swojemu zdrowiu. O tym jak parować, jaką miotłę wybrać i jakie środki ostrożności zachować…”

„1 Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowo-praktyczne „Nowoczesne badania naukowe i rozwój ISSN 2415-8402 ELEKTRONICZNA PUBLIKACJA NAUKOWA I PRAKTYCZNA „Nowoczesne badania naukowe i rozwój” ISSN 2415-8402 Redaktor naczelny: Vlaskin A..."

„Opublikowano na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa i niekomercyjne przez A.S. Ryzhinsky (Moskwa) „EIN GESPENST GEHT UM IN DER WELT” JAKO APOTEOZA POLITYCZNEGO ZAANGAŻOWANIA W TWÓRCZOŚĆ LUIGI NONO Imię Luigiego Nono w kontekście historii nowożytnej muzyki stale kojarzy się z paradoksem…”

„Regionalna Powszechna Biblioteka Naukowa Północno-Kazachstanu im. S. Mukanowa Innowacyjny i metodologiczny dział „Noc w Bibliotece”: doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu Pietropawłowska „Noc w Bibliotece” lub „Noc Bibliotek”: historia powstania Po raz pierwszy pomysł od…”

„Smolonskaya Anna Nikolaevna TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PODSTAWY ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH DZIECI 13.00.01 pedagogika ogólna, historia pedagogiki i wychowania STRESZCZENIE rozprawy o stopień doktora nauk pedagogicznych Kostroma 2016 Rozprawa została wykonana na wydziale …”

„OBWÓD MIEJSKI USTYUŻE Przesłanie starosty Obwód Ustiużeński znany jest ze swojej bogatej przeszłości historycznej, Ustiużenie znani są z osiągnięć gospodarczych i kulturalnych oraz ze swojego patriotyzmu. Wszystko to stanowi podstawę do dalszych działań. Na podstawie tra…” Doktor nauk historycznych, profesor, kierownik Katedry Historii Ukrainy, Instytut Orzecznictwa…” Uniwersytecka Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Petersburga…” Sapozhnikova NARODZINY NAUKOWCA BESTSELLER: OBSERWACJE ŻYWEJ TWÓRCZOŚCI AUTORA-NAUKOWCA Refleksje redaktora na temat historii powstania monografii naukowej V.S....”
Materiały znajdujące się w tym serwisie zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych, wszelkie prawa przysługują ich autorom.
Jeśli nie zgadzasz się na publikację Twojego materiału w tym serwisie, napisz do nas, usuniemy go w ciągu 1-2 dni roboczych.

Stepanova Yu.V. Strój staroruskiego: rekonstrukcja na podstawie danych archeologicznych // Rodina.-2006.-nr 2. Strój tradycyjny jest najważniejszym składnikiem kultury. Ani przybory kuchenne, ani narzędzia gospodarstwa domowego, ani broń nie dają nam możliwości wyobrażenia sobie wyglądu zewnętrznego osoby tak żywo, jak pozwalają nam na to ubrania, biżuteria, kapelusze i buty. Na przestrzeni wieków na charakter stroju wpływały zmiany w życiu codziennym, strukturze społecznej, relacjach i wpływach różnych narodów. Większość tych zmian odcisnęła swoje piętno na całym stroju ludowym, jak i na jego poszczególnych elementach. Wszystko to sprawia, że ​​strój ludowy jest najważniejszym źródłem do badania historycznych losów grup etnicznych i kontaktów międzykulturowych. Studium stroju rosyjskiego X-XIII wieku. komplikuje fakt, że istnieje bardzo niewiele jego zdjęć. Źródła pisane okresu staroruskiego - listy z kory brzozowej, kroniki - pozwalają ocenić nazwy ubrań, materiał, z którego zostały wykonane, ich przynależność i miejsce w całym zespole, a nawet koszt. Ale w rzadkich przypadkach można dokładnie wyobrazić sobie, jak ten lub inny element kostiumu został wycięty, uszyty, zapięty, noszony i ostatecznie wyglądał. Fragmentaryczne dane ze źródeł wizualnych i pisanych okazują się bardziej pouczające w porównaniu z materiałami archeologicznymi. Zabytki archeologiczne okresu staroruskiego znajdujące się na terenie regionu Górnej Wołgi, przede wszystkim pogrzebowe, zachowały sporo różnorodnych dowodów, które pozwalają wyobrazić sobie, jak wyglądały poszczególne szczegóły stroju. Podczas pochówków rzeczy zachowują swoje pierwotne położenie, szczegóły kostiumu są „na swoim miejscu”, co pozwala wyobrazić sobie, jak zostały połączone w całym zestawie. Region Górnej Wołgi jest w tym przypadku atrakcyjny, ponieważ w X-XIII wieku. Przebiegało przez nią wiele szlaków lądowych i wodnych, z których najważniejszymi były rzeki Wołga, Zachodnia Dźwina, Twerca i Medwedyca. W tym okresie przebiegały tu granice ziem nowogrodzkich, rostowsko-suzdalskich i smoleńskich (ryc. 1). W zagospodarowaniu dorzecza Górnej Wołgi brali udział zarówno ludzie z różnych części starożytnej Rusi, jak i przedstawiciele różnych grup etnicznych - słowiańskich, ugrofińskich, bałtyckich. Dlatego kostium Górnej Wołgi, który wchłonął najbardziej uderzające cechy wieloetniczne, wyraźnie pokazuje, jak złożony był proces kształtowania się zarówno stroju staroruskiego jako całości, jak i narodu staroruskiego. Należy zauważyć, że zarówno w stroju staroruskim, jak i w stroju etnograficznym regionu Górnej Wołgi można znaleźć wiele cech charakterystycznych dla tradycyjnego stroju innych historycznych regionów Rosji. 1 Archeologia zajmuje się przede wszystkim szczątkami, które odpowiadają szerszemu pojęciu – kostiumowi, zespołowi jego detali, reprezentowanym z reguły przez dodatki. Zawierają się w tym zarówno zalety źródeł archeologicznych dotyczących historii ubioru i ubioru, jak i trudność związana z ich badaniem. Krótkotrwała podstawa dekoracji zewnętrznej, jej formy są praktycznie nieobecne, samo ubranie, „tło”, na które nakładają się akcesoria, z reguły znika. Części kostiumów wykonane z tkanin, skóry, futra, filcu i kory brzozowej z reguły są słabo zachowane w warstwie kulturowej ze względu na ich organiczne pochodzenie. Nawet pojedyncze fragmenty, nie mówiąc już o całych elementach ubioru, są rzadkim znaleziskiem, które przyciąga szczególną uwagę archeologów. Pomimo rzadkości odnajdywania szczątków organicznych, badacze zgromadzili obecnie obszerny materiał, opracowali różne metody utrwalania i konserwacji w terenie, analizy materiałów organicznych, a także istnieje duża liczba badań poświęconych tkactwu, w tym IX-XIII w. Starorosyjskie źródła pisane wymieniają kilkanaście różnych rodzajów tkanin, różniących się materiałem, produkcją i pochodzeniem. Najczęściej tkaniny wełniane znajdują się w wykopaliskach starożytnych zabytków rosyjskich (ryc. 2). Tekstylia wykonane z włókien roślinnych (len, konopie) z reguły szybko ulegają degradacji w środowisku glebowym i znikają bez śladu. Istnieją również pozostałości tkanin łączonych z nici lnianych (zwykle wątku) i wełnianych. Czasami na tkaninie można zobaczyć kolorowy tkany wzór. Wiadomo, że kolory tkanin zmieniają się pod wpływem długiego czasu przebywania w ziemi. Jednocześnie nadal można rozpoznać jasne kolory - szkarłatny lub ciemnoniebieski. Ponadto czasami można zobaczyć kolorowy wzór tkacki po jego odcieniach. Technologia produkcji farb w tamtym czasie była prosta. Jak pokazują badania średniowiecznych tekstyliów ze stanowisk północnoeuropejskich, do produkcji barwników wykorzystywano rosnące wszędzie rośliny: igły świerkowe i pokrzywy dawały zieleń, różne rodzaje marzanny – odcienie czerwieni i pomarańczy itp. Woad był szeroko stosowany w celu uzyskania niebieskiego koloru w krajach europejskich w średniowieczu. Jej nasiona znaleziono zakopane w łodzi z Osebergu. Roślina ta była szeroko uprawiana w Europie aż do XIX wieku1. Niebieski kolor uzyskano również za pomocą importowanego barwnika indygo. Źródła pisane potwierdzają także, że na starożytnej Rusi do wyrobu ubrań używano tkanin o różnej kolorystyce. I tak w nowogrodzkich czarterach wspomina się o ubraniach zielonych i niebieskich, zielonych, czerwonych i zielonkawo-żółtych nićch do haftu.2 Oczywiście noszono także ubrania z niebarwionych tkanin. Najpopularniejszym rodzajem jest tkanina w kratę, której 2 komórki powstały w wyniku przeplatania wielobarwnych nitek wątku i osnowy. Ten rodzaj tkaniny, „pstrokatej”, zachował się w tkactwie ludowym do początków XX wieku. Zachowały się także pojedyncze próbki haftów (ryc. 3:4). Różnorodne motywy geometryczne - symbole słoneczne, krzyże, zygzaki, diamenty, powszechne w rosyjskim stroju etnograficznym, były również charakterystyczne dla starożytnej rosyjskiej odzieży. Haft wykonano małym, jednostronnym szwem, który zachował się do początków XX wieku. w stroju ludowym na północy Rosji i wśród ludności karelskiej 3. Kolejnym uderzającym znaleziskiem związanym ze strojem są pozostałości wielobarwnych wstążek z geometrycznym tkanym wzorem (ryc. 3: 1). Najczęściej stosowanymi kombinacjami kolorów były czerwony, niebieski i żółty. W pochówkach fragmenty wstążek znajdowano z reguły w miejscach odpowiadających kołnierzowi, rękawom i pasowi ubioru. Znaleziska tkanin jedwabnych są rzadkie. W rejonie Górnej Wołgi w czterech pochówkach zidentyfikowano jedynie 7 takich fragmentów. We wczesnym średniowieczu na Rusi jedwab był jednym ze znaczących towarów importowanych z Bizancjum i krajów muzułmańskiego Wschodu. Samity bizantyjskie i bliskowschodnie, środkowoazjatyckie zenden były szeroko znane na rynku światowym, ale na Rusi były powszechnie stosowane jedynie w życiu książęcym i kościelnym. Zwykła ludność wiejska używała jedwabiu do przycinania sukienek. Ozdoby znane są zarówno z tkanych wzorzystych wstążek, jak i kawałków wyciętych z jedwabnego sukna. Tkaninę pocięto na paski służące do podszewki rękawów, obszyć i kołnierzyków. W zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego zachował się fragment kołnierza odzieżowego z kurhanu Pekunowo-2 w obwodzie twerskim (ryc. 3:2). Na kawałku cienkiego różowawego jedwabiu naszyto kolejną jedwabną tkaninę, najwyraźniej zieloną, z małym wzorem w romby. Pomiędzy dwiema warstwami tkaniny zachowała się podszewka z kory brzozowej. Niektóre znaleziska wskazują, jak oszczędnie używano cennych tkanin importowanych. Na przykład w kopcu w pobliżu wsi Worobiowo w obwodzie twerskim znaleziono fragmenty ozdobnej wstążki wykonanej z dwukolorowego jedwabiu (wzór czerwonych kwiatów na żółtym tle). Rzemieślniczka, która uszyła sukienkę, wycięła wstążkę do jej wykończenia, nie biorąc pod uwagę symetrii wzoru tkaniny. Dodatkowo jedwabne wstążki można ozdobić haftem. Fragment opaski z cmentarza Iworowskiego to rzadki przykład staroruskiego haftu frontowego i złotego z XII - początków XIII wieku, wykonanego na dwuwarstwowej tkaninie jedwabnej w jasnym szkarłatnym kolorze (ryc. 3: 5). Niektóre elementy starożytnego stroju rosyjskiego poznaliśmy dopiero dzięki unikalnym znaleziskom archeologicznym. Są to 3 wielokolorowe frędzle wykonane z nici (ryc. 2:4), plecione sznurki, dzwoneczki zdobiące kobiece nakrycie głowy (ryc. 2:3) oraz warkocze zdobiące kobiecą fryzurę (ryc. 3:3). Rosyjskie źródła pisane wymieniają około 90 różnych rodzajów odzieży i biżuterii. Duża liczba terminów oznaczających odzież wskazuje na złożony skład, a raczej na wielowarstwowy charakter starożytnej rosyjskiej odzieży. Zimny ​​klimat wymagał, aby oprócz bielizny, garnitur zawierał kilka elementów odzieży wierzchniej. Do bielizny z całą pewnością można przypisać jedynie określenie występujące w źródłach pisanych: sorochitsa (srachitsa, koszula). Materiały pochodzące ze starożytnych pochówków rosyjskich sugerują, że bielizna damska i męska miały podobny krój: miały krój zamknięty i niewielkie rozcięcie z przodu pod kołnierzykiem. Eleganckie koszule miały niską stójkę, ozdobioną haftem z kolorowego jedwabiu i złotymi nićmi. Podobne obroże są dobrze znane z materiałów archeologicznych. Tym samym podczas prac wykopaliskowych na nekropolii Suzdal uzyskano całą kolekcję stójek ozdobionych haftem4. Koraliki mogą służyć jako guziki. O obecności takich obroży świadczą skrawki warkocza, guzików i koralików znajdujące się w pobliżu kręgów szyjnych w pochówkach Górnej Wołgi. W 98% pochówków kobiet zbadanych przez archeologów w regionie Górnej Wołgi znajdują się pozostałości stroju pogrzebowego. W jego składzie można wyróżnić następujące części: nakrycie głowy, w skład którego wchodziły pierścienie zausznikowe, wisiorki, koraliki, sztywna podstawa i nakrycia głowy; sama suknia kobiety, rozpoznawalna po pozostałościach materiału i dekoracji: hrywien, koralików, wisiorków, guzików, broszek i innych rzeczy; ozdoby do rąk - bransoletki i pierścionki; buty reprezentowane przez fragmenty skóry. Co ciekawe, niemal wszystkie określenia związane ze strojem kobiecym, znane ze starożytnych rosyjskich źródeł pisanych, odnoszą się do nakrycia głowy (ubrus, czoło, povoets, graft) czy też do biżuterii (useryazi, naszyjnik, monisto itp.). Okoliczność ta pośrednio wskazuje, jak ważne były te detale kobiecego stroju. Pierścienie temporalne są tradycyjną ozdobą słowiańskiego ubioru kobiecego. W regionie Górnej Wołgi powszechne były pierścienie o średnicy od 5 do 12 cm, wykonane z cienkiego drutu ze srebra lub brązu. Pomimo prostoty i pozornej monotonii tego rodzaju dekoracji świątynnych, sposoby ich noszenia były dość zróżnicowane. Można je na przykład wplecić we włosy. Do nakrycia głowy przymocowano pierścienie tymczasowe. Wkręcano je w siebie lub mocowano w inny sposób, a następnie powstały „łańcuszek” pierścieni zawieszano wzdłuż lica (ryc. 4). Tymczasowe 4 pierścionki czasami łączono z innymi dekoracjami - metalowymi obręczami, koralikami, różnego rodzaju wisiorkami. Generalnie nakrycie głowy kobiece było połączeniem kilku części – sztywnej podstawy (również kompozytowej), nakrycia głowy ręcznikowego (ubrus) i dekoracji. Niestety podstawa nakrycia głowy jest słabo zachowana na stanowiskach archeologicznych. Jego kształt możemy ocenić na podstawie pojedynczych fragmentów i rzadkich, stosunkowo kompletnych okazów. Jednak znaleziska te pokazują, że w czasach starożytnej Rosji strój kobiet i dziewcząt różnił się. Materiały etnograficzne XVIII-XIX w. wskazują, że kształt tradycyjnego nakrycia głowy kobiecego był ściśle powiązany z wyobrażeniami o magicznej mocy kobiecych włosów. Dane archeologiczne sugerują, że takie idee istniały już w czasach starożytnej Rosji. Sukienka dziewczynki sugerowała otwarte włosy - świadczą o tym wplecione we włosy pierścienie skroniowe. Nakrycie głowy dziewczynki może składać się z jednej opaski na czoło. Odzież damska całkowicie zakrywała włosy. Może zawierać sztywną podstawę - koło wykonane z kory brzozowej, łyka lub skóry, czapkę z tkaniny, nakrycie głowy. Czołowa część nakrycia głowy została ozdobiona metalowymi obwódkami, wisiorkami i haftowana koralikami. Pierścienie zausznikowe w odzieży damskiej mocowano do zewnętrznej sztywnej podstawy. Oprócz nakrycia głowy w stroju kobiecym ważną rolę odgrywał zespół ozdób szyi i piersi oraz zapięć. Do ozdobienia górnej części kostiumu wykorzystano różne przedmioty i techniki: naszyjniki z koralików, metalowe kolczyki na szyję i różne wisiorki, hafty i lamówki. Koraliki są najczęstszą ozdobą klatki piersiowej. Jak pokazują materiały z dobrze zachowanych pochówków, naszyjniki z paciorków komponowano według pewnych zasad. Na przykład zasada monochromatyczności zakładała robienie naszyjników z koralików tego samego koloru lub grupowanie koralików tego samego koloru jako części naszyjnika. Niektóre naszyjniki znalezione na Górnej Wołdze składają się z kilku niskich koralików w różnych kolorach: na przykład jeden niski składa się ze złotych szklanych koralików, drugi z niebieskiego szkła. Inna zasada – naprzemienne odmienne koraliki – polegała na naprzemiennym układaniu odmiennych koralików. Z reguły ta naprzemienność była symetryczna - koraliki o różnych kolorach powtarzały się z tym samym powtórzeniem. Wśród zrekonstruowanych naszyjników znajdują się zarówno te dość długie, całkowicie zachodzące na szyję, jak i krótkie, składające się z mniejszej liczby koralików. Długość takich naszyjników nie wystarczała do samodzielnego noszenia, można więc przypuszczać, że takie naszyjniki były odpinane, wiązane na szyi, a tylną część można było pozostawić bez koralików. Ozdoba ta przypomina naszyjnik - ozdoba kobiecej piersi z XIX-XX w. Koraliki noszono nie tylko w naszyjnikach, ale także naszywano je na ubrania, zarówno w celach dekoracyjnych, jak i jako guziki. Uderzającym dodatkiem do naszyjników z koralików były różne wisiorki zawarte w ich składzie. Najczęściej są to wisiorki w kształcie monet lub monety zamienione w biżuterię. Wisiorki w kształcie monet to ozdoby, które w okresie staroruskim były szeroko rozpowszechnione niemal na całym obszarze północno-wschodniej i północno-zachodniej Rusi. W rejonie Górnej Wołgi odnotowano je na prawie wszystkich badanych nekropoliach, lecz w niewielkiej liczbie pochówków. Najwyraźniej ozdoby na piersi wykonane z monet i wisiorków w kształcie monet nie były dostępne dla każdej kobiety, a jedynie dla tych, które zajmowały wysoką pozycję społeczną i majątkową. Zdecydowana większość tych dekoracji znajduje się w pochówkach od końca X do XI wieku. - są to monety, głównie orientalne - dirhamy, a także ich imitacje. To nie przypadek, że pojawiły się same imitacje monet orientalnych. Rzemieślnicy, którzy je wykonali, starali się odtworzyć misterne arabskie napisy, naśladując popularną biżuterię wykonaną z orientalnych monet. Inaczej mówiąc, można powiedzieć, że monety jubilerskie powstały na przełomie X i XI wieku. - to „modny” i prestiżowy, a jednocześnie tradycyjny detal przede wszystkim damskiego garnituru. Nie ulega wątpliwości, że prestiż tych przedmiotów jest ściśle powiązany z pierwotną funkcją monet. Wisiorki w kształcie monet i monety zawieszane nie tylko zdobiły, ale także świadczyły o statusie majątkowym ich nosicieli. Niestety w pochówkach w Górnej Wołdze zachowały się jedynie niewielkie fragmenty tkanin odzieżowych. Jednocześnie rozmieszczenie ozdób, zapięć i fragmentów ubioru w okolicy ramion, klatki piersiowej i talii w pochówkach w pewnym stopniu odzwierciedla krój i konstrukcję kobiecego stroju pogrzebowego. O charakterze kroju ubioru świadczą zapięcia broszkowe, sprzączki, a także ozdoby - łańcuszki, wisiorki i naszyte blaszki, wskazujące miejsca szwów lub nacięć w ubiorze oraz obecność paska. Ten aspekt badania układu rzeczy w pochówkach jest szczególnie ważny i interesujący, ponieważ pozwala przestudiować projekt i wyobrazić sobie ogólną sylwetkę stroju kobiecego. Na przykład w niektórych pochówkach znaleziono sparowane dekoracje naramienników. Pozwala to przypuszczać, że występuje odzież typu tunikopodobny „sarafan” o zamkniętym kroju (ryc. 5). Ten rodzaj ubioru rekonstruowany jest w oparciu o materiały z pochówków bałtyckich Finów (Estończyków, Vesi, na terenie Finlandii) i Bałtów z X-XIII w.5 Można przypuszczać, że w tym przypadku taka „sukienka” nie miały już odpiętych ramiączek, ale tradycja noszenia sparowanej biżuterii na ramionach została zachowana. W większości pochówków kobiecych w rejonie Górnej Wołgi na ramionach występują niesparowane ozdoby - łańcuszki z wisiorkami, 6 noży, złożone wisiorki, pośrednio wskazujące na charakter kroju ubioru kobiecego. Prawdopodobnie noszenie ich na jednym ramieniu jest efektem przystosowania się do innego, zamkniętego kroju ubioru. Tak więc łańcuszki ze szpilkami, które łączą brzegi naramiennika lub paska w strojach bałtycko-fińskich i bałtyckich, w stroju Górnej Wołgi zawieszane są na jednym ramieniu, pełniąc wyłącznie funkcję dekoracyjną. W niektórych pochówkach w regionie Górnej Wołgi znajdują się także „hałaśliwe” wisiorki charakterystyczne dla stroju ugrofińskiego. Odzież swingowa zabezpieczana jest za pomocą zapięć, a także naszytych blaszek i ich pozostałości umiejscowionych wzdłuż kości kręgowych szkieletu. Na podstawie materiałów z pochówków we wschodniej części regionu Górnej Wołgi zrekonstruowano odzież zapinaną na strzałkę pośrodku klatki piersiowej. Może to być ubranie z rękawami lub osłoną ramion. Ozdoby na biodrach, talii i wzdłuż kręgosłupa można wykorzystać do zabezpieczenia krótkiej, luźnej odzieży, np. swetra. Analogi do tego typu kostiumów są dobrze reprezentowane w starożytnościach ugrofińskich. Według etnografii krótka odzież wierzchnia ze strzałką pośrodku była charakterystyczna dla Finów z Uralu i Wołgi – Udmurtów, Mordowian-Erzi, a także ludności rosyjskiej środkowych i południowych prowincji Rosji – Ryazania, Samary, Tuły, Tambowa6. O obecności pasa świadczą różne przedmioty znajdujące się w odpowiednim miejscu pochówku. Do paska zawieszana była biżuteria, a także różne sprzęty gospodarstwa domowego, które kobieta musiała mieć pod ręką. Najczęściej są to noże, a także okółki wrzecionowe, grzebienie, szydła i igły, które umieszczano w specjalnych tkanych lub metalowych pokrowcach. Materiały archeologiczne wskazują, że pas w stroju staroruskim nie tylko tworzył ogólną sylwetkę stroju, ale pełnił także funkcję „kieszeni”. Obecność detali ubioru w pasie pochówków sugeruje nie tylko obecność samego paska, ale także ubioru w talii, takiego jak poneva czy spódnica. Trudno jest ustalić cechy kroju tej odzieży, ponieważ jej fragmenty są zbyt małe, ale w niektórych przypadkach można mówić o jej obecności z wystarczającym stopniem wiarygodności. W pochówkach w Górnej Wołdze odkryto pozostałości tkanin tartanowych podobnych do tkanin tartanowych z XVIII-XIX wieku. (ryc. 4) Kostium kobiecy uzupełnia komplet biżuterii na nadgarstek. Znajdują się w niej bransoletki i pierścionki, a także biżuteria naszywana - blaszki, kolczyki, wisiorki. Zasadniczo można prześledzić sposób noszenia jednej bransoletki na raz, w większości przypadków na lewej ręce. Odnotowano również przypadki dekoracji obu dłoni. Warto zauważyć, że na obu rękach z reguły znajduje się ten sam rodzaj „sparowanych” bransoletek. 7 Znaleziska tkanin znajdujących się po wewnętrznej stronie bransoletek sugerują, że w takich przypadkach bransoletki pełniły nie tylko funkcję ozdobną, ale mogły także podtrzymywać długie lub szerokie rękawy na nadgarstkach. Pierścionki noszono zarówno na jednej, jak i na obu dłoniach, w ilościach od jednego do czterech egzemplarzy. Co ciekawe, pierścionki czasami przyszywano do ubrań lub pasków, pełniąc funkcję wisiorków. W ten sposób materiały z pochówków w Górnej Wołdze umożliwiają wystarczająco szczegółowe zbadanie stroju starożytnych Rosjanek. Wskazują, że już w okresie staroruskim rozpoczęło się kształtowanie się koszuli damskiej o zamkniętym kroju z niewielkim rozcięciem pod szyją, która istniała w stroju rosyjskim aż do początków XX wieku. Większość szczegółów stroju Górnej Wołgi ma typowy słowiański wygląd: nakrycie głowy z pierścieniami skroniowymi, poneva. Jednocześnie w stroju Górnej Wołgi z XI-XIII wieku. Zachowały się pewne cechy charakterystyczne dla ludności przedsłowiańskiej - ugrofińskiej i bałtyckiej: ubiór na ramiączkach, „hałaśliwe” wisiorki, ubiór zapinany na broszki. Najczęściej różne cechy etniczne łączone są ze sobą w ramach kostiumu. Na przykład odzież na ramiączkach i hałaśliwe wisiorki łączy się z typowym słowiańskim nakryciem głowy z pierścieniami zausznikowymi w kształcie bransoletki. Wszystkie te cechy wskazują na złożony proces tworzenia stroju, który uwzględnia cechy wieloetniczne i odzwierciedla sposoby kształtowania się ludności staroruskiej w regionie Górnej Wołgi. * * * W porównaniu do garnituru damskiego, garnitur męski charakteryzuje się mniejszą liczbą i różnorodnością zapięć oraz ozdób. Jednocześnie analiza rozmieszczenia rzeczy w pochówkach wykazała, że ​​strój mógł zawierać nie tylko biżuterię, ale także różne narzędzia. Noże, celowniki, krzemienie, kamienie do ostrzenia, pręty żelazne, sprzęt handlowy - wagi, odważniki, monety, a także portfele tkane i skórzane były także atrybutami staroruskiego stroju męskiego. Włączenie do stroju pogrzebowego narzędzi i artykułów gospodarstwa domowego jest jedną z najbardziej zauważalnych cech stroju męskiego, poszerzającą możliwości jego rekonstrukcji. Najczęstszymi elementami garnituru męskiego są części pasów, wśród których najczęstsze są artykuły gospodarstwa domowego - noże, osełki i krzemienie, krzesła, pręty żelazne z kółkiem. Dość często pojawiają się klamry do pasków i kółka do pasków, które służyły jako dystrybutory pasów, a także do zawieszania różnych przedmiotów. Pozostałe detale męskiego garnituru to 8 znacznie rzadszych znalezisk. Należą do nich broszki, bransoletki i pierścionki, guziki, różnorodna biżuteria naszywana, wisiorki i kolczyki. O szczegółach kroju i konstrukcji odzieży męskiej świadczy układ zapięć (broszki i guziki), a także pozostałości organiczne. O charakterze kroju bielizny męskiej świadczą znaleziska guzików. Mówiono już, że bielizna męska była podobna do bielizny damskiej. Kołnierzyk koszuli męskiej zapinany był na jeden lub więcej guzików - umiejscowiono je w pochówkach wzdłuż kręgów szyjnych. Najczęstszym elementem męskiego stroju pogrzebowego jest pasek. Ogółem obecność pasa stwierdzono w 80% pochówków z pozostałościami stroju, elementami kompletu pasowego – sprzączkami i kółkami do paska – w 60% pochówków męskich z detalami ubioru. Na pasku znajdowały się także ozdoby pasowe - ozdobne naszyte blaszki. W przypadkach, gdy nie ma przedmiotów zestawu pasa, obecność paska odnotowują noże, żelazne pręty z pierścieniami, portfele z monetami, wagi, krzesła i osełki znajdujące się w strefie pochówków pasowych. Podobnie jak w garniturze damskim, tak i w garniturze męskim pasek ma znaczenie użytkowe. Ponadto pas pełnił także funkcję symboliczną i miał szczególne znaczenie dla całego wyglądu średniowiecznego człowieka. Narzędzia zawarte w kostiumie wskazują, że kostium miał odzwierciedlać status mężczyzny jako głównego wytwórcy dóbr materialnych i strażnika granic plemiennych – wojownika, myśliwego, rzemieślnika. Obowiązkowe noszenie paska przez mężczyzn potwierdzają źródła pisane i można je prześledzić w rosyjskich obrzędach i rytuałach ludowych. Rytuał zawiązania paska oznaczał przejście młodych mężczyzn do kategorii dorosłych mężczyzn. Pas miał znaczenie rytualne, biorąc udział przede wszystkim w „rytuałach przejścia” (ślub, pogrzeb). Wiążą się z tym idee dotyczące siły i jednocześnie ochrony przed szkodliwym wpływem7. Niestety nie ma materiałów, które umożliwiłyby dokładne odtworzenie długości odzieży męskiej. Tutaj możesz polegać wyłącznie na danych ze źródeł wizualnych. Ubiór do kolan był typowy dla zwykłej ludności i wojowników, w przeciwieństwie do ubioru szlacheckiego z długimi spódnicami, wzorowanego na wzorach bizantyjskich. Krótka koszula rzemieślników i wojowników często łączy się z wysokimi butami. Znaleziska butów w pochówkach są bardzo rzadkie (4 fragmenty w rejonie Górnej Wołgi) i nie pozwalają na pełną rekonstrukcję. Jednocześnie niektóre dane pośrednio wskazują na możliwe rodzaje obuwia noszonego przez ludność wiejską regionu Górnej Wołgi w X-XIII wieku. W wielu pochówkach mężczyzn w okolicy kolan znaleziono metalowe pierścienie przypominające kształtem pierścienie do paska. W tych przypadkach, naszym zdaniem, możliwe jest zrekonstruowanie butów wysokich – butów z miękką cholewką, ściąganych w kolanach paskami z kółkami. Ten rodzaj obuwia był powszechny wśród Bałtów. Z materiałów archeologicznych starożytnych miast rosyjskich znane są także buty z szeroką cholewką, możliwa jest także inna opcja rekonstrukcji – buty krótkie i owijki (onuchi) wokół goleni, wiązane pod kolanem (ryc. 6). O obecności wysokich butów świadczy kolejna cecha wielu pochówków męskich - umiejscowienie noży w okolicy goleni. Tradycja noszenia noży typu „booter” jest dobrze znana z danych etnograficznych. Znaleziska męskich nakryć głowy w regionie Górnej Wołgi są jeszcze rzadsze niż znaleziska butów. Tylko w jednym pochówku cmentarza Bieriezowiec nad jeziorem. Odkryto Seligera fragment filcowego nakrycia głowy w kształcie czapki, podobnego do tych przedstawionych na starożytnych miniaturach rosyjskich. Bardziej szczegółowo możemy porozmawiać o męskiej odzieży wierzchniej. Na podstawie materiałów z rosyjskich źródeł malarskich - miniatur i obrazów ikon - dobrze znane są ubrania przypominające płaszcz w kształcie ramion. W źródłach pisanych wymienia się także szereg terminów oznaczających ten strój: korzno, myatl, luda, manatya, kots, yapkyt. Na podstawie materiałów z pochówków w Górnej Wołdze rekonstruowane są dwa warianty ubioru płaszczopodobnego, zapinanego na broszki. W pierwszej wersji zapięcie umiejscowione jest na ramieniu. W drugim przypadku kość strzałkowa zlokalizowana jest w rejonie pasa, co umożliwia rekonstrukcję peleryny zakrywającej jedno ramię (ryc. 7). Podobny strój znany jest ze stanowisk archeologicznych w północno-zachodniej Rosji i północnej Europie 8. Według badaczy taki płaszcz był wygodny do jazdy konnej. W wielu przypadkach, obok broszek, odnaleziono pozostałości tkaniny o splocie skośnym, grubej i gęstej, która w miarę nadawała się na odzież wierzchnią. W niektórych przypadkach określa się również jego kolor - niebieski. Jest całkiem możliwe, że płaszcze o różnych sposobach zapinania i kroju mogły mieć różne nazwy, ale źródła nie dają nam możliwości wyjaśnienia tego. Materiały pochówku pozwalają także na zbadanie pozostałości innej odzieży wierzchniej – skóry i futra. I chociaż pozostałości po nim są bardzo nieliczne, oczywiste jest, że noszono go z futrem w środku. Na jednym z fragmentów zachowała się wszyta pętla ze skórzanej wstążki. W źródłach pisanych często wspomina się o ubiorze zwanym osłoną. Osłona była najcieplejszą (i najbardziej zewnętrzną) odzieżą, zarówno męską, jak i damską. Podobno osłonki wszyte od wewnątrz futrem, z owczej skóry lub innego futra, niewiele się zmieniły od kilku stuleci: są również dobrze znane z materiałów etnograficznych. 10 Oczywiście garnitur męski był bardziej rygorystyczny i zorientowany funkcjonalnie, ale zawierał także dekoracje. Bransoletki i pierścionki noszone przez mężczyzn miały ten sam kształt co damskie, różniły się jedynie rozmiarem i masywnością. Wśród biżuterii męskiej na uwagę zasługują także kolczyki. Są to pierścionki o średnicy 1-1,5 cm, noszone przez mężczyzn w jednym uchu. Zwyczaj noszenia przez mężczyzn jednego kolczyka odnotowano w źródłach pisanych z X-XIV wieku. i istniał do XIX wieku. Tutaj możesz przypomnieć sobie opis księcia Światosława, który nosił złoty kolczyk z perłą. Noszenie kolczyków w jednym uchu w XIX - początkach XX wieku. wśród chłopów rosyjskich uznawany był za oznakę dandysa i waleczności 9. Wśród kompleksów ubioru męskiego wyróżnia się grupa kostiumów wieloskładnikowych, obejmujących sprzączki do pasów i pierścionki z narzędziami, sprzęt handlowy, biżuterię na nadgarstki i broszki. Odnotowane elementy ubioru są najwyraźniej odzwierciedleniem szczególnego statusu społecznego pochowanego. Takie kompleksy były typowe dla pochówków mężczyzn w różnym wieku. Metalowe części garnituru pełniły funkcję wyznacznika szczególnego statusu społecznego i statusu majątkowego jego właściciela, odróżniającego go od zwykłej populacji. Zatem garnitur męski najwyraźniej był bardziej spójny z tożsamością społeczno-zawodową danej osoby, zgodnie z pozycją mężczyzny w społeczeństwie jako całości. Strój damski raczej odzwierciedlał cechy etnokulturowe populacji, a także zależał od cech wiekowych, które można prześledzić archeologicznie w materiałach pochówków Górnej Wołgi. Porównanie strojów damskich i męskich sugeruje rolę i relacje między mężczyznami i kobietami w całym starożytnym rosyjskim społeczeństwie wiejskim. Mężczyzna był przede wszystkim wytwórcą dóbr materialnych, pełnił funkcję ochronną i łącznikową z sąsiednią ludnością, co znajduje odzwierciedlenie w składzie stroju pogrzebowego. W związku z tym kobieta jawi się jako nosiciel tradycji kulturowych - świadczy o tym połączenie różnych detali etnicznych w kobiecym stroju. 11 1 Lehtosalo-Hilander P.L. Starożytny fiński kostium. Helsinki. 1985. R.5. 2 Artsikhovsky A.V. Ubrania // Eseje o kulturze rosyjskiej XIII-XV wieku. Część 1. Kultura materialna. M., 196. s. 282. 3 Kalmykova L.E. Sztuka ludowa ziemi twerskiej. Twer, 1995. s. 129. 4 Saburova M.A., Elkina A.K. Szczegóły starożytnego ubioru rosyjskiego na podstawie materiałów z nekropolii Suzdal // Materiały dotyczące średniowiecznej archeologii Rusi Północno-Wschodniej. M., 1991. 5 Finno-Ugryjczycy i Bałtowie w średniowieczu. M., 1987. 6 Strój tradycyjny rosyjski / komp. N. Sosnina, I. Shangina/. Petersburg, 1988. 7 Murasheva V.V. Semiotyczny status pasa w średniowiecznej Rusi // Średniowieczne starożytności Europy Wschodniej. Materiały Państwowego Muzeum Historycznego. Wydanie 82. M., 1993. – s. 22-38. 8 Khvoshchinskaya N.V. Finowie na zachodzie ziemi nowogrodzkiej. St. Petersburg, 2004. – s. 121, 123, ryc. 48. 9 Zelenin D.K. Etnografia wschodniosłowiańska. M., 1993. S.163.

Kostium to zespół, w którego centrum znajduje się osoba. Kompleks ten łączy w sobie odzież, obuwie, a także dodatkowe elementy zdobienia zarówno odzieży, jak i części ciała lub akcesoriów, a także kosmetyki, fryzurę i makijaż. Odzież to zbiór poszczególnych rodzajów nakrycia ciała (sukienka, koszula, pończochy itp.). Kombinezon łączy w sobie funkcje praktyczne i estetyczne, pomagając człowiekowi zorganizować życie, pracę i komunikację. Żaden tradycyjny strój, także starożytny rosyjski, nie jest czymś statycznym, zamrożonym. W procesie jego kształtowania się na przestrzeni wieków na jego wygląd wpływały zmiany w życiu codziennym, strukturze społecznej, relacjach i wpływach różnych narodów. Większość tych zmian odcisnęła swoje piętno na całym stroju ludowym (pojawienie się nowych elementów) lub na jego poszczególnych elementach (materiał, krój, ozdoby) i sposobie użytkowania (sposób noszenia). Wszystko to sprawia, że ​​strój tradycyjny jest najważniejszym źródłem do badania pochodzenia grup etnicznych, ich losów historycznych, powiązań i kontaktów kulturowych.

Celem dyscypliny akademickiej „Historia stroju staroruskiego”, studiowanej w ramach specjalności „Archeologia” na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Państwowego w Twer, jest badanie stroju staroruskiego jako wielofunkcyjnego systemu odzwierciedlającego sposoby powstawania grupy etnicznej staroruskiej, jej historii społeczno-gospodarczej i etnokulturowej. W ramach kursu specjalnego studiowane są następujące obszary:

• historia badań starożytnego stroju rosyjskiego;
• główne źródła dotyczące historii stroju starożytnego Rosji (pisane, wizualne i archeologiczne) oraz metody ich badania;
• kompozycja starożytnego rosyjskiego stroju kobiecego i męskiego (na podstawie materiałów z wiejskich pomników pochówku regionu Górnej Wołgi).

Badanie tych obszarów obejmuje studia teoretyczne, samodzielną pracę nad przygotowaniem przekazów, zwiedzanie muzeów oraz praktyczną pracę z materiałami ze zbiorów archeologicznych.

Przegląd historiografii

Badania nad teorią i historią ubioru

Zagadnienia historii ubioru badano głównie na materiale szerokim chronologicznie i terytorialnie. Obecnie istnieje szereg opracowań uogólniających, opartych na źródłach pisanych, wizualnych i etnograficznych. To jedno z najsłynniejszych dzieł - „Historia stroju od czasów starożytnych” M.N. Mertsalova (Mertsalova, 1993). Charakter źródeł często pozwalał badaczom wystarczająco szczegółowo zbadać strój poszczególnych grup ludności: na przykład górne warstwy społeczeństwa rzymskiego i bizantyjskiego, średniowieczne kraje Europy Zachodniej. Jednocześnie wiele aspektów pozostało mniej rozwiniętych, np. pospolity strój ludowy, słabo odzwierciedlony w źródłach. W badaniach preferowano źródła wizualne, które zapewniają wizualną reprezentację wyglądu osoby. Ich rozważenie w połączeniu ze źródłami pisanymi i ogólną wiedzą historyczną pozwala wyciągnąć wnioski na temat rozwoju mody, znaczenia stroju w życiu społeczeństwa oraz odzwierciedlenia w nim procesów i zjawisk historycznych. Zatem pytania dotyczące rozwoju średniowiecznej mody zachodnioeuropejskiej w X-XV wieku. zostały sprawdzone przez A.L. Jastrebitskaja, L.M. Gorbaczowa (Yastrebitskaya, 1988; Gorbaczowa, 2000), starożytny rosyjski strój kobiecy - N.L. Puszkarewa (Puszkariewa, 1989). W badaniach etnograficznych rozwinięto teoretyczne zagadnienia historii rosyjskiego stroju ludowego. Duże, niezależne działy poświęcone są rosyjskiemu strojowi ludowemu w atlasach historyczno-etnograficznych oraz publikacjach źródłowych z zakresu historii ubioru (Maslova, 1987; Rosjanie. Atlas historyczno-etnograficzny, 1967, 1970; Sosnina, Shangina, 1998). Materiały etnograficzne pozwalają rozważyć problemy typologii stroju rosyjskiego, zidentyfikować rodzaje ubioru codziennego i świątecznego, rytualnego, kompleksy społeczne, wiekowe i terytorialne (Woronow, 1924; Grinkova, 1936; Zelenin, 1991; Masłowa, 1987) .

Kostium jest tradycyjnie rozpatrywany przez badaczy w dwóch głównych aspektach: funkcjonalnym i symbolicznym (Kalmykova, 1995; Maslova, 1956, 1984, 1987; Mertsalova, 1993 i in.). Jest to pełny zespół ubioru i innych szczegółów ubioru, zależny od warunków podyktowanych celami praktycznymi i zawierający odcienie znaczenia symbolicznego. Osłona została stworzona przez człowieka, aby chronić organizm przed wpływami środowiska: zimnem, upałem, zjawiskami atmosferycznymi, a także pomóc mu przystosować się do warunków zewnętrznych. Jednak już na wczesnych etapach rozwoju społeczeństwa człowiek podejmował próby identyfikacji siebie, wymyślania znaków, które dawałyby wyobrażenie o nim i jego działaniach. Kolorystyka ciała, nanoszenie na nim znaków, tatuaż i specjalna fryzura odpowiadały psychologicznemu wyglądowi ludzi i ich światopoglądowi. Tak więc odzież i akcesoria pojawiły się jednocześnie, a jeśli funkcjonalna strona kostiumu, jego podporządkowanie określonym warunkom przejawia się w ubiorze, wówczas poszczególne elementy jego projektu, pewien zestaw akcesoriów zostały zaprojektowane tak, aby odpowiadały osobliwościom światopoglądu, zachowania oraz utrwalone tradycje istniejące w społeczeństwie. Tutaj decydującą rolę odegrała nie wygoda praktycznego noszenia, ale postrzeganie garnituru przez siebie i inne osoby.

Badania nad historią stroju średniowiecznego

Najważniejszym czynnikiem determinującym podejście do badań starożytnego stroju rosyjskiego jest to, że nie zachowały się jego kompletne przykłady. Wydawałoby się, że ta okoliczność wymusza zintegrowane podejście, polegające na wykorzystaniu wszelkiego rodzaju źródeł, szczególnie istotnych dla jego badaczy. Niewiele jest jednak tak uogólniających, kompleksowych prac na temat historii starożytnego stroju rosyjskiego. Najbardziej obszerne badania przeprowadził A.V. Artsikhovsky i M.G. Rabinowicza, który przedstawia systematyczny opis stroju, obejmujący opis materiału ubioru, jego kroju, zdobnictwa, najważniejszych elementów ubioru, zespołu ubioru wiejskiego i miejskiego, jego funkcji w rodzinie i społeczeństwie (Artsikhovsky, 1969; Rabinowicz, 1986). W badaniach tych wykorzystano szeroką gamę źródeł archeologicznych i etnograficznych, obrazów, opisów w średniowiecznych dziełach literackich, aktach i innych zabytkach pisanych. Prace te ukazały także trudności związane z takim zintegrowanym podejściem. Przecież źródła pisane zawierają z reguły jedynie fragmentaryczne informacje o wyglądzie starożytnych Rosjan i ich strojach. Staroruskie źródła obrazkowe są nieliczne i kontrowersyjne (patrz odpowiednie sekcje tego podręcznika). Z reguły nazwy starożytnych rosyjskich ubrań bardzo trudno powiązać z obrazami lub znaleziskami archeologicznymi.

Głównymi źródłami dla większości badaczy starożytnego stroju rosyjskiego są źródła archeologiczne. Archeologia zajmuje się przede wszystkim dodatkami kostiumowymi. Stanowią znaczną część kręgu rosyjskich antyków - głównie różnorodne ozdoby i elementy złączne. Zatem prace nad badaniem kompleksu starożytnego stroju rosyjskiego są nierozerwalnie związane z badaniem średniowiecznych starożytności w ogóle. Wiąże się to jednak zarówno z zaletami źródeł archeologicznych dotyczących historii ubioru i ubioru, jak i trudnością związaną z ich badaniem. Krótkotrwała podstawa dekoracji zewnętrznej, jej formy są praktycznie nieobecne, samo ubranie, „tło”, na które nakładają się akcesoria, z reguły znika. Próbki całych ubrań są niezwykle rzadkim znaleziskiem archeologicznym. W związku z tym prawie wszyscy badacze starożytnego stroju rosyjskiego, opierając się na źródłach archeologicznych, odwołują się do analogii etnograficznych.

Biorąc pod uwagę prace poświęcone starożytnemu strojowi rosyjskiemu oparte na danych archeologicznych, w jego badaniu możemy zidentyfikować następujące ogólne problemy:

1. Problem izolowania kompleksów kostiumowych. Badacze kostiumów skupili się na badaniu pomników nagrobnych i pochówków dokonywanych według obrzędu inhumacji, jako głównych źródeł rekonstrukcji stroju. Zachowany na miejscu zespół wyposażenia nagrobnego pozwala traktować dekoracje i zapinki jako elementy jednego zespołu. Dlatego znaczna część prac na ten temat poświęcona jest bezpośrednio rekonstrukcji ubioru i analizie rozmieszczenia przedmiotów w konkretnych pochówkach. MAMA. Saburova opracowała metody rekonstrukcji staroruskich nakryć głowy i rozważała możliwości rekonstrukcji strojów na podstawie materiałów ze staroruskich pomników nagrobnych (Saburova, 1974, 1975, 1978, 1988). Napisała także ogólną pracę na temat historii stroju staroruskiego, w której nie tylko uwzględniono kategorie biżuterii staroruskiej, ale także, co jest szczególnie cenne, po raz pierwszy podsumowała dane dotyczące licznych fragmentarycznych znalezisk ubiorów (Saburova, 1997). Rekonstrukcje strojów i ich poszczególnych elementów na podstawie materiałów pochówkowych zaproponował M.A. Saburova, A.K. Elkina, N.V. Khvoshchinskaya, E.A. Ryabinin, I.I. Elkina (Saburova, 1974, 1988; Saburova, Elkina, 1991; Khvoshchinskaya, 1984, 1993; Ryabinin, Khvoshchinskaya, 1980; Tukhtina, 1997, Elkina, 2001). Na podstawie materiałów z pomników nagrobnych Górnej Wołgi rekonstrukcji stroju i jego poszczególnych elementów dokonał F.Kh. Arslanova, I.V. Islanova, A.N. Chochłow i A.S. Dvornikov, Yu.V. Stepanova (Arslanova, 1994; Islanova, 1988, 1996; Chokhlov, Dvornikov, 1988; Stepanova, 1999, 2000 itd.). Badając materiały pochówkowe na dużym obszarze, badacze zauważyli różnorodność zespołów strojów pochówkowych. Zatem I.V. Islanova na materiałach z interfluve Msta-Mologa, E.A. Ryabinin i N.V. Khvoshchinskaya – wykorzystując materiały pochodzące z północno-zachodniej części ziemi nowogrodzkiej, zidentyfikowano kilka zespołów ubioru kobiecego, odzwierciedlających sposoby jego powstawania i wieloetniczny charakter ludności tych terenów w czasach starożytnej Rosji (Islanova, 1996; Ryabinin, Chwoszczyńska, 1980).
2. Problem konserwacji źródeł archeologicznych i opracowania nowych metod ich badania, wykorzystania danych etnograficznych. Wszyscy badacze zauważyli, że możliwości rekonstrukcji stroju na podstawie danych pochówku są ograniczone ze względu na słabe zachowanie materiałów organicznych oraz brak pozostałości ubioru wystarczających do odtworzenia jego kroju. W tym zakresie w pracach poruszono takie zagadnienia, jak: 1) wykorzystanie danych etnograficznych do badania strojów starożytnych, 2) opracowanie metod badań terenowych, wykorzystanie metod nauk przyrodniczych do badania pozostałości stroju. Niezaprzeczalnym faktem są dane archeologiczne dotyczące starożytnej Rusi oraz dane ze źródeł etnograficznych z XVIII-XX wieku. oddzielone są znacznym okresem chronologicznym, w związku z czym bezpośrednie analogie, zwłaszcza przy rekonstrukcji poszczególnych egzemplarzy stroju, są niedopuszczalne. Jednocześnie przy identyfikowaniu poszczególnych rodzajów ubioru badacze posługują się typologiami kostiumów opracowanymi przez etnografów (Grinkova, 1936; Zelenin, 1991; Maslova, 1987). Tak więc w pracach M.A. Saburova, V.V. Siedowa, korzystając z materiałów pochodzących z konkretnych zabytków, dokonano porównań z danymi etnograficznymi (Saburova, 1988; Sedov, 1994). Wyniki wskazują na zasadność tych porównań. Zatem przy badaniu i rekonstrukcji stroju antycznego konieczna jest znajomość ubioru reliktowego, jego typologii i wzorców formowania. Pozwala to potwierdzić i doprecyzować ustalenia dotyczące typów strojów, ich interpretacji kulturowej i chronologii. W związku z rozwojem metod badań terenowych będziemy wykorzystywać przyrodnicze metody naukowe do badania pozostałości stroju, szczególnie interesujące są badania autorów bałtyckich i zachodnioeuropejskich na temat ubioru ludności krajów bałtyckich i Europy Północnej w okresie Średniowiecze. W pomnikach nagrobnych Europy Północnej dobrze zachowały się nie tylko metalowe zapięcia i dekoracje, ale także materiały organiczne. Ich staranne nagranie pozwoliło z dużą pewnością zrekonstruować średniowieczny strój, łącznie z krojem ubioru i jego poszczególnymi częściami (Volkaite-Kulikauskienė, 1986; Väškevičiūtė, 1982; Zariņa, 1975, 1986; Laul, 1986; Urbanavičienė, 1988; Geijer , 1938; Hägg, 1983; Lehtosalo-Hilander, 1985 itd.).
3. Problem badania niektórych typów dodatków kostiumowych. Jak już wspomniano, należy do nich znaczna część znanych kategorii starożytnych rosyjskich rzeczy. Dlatego dla badacza stroju staroruskiego szczególnie ważne jest zbadanie typologii rzeczy staroruskich, ich chronologii i rozmieszczenia terytorialnego. Obecnie archeolodzy opierają się na szeregu skal typochronologicznych poszczególnych kategorii rzeczy, badaniach ich morfologii, technologii i pochodzenia (Eseje o historii wsi rosyjskiej X-XIII w., 1956, 1967, 1973; Sedova, 1981; Kolchin, 1982; Lesman, 1984, 1990 itd.). Prace te są szczególnie ważne w związku z rozwiązaniem problemu chronologii starożytnego stroju rosyjskiego.
4. Rekonstrukcja poszczególnych elementów stroju na podstawie danych archeologicznych. Sposoby noszenia poszczególnych elementów stroju zrekonstruował B.A. Rybakow (Rybakow, 1959). N.V. Żylina badała cechy konstrukcyjne i metody noszenia starożytnej rosyjskiej biżuterii (Żilina, 1997, 2001, 2005), S.S. Ryabtseva - kompozycja i warianty starożytnej rosyjskiej biżuterii na podstawie materiałów ze starożytnych rosyjskich skarbów (Ryabtseva, 2005). MAMA. Saburova, T.G. Saraczewa i A.S. Agapow badał sposoby noszenia biżuterii świątynnej (Saburova, 1974; Agapov, Saracheva, 1997). Dekoracje stroju miejskiego badała L.V. Pokrovskaya na podstawie materiałów z majątków starożytnego Nowogrodu (Pokrovskaya, 1998, 2000, 2003). AV Kurbatow, korzystając z obszernych materiałów z Europy Zachodniej i Północnej, badał rodzaje staroruskiego obuwia, ich rozwój i związek z europejską modą średniowieczną (Kurbatov, 2002, 2004a, b).

Zatem dość szeroka literatura porusza problematykę metod badania i rekonstrukcji kostiumu oraz niektórych kategorii akcesoriów. Podstawą zdecydowanej większości tych badań są dane archeologiczne. Prawie wszyscy badacze zauważają trudności w badaniu starożytnego stroju rosyjskiego, związane z naturą i zachowaniem źródeł.

Źródła pisane dotyczące historii starożytnego stroju rosyjskiego

W korpusie rosyjskich źródeł pisanych z XI-XV wieku. na temat historii starożytnego stroju rosyjskiego zawiera kroniki, listy z kory brzozy (patrz dodatek 1), duchowe listy książąt rosyjskich. W sumie podają ponad 90 terminów związanych z kostiumem. Spośród nich około 40 odnosi się do odzieży, 8 do różnych typów lub części kapeluszy, 13 do biżuterii, 16 do różnych rodzajów tkanin, 2 do skóry, kolejnych 10 odnosi się do kolorów odzieży lub tkanin, a 3 patrz buty. Liczba wzmianek o stroju w źródłach pisanych na ogół przekracza 200. Źródła pisane pozwalają ocenić materiał, z którego wykonano ten lub inny strój, jego przynależność, a nawet koszt. Ale w rzadkich przypadkach można dokładnie wyobrazić sobie, jak ten lub inny element kostiumu został wycięty, uszyty, zapięty, noszony i ostatecznie wyglądał. Te fragmentaryczne dane okazują się bardziej pouczające w porównaniu z materiałami archeologicznymi. Duża liczba terminów oznaczających odzież wskazuje na złożony skład, a raczej wielowarstwowość starożytnej rosyjskiej odzieży.

Jedynym terminem, który z całą pewnością można przypisać bieliźnie jest koszula(dupek, koszula). Materiały ze starożytnych pochówków rosyjskich sugerują, że bielizna damska i męska były podobne: miały zamknięty krój i małe rozcięcie z przodu. Eleganckie koszule miały niską stójkę, ozdobioną haftem z kolorowego jedwabiu i złotymi nićmi.

W przeciwieństwie do bielizny, odzież wierzchnia oznaczona jest znacznie większą liczbą różnych terminów (około 24). Najczęściej wymienianym rodzajem odzieży wierzchniej jest obudowa, która najwyraźniej była najcieplejszą (i najbardziej zewnętrzną) odzieżą męską i damską. Dostępne źródła pisane dotyczące tego ubioru pozwalają stwierdzić, że osłonę można nazwać zarówno ubraniem z rękawami, jak i rodzajem peleryny. Ze znalezisk w starożytnych pochówkach rosyjskich znane są pozostałości odzieży wierzchniej obszytej wewnątrz futrem i zapinanej na pętelki powietrzne. Dlatego bielizna damska i męska miały te same nazwy. Najbardziej zewnętrzna odzież dla kobiet i mężczyzn nosiła tę samą nazwę. Najwyraźniej byli podobni w kroju. Pozostałe pojęcia omówione poniżej odnoszą się wyłącznie do odzieży męskiej lub damskiej. Należy zauważyć, że strój męski staroruski w źródłach pisanych opisywany jest za pomocą 24 terminów i jest wymieniany znacznie częściej, podczas gdy strój damski opisywany jest jedynie przez 13 pojedynczych nazw. Ponadto z terminów „męskich” 21 oznacza odzież, 3 – nakrycie głowy, a 1 – buty, natomiast z „damskich” 5 oznacza części nakrycia głowy, kolejne 5 – biżuterię, a tylko 3 – ubranie. Wiele koncepcji odnosi się do męskiej zewnętrznej odzieży naramiennej, takiej jak peleryna. Być może jest to jedyny rodzaj odzieży oznaczony tak wieloma określeniami: korzno, myatl, luda (ludits), kots, yapkyt, manatya. Przede wszystkim widoczne są różnice w materiale tego typu peleryn (luda – płaszcz wykonany z ciężkiego materiału przy użyciu złotej nici, yapkyt – najwyraźniej płaszcz filcowy) i ich dodatkach (manatya – strój duchownych, kots – wyłącznie płaszcz książęcy). Odzież typu płaszczowego jest dobrze znana ze źródeł archeologicznych. Na podstawie materiałów pochodzących ze starożytnych pochówków rosyjskich rekonstruowane są peleryny zapinane na broszki. Odnotowano różne sposoby ich noszenia: 1) z zapięciem na szyi lub ramieniu, 2) z zapięciem z boku (przy jednej ręce otwartej). Jest całkiem możliwe, że płaszcze o różnych sposobach zapinania i kroju mogą mieć różne nazwy, ale źródła pisane tutaj nie dają możliwości wyjaśnienia. Oprócz odzieży typu peleryna, źródła pisane pozwalają wyróżnić grupę odzieży wierzchniej typu swing, zakładanej na ramiona, do której można zaliczyć m.in. orszak, bugay, okhaben, opashen, terlik. Ubiór ten znany jest jedynie z materiałów archeologicznych z późnego średniowiecza i praktycznie nie jest odnotowany w pomnikach nagrobnych z X-XIII wieku. Do grupy terminów odnoszących się wyłącznie do stroju kobiecego zaliczają się przede wszystkim nazwy biżuterii ( szpilki, useryazi, monisto, naszyjnik, alam), a także kapelusze lub ich części ( yubrus, chelo, povoets, szczepienie), a odzieży damskiej można przypisać tylko trzy nazwy ( chuprun, podvolok, ponyavitsa). Warto zauważyć, że ten niewielki ciąg pojęć w pełni charakteryzuje kompozycję kobiecego nakrycia głowy. Wszystkie te elementy, pomimo ich fragmentacji, są rejestrowane na podstawie materiałów archeologicznych. Ponadto wszystkie podane imiona są dobrze znane z etnografii. Czoło lub opaska to przednia część nakrycia głowy, która wznosi się ponad czoło. Povoets (povoinik), który wyglądał jak miękka czapka, był dolną częścią nakrycia głowy, noszoną pod kokoshnikiem, sroką lub ubrusem. Yubrus (ubrus) to ręcznikowa część nakrycia głowy, noszona na jego głównych elementach (kiki, wojownik). Koltki to ozdoba nakrycia głowy, dobrze znana z materiałów pochodzących ze starożytnych skarbów Rosji. Useryazi, według N.V. Żylina - wisiorki świątynne, charakterystyczne dla starożytnych rosyjskich ubiorów kobiecych. Źródła pisane nie mówią nic o tym, jak można było połączyć wszystkie te szczegóły nakrycia głowy. Znanych jest jednak wiele starożytnych rosyjskich pochówków i skarbów, z których materiałów archeolodzy rekonstruują różne kombinacje wymienionych elementów: ubrus, povoinik, ochelye w połączeniu z pierścieniami świątynnymi, wisiorkami. Wszystkie można było nosić jednocześnie, tworząc skomplikowane nakrycie głowy, przypominające rosyjskie nakrycie głowy etnograficzne.

Źródła wizualne dotyczące historii starożytnego stroju rosyjskiego

Źródeł wizualnych na temat historii starożytnego stroju rosyjskiego jest niewiele. Wśród nich znajdują się wizerunki na bransoletkach, inicjały liter w postaci postaci ludzkich, dzieła małej sztuki plastycznej, niektóre dzieła malarstwa ikonowego i malarstwa freskowego. Najważniejszymi źródłami są miniatury z kronik.

Według badaczy wizerunki na bransoletkach z XII-XIII wieku mają znaczenie rytualne. Znajdujące się na nich postacie ludzi splatają się w jedną kompozycję z fantastycznymi stworzeniami i wzorami roślinnymi. Jednocześnie kompozycje te najwyraźniej odzwierciedlają pogańskie rytuały, które otaczały mieszkańców starożytnej Rusi w życiu codziennym, co pozwala nam uważać wizerunki ludzi w nich za całkiem wiarygodne (według B.A. Rybakowa kompozycje na bransoletkach przedstawiają Rusala „zabawy”, na które składały się tańce okrągłe, muzyka, biesiady i rozmaite tańce (Rybakow, 1967)). Ponadto pewne wzory można prześledzić na obrazach ubrań na bransoletkach. I tak na bransoletkach z Kijowa, ze skarbu Staroryazan z 1966 r. oraz na formie odlewniczej bransoletki z Sereńska (patrz załącznik 2) przedstawiono kobiety ubrane w ubrania z bardzo długimi rękawami. Najwyraźniej był to strój rytualny do wykonywania tańców rytualnych. Długie rękawy, które podtrzymywały same bransoletki, zdejmowano przed tańcem. Podobny taniec „niedbale” przedstawiony jest w jednej z miniatur Kroniki Radziwiłłów. Bransoletka ze skarbu Tweru z 1906 roku przedstawia kobiety z podwiniętymi rękawami. Wszystkie kompozycje przedstawiają kobiety w ubraniach z paskiem lub paskiem. Zdjęcia Serenskaya i Staraya Ryazan sugerują, że kobiety noszą ponevy - wyraźnie widać ich niezaszyte panele, spod których widać brzegi długich koszul. Odzież męska ma długość do kolan i posiada ozdobny pasek na środku klatki piersiowej (ewentualnie wzdłuż zapięcia). Zarówno odzież męska, jak i damska posiada ozdobne paski na ramionach, prawdopodobnie przy szwach.

Bardziej szczegółowy obraz ubioru męskiego znajduje się na jednym z płaskorzeźb katedry Demetriusza we Włodzimierzu, przedstawiającym według G.K. Wagner (Wagner, 1980), książę Wsiewołod III z synami (patrz załącznik 2). Książę przedstawiony jest w długich szatach i wzorzystym płaszczu, zapinanym na strzałkę na prawym ramieniu. Synowie księcia przedstawieni są w krótkich ubraniach o podobnym kroju. Te ubrania mają okrągły dekolt, który jest otoczony szerokim paskiem, lub jest to płaszcz, który był noszony dodatkowo. Pośrodku niewielka prostokątna część przylega do krawędzi szyi. Prawdopodobnie jest to dekoracja kołnierza (podobna do dekoracyjnego wzoru zapięć rosyjskich kosoworotów). Ubrania są równo obszyte szerokimi paskami u dołu i na krawędziach rękawów. Kolejnym powtarzającym się detalem ubioru księcia i jego synów są paski na ramionach rękawów. Zdjęcia pozwalają uwydatnić następujące główne cechy ubioru księcia i jego synów - zamknięty krój, długość do kolan, zaokrąglony dekolt, małe rozcięcie na piersi ozdobione ozdobną naszywką, wąskie rękawy obszyte szerokimi paskami nadgarstkach i w okolicy przedramion szeroka lamówka wzdłuż rąbka. Ten rodzaj odzieży jest wielokrotnie powtarzany na obrazach na bransoletkach i najwyraźniej odpowiada prawdziwemu rodzajowi starożytnej rosyjskiej odzieży męskiej.

Dzieła staroruskiego malarstwa ikonowego i haftu twarzowego, zorientowane na wzorce bizantyjskie i podporządkowane kanonowi wizualnemu, dostarczają niewiele informacji na temat stroju staroruskiego, zwłaszcza pospolitego stroju ludowego. Tylko w pojedynczych przypadkach, gdy wymagały tego przedstawiane postacie, na ikonach odbijała się codzienność starożytnej Rusi. Są to na przykład ikona „Modlący się Nowogród” (1467), całun „Procesja kościelna”, wykonany w warsztacie księżnej Eleny Stefanownej (1498) (Mayasova, 1971) (patrz dodatek 2).

Szczególnie interesujące jako źródło historii stroju staroruskiego są miniatury Kroniki Radziwiłłów, powstałe na przełomie XV-XVI w. (patrz dodatek 2). Podstawą kroniki, która do nas dotarła, był protograf (lub protografy), którego powstanie większość badaczy sięga XIII wieku. Od ponad dwustu lat przyciąga uwagę badaczy. Złożona kompozycja kroniki i oryginalność jej miniatur spowodowały pojawienie się nowych atrybucji dla pomnika i ciągłe zainteresowanie problemem pochodzenia kroniki. Większość badaczy dochodzi do wniosku, że kronika łączy wizerunki wykonane w tradycji bizantyjsko-rosyjskiej z miniaturami, które doświadczyły wpływów zachodnioeuropejskich. Jednocześnie oczywiste jest, że miniatury odzwierciedlały także starożytną rosyjską rzeczywistość codzienną (Artsikhovsky, 1944). W przytoczonych źródłach pojawiają się wizerunki ubiorów odmiennych od ówczesnych ubiorów zachodnioeuropejskich (zwłaszcza ubiorów z długimi włosami, zarówno damskimi, jak i męskimi, zapinanych na wiele szlufek, z wywijanymi kołnierzykami), miękkich kapeluszy z klapami oraz damskich zakrytych nakrycia głowy z ręczników.

Zatem poszczególne źródła wizualne zawierają informacje o naturze stroju staroruskiego. Większość z nich pochodzi jednak dopiero z XV wieku, znajdujące się na nich wizerunki trudno powiązać ze znanymi nazwami staroruskich strojów, trudno określić skład ubioru i poszczególne detale kroju.

Źródła archeologiczne dotyczące historii starożytnego stroju rosyjskiego. Kompozycja starożytnego rosyjskiego stroju damskiego i męskiego oparta na materiałach z pomników pogrzebowych regionu Górnej Wołgi.

Jak już wspomniano, najpełniejszymi źródłami archeologicznymi do rekonstrukcji stroju staroruskiego są materiały ze staroruskich pochówków i skarbów, ponieważ zwykle zawierają one cały zespół rzeczy będących elementami stroju. Rozważmy kompozycję stroju staroruskiego na podstawie materiałów z pomników pogrzebowych regionu Górnej Wołgi z końca X-XIII wieku. (Patrz Załącznik 3, mapa).

Materiały z dokumentacji terenowej wykopalisk starożytnych rosyjskich pomników nagrobnych w regionie Górnej Wołgi zawierają dość szczegółowe opisy i zdjęcia pochówków oraz zapewniają szerokie możliwości informacyjne dla rekonstrukcji zespołu strojów pogrzebowych starożytnej ludności rosyjskiej.

Kostium organiczny pozostaje

Części kostiumów wykonane z tkanin, skóry, futra, filcu, kory brzozowej z reguły są słabo zachowane w warstwie kulturowej ze względu na ich organiczne pochodzenie. Nawet pojedyncze fragmenty, nie mówiąc już o całych elementach ubioru, są rzadkim znaleziskiem, które przyciąga szczególną uwagę archeologów (patrz Załącznik 3). Najbardziej reprezentatywne dla regionu Górnej Wołgi są zbiory szczątków organicznych z pochówków grup kurhanów Pleshkovo-1, Izbrizhye i cmentarzyska Berezowiec. Wśród zidentyfikowanych szczątków znajdują się fragmenty, odciski tekstyliów, nici i rozkład wraz z biżuterią. W większości przypadków materiałem do produkcji tkanin była wełna. Tylko w dwóch przypadkach stwierdzono tekstylia wykonane z włókien roślinnych (len, konopie). Z reguły szybko rozkłada się w środowisku glebowym i znika bez śladu. Można przypuszczać, że nadruki na przedmiotach mogą być śladami tkaniny wykonanej z włókien roślinnych. Istnieją także pozostałości tekstyliów kombinowanych, w których stosowano nici lniane (zwykle jako wątek) i wełniane (osnowa). Znaleziska tkanin jedwabnych są rzadkie. Zidentyfikowano jedynie 7 fragmentów jedwabiu z 4 pochówków w rejonie Górnej Wołgi. We wczesnym średniowieczu jedwab był jednym ze znaczących towarów importowanych Rusi z Bizancjum i krajów muzułmańskiego Wschodu, jednak powszechnie wykorzystywano go jedynie w życiu książęcym i kościelnym. Zwykła ludność wiejska używała tanich rodzajów jedwabiu do ozdabiania sukienek. Jedwabne wykończenia są dobrze znane z zachowanych przykładów ubiorów ze stanowisk północnoeuropejskich. Ozdoby znane są zarówno z tkanych wzorzystych wstążek, jak i pasków wyciętych z tkaniny jedwabnej. Jedwab cięto na paski używane do podszewki rękawów, obszyć i kołnierzyków. Paski te można ozdobić haftem. W regionie Górnej Wołgi występują pojedyncze znaleziska jedwabiu, różniące się pochodzeniem, charakterem obróbki i zastosowaniem. W kopcu niedaleko wsi Worobiowo odnaleziono fragmenty dwubarwnego jedwabiu (na żółtym tle - zielona ozdoba ułożona w paski) o splocie skośnym, na bazie cienkiej nieskręconej przędzy. Znaleziono tu także fragmenty żółtej tkaniny jedwabnej z wzorem w postaci czerwonych kwiatów. Według M.V. Fechnera tkanina ta ma pochodzenie środkowoazjatyckie (Fechner, 1973). Podobne tkaniny wytwarzano w VII-XI wieku. w okolicach Buchary we wsi Zandana i znani byli pod nazwą „Zandanechi”. Fragment opaski z cmentarza Iworowskiego to rzadki przykład staroruskiego awersu i złotego haftu z XII - początków XIII wieku. , wykonany na dwuwarstwowej tkaninie jedwabnej w kolorze jasnego szkarłatu (Komarow, Elkina, 1976). Tkaninę tę nazwano „samit” i wytwarzano ją w warsztatach tkackich jedwabiu w Bizancjum i na Bliskim Wschodzie. W XII-wiecznym pochówku odnaleziono fragment nakrycia głowy klasztornego ozdobionego wzorami kwiatowymi wykonanymi ze złotych nici. Klasztor Borysoglebski w Torzhoku (Berensztein, Malygin, 1995). W grupie kurhanów Pekunovo-2 zachował się fragment brzegu ubioru, znaleziony na piersi kobiety zakopanej pod paciorkami. Jest to kawałek delikatnej tkaniny jedwabnej o splocie płóciennym, na który naszyta jest tkanina jedwabna w kolorze pozornie zielonym, z delikatnym wzorem tkackim w postaci rombów. Pomiędzy dwiema warstwami tkaniny zachowały się resztki warstwy kory brzozowej. Zielony materiał wygląda jak pozostałość po tkanej taśmie. Jest przyszyty do jedwabnej podszewki za pomocą ściegu macierzystego. Zachowały się trzy równoległe szwy. Być może fragment ten to pozostałość po lamówce wokół dekoltu kobiecej sukni. Te znaleziska tkanin jedwabnych odzwierciedlają asortyment tkanin jedwabnych, które przybyły na Ruś i charakter ich wykorzystania w ubiorze ludności wiejskiej. Tkaniny z kolorowymi wzorami tkanymi są utrwalane. Nitki osnowy i wątku mają różną kolorystykę, a po przeplataniu tworzą geometryczny wzór.

Jednym z najbardziej uderzających i interesujących znalezisk są pozostałości tkanych wielobarwnych wstążek. Są to głównie próbki tkania workowego, którego technika (tkanie na deskach workowych) jest szeroko reprezentowana w materiałach etnograficznych. Warto zauważyć, że szerokość tych wstęg jest stała i może być bardzo zróżnicowana w zależności od liczby desek i nitek osnowy. Wstążki w pochówkach występują zwykle w obszarach odpowiadających kołnierzowi, rękawom i pasowi. Szczególnym rodzajem tkanego wystroju stanowiącego część stroju są tkane wisiorki: frędzle, sznurki, w tym warkocze, dzwoneczki. Plecione sznurki znajdowano najczęściej z metalowymi uchwytami, w okolicy klatki piersiowej pochówków i badacze uważają je za pozostałości plecionki. Według danych etnograficznych warkocz jest częścią fryzury i służy do ozdabiania i zabezpieczania włosów w warkocz. Warkocz może mieć formę wstążki lub sznurka wplecionego w warkocz, a końcówki można ozdobić dzwoneczkami i koralikami. Wśród zbadanych materiałów odnaleziono także próbki starożytnego haftu rosyjskiego z kolorowymi nićmi wełnianymi.

Kobieta, garnitur

Najbardziej pouczające są pochówki kobiet, które zawierają dużą liczbę wisiorków, koralików, guzików i innych zapięć oraz ozdób kostiumowych. Ich rozkład według stref pochówku – cholewki (szyja, okolice ramion), pasa i rękawów – w pewnym stopniu odzwierciedla skład kobiecego stroju pogrzebowego, na który składały się określone rodzaje ubioru, nakrycia głowy, buty i dodatki. Porównanie z danymi ze źródeł wizualnych i próbkami kostiumów etnograficznych pozwala wyjaśnić cechy konstrukcyjne staroruskiej odzieży damskiej. Zgodnie z zestawem rzeczy w pochówkach regionu Górnej Wołgi można wyróżnić następujące części stroju kobiecego:

• nakrycie głowy, na które składały się pierścienie skroniowe, różne wisiorki, korony na głowę, sztywna podstawa i nakrycia głowy, reprezentowane przez fragmenty tkaniny, skóry i kory brzozowej;
• odzież reprezentowana przez resztki tkanin i dodatków: hrywny, koraliki, wisiorki, guziki, broszki i inne rzeczy; jego skład obejmuje osobne kompleksy - część piersiową i taliową;
• ozdoby na dłonie: bransoletki i pierścionki;
• buty reprezentowane przez fragmenty skóry.

Na wczesny etap - koniec X - połowa XI wieku. — lokalne warianty nakryć głowy wyróżniają się w zachodniej i wschodniej części regionu Górnej Wołgi, skłaniając się ku nakryciom głowy typu bałtyckiego i ugrofińskiego. Następnie od drugiej połowy XI wieku nakrycia głowy z pierścieniami świątynnymi w kształcie bransoletki rozprzestrzeniły się po całym regionie Górnej Wołgi (patrz dodatek 3). Jednocześnie w drugiej połowie XI w. Istnieje szeroka gama ozdób na głowę. Na dużych cmentarzach znajdują się nakrycia głowy z różnego rodzaju pierścieniami świątynnymi.

O charakterze kroju ubioru świadczą przede wszystkim zapięcia – broszki, sprzączki, a także ozdoby – łańcuszki, wisiorki i naszyte blaszki, wskazujące miejsca przeszyć lub rozcięć ubioru oraz obecność pasek.

Istnieje grupa pochówków z niewielką liczbą paciorków – od 1 do 5 sztuk. Koraliki umiejscowione są najczęściej pod żuchwą, na wysokości 2-3 kręgów szyjnych, pionowo, pośrodku lub po lewej stronie. Koraliki w ilościach od 2 do 5 są przeważnie tego samego rodzaju, najczęściej karneolowe lub metalowe. W pozycji tej notowano także złote, wielokolorowe koraliki szklane i gliniane, a także wisiorki, takie jak dzwonki i guziki. Istnieją również pochówki z dużą liczbą paciorków, w których paciorki leżące w okolicy żuchwy i kręgów szyjnych są oddzielone swoim położeniem od reszty paciorków i różnią się od nich wielkością, materiałem i kolorem . Oprócz paciorków w oddzielnych pochówkach odnaleziono pozostałości tkanin. Obserwacje te sugerują, że omawiane koraliki pełniły funkcję guzików i wszywano je do kołnierzyka ubioru. Naszym zdaniem pionowe ułożenie tych koralików, dzwonków i guzików odpowiada małemu wycięciu wzdłuż szyi, pośrodku lub po lewej stronie. Krój można ozdobić stójką, wąskim paskiem materiału lub pozostawić bez kołnierza. Według etnografów nacięcie wychodzące z kołnierza początkowo wykonywano na środku klatki piersiowej u wszystkich trzech ludów wschodniosłowiańskich, później kosoworotka rozprzestrzeniła się dopiero wśród Rosjan. Jednocześnie rekonstruuje się kołnierze z asymetrycznym zapięciem w oparciu o materiały z pochówków kobiecych i męskich nekropolii Suzdal z drugiej połowy XI - początku XII wieku. (Saburova, Elkina, 1991). Warto zauważyć, że podobny wzór dekoltu obserwuje się w materiałach z pochówków kobiet i mężczyzn z regionu Górnej Wołgi z X-XIII wieku. Być może projekty koszul damskich i męskich w tamtym czasie nie różniły się zbytnio. Pośrednio potwierdza to fakt, że „śmiertelna” odzież rosyjskich kobiet z XIX i początku XX wieku miała starożytny krój przypominający tunikę, charakterystyczny przede wszystkim dla męskich rosyjskich koszul, a także fakt, że bielizna damska i męska są oznaczone tym samym terminem - sorochitsa. Rozmieszczenie takich kompleksów na stanowiskach Górnej Wołgi ma cechy chronologiczne. Można przypuszczać, że w okresie staroruskim ukształtowało się i upowszechniło tradycyjna koszula z rozcięciem pod szyją i kołnierzem zapinanym na guziki, w tym także koszule „kosoworotka”. Rozważana opcja projektowania szyi jest elementem odzieży o zamkniętym kroju.

Zespół pasów stwierdzono w 25% pochówków kobiet z elementami ubioru. Najwięcej ich odnotowano w kompleksach grobowych wschodniej części rozpatrywanego obszaru (grupy kopców Zaborye, Glinniki, Pekunovo-1 i 2, Pleshkowo-1 i 2, Worobowo-1). Na pasku wisiały noże i skomplikowane wisiorki (patrz dodatek 3).

Oprócz koszuli o zamkniętym kroju i urozmaiconym fasonie dekoltu należy założyć także obecność sukienki wierzchniej. W wielu przypadkach odnotowano pary zdobień na ramionach. Można przypuszczać, że znajdowało się tu ubranie typu „sukienka” przypominająca tunikę o zamkniętym kroju (ryc.) lub osłona ramion. Ten rodzaj ubioru rekonstruowany jest w oparciu o materiały z pochówków bałtyckich Finów (Estończyków, Vesi, w Finlandii), Bałtów z X-XIII w. Kompleksy te można prześledzić w zachodniej i wschodniej części regionu Górnej Wołgi (grupy kopców Bolszaja Kosza, Ust-Sukhodol, Gultsovo, Pleshkovo-1). W większości pochówków kobiecych w rejonie Górnej Wołgi na ramionach występują niesparowane ozdoby - łańcuszki z wisiorkami, noże, skomplikowane wisiorki, pośrednio wskazujące na charakter kroju odzieży damskiej. Podczas tworzenia starożytnego rosyjskiego stroju kobiecego w regionie Górnej Wołgi w jego składzie uwzględniono szczegóły charakterystyczne dla tradycji kulturowych ludności sąsiednich terytoriów. Detale te, zapożyczone, utraciły swoją funkcję użytkową ze względu na inny krój ubioru i służyły jako specjalna dekoracja. W ten sposób łańcuszki łączące krawędzie koca lub paska na ramię w strojach bałtycko-fińskich i bałtyckich są zawieszone na ramieniu, przyjmują pozycję pionową i przymocowane są do nich inne wisiorki.

Odzież swingowa mocowana jest za pomocą zapięć, naszytych blaszek i ich pozostałości umiejscowionych wzdłuż kości kręgowych szkieletu. Takie pochówki koncentrują się na zachodzie i wschodzie regionu Górnej Wołgi (cmentarze Bieriezowiecki, Bolszaja Kosza, Pleszkowo-1, Wyrkino-3). Z reguły krój swingowy łączy się z krótką odzieżą (do bioder). Na przykład w pochówkach z Bolshaya Koshi odnotowano ślady korozji brązu w postaci paska wzdłuż kręgosłupa i poziomo w obszarze kości miednicy. W Pleszkowie-1 badano pochówki kobiet z broszkami pośrodku klatki piersiowej, które prawdopodobnie zapinały brzegi odzieży, np. koca naramiennego lub „kurtki”, co jest typowe dla stroju Finów z Wołgi.

Należy zauważyć, że w pochówkach Górnej Wołgi różne rodzaje odzieży łączone są z określonymi rodzajami nakryć głowy. Na przykład strój pogrzebowy z Pleszkowa-1 charakteryzuje się nakryciami głowy, które zawierają kilka pierścieni w kształcie pierścieni, szeleszczącymi dekoracjami, ubraniem w pasie i odzieżą wierzchnią zapinaną na strzałkę. Strój pogrzebowy z cmentarza Bieriezowca charakteryzują nakrycia głowy, w tym ułożone w stosy obręcze z płytek i spiral, czasem nakrycia głowy haftowane koralikami, w połączeniu z ubraniami, prawdopodobnie o kroju zamkniętym, bez detali w pasie. Większość starożytnych rosyjskich pochówków w regionie Górnej Wołgi charakteryzuje się nakryciem głowy z pierścieniami zausznymi w kształcie bransoletek w połączeniu z odzieżą, głównie z ozdobami na piersi (naszyjniki z koralików), bez detali pasa.

Czasami zespół przedmiotów i niejednorodnych tkanin w jednym pochówku pozwala na pewne założenia dotyczące składu stroju kobiecego. Na przykład strój kobiecy z kopca nr 109 cmentarzyska w Izbriżu składał się z koszulki, której rękawy i kołnierzyk obszyto plecionym warkoczem z czerwonych i niebieskich nici; prawdopodobnie przepaska biodrowa typu poneva, wykonana z tkaniny wełnianej w kratkę. Nakrycie głowy kobiety składało się z pierścieni zausznych w kształcie bransoletek (po 3 z każdej strony), zawieszonych pionowo na wstążkach.

Część piersiową kostiumu ozdobiono naszyjnikiem wykonanym z koralików, koralików i wisiorków w kształcie monet. Do pasa prawdopodobnie zawieszono worek zawierający wrzeciono i grzebień. Pas ozdobiony był dzwoneczkami z brązu. Kostium uzupełniały bransoletki (po 2 na każdą rękę) i pierścionki (patrz Załącznik 3).

W pochówkach kobiet w rejonie Górnej Wołgi odnotowano przypadki zdobienia obu dłoni bransoletkami (11% pochówków). Warto zauważyć, że istnieją bransoletki tego samego typu, „sparowane” (na przykład 2 brązowe strzałki). Na uwagę zasługuje ich niewielka średnica (5-7 cm). Dzięki temu po założeniu lekko się nie uginają i dość mocno przylegają do dłoni. W wielu przypadkach po wewnętrznej stronie rękawów znaleziono pozostałości tekstyliów. Powyższe fakty pozwalają przypuszczać, że w takich przypadkach bransoletki pełniły nie tylko funkcję ozdobną, ale mogły również podtrzymywać długie lub szerokie rękawy na nadgarstkach. Koszula z długim rękawem zakrywającym dłoń przetrwała do początków XX wieku. i był typowy dla wielu regionów Rosji. Prawdopodobnie kompleksy z „sparowanymi” bransoletkami, które badaliśmy, można kojarzyć z tego typu odzieżą. B.A. Rybakow skojarzył sparowane bransoletki-naramienniki z XII-XIII w., znajdowane w miastach i skarbach, ze specjalnym rodzajem rosyjskiego ubioru, jakim była koszula z bardzo długimi rękawami. Istnienie takiej odzieży w okresie staroruskim potwierdzają wizerunki na samych karwaszach i miniaturach staroruskich. Odzież ta przetrwała do początków XX wieku; Wiadomo, że takie koszule pochodzą z rejonu pskowskiego i smoleńskiego. Być może kompleksy z „sparowanymi” bransoletkami badane w regionie Górnej Wołgi również można skojarzyć z tego typu odzieżą. Jednak z jednej strony dominuje „asymetryczne” noszenie bransoletek. Bransoletki mogły swobodnie przesuwać się na dłoni (ich średnica wynosi 7-10 cm) i najprawdopodobniej pełniły w stroju wyłącznie rolę dekoracyjną.

Garnitur męski

W porównaniu do garnituru damskiego, garnitur męski charakteryzuje się mniejszą liczbą i różnorodnością zapięć oraz ozdób. Jednocześnie analiza rozmieszczenia rzeczy w pochówkach wykazała, że ​​narzędzia: noże, celowniki, krzemień, ostrzałki, pręty żelazne, pozostałości portfeli tkanych i skórzanych itp. może być również częścią kostiumu - na przykład zawieszoną na pasku. Włączenie narzędzi i artykułów gospodarstwa domowego do stroju pogrzebowego jest jedną z najbardziej zauważalnych cech stroju męskiego, nie tylko poszerzającą możliwości jego rekonstrukcji, ale także umożliwiającą zbadanie aspektu społecznego i wiekowego przeznaczenia stroju męskiego. kostium.

Najczęstszymi elementami garnituru męskiego są części pasów, wśród których najczęstsze są noże. Sprzączki do pasów stwierdzono w 48%, a kółka do pasów w 29% pochówków. Pozostałe szczegóły kostiumu są znacznie mniej powszechne. Broszki, bransoletki i pierścionki odnotowano jedynie w 11% pochówków męskich z pozostałościami stroju. Jeszcze rzadziej spotykana jest różnorakie naszywana biżuteria, wisiorki, kolczyki, osełki i krzemienie, fotele, żelazne pręty z pierścionkiem. W pochówkach męskich w okolicy goleni pochowanych odnotowywano także metalowe pierścienie, noże, osełki i krzemienie. Podobną pozycję tych rzeczy stwierdzono w 10,8% pochówków męskich. Pozostałości odzieży i obuwia (tkaniny, skóry, futra, filcu) w pochówkach męskich są nieliczne: w 13 przypadkach odnotowano pozostałości pasów (9 – tkanych, 4 – skórzanych) i z taką samą częstotliwością – fragmenty skór i tkane portfele. W 4 pochówkach zachowały się pozostałości tekstyliów z koszul, odzieży wierzchniej z owczej skóry i obuwia skórzanego. Pozostałości skór owczych oraz ich lokalizacja w pochówkach sugerują, że odzież wierzchnią noszono razem z futrem w środku. Na jednym z fragmentów znalezionych w Pleszkowie-2 zachowała się wszyta pętla ze skórzanej wstążki. Pozostałości skórzanych butów i kapeluszy są bardzo fragmentaryczne i nie pozwalają na pełną rekonstrukcję. Tylko w jednym pochówku na cmentarzysku Bieriezowca odnotowano fragment filcowego nakrycia głowy, być może w formie czapki, podobnego do tych przedstawionych na starożytnych rosyjskich miniaturach.

Umiejscowienie elementów złącznych, ozdób, artykułów gospodarstwa domowego, narzędzi i innych różnorodnych detali wchodzących w skład męskiego stroju pogrzebowego dokumentuje niezachowane części ubioru i pozwala przypuszczać co do jego składu i kroju.

Najczęstszym elementem męskiego stroju pogrzebowego jest pasek. Ogółem obecność pasa stwierdzono w 80% pochówków z pozostałościami ubioru, natomiast elementy kompletu pasa odnotowano w 60% pochówków męskich z detalami ubioru. Pierścienie do pasów prawdopodobnie służyły do ​​rozwieszania pasów i wieszania przedmiotów. Na pasku znajdowały się także ozdoby pasowe - ozdobne naszyte blaszki. W kopcu nr 26 na cmentarzysku Bieriezowca odnaleziono komplet pasów, w skład którego wchodziły 4 identyczne tabliczki na pasek, fragment końcówki pasa i klamra do paska; do paska zawieszono nóż i portfel z monetami (patrz załącznik 3). Ogólnie rzecz biorąc, pasy z różnymi dekoracjami pasowymi są dość rzadkie w pochówkach w Górnej Wołdze.

W przypadkach, gdy nie ma przedmiotów zestawu pasa, obecność paska odnotowują noże, żelazne pręty z pierścieniami, portfele z monetami, wagi, krzesła i osełki znajdujące się w strefie pochówków pasowych. Materiały z pochówków Górnej Wołgi wyraźnie wskazują na funkcję użytkową pasa w średniowieczu. Pasek jest rodzajem kieszeni; zawieszane są na nim różne drobne rzeczy: najczęściej jest to narzędzie uniwersalne - nóż, ale także przedmioty do rozpalania ognia (krzesło, krzemień) i broń. Przedmioty przyczepione do pasa znaleziono w 65% pochówków męskich zawierających pozostałości stroju. Obowiązkowe noszenie paska przez mężczyzn potwierdzają źródła pisane, a jego szczególne znaczenie można odnaleźć w rosyjskich obrzędach i rytuałach ludowych. Narzędzia zawarte w kostiumie wskazują, że kostium miał odzwierciedlać status mężczyzny jako głównego wytwórcy dóbr materialnych i strażnika granic plemiennych – wojownika, myśliwego, rzemieślnika. Pas był integralnym elementem ubioru dorosłego mężczyzny wśród wielu narodów. Związane są z tym idee dotyczące siły, a jednocześnie ochrony człowieka przed szkodliwymi wpływami. Pas miał znaczenie rytualne, był ważnym atrybutem w „rytuałach przejścia” (wesela, pogrzeby).

Znaleziska zapięć (broszki i guziki) oraz pozostałości organicznych (tkaniny, skóra i futro) wskazują na szczegóły kroju i kroju oraz rodzaje odzieży męskiej. Strzałki spotyka się dość rzadko w pochówkach męskich w regionie Górnej Wołgi. Świadczy to zapewne o tym, że miały one szczególną wartość. Trudną kwestią jest krój i sposób noszenia ubrań zapinanych na broszki. Na cmentarzyskach Górnej Wołgi znaleziono warianty lokalizacji zapinek zarówno w okolicy ramion, jak i w okolicy pasa. W pierwszym przypadku możliwe jest zrekonstruowanie peleryny (peleryny) zapinanej na strzałkę lub kołnierzyka koszuli; w tym ostatnim prawdopodobna jest rekonstrukcja peleryny, zapinanej z boku paska i zakrywającej jedno ramię. W wielu przypadkach, obok broszek, odnaleziono pozostałości tkaniny o splocie skośnym, grubej i gęstej, która w miarę nadawała się na odzież wierzchnią. Tkanina znaleziona wraz z broszkami w pochówkach 37 i 107(1) z Izbrizhye była niebieska. Oprócz strzałek o charakterze kroju odzieży męskiej świadczą znaleziska guzików. Znaleziono jeden guzik na wysokości kręgów szyjnych, a w jednym pochówku na cmentarzysku Berezowca znajdowały się 4 guziki z brązu, najwyraźniej umieszczone pionowo, na szyi i klatce piersiowej. Wszystko to pozwala „zobaczyć” koszulę o zamkniętym kroju, z niewielkim wycięciem pod szyją, którą można ozdobić stójką lub wąskim paskiem materiału lub pozostawić bez kołnierza.

Niestety nie ma materiałów, które umożliwiłyby dokładne odtworzenie długości odzieży męskiej. Tutaj możesz polegać wyłącznie na danych ze źródeł wizualnych. Ubiór do kolan był typowy dla zwykłej ludności i wojowników, w przeciwieństwie do ubioru szlacheckiego z długimi spódnicami, wzorowanego na wzorach bizantyjskich. Krótka koszula rzemieślników i wojowników często łączy się z wysokimi butami. Znaleziska butów w pochówkach są bardzo rzadkie (4 fragmenty w rejonie Górnej Wołgi) i nie pozwalają na pełną rekonstrukcję. Jednocześnie niektóre dane pośrednio wskazują na możliwe rodzaje obuwia noszonego przez ludność wiejską regionu Górnej Wołgi w X-XIII wieku. W wielu pochówkach mężczyzn w okolicy kolan znaleziono metalowe pierścienie przypominające kształtem pierścienie do paska. W takich przypadkach naszym zdaniem możliwa jest rekonstrukcja butów wysokich – butów z miękką cholewką, ściąganych w kolanach paskami z kółkami. Ten rodzaj obuwia był powszechny wśród Bałtów. Buty z szeroką cholewką znane są również z materiałów archeologicznych starożytnych rosyjskich miast. Możliwa jest również inna opcja rekonstrukcji - krótkie buty i owijki (onuchi) wokół podudzia, wiązane pod kolanem. O obecności wysokich butów świadczy kolejna cecha wielu pochówków męskich - umiejscowienie noży w okolicy goleni. Tradycja noszenia noży typu „booter” jest dobrze znana z danych etnograficznych.

Kompleksy społeczne i wiekowe stroju starożytnego Rosji w regionie Górnej Wołgi

Materiały etnograficzne Rosji XVIII-XX wieku. pokazują, że każda z grup społecznych i wiekowych populacji miała swój własny rodzaj stroju. Strój chłopski był odzwierciedleniem pozycji danej osoby w rodzinie i jednocześnie dowodem jej zamożności. Badacze etnograficzni zauważyli, że każda grupa wiekowa zajmowała szczególne miejsce w tworzeniu bogactwa materialnego, co znalazło odzwierciedlenie w noszeniu określonego rodzaju odzieży. Przejściu z jednej grupy do drugiej towarzyszyły pewne rytuały, w których brał udział również określony rodzaj stroju. Podział społeczeństwa na grupy społeczne i wiekowe sięga czasów starożytnych. Odbicie tego zjawiska w kostiumie pozostało aż do XX wieku. Rozpatrywane materiały archeologiczne z pomników pochówku regionu Górnej Wołgi nie pozwalają obecnie na przeprowadzenie pełnej analizy społeczno-wiekowej kompleksu kobiecych i męskich strojów pogrzebowych, ponieważ wiek i płeć pochowanych nie zostały zidentyfikowane. określono dla wszystkich zabytków. W większości przypadków wiek określa się jedynie w ramach dwóch grup: „dziecko” i „dorosły”. W przypadku pochówków indywidualnych stosowane są definicje takie jak „nastolatek”, „osoba starsza”. Najbardziej kompleksowym źródłem analizy wieku jest cmentarzysko w Izbrizhye.

Można powiedzieć, że kostiumom dziewcząt poświęcono prawdopodobnie mniej uwagi niż wyglądowi dorosłych kobiet. Zespół dziecięcy charakteryzuje się brakiem pierścieni skroniowych lub pierścieniami skroniowymi w kształcie pierścienia, czasami w jednym uchu. Co ciekawe, w trzech przypadkach pierścienie zauszne w kształcie bransoletek nie są częścią stroju – umieszczano je u stóp zmarłych dziewcząt, na piersi, prawdopodobnie jako „dar pogrzebowy”. Wśród ozdób na dziecięcej sukience najczęściej znajduje się zaledwie kilka koralików. Strój kobiet poniżej 30. roku życia jest szczególnie pompatyczny. Charakteryzuje się nakryciem głowy z dużą liczbą pierścieni zausznych. Zespół skrzyni jest wieloczęściowy, zawiera wisiorki, hrywny i kilka rzędów koralików. Cechą charakterystyczną tego kompleksu jest obecność biżuterii na nadgarstku, przede wszystkim pierścionków i bransoletek. Sądząc po rozmieszczeniu pierścieni skroniowych w tych pochówkach (na skroniach, pionowo), nakrycie głowy mogło być otwarte, w formie korony, co jest typowe dla etnograficznego stroju panieńskiego. Najwyraźniej strój pogrzebowy dziewcząt lub młodych kobiet w tym przypadku odpowiadał także strojowi ślubnemu lub odświętnemu, co również jest dobrze znane z danych etnograficznych. Generalnie strój dziewcząt i młodych kobiet wyróżnia się na tle strojów dziecięcych oraz damskich w średnim i starszym wieku, przede wszystkim charakterem nakrycia głowy, a także ogólną liczbą ozdób. Kostium starej kobiety jest podobny do kostiumu dziecięcego, ponieważ zawiera również niewielką biżuterię, ale obecność pierścieni zausznych jest obowiązkowa - w kształcie bransoletki, po 1-2 sztuki. Istnieją opcje wspólnego występowania w pochówkach pierścieni z paciorkami w kształcie bransoletki i pierścienia.

W większości pochówków chłopców nie ma żadnego wyposażenia grobowego. W odróżnieniu od stroju dorosłego, kostium dziecięcy charakteryzuje się brakiem paska i przedmiotów na nim noszonych. Należy zauważyć, że pod względem ubóstwa detali stroje pogrzebowe dziewcząt i chłopców są podobne. Stroje młodzieżowe szczególnie wyróżniają się w młodszej grupie wiekowej. Niektóre kompleksy z pochówków nastolatków w Izbrizhye zawierały zestawy pasów, w skład których wchodziły sprzączki, kółka do paska, noże zawieszone na pasie i osełki. Ten charakter stroju pogrzebowego wskazuje, że nastolatków chowano w odświętnym stroju typowym dla dorosłych mężczyzn. Wśród wielu narodów młodych mężczyzn, którzy awansowali do rangi dorosłych wojowników, przywiązywano pasami bojowymi, na których noszono broń. Najwyraźniej rytuał pochówku nastolatków obejmował przejście do innej kategorii społecznej i wiekowej, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w stroju pogrzebowym.

Najbardziej charakterystycznym elementem stroju męskiego jest pas (odnotowany w 80% pochówków męskich w regionie Górnej Wołgi), który pełnił funkcję zarówno użytkową, jak i symboliczną, zaznaczającą przynależność danej osoby do kategorii dorosłych mężczyzn. Wśród kompleksów ubioru męskiego wyróżnia się grupa wieloelementowa, obejmująca sprzączki do pasków i pierścionki z narzędziami, sprzęt handlowy, biżuterię na nadgarstki i broszki. W Izbrizhye tego typu kompleksy są typowe dla pochówków mężczyzn w różnym wieku. Odnotowane elementy ubioru są zatem najwyraźniej odzwierciedleniem rangi społecznej pochowanego. Jak już wspomniano, w pochówkach z tymi zespołami kostiumowymi na terenie Górnej Wołgi odnaleziono inwentarz typowy dla tzw. kopców drużynowych: broń (siepory, groty strzał, włócznie), drewniane miski brachina, sprzęt handlowy (wagi, odważniki , monety). Prawdopodobnie ta wersja stroju pełniła przede wszystkim funkcje reprezentacyjne. Metalowe części garnituru pełniły funkcję wyznacznika szczególnego statusu społecznego i statusu majątkowego jego właściciela, odróżniającego go od zwykłej populacji. Zatem garnitur mężczyzny wydawał się bardziej odzwierciedlać przynależność społeczno-zawodową danej osoby, zgodnie z pozycją mężczyzny w społeczeństwie jako całości. Z przedstawionych obserwacji wynika, że ​​strój męski odzwierciedlał przede wszystkim cechy zawodowe i majątkowe danej osoby, a w mniejszym stopniu zależał od wieku. Natomiast o stroju kobiecym decydował zapewne przede wszystkim wiek. Identyfikacja kompleksów dziecięcych, dziewczęcych i kobiecych, stroju dorosłego mężczyzny pozwala na podjęcie problemu relacji pomiędzy strojem pogrzebowym a strojem życiowym. W literaturze naukowej poruszany był już problem odróżnienia ubioru pogrzebowego od ubioru dożywotniego (Rybakov, 1949; Saburova, 1988). Na podstawie badań danych archeologicznych i etnograficznych wyłania się główne ukierunkowanie funkcjonalne ubioru pogrzebowego – być znakiem przebytej drogi życiowej i jednocześnie zapewniać, zgodnie z ideą zaświatów, naturalne kontynuacja w nim ludzkiego życia. Na podstawie materiałów etnograficznych z XIX-XX wieku. Podkreślono następujące ogólne przepisy dotyczące tego, w czym chowano ludzi (Maslova, 1984): 1 - strój weselny, odświętny; 2 - odzież, wstępnie uszyta lub nowo uszyta; 3 - ubrania, które dana osoba nosiła przed śmiercią. Strój pogrzebowy odpowiadał statusowi społecznemu i rodzinnemu danej osoby. Pannę zamężną pochowano w stroju ślubnym, zamężną w stroju odświętnym, staruszkę w stroju skromniejszym, odpowiadającym stroju, w którym zmarła. Materiały archeologiczne z regionu Górnej Wołgi potwierdzają zależność ubioru pogrzebowego od statusu społecznego i wiekowego człowieka oraz jego bliskość z odpowiadającym mu rytualnym strojem dożywotnim w okresie staroruskim.

Słowniczek

Alam- napierśnik damski typu odznaka lub naszywka.

Byk- odzież wierzchnia z futrem.

Tablice bransoletek- deski do wykonywania tkanin o małej szerokości (wstążki), z otworami, przez które przeciągano nitki; po odwróceniu powstał splot.

Zandanechi- tkanina jedwabna produkowana w VII-XI wieku. we wsi Zandana niedaleko Buchary.

Złoty haft- haft srebrzystą, złoconą nicią nawiniętą na podłoże jedwabne lub lniane.

obudowa- odzież wierzchnią męską i damską wykonaną ze skóry lub futra.

Ogierki (kolty)- dekoracja głowy w biżuterii damskiej.

Korzno

Kosnik (kosnik)- dekoracja warkoczy w postaci wstążek, sznurków, różnych wisiorków.

Kosoworotka- koszula o zamkniętym kroju z rozcięciem z boku przy kołnierzyku.

Koty- odzież męska, np. peleryny.

Luda- płaszcz wykonany z grubej tkaniny przy użyciu metalowej nici.

Manatya- strój pelerynowy noszony przez duchownych.

Monisto- naszyjnik.

Myatl- odzież męska typu peleryny, płaszcze.

Naszyjnik— 1. dekoracja szyi i klatki piersiowej wykonana z koralików i wisiorków; 2. Nakładka na szyję i klatkę piersiową wykonana z materiału.

Onuchi- okłady na nogi.

Opasheni- otwarta odzież z długimi spódnicami, noszona pod siodłem.

Osnowa (nitki osnowy)- płatowe (podłużne) nici tkaniny.

Okhaben- 1. to samo co opashen; 2. w topografii starożytnych miast rosyjskich - część miasta przylegająca do Detinet i otoczona murem.

Povoec- przez analogię do wojownika w stroju etnograficznym - prawdopodobnie część kobiecego nakrycia głowy w postaci miękkiej czapki.

Podwołoka- 1. kawałek materiału; 2. nakrycie głowy z ręcznika.

Ponyavitsa (poneva)- 1. przepaski biodrowe damskie wykonane z nieszytych płatów tkaniny; 2. kawałek wełnianej tkaniny.

Szczepionka- prawdopodobnie część kobiecego nakrycia głowy.

Samit- tkanina jedwabna produkowana w warsztatach Bizancjum i Bliskiego Wschodu.

Sukienka- damska odzież naramienna o zamkniętym kroju z paskami.

Świta- odzież męska z rękawami.

Sorochitsa (srachitsa, koszula)- bieliznę damską i męską.

Szew łodygi- ozdobny szew, w którym każdy ścieg zdaje się „wyrastać” z poprzedniego.

Terlik- męska odzież wahadłowa, taka jak kaftan.

Ubrus (yubrus)- nakrycie głowy na ręcznik lub jego część, nakrycie głowy.

Użytkownikazi- dekoracja świątyni kobiecej.

Wątek (wątek wątku)- poprzeczne nici tkaniny.

Chelo (nakrycie głowy)- przednia część nakrycia głowy, która wznosi się ponad czoło.

Chuprun- damska odzież wahadłowa, taka jak kaftan.

Yapkyt- filcowy płaszcz.

Aneks 1.

Teksty starożytnych rosyjskich dokumentów z kory brzozy zawierające wzmianki o odzieży i biżuterii.

1. Nowogród. Certyfikat nr 586. Późne lata 80-te XI wiek – pierwsza ćwierć XII w. Wykopaliska Trójcy.

Tłumaczenie: „Z wiśni Nezhaty, wina, octu i mąki, futra Iwana i patelni”. Cytat autor: Zaliznyak A.A. Starożytny dialekt nowogrodzki. – M., 1995. – s. 243.

2. Nowogród. Certyfikat nr 644. Połowa lat 10-tych - 20-tych. XII wiek Wykopaliska Trójcy.

Tłumaczenie: „Od czułości do zazdrości. Dlaczego nie wyślesz mi tego, co ci dałem do sfałszowania? Dałem to tobie, nie Nezhacie. Jeśli jestem coś winien, to wyślij młodzieńca (tj. komornika). Dałeś mi kawałek materiału; Jeśli zatem nie oddasz [tego, co dałem ci do podrobienia], powiedz mi. Ja [wtedy] nie jestem twoją siostrą, jeśli to zrobisz, nic dla mnie nie zrobisz! Przekuj więc [dany ci metal] na trzy młotki; w tych dwóch pierścieniach są cztery szpule. Cytat autor: Zaliznyak A.A. Starożytny dialekt nowogrodzki. – M., 1995. – s. 244.

3. Nowogród. Certyfikat nr 381. XII wiek Znaleziono w pobliżu wykopalisk Nerevsky.

Tłumaczenie: „Od Ignata do Klimyaty. Weź trzy i pół hrywny od Duszili Fominich, kup damskie futro jagodowe i kup [więcej]…”. Cytat autor: Zaliznyak A.A. Starożytny dialekt nowogrodzki. - M., 1995. - s. 273.

4. Nowogród. Certyfikat nr 141. Późne lata 60-te - 70-te. XIII wiek Wykopaliska Nerewskiego.

Tłumaczenie: „W Sidor, Taduy i Ladopga (inna opcja: w Sidor-Tadui, nazywany Ładopga), Grishka i Kosta włożyli suiki (tobole) [rzeczy]: Grishkins - futro, orszak, koszula (koszula), kapelusz, Kostins - orszak, koszula; i [siebie] torby Kostiny; i [także] buty Kostiny i innych Griszkina. A jeśli coś się stanie Movozero, posławszy [po rzeczy], on [je] zabierze (lub: zabierze je).”
Rysunek listu podano według: Artsikhovsky A.V., Borkovsky V.I. Nowogrodzkie litery na korze brzozy (z wykopalisk w 1955 r.). - M., 1958. - s. 18. Cyt. autor: Zaliznyak A.A. Starożytny dialekt nowogrodzki. - M., 1995. - s. 404.

5. Nowogród. Certyfikat nr 638. Połowa lat 50-tych - połowa lat 90-tych. XII wiek Wykopaliska Trójcy.

Tłumaczenie: pierwsza linijka: prawdopodobnie „Ortemye hrywna jest podana” druga linijka: „(takie i takie lub zamówiłeś za to) pieniądze Mam płaszcz. Uszyłam [to] dla siebie (?)…”. Końcowa część listu: „Jeśli się pozbędę [długów?], to wyślę z wyprzedzeniem (inna opcja: wyślę po włóczkę) i pomaluję na niebiesko, ale teraz nie mam już żadnych kłopoty."

6. Nowogród. Certyfikat nr 288. Lata 10-30 XIV wiek Wykopaliska Nerewskiego.

Tłumaczenie: „... 3 łokcie lnu, szpula zielonego jedwabiu, druga [szpula] czerwonego, trzecia żółto-zielona, ​​szpulka (?) białego na białym, mydło „Burgal” na białym i jeszcze jedna na biały...". Szpula jest miarą objętości przędzy lub tkaniny. Cytat autor: Zaliznyak A.A. Starożytny dialekt nowogrodzki. – M., 1995. – s. 444, 445.

Załącznik 2.

Przedstawienie starożytnego rosyjskiego ubioru na przedmiotach sztuki dekoracyjnej i użytkowej, rzeźbach elewacyjnych, miniaturach książek, malowaniu ikon i haftach na twarzach.

Wizerunek na bransoletce z XII wieku. ze skarbu Staroryazan 1966

Miniatury Kroniki Radziwiłłów

Scena morderstwa Andrieja Bogolubskiego. Po prawej stronie mężczyzna w tradycyjnym rosyjskim stroju z długimi rękawami i rzędami szlufek; po lewej stronie kobieta w stroju zachodnioeuropejskim.

Scena pochówku księcia Igora. Po lewej stronie mężczyzna w krótkim ubraniu i kobieta w sukience (?) i nakryciu głowy przypominającym kokoshnik. Po prawej księżniczka Olga w ręcznikowym nakryciu głowy.

Nowogrodzianie negocjują z Andriejem Bogolubskim w sprawie wyboru księcia. Po prawej stronie mężczyźni w długich szatach z rzędami szlufek.

Wizerunek starożytnych rosyjskich ubrań na ikonie „Modlący się Nowogród”. 1467

Fragmenty całunu „Procesja kościelna”, wykonane w warsztacie księżnej Eleny Stefanownej. 1498 Po lewej stronie kobieta w ubrusie (prawdopodobnie wielka księżna Zofia). Po prawej stronie dziewczynka (księżniczka) w okrągłym kapeluszu i długich ubraniach z pętelką i szerokimi długimi rękawami.

Dodatek 3.

Elementy stroju staroruskiego oraz rekonstrukcja strojów damskich i męskich na podstawie materiałów z pomników nagrobnych regionu Górnej Wołgi

Mapa starożytnych rosyjskich pomników pogrzebowych regionu Górnej Wołgi, w której badano pochówki zawierające pozostałości kostiumu:

1 - Cmentarz Bieriezowca; 2 - Skrzyp; 3 - Kurowo; 4 - Andronowo; 5 - Duży Kosha; 6 - Sukhodol; 7 - Rogowo; 8 - Perszino; 9 - Zwiastowanie; 10 - Strujskoje; 11 - Wasiljewskoe; 12 - Gultsowo; 13 - Pietrowskie; 14 - Yuryatino; 15 - Jurkino; 16 - Gorbunovo; 17 - Ulica Krzywa; 18 - Titówka; 19 - Wysokie; 20 - Mozgowo; 21 - Gostomła; 22 - Jagodino; 23 - Wołosowo; 24 - Mogilicy-1; 25 - Silmenewo; 26 - Chiłowo; 27 - Boże Narodzenie; 28 - Kozłowo; 29 - Iworowo; 30 - Rozmowy-2; 31 - Koszewo; 32 - Izbriże; 33 - Gry; 34 - Dudenewo; 35 - Mokre żniwa; 36 - Savińskie Górki; 37 - Zagóry; 38 - płot; 39 - Glinniki; 40 - Usta; 41 - Pekunovo-1; 42 - Pekunovo-2; 43 - Pleszkowo-1; 44 - Pleszkowo-2; 45 - Posady; 46 - Worobiowo-2; 47 - Worobiowo-1; 48-50 — Vyrkino-2, 3, 7; 51 - Dzień-1; 52 - Dzień-2; 53-55 — Kidomlya-1, 2, 3; 56 - liniowy Pręt.

Fragmenty tkanin ze starożytnych pochówków rosyjskich w rejonie Górnej Wołgi (zdjęcie): 1 - fragmenty tkaniny wełnianej; 2 — fragment tkanej taśmy; 3 — dzwonki wykonane z nici wełnianych, 4 — fragment frędzli.

Fragmenty tkanin ze starożytnych pochówków rosyjskich w rejonie Górnej Wołgi (rysunek): 1 - warkocz, 2 - dzwonki z nici wełnianych, 3, 4 - próbki haftu.

Rekonstrukcja stroju kobiecego na podstawie materiałów z cmentarza w Bieriezowcu

Rekonstrukcja stroju kobiecego na podstawie materiałów z grupy kurhanów Pleszkowo-1

Rekonstrukcja stroju kobiecego na podstawie materiałów grupy kurganów Izbrizhye

Rekonstrukcja garnituru męskiego na podstawie materiałów z cmentarza Bieriezowca

Lista skrótów

Państwowe Muzeum Historyczne Państwowe Muzeum Historyczne

KSIA Krótkie komunikaty Instytutu Archeologii

KSIIMK Krótkie komunikaty Instytutu Historii

Kultura materialna

MIA Materiały i badania w archeologii

RA Rosyjska archeologia

SA Archeologia radziecka

Kodeks źródeł archeologicznych SAI

Etnografia południowo-wschodnia

Literatura

Agapov A.S., Saracheva T.G., 1997. O metodach noszenia pierścieni świątynnych // RA. nr 1.

Arslanova F.Kh., 1994. Symbolika pogańska w ubiorze kobiet w pierwszej połowie XI wieku. // Problemy badania epoki prymitywizmu i wczesnego średniowiecza w strefie leśnej Europy Wschodniej. Problem 1. Iwanowo.

Artsikhovsky A.V., 1944. Miniatury staroruskie jako źródło historyczne. M.

Artsikhovsky A.V., 1969. Odzież // Eseje o kulturze rosyjskiej XIII-XV wieku. Część 1. Kultura materialna. M.

Berenshtein N.S., Malygin P.D., 1995. O historii złotego haftu w Torzhoku // starożytności Tverskaya. Nr 2.

Wagner G.K., 1980. Od symbolu do rzeczywistości. M.

Vershinsky A.N., 1913. Materiały na temat historii starożytnej rosyjskiej odzieży. Staruszka.

Volkaite-Kulikauskienė R., 1986. Ubiór litewski od starożytności do XVII wieku. // Starożytne stroje narodów Europy Wschodniej. M.

Woronow V., 1924. Sztuka chłopska. M.

Wiaszkiewicz I., 1982. Najstarsze wianki na głowę Semigalczyków // Starożytność Białorusi i Litwy. Mińsk.

Gorbaczowa L.M., 2000. Kostium średniowiecznego Zachodu. Od podkoszulka po królewską szatę. M.

Grinkova N.P., 1936. Przeżycia ogólne związane z podziałem według płci i wieku // SE. Nr 2.

Davidan O.I., 1981. Tkaniny Staraya Ładoga // Kolekcja archeologiczna. Wydanie 22. L.

Yolkina I.I., 2001. Tkaniny ze starożytnych rosyjskich kopców wokół Zvenigorodu // Ziemia Zvenigorod. Historia, archeologia, historia lokalna. Zvenigorod.

Efimova L.V., 1966. Tkaniny z cmentarzysk ugrofińskich z I tysiąclecia naszej ery. //KSIA. Wydanie 107. M.

Zhilina N.V., 2001. „Kapelusz Monomacha”. Badania historyczne, kulturowe i technologiczne. M.

Zhilina N.V., 1997. Stare sutanny rosyjskie // Materiały dotyczące archeologii Rosji. Początki kultury rosyjskiej. Wydanie 3. M.

Zhilina N.V., 2001. Rekonstrukcja metalowego nakrycia głowy na podstawie skarbów z drugiej połowy XI - początku XII wieku. z terytorium Krivichi i Słoweńców // Archeologia i historia Pskowa i ziemi pskowskiej. Materiały seminarium naukowego. Psków.

Zhilina N.V., 2002. Ewolucja wisiorka świątynnego słowiańsko-rosyjskiego metalowego nakrycia głowy // KSIA. Wydanie 213. M.

Zhilina N.V., 2005. Biżuteria staroruska: tradycje i wpływy (na przykładzie biżuterii świątynnej) // Starożytna Ruś. Zagadnienia studiów średniowiecznych. Nr 3(21). M.

Zaitseva I.E., 2005. Pasy kompozytowe z cmentarzyska Minino // RA. Nr 4.

Zarina A.E., 1975. Ubiór ludności wschodniej Łotwy w XI-XII wieku. i niektóre jego podobieństwa do ubioru Słowian // Tezy delegacji sowieckiej na III Międzynarodowym Kongresie Archeologii Słowiańskiej. M.

Zarina A.E., 1986. Ubiór mieszkańców Łotwy w VII-XVII wieku. // Starożytne stroje narodów Europy Wschodniej. M.

Zelenin D.K., 1991. Etnografia wschodniosłowiańska. M.

Izyumova S.A., 1959. O historii rzemiosła skórzanego i obuwniczego Nowogrodu Wielkiego // MIA. Nr 65.

Islanova I.V., 1988. Kostium i orientacja pochówków na cmentarzu Fedovsky // Archeologia i historia Pskowa i ziemi pskowskiej. Streszczenia sprawozdań z konferencji naukowo-praktycznej. Psków.

Islanova I.V., 1996. Elementy stroju kobiecego XI-XII wieku. Region Molożski // Problemy badania epoki prymitywizmu i wczesnego średniowiecza strefy leśnej Europy Wschodniej. Wydanie 3. Iwanowo.

Kalmykova L.E., 1995. Sztuka ludowa ziemi twerskiej. Twer.

Kolchin B.A., 1982. Chronologia starożytności Nowogrodu // Kolekcja Nowogrodu. 50 lat wykopalisk Nowogrodu. M.

Komarov K.I., Elkina A.K., 1976. Cmentarz Kurgan w okolicach miasta Starica // Europa Wschodnia w epoce kamienia i brązu. M.

Korzukhina G.F., 1954. Rosyjskie skarby IX-XIII wieku. M.-L.

Krylasova N.B., 2001. Historia stroju Kama. Permski.

Kurbatov A.V., 2002. Buty pogrzebowe średniowiecznej Rusi // Wiadomości archeologiczne. Tom. 9. Petersburg.

Kurbatow A.V., 2004a. Produkcja skór w Twerze XIII-XV w. Petersburg

Kurbatow A.V., 2004b. Moda obuwnicza na średniowiecznej Rusi (na podstawie znalezisk z wykopalisk w Twerze) // Archeologia, historia, numizmatyka, etnografia Europy Wschodniej. Petersburg

Laul S., 1996. Moda zachodnia, która przyszła ze Wschodu // Wschodnia ścieżka. Wydanie 2.

Laul S.K., 1986. Ubiór Estończyków I-XVII w. // Starożytne stroje narodów Europy Wschodniej. M.

Levashova V.P., 1968. Korony nakryć głowy kobiet z kurhanów z X-XII wieku. // Słowianie i Rusi. M.

Levinson-Nechaeva M.I., 1959. Tkanie // Eseje o historii starożytnej rosyjskiej wioski z X-XIII wieku. Materiały Państwowego Muzeum Historycznego. Wydanie 33. M.

Lesman Yu.M., 1984. Pomniki nagrobne ziemi nowogrodzkiej i nowogrodzkiej (problemy synchronizacji) // Badania archeologiczne ziemi nowogrodzkiej. L.

Lesman Yu.M., 1990. Chronologia biżuterii w Nowogrodzie (X-XV w.) // Materiały na temat archeologii Nowogrodu. 1988. M.

Makarov N.A., 1990. Ludność północy Rosji w XI-XIII wieku. M.

Malm V.A., 1963. Ozdoby pasów i uprzęży // Region Jarosławia Wołgi X-XI wieku. M.

Masłowa G.S., 1956. Strój ludowy Rosjan, Ukraińców i Białorusinów w XIX-XX wieku. // Wschodniosłowiański zbiór etnograficzny. M.

Maslova G.S., 1978. Ozdoba rosyjskiego haftu ludowego jako źródło historyczne i etnograficzne. M.

Maslova G.S., 1984. Strój ludowy w tradycyjnych zwyczajach i obrzędach wschodniosłowiańskich XIX-XX w. M.

Maslova G.S., 1987. Odzież // Etnografia Słowian Wschodnich. M.

Mayasova N.A., 1971. Szycie starorosyjskie. M.

Mertsalova M.N., 1975. Poezja stroju ludowego. M.

Mertsalova M.N., 1993. Kostium różnych czasów i narodów. M.

Michajłow K.A., Sobolew V.Yu., 2000. Nowogród inkrustowane pasy z XI-XII wieku. // Wiadomości archeologiczne. Petersburg

Molotova L.N., 1979. W kwestii funkcji nakryć głowy panieńskich podczas ceremonii ślubnej w północnej Rosji w XVIII-XIX wieku. // SE. nr 1.

Murasheva V.V., 1993. Semiotyczny status pasa w średniowiecznej Rusi // Średniowieczne starożytności Europy Wschodniej. Materiały Państwowego Muzeum Historycznego. Wydanie 82. M.

Eseje z dziejów wsi rosyjskiej X-XIII w., 1956. Materiały Państwowego Muzeum Historycznego, t. 32. M.

Eseje o dziejach wsi rosyjskiej X-XIII w., 1967 Materiały Państwowego Muzeum Historycznego, t. 33. M.

Eseje z dziejów wsi rosyjskiej X-XIII w., 1973. Materiały Państwowego Muzeum Historycznego, t. 43. M.

Pokrovskaya L.V., 1998. Nowogrodzkie szpilki do ubrań (X-XIII w.) // Archeologia historyczna: tradycje i perspektywy. Z okazji 80. rocznicy urodzin D.A. Avdusina. M.

Pokrovskaya L.V., 2000. Dekoracje ugrofińskie stroju miejskiego średniowiecznego Nowogrodu // Nowogród i ziemia nowogrodzka. Historia i archeologia. Tom. 14. Nowogród Wielki.

Pokrovskaya L.V., 2003. Biżuteria ugrofińska w Nowogrodzie w XIII wieku // Ruś w XIII wieku. Starożytności ciemnych wieków. M.

Pushkareva N.L., 1989. Kobiety starożytnej Rusi. M.

Rabinovich M.G., 1986. Odzież staroruska z IX-XIII wieku. // Starożytne stroje narodów Europy Wschodniej. M.

Rosjanie. Atlas historyczno-etnograficzny, 1967. M.

Rosjanie. Atlas historyczno-etnograficzny, 1970. M.

Rybakov B.A., 1949. Starożytności Czernigowa // MIA. nr 11. M.-L.

Rybakov B.A., 1967. Rusalia i bóg Simargl-Pereplut // SA. Nr 2.

Ryabinin E.A., 1981. Dekoracje zoomorficzne starożytnej Rusi // SAI, t. E1-60. L.

Ryabinin E.A., Khvoshchinskaya N.V., 1980. Kultura ludności bałtycko-fińskiej i rosyjskiej północno-zachodnich regionów ziemi nowogrodzkiej na obecnym etapie badań archeologicznych // Finowie w Europie. VI-XV wiek Wydanie 2. Rusi, Finowie, Lapończycy, wierzenia. M.

Ryabtseva S.S., 2005. Stara rosyjska biżuteria. Główne kierunki formacji. Petersburg

Saburova M.A., 1974. Nakrycia głowy kobiece wśród Słowian // SA. Nr 2.

Saburova M.A., 1975. O nakryciach głowy kobiet ze sztywną podstawą w pomnikach Rusi przedmongolskiej // KSIA. Tom. 144. M.

Saburova M.A., 1976. Stojące kołnierze i naszyjniki w starożytnym stroju rosyjskim // Średniowieczna Ruś. M.

Saburova M.A., 1978. Stara rosyjska mała sztuka plastyczna jako źródło historii ubioru (nakrycia głowy) // KSIA. Wydanie 155. M.

Saburova M.A., 1978. Wełniane nakrycia głowy z frędzlami z kurhanów Vyatichi // SE. Nr 3.

Saburova M.A., 1997. Odzież staroruska // Starożytna Ruś. Życie i kultura. Archeologia ZSRR. M.

Saburova M.A., 1988. Starorosyjski strój pogrzebowy i niektóre zagadnienia jego typologii // Starożytność Słowian i Rusi. M.

Saburova M.A., Elkina A.K., 1991. Szczegóły stroju starożytnego Rosji na podstawie materiałów z nekropolii w Suzdalu // Materiały dotyczące średniowiecznej archeologii północno-wschodniej Rusi. M.

Sedov V.V., 1994. Eseje o archeologii Słowian. M.

Sedova M.V., 1981. Biżuteria starożytnego Nowogrodu (X-XV w.). M.

Sedova M.V., 2001. Biżuteria „typu miejskiego” z X-XI wieku z Suzdal i okolic // KSIA. Wydanie 212. M.

Sosnina N., Shangina I., 1998. Rosyjski strój tradycyjny. Encyklopedia. Petersburg

Stepanova Yu.V., 1999. W kwestii ubioru starożytnej ludności rosyjskiej regionu Twerskiej Wołgi (na podstawie materiałów z nekropolii Izbrizh) // Twer, ziemia Twerska i terytoria przyległe w średniowieczu. Wydanie 3. Twer.

Stepanova Yu.V., 2001. O cechach stroju starożytnej ludności rosyjskiej regionu Górnej Wołgi w X-XIII wieku. // Twerskie zbiory archeologiczne. Twer. Wydanie 4. T.II.

Stepanova Yu.V., 2002. Nakrycie głowy damskie z pierścieniami świątynnymi z X-XIII wieku. (na podstawie materiałów z pomników pochówku regionu Górnej Wołgi) // Twer, ziemia Twerska i tereny przyległe w średniowieczu. Wydanie 4. Twer.

Stepanova Yu.V., 2005. Elementy stroju staroruskiego według źródeł pisanych XII-XV w. i dane archeologiczne // Starożytna Ruś. Zagadnienia studiów średniowiecznych. Nr 3(21). M.

Strekalov S.S., 1877. Rosyjskie stroje historyczne od X do XIII wieku. W 1. Petersburg

Tukhtina N.V., 1997. Nakrycie głowy kobiece (na podstawie materiałów z cmentarza Podbolotewskiego) // Zbiory archeologiczne: Obrzęd pogrzebowy. M.

Fechner M.V., 1973. Jedwab w stosunkach handlowych Rusi Włodzimierzsko-Suzdalskiej z Azją Środkową // Kaukaz i Europa Wschodnia w starożytności. M.

Fechner M.V., 1976. Haft złoty Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej // Rusi Średniowiecznej. M.

Fechner M.V., 1979. Haft złoty przedstawiający pomniki kultury starożytnej Rusi. Nowe odkrycia. M.

Fechner M.V., 1985. Złote hafty z kopców rzeki. Ojej. W książce: Kochkurkina S.I., Linevsky A.M. Kopce o wadze kronikarskiej. Pietrozawodsk.

Fechner M.V., 1999. Tkaniny z Gniezdowa // Kolekcja archeologiczna. Materiały Państwowego Muzeum Historycznego. Wydanie 111. M.

Khvoshchinskaya N.V., 1984. Nowe dane dotyczące odzieży męskiej ludności zachodnich obrzeży ziemi nowogrodzkiej // KSIA. Wydanie 179. M.

Khvoshchinskaya N.V., 1993. O osobliwościach ubioru ludności regionu wschodniego Bałtyku // Starożytności północno-zachodniej Rosji. Petersburg

Khvoshchinskaya N.V., 2004. Finowie na zachodzie Ziemi Nowogrodzkiej (na podstawie materiałów z cmentarzyska Zalahtove). Petersburg

Khokhlov A.N., Dvornikov A.S., 1988. O rekonstrukcji nakrycia głowy z kurhanów Suchodolskich // Archeologia i historia Pskowa i ziemi pskowskiej. Psków.

Cherny V.D., 2004. Rosyjska miniatura średniowiecznej książki: Kierunki, problemy i metody badań. M.

Engovatova A.V., Orfinskaya O.V., Golikov V.P., 2005. Studium tkanin tkanych w złocie z nekropolii Kremla Dmitrowa // Ruś w IX-XIV wieku: interakcja między Północą a Południem. M.

Yakunina L.I., 1940. O trzech tkaninach z kurhanów // Materiały Państwowego Muzeum Historycznego. - Zeszyt XI. M.-L.

Yakunina L.I., 1946. Fragmenty tkanin ze Starego Ryazania // KSIIMK. Tom. XXI. M.-L.

Yastrebitskaya A.L., 1988. Europa Zachodnia X-XIII wieki. Kultura, życie, kostium. M.

Geijer A., ​​1938. Die Textilfunde aus den Grabern. Birka III.

Hägg I., 1983. Strój kobiet wikingów w Birce: rekonstrukcja metodami archeologicznymi // Tkanina i stroje w średniowiecznej Europie. Londyn.

Lehtosalo-Hilander P-L., 1985. Starożytny strój fiński. Helsinki.

Internet— zasoby

http://svetico.narod.ru/library/culture/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html - strój rosyjski. Skarby Państwowego Muzeum Historycznego (książka wystawy);

www.archcostume.narod.ru - Historia rosyjskiego stroju ludowego;

http://oldkostum.narod.ru - Historia stroju rosyjskiego;

http://etnography.omskreg.ru/page.php?id=856 - Uniwersytet Państwowy w Omsku. Historia stroju rosyjskiego. Program dyscypliny akademickiej dla studentów Wydziału Kultury i Sztuki studiujących na specjalności „Ludowa Twórczość Artystyczna”.

www.costumes.org – Linki do średniowiecznych kostiumów europejskich;

Tematyka raportów

1. Ubiór dawnej rosyjskiej ludności wiejskiej (na podstawie materiałów z pomników nagrobnych).
2. Strój Drużyny ze starożytnej Rusi.
3. Nakrycie głowy damskie z X-XV wieku.
4. Materiał i krój starożytnej odzieży rosyjskiej (według źródeł archeologicznych, pisanych i wizualnych)
5. Strój średniowieczny jako odzwierciedlenie kontaktów etnokulturowych Słowian, Bałtów, ludów ugrofińskich.
6. Ozdoby starożytnego stroju rosyjskiego.
7. Odbicie cech społecznych i wiekowych w stroju starożytnej ludności rosyjskiej.
8. Strój miejski starożytnej Rusi.

Podręcznik dydaktyczno-metodyczny dla studentów Wydziału Historycznego studiujących na specjalności „archeologia”

Uniwersytet Państwowy w Twer

Katedra Historii Narodowej

Recenzent: Zhilina N.V., doktor nauk historycznych, wiodący badacz w Instytucie Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk.

© Stepanova Yu.V., 2006

© TvGU, 2006