Ozdoby Chanty i Mansi: starożytne tradycje i mądrość narodów. Ozdoby Chanty i Mansi. Rodzaje ozdób hafciarskich Chanty i Mansi

Kultura każdego narodu ma cechy decydujące o jego oryginalności, które są niejako cechą charakterystyczną kultury oryginalnej, jej drogą historyczną, więziami międzykulturowymi i międzyetnicznymi. Tradycyjny ornament ludowy w większym stopniu niż jakikolwiek inny element kultury duchowej i materialnej nasycony jest zakodowanymi w znakach i motywami wzorców informacjami o początkach kultury ludowej i jej rozwoju w czasie.

Ozdoba ożywia rzeczy, czyni je bardziej zauważalnymi, pięknymi i oryginalnymi. Ozdoba w żywej formie odsłania artystyczne cechy ludzi, ich upodobania estetyczne, bogactwo i narodową oryginalność sztuki, poczucie rytmu oraz zrozumienie koloru i kształtu.

O ile pojęcia miary i piękna różnią się między różnymi narodami, tak z reguły różnią się ich najbardziej charakterystyczne ozdoby, będące swego rodzaju symboliczną „formułą” tych idei.

Rosyjska ozdoba ludowa

Wyjątkowo podatny na to materiał stanowi rosyjska ozdoba ludowa. Ogromna różnorodność technik, motywów, różnych lokalnych odmian rosyjskiego zdobnictwa ludowego to ogromna warstwa kultury, w której można odkryć wiele ciekawych szczegółów, które wiele wyjaśniają w wewnętrznej logice i zasadach rozwoju kultury naszego narodu.

Dziś dość dobrze zbadano bogatą kulturę ozdobną rosyjskiej północnej i środkowej Rosji, opublikowano wiele próbek wzorów tkanych i haftowanych zebranych w wyniku ponad stuletniej pracy kolekcjonerskiej.

Ozdoba tradycyjnych pasków bransoletkowych nawiązuje do wzorów starożytnych ręczników, w większości przypadków są to te same kompozycje czesanych rombów i ukośnych krzyżyków; w późniejszych rzeczach - kombinacje trójkątów, kwadratów, rombów „warcabowych”.

Trudno sobie teraz wyobrazić, jak potoczyłyby się dalsze losy tradycyjnej chłopskiej sztuki i zdobnictwa, gdyby procesu tego nie przerwały sztucznie znane wydarzenia historyczne - kolektywizacja, „konsolidacja” wsi, zniszczenie odwiecznych sposób życia wsi.

Ręczniki

Stosunek do ozdoby jako siły ochronnej i leczniczej w niektórych miejscach zachował się do dziś - w niektórych rosyjskich wioskach Ałtaju zwyczajowo wyciera się wzorzyste końcówki ręczników dzieci z problemami skórnymi. Jest mało prawdopodobne, aby w przeszłości jakiekolwiek znaczące wydarzenie w życiu człowieka od urodzenia do śmierci miało miejsce bez udziału ręczników. Dla naszych przodków ręcznik nie był jedynie przedmiotem użytkowym, codziennym, był przedmiotem rytualnym, nieodzownym atrybutem rytuałów rodzinnych i społecznych. Takie podejście do ręcznika nie było przypadkowe: od czasów starożytnych przypisywano mu znaczenie talizmanu, ręcznik stał się symbolem dobrych sił, jasnego początku. Ręcznik założono na głównych uczestników ślubu - drużbów, „wielkich bojarów”; Panna młoda podarowała nowym bliskim ręcznik własnej roboty – był to swego rodzaju rytuał upamiętniający jej wejście do nowego domu.

Wzorzysta dzianina z wełny

Wzorzyste dzierganie z wełny to jedna z niewielu kobiecych zajęć, która przetrwała i jest dość rozpowszechniona do dziś. Z tradycyjnych rodzajów dzianin wełnianych przetrwały tylko rękawiczki. Rzemieślniczki z północy Rosji od wielu lat zachowują swoje oryginalne wzory dziewiarskie. Każda rzemieślniczka zna od dzieciństwa dużą liczbę rysunków, które sama zmienia w każdym przedmiocie. Wzory na rękawiczkach są tak samo istotne, jak wszystkie ozdoby w sztuce ludowej. Najciekawsze wzorzyste skarpetki zachowały się także w dziewiarstwie mordowskim.

Stylizowane ptaki, kwiaty, romby, krzyże, trójkąty, paski w skomplikowanych kombinacjach, przyjemne dla oka - to amulety-symbole przekazywane z matki na córkę i nadal zachowały się na ciepłych wełnianych „tkaninach” rzemieślniczek z Pskowa i Archangielska.

Zgodnie z tradycją, wzory dziewiarskie w Archangielsku nie powinny być zakłócane, nie można ich robić na drutach niedokończonych, odcinać ani dodawać do nich pętelek. W gotowych rękawiczkach, jeśli ułożysz prawą i lewą obok siebie, wzór ozdoby jednej rękawicy powinien być kontynuowany we wzorze drugiej. Wzór jest wykonywany w ten sam sposób zarówno z tyłu rękawicy, jak i na dłoni.

Dzianina wzorzysta w Archangielsku nie uległa prawie żadnym zmianom na przestrzeni wieków. Zmienił się jedynie skład przędzy i kolorystyka. Początkowo we wzorze stosowano wyłącznie połączenia czerni, bieli i szarości – koloru niefarbowanej sierści kozy. Następnie nauczyli się farbować wełnę za pomocą korzeni, kwiatów, owoców, szyszek – był to bardzo pracochłonny proces.

Ozdoby Chanty i Mansi

Do tej pory ozdoby Mansi i Chanty nie były publikowane w naszym kraju w takim tomie i usystematyzowaniu naukowym, w pracach naukowców i badaczy kultury Mansi wspominano jedynie o poszczególnych jednostkach ozdób.

Sztuka ozdobna jest ważną częścią współczesnej kultury Mansi. Ozdobę można znaleźć w wyrobach wykonanych z futra, skóry, kory brzozy, koralików, tkaniny, drewna, kości i metalu. Nawet dzisiaj Mansi ozdabiają ozdobami swoje ubrania, buty, szaliki, paski, torby i inne artykuły gospodarstwa domowego.

Sztukę zdobniczą Mansi uważano zwykle w połączeniu ze sztuką ozdobną Chanty jako sztukę dekoracyjną Ob Ugrian, ponieważ różnice między ozdobami Chanty i Mansi są nieznaczne.

Obecność wspólnych cech w zdobieniach Chanty i Mansi była wynikiem wspólnego terytorium zamieszkiwanego przez te ludy i istniejących między nimi bliskich powiązań gospodarczych. Tak więc Górny Soswinski, Sygwiński, Górny Łozwinski Mansi od dawna prowadzą wymianę z Ob Chanty, z Nieńcami, wymieniając produkty futrzane na korę brzozy, co doprowadziło do wymiany motywów ozdób, ich zrozumienia przez te ludy.

W niedawnej przeszłości gospodarka Mansi zapewniała utrzymanie. Wszystko, co było im potrzebne do życia codziennego i rzemiosła, wykonali sami. Od czasów starożytnych istniał podział pracy przy produkcji i wykańczaniu odzieży, obuwia, przyborów kuchennych i innych artykułów gospodarstwa domowego. Mężczyźni zajmowali się zwykle wyrobem i wykańczaniem wyrobów z kości, drewna i metalu, kobiety przetwarzały skóry i korę brzozową, wytwarzały rovduga, szyły rzeczy z tych materiałów i pięknie je ozdabiały.

Rzemieślniczki są bardzo dumne ze swojej umiejętności tworzenia pięknych rzeczy, ponieważ nie każda kobieta Mansi potrafi wyciąć ozdobę lub pięknie i dokładnie uszyć wąskie paski futra lub skóry. Rzemieślniczki S.V. Pelikova (Nyaksimvol), A.M. Khromova (Sosva) z dumą pokazywały swoje produkty, z miłością wygładzając futro rękami, próbując bardziej wyraziście pokazać tę lub inną ozdobę. Poczucie godności i uwielbienie dla kunsztu przodków wybrzmiewało ze szczególną siłą, gdy pokazywano rzeczy wykonane przez mamę, babcię czy ojca.

Rzemieślniczka spędziła dużo czasu na wykonaniu przedmiotu. Na przykład haftowanie koszuli lub sukienki trwało rok lub dwa lata. Rzemieślniczka pracowała nad ozdobą sakhi przez 5-6 lub więcej lat. Prace prowadzono zazwyczaj zimą, przy słabym oświetleniu.

Do wykonania ozdób wykorzystuje się różnorodne materiały. Wybór motywów zdobniczych i ich kompozycja zależą również od doboru materiału. Koszule męskie i sukienki damskie często, oprócz aplikacji, zdobione były haftem. Haft zastosowano na karczku, kołnierzu, plisie i na dole. Piękne, delikatne wełniane hafty to już przeszłość.

Rodzaj haftu to szycie koralikami na tkaninach i skórze. Kolorowymi koralikami (palsac) używano do ozdabiania opasek ślubnych, ozdób na piersi i szyi, detali ubioru, kołnierzyków, wyciętych brzegów, części ramion i mankietów. Znane są dwie metody tkania koralików: ażurowa siatka i wszywanie koralików w tkaninę. Wierzch krótkich skórzanych butów damskich został wyszyty koralikami. Woleli jasne, bogate kolory koralików (czarny, niebieski, czerwony). Jako tło częściej stosowano kolor biały. Obecnie z koralików tkane są małe serwetki, portfele i biżuteria.

Pochodzenie ozdoby. Motywy

Istnieją różne twierdzenia i teorie dotyczące pochodzenia ozdoby i jej powiązań. Tak więc S.K. Patkanov w 1897 r. w opracowaniu poświęconym ustnej twórczości Irtysz Chanty wysoko ocenił wyroby z kory brzozowej i haftu, wskazując na podobieństwo tego ostatniego z haftem Rosjan, Mordwinów, Zyryjczyków, Permyaków i Tatarów.

Tradycje zdobnicze obejmują symboliczne wizerunki przedstawicieli flory i fauny lokalnego regionu. Kompozycje tych obrazów, podobnie jak same obrazy, nie uległy zmianom na przestrzeni ostatnich kilku stuleci i są ściśle ustalone przez tradycję. Paleta kolorystyczna produktów nawiązuje do środkowoazjatyckiego instytutu wystroju, który charakteryzuje się jasnością i kontrastem kolorów. Pierwsze publikacje motywów zdobniczych obsko-ugrockich odnotował w 1872 r. w albumie V.V. Stasowa oraz w 1879 r. węgierski naukowiec A. Reguli. Były to kolorowe próbki haftowanych wzorów Chanty, w których opracowano trzy kategorie motywów: wizerunki ptaków, wizerunki drzew, motywy geometryczne. Ptaki i drzewa, w wyniku procesów stylizacyjnych, mają różne konfiguracje i konwencjonalne formy. Istnieją pary ptaków, pomiędzy którymi znajdują się różne elementy.

Pytanie o pochodzenie motywu par ptaków przyciągnęło badaczy. Uważa się, że tego rodzaju obrazy przedostały się do Czuwaski, a następnie do Ugryjczyków z krajów Wschodu, ale istnieją podstawy, by sądzić, że stosunki między Wschodem a narodami Wołgi i Uralu rozwinęły się zarówno w bułgarskim państwie i we wcześniejszym okresie, kiedy rolę pośredników pełniły plemiona Sarmatów i Alanów.

Symbole Ugry

Niebieski – rzeki i jeziora regionu

Biały to kolor śniegu

Zielony to kolor tajgi

Ozdoba narodowa Chanty i Mansi - poroże jelenia, amulety

Ozdoba jest zwierciadłem i cechą charakterystyczną dawnej i nowożytnej kultury ludów północy, trwałym elementem kultury artystycznej.

Ozdoby przez tysiące lat zachowały swoje starożytne pochodzenie, tworząc ważne źródło historyczne. W ozdóbce najbardziej abstrakcyjne kształty geometryczne wypełnione są bardzo konkretną treścią, oddającą wyobrażenie o otaczającej rzeczywistości. Uważa się, że wzory powstały w wyniku długich obserwacji otaczającego świata, a nazwy wzorów nadano ze względu na podobieństwo i podobieństwo przedmiotu.

Naszym zdaniem w ozdobach ludów północy „abstrakcyjne” formy geometryczne wydają się jedynie abstrakcyjne. Z takim samym „sukcesem” możemy mówić o „abstrakcyjnych” formach geometrycznych całkowicie nowoczesnego kodu QR.
Podstawą metodologiczną naszych badań była metoda dyskretnej transformaty Fouriera, uzupełniona przez autora o nową technikę badania ozdób jako dzieł muzycznych.

Hipoteza:
- o możliwości próbkowania i kodowania obrazów ozdób;
- o możliwości identyfikacji informacji ukrytych w ozdobach;

Cel: odkryj informacje ukryte w ozdobach.

Przedmiot badań: grupa ozdób „Motywy z zającem”.

Przedmiot badań: identyfikacja i prezentacja ukrytych informacji w formie graficznej i dźwiękowej poprzez próbkowanie i kodowanie obrazów ozdób.

Zadania:
1. Wykonaj komputerowe obrazy graficzne grupy ozdób „Motywy z zającem” zgodnie z oryginałami.
2. Dyskretyzować przestrzennie i kodować wzorce w formacie cyfrowym i zapisanym.

Metodologia Badań:
Aby wyjaśnić naszą hipotezę, weźmy dowolny obraz, przedstawiony jako zbiór kwadratów o różnych kolorach. Kwadrat (piksel) to minimalny obszar obrazu, którego kolor można ustawić dowolnie. W naszej pracy wykorzystujemy obrazy czarno-białe. W przypadku obrazu czarno-białego każdy kwadrat będzie zawierał jedną jednostkę informacji (jeden bit). Wyobraźmy sobie, że czarny kwadrat (bit) = 1, a biały kwadrat (bit) = 0.

Zakodujmy obraz.
W wyniku kodowania otrzymujemy szereg symboli systemu liczb binarnych, które można przekształcić na dźwięk.

Konwersję na zapis muzyczny można przeprowadzić, odnosząc przestrzennie próbkowany obraz do zaimprowizowanej pięciolinii, zakładając, że każda ciemna komórka jest symbolem nuty, a symbole nut leżące na tej samej pionowej linii utworzą akord.

Głównym elementem

Prawie wszystkie ozdoby można podzielić na sekcje o różnych kolorach i regularnym kształcie geometrycznym (dyskretne).

Spróbujmy zapoznać się z jedną ozdobą z grupy ozdób „Motywy z zającem”. Na potrzeby badań, wykorzystując grafikę komputerową, stworzono obraz jednej ozdoby, podzielony na sekcje i zakodowany w systemie liczb binarnych oraz w formacie zapisu muzycznego.

W wyniku kodowania otrzymaliśmy informację, którą można przetworzyć na dźwięk, przedstawiony w postaci zapisu muzycznego.

Przyjrzyjmy się grupie ozdób „Motywy z zającem”, czyli zapisom muzycznym. Aby zrealizować badania z wykorzystaniem grafiki komputerowej:
1. Wizerunki komputerowe poszczególnych ozdób grupy wykonano zgodnie z oryginałem.
2. Komputerowe obrazy ozdób dzielone są na sekcje (dyskretyzowane przestrzennie).
3. Dyskretne wizerunki ozdób są ponumerowane i skorelowane z zaimprowizowanymi pięcioliniami, gdzie każda ciemna komórka ozdoby jest nutą.

Przenosząc nuty kilku ozdób z grupy „Motywy z zającem” do programu komputerowego do tworzenia muzyki, uzyskano ścieżki dźwiękowe, które połączono w jedno dzieło. Przedstawiono dwie możliwości aranżacji. Kompozytor - Artemius Wolf // Artemius Wolf (Moskwa)

Przenosząc nuty ozdoby nr 03 z grupy „Motywy z zającem” do programu komputerowego do tworzenia muzyki, uzyskano ścieżkę dźwiękową w wersji klawiszowej. Przedstawiono dwie możliwości aranżacji. Kompozytor – Valentin Haynus (Jugorsk)

Wniosek

W toku naszych badań potwierdzono hipotezę o możliwości przedstawienia informacji ukrytych w ozdobach. My zarządzaliśmy:
1. Dyskretyzacja przestrzenna komputerowych obrazów ozdób.
2. Zakoduj ozdoby w systemie binarnym.
3. Zakoduj ozdoby z grupy „Motywy z zającem” jako zapis nutowy.
4. Twórz oryginalne utwory muzyczne.

Na podstawie wyników naszej pracy wyciągnęliśmy następujące wnioski:
- źródłem może być sztuka zdobnicza ludów Chanty i Mansi ukryte informacje;
- przykład rozpoznawania informacji ukrytych we wzorach– konwersja na zapis nutowy i tworzenie oryginalnych opusów muzycznych, miniatur, utworów...;

Lista źródeł

Wykonawcy:

Gusiewa Sofya Olegovna, uczennica klasy 3D w szkole nr 5 w mieście Jugorsk;
Gusiew Oleg Aleksandrowicz (ojciec).

Kierownik:

Dubrovskaya Tatyana Nikolaevna, wychowawczyni klasy, nauczycielka w szkole nr 5 w mieście Jugorsk;

We współpracy:

Kuznetsova Maria Viktorovna, kierownik działu informacji i metodologii centrum kulturalnego Yugra-Present w mieście Jugorsk;
Tsoneva Ekaterina Igorevna, kierownik sektora działu informacji i metodologii centrum kulturalnego „Ugra-obecnie” w mieście Jugorsk;
Valentin Haynus, kompozytor, miasto Jugorsk.
Artemius Wolf, kompozytor, Moskwa.

Federacja Rosyjska

Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny-Ugra

Region Tiumeń,

Jednostka miejska powiatu Pyt-Yakh

WYDZIAŁ EDUKACJI I POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ ADMINISTRACJI MIASTA

Miejska budżetowa instytucja oświatowa
Gimnazjum nr 4

Konferencja naukowo-praktyczna

„Jesteśmy przyszłością Ugry”

Projekt informacyjny

Menadżer projektu:

Kuźmina Swietłana Władimirowna,

nauczyciel geografii.

2016

adnotacja

Tożsamość każdego narodu wyraża się zarówno w osobliwościach biologii i wyglądu, jak i w wyjątkowości kultury i języka. Kultura każdego narodu ma znaczenie dla dziedzictwa. Zachowanie tożsamości etnicznej i wspieranie tradycyjnego sposobu życia ludności tubylczej jest jednym z głównych zadań wszystkich ludzi i musi być zachowane niezależnie od tego, jak duża czy mała jest liczba ludności. W Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym-Jugra żyją rdzenne ludy Północy: Chanty, Mansi i Nieńcy.

Kultura i sposób życia tych narodów są integralną częścią naszego ogólnorosyjskiego społeczeństwa duchowego. Dlatego ludzkość ma obowiązek poznać i zachować podstawy tradycyjnej kultury i sztuki narodów Północy.

Cel: studiować kulturę, tradycje i znaczenie wzorów na ubraniach ludu Chanty i Mansi.

Zadania:

Weźmy pod uwagę tradycje etniczne i kulturę rdzennych mieszkańców Północy

Przestudiuj znaczenie wzorów na ubraniach ludów Chanty i Mansi

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego rdzennej ludności wśród uczniów szkół.

Obiekt badaniami są ozdoby na ubraniach Chanty i Mansi.

Przedmiot uczenie się:wzory w zdobieniach Chanty i Mansi oraz ich znaczenie.

Nowość dzieła Chodzi o to

Praktyczne znaczenie : praca ta może być wykorzystywana przez wychowawców klas w ramach przygotowań do zajęć poświęconych rocznicy Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego-Jugry

Organizacja i baza badań . Badania przeprowadzono na podstawie lokalnego muzeum historycznego Pyt-Yakh

Etapy realizacji projektu.

Przygotowawcze – zbieranie informacji, praca z lokalnymi materiałami historycznymi, ustalenie planu pracy nad projektem

Praktyczne – wycieczki, lekcje mistrzowskie, realizacja projektu

Finał – stworzenie prezentacji, wystąpienie na zajęciach, udział w konferencji.

Źródła badawcze:

Internet;

Materiały historii lokalnej muzeum miejskiego,

Udział w klasie mistrzowskiej

Metody i techniki: Rozmowy, wycieczki, poszukiwania (studiowanie materiałów dotyczących lokalnej historii), zajęcia praktyczne (nauka technologii wykonywania wzorów na ubraniach), tworzenie prezentacji w celu zapoznania się z informacjami w trakcie zajęć.

Uczestnicy projektu –

Michajłow Jewgienij, uczeń klasy 8b,

Olga Łysenko, uczennica klasy 8b,

Kuźmina Swietłana Władimirowna, wychowawczyni.

Spodziewany wynik: prezentacja, książeczka, własna ozdoba na ubraniach Chanty

Hipoteza badawcza: ozdoby służą nie tylko do ozdabiania ubrań, ale mają także sekretne znaczenie.

Problem:

Nie ma wystarczających informacji, aby zachować i zrozumieć kulturę etniczną;

Trafność tematu Problem w tym, że niewiele wiemy o kulturze Chanty i Mansi. Ozdoba jest częścią kultury Chanty.

Plan studiów:

1. Zbieranie informacji.

2. Spotkanie i rozmowa z pracownikami muzeum.

3. Zapoznaj się z materiałami udostępnionymi przez pracowników muzeum.

4. Analizuj zebrane informacje.

5. Zrób prezentację na podstawie zebranego materiału.

6. Efekt pracy zaprezentuj na zajęciach.

7. Weź udział w konferencji naukowo-praktycznej

„Cechy kultury rdzennej ludności Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego. Ozdoba w ubraniach ludów Chanty i Mansi”.

Historia sztuki ludowej.

1.1 Historia ludów zamieszkujących terytorium Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego

Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny - Ugra to terytorium zamieszkałe głównie przez tak rdzenną ludność Północy, jak Chanty, Mansi i Nieńcy. Zgodnie z danymi Ogólnorosyjskiego Spisu Powszechnego Ludności z 2010 r. Dotyczącymi składu narodowego ludności Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego-Jugry liczba przedstawicieli mniejszości tubylczych w regionie wynosi:

Chanty – 19 068 osób (61,6%)

Mansi – 10977 osób (89,5%)

Nieniecy – 1438 osób (3,2%)

Początki kultury tych ludów giną w głębi wieków. Przez cały ten czas ludność tubylcza żyła w harmonii z naturą. Nieprzeniknione, potężne tajgi i doliny rzeczne były swego rodzaju niszą ekologiczną, która determinowała życie, sposób życia i tradycyjne zajęcia aborygenów.

Ugryjczycy, nazwa etniczna nawiązująca do Chantów, Mansów i Węgrów. Po raz pierwszy w kronikach wzmiankowano o U. jako o uczestniku wyprawy króla Wizygotów Alaryka na Rzym w roku 410 n.e.

Yugra, Starorosyjska nazwa etniczna współczesnych Ob Ugrianów; nazwa kraju zamieszkałego przez ludność Ob-Ugric, terytorium na wschód od rzeki. Peczora. Pierwsza wzmianka o Ugrze znajduje się w Kronice Laurentyńskiej w 1096 r. Rosyjskie zapożyczenie od Komi - yegra: Mansi, Vogul.

Etnonim Yugra jest utrwalony w toponimii: Cieśnina Yugorsky, Yugrasky Shar, a także w metaforycznej nazwie regionu autonomicznego - Yugoria, Yugra.

Vogul – poganie, którzy odmówili chrztu (w języku Komi)

Chanty (imię własne - Chanty, Chante, Kantei, Chanty Rosyjskie), największa ugrowska społeczność etniczna w okręgu, zamieszkująca wzdłuż rzeki. Ob, Irtysz i ich dopływy. Etnografowie dzielą Chanty na 3 grupy: północną, południową i wschodnią, w ramach których wyróżniają podgrupy etniczne posiadające nazwy rzek, tj. według miejsca zamieszkania: Agan, Wasjugan, Wachow, Irtysz, Kazym, Kondin, Dolny Ob, Pim, Salym, Środkowy Ob (Surgut), Syn, Tromyegan, Yugan itp. Chanty należą do grupy języków ugrofińskich . Do lat 30. XX wieku Chanty nazywano Ostyakami.

Ostyaki – poganie (w języku tatarskim)

Słowo Ostyak pochodzi od wyrażenia As-YAH (Ex), które w tłumaczeniu z Chanty oznacza lud Ob.

Chanty i Mansi to dwa blisko spokrewnione ludy.Według światopoglądu narodów północy całą przyrodę uważa się za żywą i ożywioną. Każdy obiekt terenowy, zwłaszcza sam teren, ma swojego „ducha”. Są to duchy kwitnącej trawy, płynącej wody, świętego ognia, gór, rzek, jezior, lasów, dróg, a nawet przedmiotów wykonanych ludzką ręką. Dlatego przestrzeganie rytuału odwoływania się do duchów, przebłagania pochwałą lub zaklęciem oraz przeprowadzanie rytuału karmienia duchów jest swego rodzaju lekcjami moralnymi i zasadami dla każdego.

Każdy naród ma swoją starożytną i bogatą historię, wielowiekowe tradycje i rytuały. Ludy północy zamieszkujące terytorium Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego-Jugry zachowały swoją odrębną tożsamość i pozostały wierne swoim tradycjom. Przekazując wiedzę, kulturę, język i rzemiosło młodszemu pokoleniu, zachowują wspaniałe dziedzictwo historyczne dla potomności.

1. Kultura ludów północy.

Kultura w szerokim znaczeniu to przemieniająca działalność człowieka i społeczeństwa, zmierzająca do tworzenia i zachowania wartości materialnych i duchowych oraz rezultatów tej działalności. W tym sensie kulturą jest wszystko, co nie jest naturą, tj. co jest tworzone i jest tworzone przez społeczeństwo i człowieka.

Obiekty kultury materialnej tworzone są w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb człowieka i dlatego uznawane są za wartości. Mówiąc o kulturze materialnej konkretnego narodu, tradycyjnie mamy na myśli takie konkretne przedmioty, jak odzież, broń, naczynia, żywność, biżuterię, mieszkania i konstrukcje architektoniczne. Współczesna nauka, badając takie artefakty, jest w stanie zrekonstruować styl życia nawet dawno wymarłych ludów, o których nie ma wzmianki w źródłach pisanych.

Kultura duchowa , oznacza każdą informację znajdującą się w pamięci zbiorowej i indywidualnej i mogącą być przekazywana z jednej osoby na drugą oraz z pokolenia na pokolenie.

Większość populacji Ob-Ugric to myśliwi i rybacy prowadzący półosiadły tryb życia, zajmujący się także hodowlą reniferów na północy i hodowlą bydła na południu. W rybołówstwie szeroko stosowano barierki z palików i prętów (zamków), od dawna znane są także oudy i pułapki sieciowe. Po wodzie poruszali się na łodziach dłubankowych i kałdankach, używano także dużych łodzi-mieszkań z desek. Zimą używano nart, sań ręcznych, psich zaprzęgów i zaprzęgów reniferowych.

Drzewa odgrywają dużą rolę w życiu Chanty. Rdzenna ludność wykorzystuje wszystkie jego części: drewno, korę, korzenie, gałęzie. Główna część przyborów gospodarstwa domowego wykonana jest z kory brzozy.

W ubraniach Chanty i Mansi wiele typów było takich samych dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Zimowe ubrania ze skór jeleniowatych – malitsa, gęsi (sovik) i parka – szyto bez rozcięcia z przodu i noszono przez głowę. Sakh - zimowa odzież damska wykonana ze skóry jelenia, z włosiem skierowanym na zewnątrz lub z trwałej tkaniny - jasnej tkaniny, sztruksu itp. Tylko mężczyźni noszą „głuchych” malitsa. Podczas długiej podróży zakładają na wierzch kolejną grubą odzież - gęś lub kumysz. Latem mężczyźni nosili szabur, szatę, kaftan wykonany z materiału lub znoszone ubranie futrzane. Odzież wierzchnia damska była tylko luźna - szlafrok, futro ze skór renifera lub futro prefabrykowane. Odzież bieliźniana to natazniki, spodnie, koszule i sukienki.

Szczególnym rodzajem sztuki użytkowej Chanty jest wytwarzanie toreb - tugang. Wszystkie są bogato zdobione. Wszelkiego rodzaju wisiorki z pierścionków, łańcuszków, monet. Autobus. Czasami używa się wisiorków wykonanych z suszonych zębów jelenia i kopyt nowonarodzonych jelonków. Przechowują artykuły do ​​rękodzieła, kawałki futra, paski materiału, ozdobne wykroje i inne drobne przedmioty.

1.3 Rytuały i święta w życiu codziennym i kulturze rdzennej ludności Północy

Święta i obrzędy rodzinne rdzennej ludności Północy i Syberii kształtowały się na przestrzeni długiego okresu historycznego, biorąc pod uwagę zmiany w stosunkach gospodarczych i społecznych. Świąteczne rytuały odprawiane z okazji dożynek zwierząt opierały się na starożytnych mitach o umierającym i zmartwychwstającym zwierzęciu. Dlatego mieszkańcy północy starali się dobrze „powitać” zabitą bestię i „pokazać” jej „dom” z honorami.

Każde święto miało wydźwięk kultowo-magiczny. Rytualne znaczenie świąt polegało na „dziękowaniu” zwierzętom.

3. Ozhegov S.I., „Słownik języka rosyjskiego”, wydanie 20, stereotypowe, Moskwa, „Język rosyjski”, 1989.

4. Ernykhova E.A. Sztuka dekoracyjna i użytkowa ludów Ob-Ugric. - Yoshkar-Ola, 2000

5. Kudryavtsev V.T., Reshetnikova R.G. „Sztuka dziecięca oraz dekoracyjna i użytkowa obskikhgros”, Moskwa, Wydawnictwo ICAR, 2003.

6. Wzór ciszy tajgi [Tekst] // Dzieciństwo Ugry. - 2012. - nr 1. - s. 24, 25. - il.

7. Shishkin P.E., Shabalina I.D. „Mansi Ozdoby”, wydanie drugie poprawione i rozszerzone, St. Petersburg, oddział wydawnictwa „Prosveshchenie”, 2001.

8. Ozdoba północna. Rdzenne ludy Północy we współczesnym świecie. [Zasoby elektroniczne].Adres URL:

9. Nikolay Fomin Seria „Ob Ugrians” [Zasoby elektroniczne].Adres URL: http://www.liveinternet.ru

10. Sztuka zdobnicza rdzennej ludności Północy. [Zasoby elektroniczne].Adres URL: http://rudocs.exdat.com

11. Ozdoby Chanty i Mansi [Zasoby elektroniczne].Adres URL: http://ornament-ru

12. Szkarłatne żagle. Ludy Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego. [Zasoby elektroniczne].Adres URL: http://nsportal.ru

13. Dzieciństwo Ugry nr 3 (37) maj-czerwiec, red. L. Andreenko, 2013

14. Dzieciństwo Ugry nr 5 (39) maj-czerwiec, red. L. Andreenko, 2013

15. Ozdoba „Słońce” [Tekst] / T. Moldanova // Ugra. - 1993. - nr 4. - s. 51. - 3Ryż.

Cywilizacja stworzona przez ludy zachodnio-syberyjskiego regionu Rosji reprezentuje warstwę kulturową, w której surowy klimat i ekstremalne siedliska determinują praktyczny charakter tradycyjnej sztuki.

Ozdoba, będąc symbolicznym ucieleśnieniem kultury, wyraża nie tylko artystyczne i estetyczne ideały danej grupy etnicznej, ale także niesie ze sobą pewne informacje i zaszyfrowane znaczenie.

Świat ozdoby jest duży i różnorodny, żyje i rozwija się według własnych praw. Niektóre motywy ozdobne są powszechne wśród różnych ludów i różnych epok. Należą do nich przede wszystkim wiele motywów geometrycznych i roślinnych. Z roślinnych motywów zdobniczych najprostsze są wizerunki liści, kwiatów, owoców i gałęzi. Do naturalnych motywów zdobniczych zaliczają się także wszelkie wizerunki istot żywych: zwierząt i ludzi.

We współczesnym życiu przedstawiciele różnych narodów zachowują pełen szacunku stosunek do symboliki znaków ozdobnych, choć prawdopodobnie niewiele osób poważnie wierzy w ich magię. Niektóre symbole są dobrze znane i używamy ich.

Specyfika powstawania wyjątkowej kultury ludów tubylczych została określona przez poziom ich rozwoju społecznego i środowisko geograficzne, w którym toczyło się życie. Osoba żyjąca w zgodzie z naturą wyczuwała jej rytmy i malowała je, odnajdując konkretne analogie w otaczającym ich świecie. Ludzie traktowali narysowaną, wyrzeźbioną lub wyhaftowaną linię jak magiczną „magiczną różdżkę”, zmuszającą siły natury do ochrony, leczenia, ochrony i patronowania człowiekowi.

W swoich ozdobach nie tylko opowiadali o życiu, ale także wierzyli, że ozdoba chroni przed złymi duchami i daje noszącemu siłę i zdrowie. Na przykład Dolganie wierzyli, że jeśli na kapeluszu myśliwego umieścisz wzory tynypak - gwóźdź, kulgaak - ucho, iharak - oko, wówczas myśliwy będzie silniejszy od bestii, jego słuch będzie ostry, a oczy ostre.

Lokalne grupy etnograficzne Komi przetrwały do ​​początków XX wieku. Najbardziej wyjątkowi w kulturze byli Udorowie - ludność górnego biegu Vashki i Mezen, Iżemcy - dolnego biegu Peczory, Priluzianie - górnego biegu Luzy i Letki.

Ogółem w Rosji mieszka około 228 tys. Komi-Zyryjczyków (2010 r.) lub 293 tys. (2002 r.). Komi-Zyryjczycy żyją w małych enklawach i populacjach mieszanych w Archangielsku, Murmańsku, Kirowie, Omsku i innych regionach Federacji Rosyjskiej.

W zdobieniu dominują motywy geometryczne: ukośny krzyż, prosty romb, wielowarstwowy, o bokach skrzyżowanych i wydłużonych. Oprócz typowo geometrycznych motywów, pojawiają się stylizowane postacie ludzi i zwierząt, a także motywy roślinne: kwiaty w kształcie rozet, łodygi z pąkami, kwitnące gałęzie.

Wzór ornamentu Nieńców jest ściśle geometryczny i składa się z prostokątów, zygzaków, narożników i rombów. Nieńcy interpretują te rysunki jako żywe odwzorowanie bliskiej im północnej przyrody. Ozdoba Nieńców opiera się na bezpośrednim postrzeganiu natury. Jego nazwy bezpośrednio na to wskazują: „poroże jelenia”, „uszy królika”, „rybie ogony”, „szyszka”, „łabędzie”.

Nieńcy posiadają motywy zdobnicze, które z osobna przypominają postacie ludzi, zwierząt i roślin.

Figury główne: meandry, figury w kształcie litery L, figury w kształcie rozgałęzionego rogu, symetryczne i asymetryczne, „głowy”, linie pionowe z procesami, krzyże.

Dolgany(imię własne - Dolgan, Tya-kikhi, Sacha) - ludność tureckojęzyczna w Rosji (ogółem 7900 osób, w okręgu miejskim Taimyr Dolgano-Nenets na terytorium Krasnojarska około 5500 osób, w Jakucji około 1900 osób). Wierzący są prawosławni.

Znaczący rozwój wśród nich zyskał najprostszy rodzaj geometrycznego ornamentu Dolganów, ornament pasiasty. Wykonuje się to na różne sposoby - poprzez farbowanie na rovdugu, najczęściej z wiciami białych włosów wzdłuż brzegów wzoru, poprzez wszycie kolorowej tkaniny na skórę, wszycie kawałków kolorowego lub ciemnego futra, przyszycie kolorowych koralików. Liczba pasków jest różna – od jednego, dwóch do kilkudziesięciu.

Dolganie, podobnie jak inne ludy Północy, uwielbiają różnicować kolorystykę i materiał swoich pasków, a także ich szerokość. Oprócz pasków ozdoba Dolgan posiada grupę motywów w postaci prostokątów, kwadratów i rombów – dużych, małych, nałożonych na siebie lub ustawionych pod kątem. Czasami kwadraty układają się w szachownicę. Oprócz takich motywów występują trójkąty, zygzaki, dwa pasy trójkątów z motywem zygzaka pomiędzy nimi oraz jodełki. Zygzaki często uzupełniają drobne elementy - prostokąty, krótkie pionowe linie, koła.

Odzież damską zdobią specjalne ozdoby, na przykład duży wzór przypominający kumpla, symbolizujący kobietę, jest wszyty po bokach kobiecego kapelusza Dolgan.

Ozdoba jest prosta, ściśle geometryczna, przeważnie prostoliniowa, często z wewnętrznym rozwinięciem zawartych w niej motywów. Występują zarówno duże, jak i małe figury, najczęściej achromatyczne. Spośród figur krzywoliniowych typowy jest wzór w kształcie migdała, czasami przecinany na całej długości linią prostą. Układ ornamentu jest w przeważającej mierze strefowy (Ozdoba typu Sayan-Ałtaj).

Główne figury: trójkąty, trójkąty kratowe (przecinające się), trójkąty z wpisanymi w nie małymi trójkątami, bliskie, przecinające się zygzaki, jodełki, ukośna siatka, romby, prostokąty z wpisanymi w nie małymi prostokątami, przecinane po przekątnej kwadraty lub prostokąty, figury w kształcie migdałów.

Powszechne wśród Ałtajów, Shorów, Chakasów, Tatarów Chulym, Tofalarów, Tuwińczyków i Jakutów. Można go prześledzić wśród Ugryjczyków, ludów grupy Samojedów, Dolganów, Jenisejskich Ewenków, Buriatów, a częściowo wśród północno-wschodnich Paleo-Azjatów (Czukocki, Koryakowie) i Jukagirów. Niektóre motywy tej ozdoby są znane także niektórym ludom europejskiej części Rosji.

Selekcja(Selkup. selöup, susse öum, chumyl-öup, shelöup, sheshöum; przestarzały - Ostyak-Samoyeds posłuchaj)) to lud zamieszkujący północną Syberię Zachodnią. Do (412 osób).

Ozdoba różnych grup terytorialnych Selkupów jest niejednorodna w swoim składzie. Wśród Taz Selkupów sąsiaduje z Nieńcem; wśród Baiszinskich ogranicza się do trójkątów, zygzaków, skrzyżowanych kwadratów i pasków; wśród Selkupów Narymskich (Tym i Ket) - jest zbliżony do ozdoby wschodnich (Surgut, Wachow, Wasjugan) Chantów. Ozdoba Selkupów Taza i Baishina oparta jest na liniach prostych, natomiast Narymów na liniach prostych i krzywoliniowych z charakterystycznymi wyrostkami rozszerzającymi się ku końcowi. Dekorowane są głównie ubrania i przybory z kory brzozowej.

Ozdoba ma charakter prostoliniowo-geometryczny, z dodatkowymi wycięciami i haczykami na poszczególne figury, wypełniając w miarę możliwości całą powierzchnię przedmiotu lub jego część (układ dywanowy). Duże, zamknięte figury wypełnione są wewnątrz dodatkowymi elementami - rombami, kwadratami, liniami. Wraz z dywanem występuje także strefowy układ figur. (Ozdoba typu irtysko-ałtajskiego).

Główne figury: diamenty kratowe, figury w kształcie haków w różnych kombinacjach.

Ukazuje się w południowej grupie Chanty (Irtysz, Salym, Konda), południowych Mansi i Narym Selkups oraz w północnym Ałtaju wśród Shorów i Kumandinów. Jest to również typowe dla wielu narodów europejskiej części Rosji.

Jest szeroko rozpowszechniony wśród prawie wszystkich ludów Syberii, a także poza jej granicami wśród narodów europejskiej części Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu. Typ północnoazjatycki ornament. Znany wielu narodom Europy, Ameryki, Afryki, Azji Południowej (Indie).

Znaki zewnętrzne: ozdoba jest krzywoliniowa, prosta, ściśle geometryczna, w większości niewielka.

Główne cyfry: kropka lub okrąg, półkole, okrąg z kropką w środku lub koncentryczne okręgi. Kropki i okręgi ułożone są najczęściej strefowo, rzadziej grupują się w bardziej złożone kształty, tworząc rozety. Wszystkie te wzory często łączy się z poziomymi liniami lub zygzakami.

W sztuce ludowej, gdzie ornament był najbardziej rozpowszechniony, stopniowo kształtowały się stabilne formy i zasady budowy ozdób, które w dużej mierze determinowały narodowe tradycje artystyczne różnych narodów. Każda epoka, każda kultura narodowa wykształciła swój własny system zdobnictwa – motywy, kształty, rozmieszczenie na zdobionej powierzchni. Dlatego często po zdobieniu można określić, do jakiego czasu i do jakiego kraju należy dane dzieło sztuki.

W każdym z nas istnieje pamięć rodzinna lub pamięć genetyczna, która przechowuje wszystko, co otaczało naszych przodków. Wielokolorowe ozdoby pomogły nam obudzić to uśpione wspomnienie. Każda epoka, każda kultura rozwinęła swój własny system ozdób. W każdym ozdobniku narodowym wzory nie były przypadkowe, ale głęboko symboliczne.

Wszystko w fizycznym, psychicznym i duchowym świecie człowieka składa się z prostych i dość wyraźnych elementów (motyw ozdoby), które w ten czy inny sposób, oddziałując na siebie, tworzą wielowymiarowy obraz. W ornamencie nie ma i nie może być narracji. To nie jest opowieść o niczym i przekazywaniu informacji. Ozdoba nie próbuje nic nikomu powiedzieć. Oddaje tylko rytmy. Są to rytmy ludzkich uczuć, działań i myśli. Człowiek ścina drzewo, maluje obraz, gra na skrzypcach lub idzie do pracy – to wszystko są rytmicznie zorganizowane elementarne ruchy rąk, nóg i całego ciała. Dzięki tej organizacji człowiek osiąga swój cel i nie wykonuje przypadkowych ruchów. Radości i smutki przeplatają się rytmicznie w naszym życiu. Myślimy nawet w pewnym rytmie. Strukturę tego rytmu staramy się wyrazić w ornamentyce.

Chantyjska sztuka ludowa zdobnictwa

Odzież Chanty jest bogata w ozdobne wzory. Ozdabiają futra, ubrania i buty - pimy (burki). Są to buty zimowe wykonane ze skór reniferów zdejmowanych z nóg renifera. Praca jest długa i żmudna, ale takie buty są bardzo ciepłe, lekkie, trwałe i wygodne (szyte są nie zwykłymi nićmi, ale włóknem suszonych, pokruszonych ścięgien jelenia). Ze strony http://www.desertart.ru/litcoment.php?id=62.

Ozdoby Chanty są piękne -
Zawierają wszystkie znaki mojej ojczyzny.
Nie znajdziesz go już w całej Rosji
Takie kwiaty i bajeczne zwierzęta.
Wzory na ubraniach i naczyniach
Czerwony jak słońce i biały jak śnieg -
Patrząc na nich od dzieciństwa, nasi ludzie
Piękni nie zostaną rozdzieleni na zawsze.
Pojawiły się w życiu z jakiegoś powodu
Spod igły, pędzla i noża:
W końcu mistrzowie drewna i kości
Włożyli w nie całą duszę i serce. (M. Shulgin)

Motywy chantyjskie

Rzemieślniczki są bardzo dumne ze swojej umiejętności tworzenia pięknych rzeczy, ponieważ nie każda Chanty potrafi wyciąć ozdobę lub pięknie i dokładnie uszyć wąskie paski futra lub skóry. W ornamencie rzemieślniczka wypełnia najbardziej abstrakcyjne formy geometryczne bardzo konkretną treścią, odzwierciedlającą wyobrażenia o otaczającej rzeczywistości. Są to zwierzęta: navarne „żaba”, shovyr pal „królicze uszy”, nyukhas „sable”; ptaki: vasy olyn „lęg kaczek”, pita luk „cietrzew”, kholkh tykhl „gniazdo czarnego kruka”; rośliny: ay sumat nuv „gałąź brzozy”; zjawiska naturalne: serhain yuh „kwitnący krzew”, tutaj humpi „fale”; i sam mężczyzna: kupuje „ludzki tors”. Nazwy wzorów nadano ze względu na podobieństwo i podobieństwo przedmiotu.

Niektóre ozdoby wykonywano w ściśle określonym czasie, z okazji jakiegoś wydarzenia, np. wyhaftowania ozdoby ze śladem misia na rękawiczce. Taka rękawica została podarowana myśliwemu, który złapał niedźwiedzia.

Wzór ma zawsze stronę aplikacyjną i jest ściśle powiązany z funkcją przedmiotu, na który jest naniesiony, z jego kształtem i materiałem. I wreszcie każda ozdoba ma takie czy inne znaczenie. Może mieć bezpośrednie znaczenie pisma, odzwierciedlać rzeczywisty rytm życia lub nieść znaczenia symboliczne utrwalone tradycją. Ozdoba spełnia trzy funkcje: komunikacyjną (intencja przekazania informacji), magiczną i estetyczną.

Tradycyjnie uważa się, że rzecz jest już gotowa i można jej używać dopiero po ozdobieniu. Z tego powodu ozdoba w kulturze ludów Chanty jest niezwykle stabilna i „umiera” wraz z rzeczami. W wielu przypadkach ozdoba je przeżywa, okazuje się trwalsza, bardziej opłacalna, ponieważ zostaje przeniesiona na rzeczy nietradycyjne i włączona do nowej kultury.
Interesujący jest ornament geometryczny i jego symbolika w sztuce dekoracyjnej i użytkowej ludów Dolnego Ob Chantu. Do najbardziej charakterystycznych należy ozdoba wykonana z kawałków jasnego i ciemnego futra jelenia.

Jego motywy wyróżniają się prostoliniowymi lub schodkowymi konturami i są dość duże. Na odzieży futrzanej wzory składają się z szerokich pasków zakrzywionych pod kątem prostym lub rozwartym. Wiosenne i jesienne ubrania Nui Sakh są również ozdobione mniej więcej tymi samymi ozdobami. W życiu codziennym kobiety rzadko używają ozdób sakralnych. Jej motywy kojarzą się ze światem zwierząt lub roślin, a także z częściami ludzkiego ciała.

Różne przedmioty zdobione były niemal wyłącznie dziełem kobiet.

Szyli na zakupionych metalowych igłach, ale wcześniej używano domowych igieł z kości nóg jelenia, wiewiórki lub ości ryb. Podczas szycia zakładają na palec wskazujący naparstek bez dna - domowy kościany lub zakupiony metalowy. Igły przechowywano w specjalnych pojemnikach na igły wykonanych ze skór jelenia lub tkanin lub tkanin bawełnianych. Wykonywano je w różnych kształtach, dekorowano aplikacjami, koralikami, haftami i wyposażano w urządzenie do przechowywania naparstka. W baśniach poduszkom przypisywano magiczną moc: latały lub pływały po morzach. Nasze poszukiwania korzeni tego pozornie niepozornego przedmiotu doprowadziły do ​​filcowych dywanów ludów południa, które wpadły na pomysł latającego dywanu. Kobieta trzymała swoje rękodzieło we wzorzystej skrzyni z kory brzozowej, yinil, lub w torbie tutchan, wykonanej ze skór i materiału, ozdobionej aplikacjami i wisiorkami. Wisiorków było tak dużo, że niemal zakrywały ozdobę. Tutchan to dla kobiet rzecz bardzo droga, przekazywana z matki na córkę lub matka uszyła jej nową na wesele.

„My, kobiety, mamy sto węzłów, tysiąc węzłów: zawiązujesz jeden węzeł, rozwiązujesz drugi”.

Wspaniała sztuka haftowania na płótnie kolorowymi nićmi - wełną, papierem, jedwabiem i garusem - została niestety zatracona. Najnowsze próbki z początku XX wieku. zbierano dla muzeów, część trafiła na Węgry. Ten rodzaj sztuki dekoracyjnej i użytkowej rozwinął się tylko w regionach południowych - na Kondzie, Irtyszu, Demyance, Salymu. Znane były cztery techniki techniczne, a każda miała swoją specjalną nazwę: ścieg ukośny - kerem khanch, jednostronny ścieg atłasowy wewnątrz zarysowanej figury - Khanty khanch (wzór Chanty), ścieg krzyżykowy - sevem khanch, haft kwadratowy - rut khanch (wzór rosyjski ). Kobiety nie szczędziły czasu, własnych rąk i oczu, wypełniając wzorami niemal całą koszulę lub sukienkę. Praca może trwać nawet dwa lata. Haftowali także szaliki i szaliki, spodnie męskie i rękawiczki. Na drutach robiono także zdobione pończochy i rękawiczki. Wełnę zakupiono, ale Chanty sami ją farbowali. W baśniach można znaleźć także taki opis: „Rękawice mienią się w słońcu, ich wierzch jest wykonany z czystego srebra”.

Wzory Chanty'ego

Wzory mozaiki zastosowano nie tylko na rovdudze i futrze, ale także na zakupionym kolorowym materiale. Pracując z tkaninami, zwłaszcza papierem, stosowali inną metodę artystycznej obróbki – aplikację, czyli naszycie na wybraną część produktu nakładki ze wzorzystym paskiem. Z zakupionych tkanin uszyto koszule męskie, sukienki damskie i szaty sakh, poduszki, koce dla reniferów jeździeckich i ofiarnych, torby, rękawiczki itp.

Jeśli rovduga i futro kierują wyobraźnię rzemieślników w poszukiwaniu nowych linii i kształtów, wówczas tkaniny dają kolejną szansę - pełniej wyrazić postrzeganie świata kolorami. W pierwszym przypadku wzór składa się wyłącznie z części ciemnej i jasnej, czyli jest diachromowany. Na tkaninach wzór może być nie tylko czarno-biały, ale np. czarno-żółty, co stanowi już poszerzenie spektrum barw. Tkaniny umożliwiają łączenie kilku kolorów i nadanie wzorowi polichromii. Co ciekawe, w niektórych zestawieniach kolorystycznych można uzyskać jeszcze większy efekt kontrastu niż w przypadku czerni i bieli.

Na przykład niebiesko-czerwony wizerunek jednego z bóstw - niebiańskiego jeźdźca Urtha - jest nawet trudny do oglądania, oślepia oczy. A rzemieślniczki wiedziały, co robią - w końcu zgodnie z ich pomysłami można patrzeć na słońce, ale nie można patrzeć na Urt.

Jedna z pieśni Chanty mówi: Dom Urt wisi na łańcuchach między niebem a ziemią i kołysze się od wiatru wzdłuż linii południe-północ. Urt jeździ na pstrokatym koniu i widzi, kto czego potrzebuje. Pomaga tylko tym, którzy od czasu do czasu o nim pamiętają i dają prezenty. Ale Urth nie pomoże komuś, kto o nim pamięta dopiero wtedy, gdy ten ma już kłopoty. W ten sposób zakończyła się długa piosenka.

Z obserwacji przeprowadzonych w ostatnich latach wynika, że ​​im dalej na północ, tym większa jest gra kolorów w wyrobach tekstylnych Chanty. Próbujesz zrozumieć, dlaczego powstają pewne kombinacje kolorów, i znajdujesz wyjaśnienie w naturze. Będziesz zachwycona fioletowo-niebieskim spektrum odzieży damskiej, a potem zobaczysz go w jesiennym krzaku borówki z fioletowymi liśćmi.

Chantyjskie ozdoby