webové stránky tochka.net spolu s Forbeswoman vám prezradia, čo všetko musia novodobí maharadžovia obetovať pre postavenie.
Teraz potomkovia maharadžov - starodávnych indických vládcov - vedú svetlý a báječný životný štýl, ktorý sme zvyknutí vidieť v bollywoodskych filmoch. Ale musia za to zaplatiť osobnou slobodou. Aby sa stali plnohodnotnými dedičmi bohatstva a postavenia svojej rodiny, musia spĺňať očakávané štandardy správania. Poďme sa pozrieť do zákulisia takéhoto života.
- Sobáše
Obmedzenia sú kladené predovšetkým na výber životného partnera. Ak zástupcovia väčšiny vrstiev, najmä v mestách, môžu vstúpiť do milostných aliancií s takmer akýmkoľvek kandidátom, ktorý sa im páči, dokonca aj inej národnosti, potom pre vyššie kasty platia veľmi prísne obmedzenia.
V Indii je manželstvo utrpením. A toto je navždy...Potomok maharadžov a dedič obrovského majetku
Svadobné obrady zvyčajne stoja jeden až päť miliónov dolárov, keďže takáto udalosť sa vyskytuje len raz za život. V moderných podmienkach existujú určité ústupky, napríklad obaja v páre môžu mať vzťah pred manželstvom. Predtým sa to považovalo za neprijateľné pre ženy. Teraz sú vylúčené iba deti na strane. Manželstvo je spojenie dvoch rodín a obchodné vysporiadanie. Obe rodiny sa zvyčajne podieľajú na nákladoch.
- Odborná činnosť
Všetky dôležité posty v štáte zastávajú predstavitelia šľachtických rodín. Sú to tí, ktorí vstupujú do diplomatických služieb, budujú veľké spoločnosti a pracujú ako vysokí úradníci. Sú na to pripravení od detstva a mladšia generácia minimálne rok získava vysokoškolské vzdelanie v zahraničí na najlepších univerzitách sveta. Všetci hovoria vynikajúcou angličtinou, pretože je to jazyk používaný na väčšinu komunikácie v obchodnom prostredí.
Navyše mnohí rodičia zámerne vytvárajú pre svoje deti na začiatku kariéry vysoko konkurenčné prostredie a obmedzujú sponzorstvo, aby v nich vzbudili podnikateľskú vášeň. Stále sa verí, že žena nemusí pracovať, a tak majú muži vždy lepšie východiskové pozície a možnosti. Vplyvní príbuzní často pomáhajú dcéram budovať kreatívnu kariéru, napríklad ako herečky alebo speváčky. Predtým bol tento typ povolania považovaný za neprijateľný pre predstaviteľov šľachtických tried. Teraz to pomáha prilákať priaznivejšieho ženícha na manželstvo.
- Vzťahy s príbuznými
Najstarší v rodine má vždy pravdu a slovo rodičov je zákon. Bez ich schválenia sa neuskutoční ani jeden zásadný krok, či už kúpa nehnuteľnosti, dlhá cesta, alebo výber nevesty. Dospelé deti spravidla žijú oddelene od ostatných príbuzných, ale veľmi často sa navzájom navštevujú. Bohaté indické rodiny navyše udržiavajú vzťahy nielen s blízkymi príbuznými, ale aj so všetkými vzdialenými príbuznými. Biznis je často tiež postavený len na pokrvných zväzkoch.
- Životné podmienky
Každý člen rodiny má okrem spoločného majetku aj svoj osobný majetok. Zvyčajne ide o veľký dom, ktorý je hlavným bydliskom v jednom z veľkých miest, a niekoľko víl na obľúbených miestach - na oddych a stretnutia s priateľmi. Považuje sa za ziskové a sľubné investovať do luxusných zahraničných nehnuteľností.
PREČÍTAJTE SI TIEŽ:
Naplnenie parkoviska závisí od úrovne rodinnej pohody. Minimálne je to jedno auto na špeciálne príležitosti, niekoľko na každodenné cesty a jedno alebo dve pre služobníctvo. Každodenný život zabezpečuje personál sluhov.
- Vzhľad
Potomkovia maharadžov venujú veľkú pozornosť aj vlastnému vzhľadu. Pred odchodom von sa napríklad natierajte opaľovacím krémom s maximálnym filtrom, pretože svetlejší odtieň pokožky je znakom noblesy. A skutočne, možno si všimnúť, že zástupcovia chudobnejších vrstiev obyvateľstva sú o tón, či dokonca dva, tmavší.
Pri výbere bežného a biznis oblečenia veľa ľudí uprednostňuje miestnych dizajnérov. Kvalitou svojej práce sa nelíšia od svojich obľúbených európskych kolegov a zároveň zohľadňujú lokálne trendy a zavádzajú národné prvky. Cena jedného kvalitného pánskeho obleku je 2000 - 4000 dolárov.
- Zábava a relax
V krajine, kde prevažná časť obyvateľstva žije pod hranicou chudoby, sú oázy pre luxusné dovolenky, kam chodia bohatí Indovia.
V severnej Indii, vo vzdialenosti asi 250 km od Dillí na juh a od Agra na západ, leží mesto so stáročnou históriou, ktoré sa nazýva „ružové“ pre zvláštny odtieň domov a okolia. krajina. Džajpur je jednou z najznámejších pevností v krajine, od 16. storočia mu vládla rodina maharadžov Singh, ktorá udivovala svet bohatstvom Paláca vetrov (Hawa Mahal) a ďalších početných sídiel. Dnes je v meste múzeum, kde sa medzi striebornými džbánmi a luxusným oblečením nedávno objavili exponáty neobvyklé pre indický „sprievod“. Ide o zbierku fotografií nasnímaných v rokoch 1857-1865 - sklenené negatívy, ktoré zostali nedotknuté storočie a pol.
Fotografie zachytávajú unikátne portréty ministrov, vojenských poradcov a hostí vládneho paláca, ako aj pre historikov absolútne neoceniteľné zábery - manželku maharadžu a háremovú matrónu pózujúce pred objektívom v ich obvyklom oblečení. Kto by mohol fotiť ženy, ktoré neboli viditeľné pre oči obyčajných smrteľníkov? Bol to samotný maharadža – princ Sawai Ram Singh II., vášnivý obdivovateľ pokroku a amatérsky fotograf. Práve vďaka nemu môžeme vidieť život indického paláca v polovici 19. storočia, zvláštnych dervišov s obielenými tvárami, veľkolepo oblečených dvoranov; Pozrite sa na trochu napäté tváre háremových manželiek.
Obavy žien sa dajú pochopiť - fotografovanie bolo novinkou v najcivilizovanejších štátoch sveta, nehovoriac o odľahlom, aj keď mimoriadne bohatom úpanskom kniežatstve na okraji Britského impéria. Avšak za vlády Ramu Singha II (od roku 1835 do roku 1880) získal Džajpur všetky výhody pokroku. Maharádža bol skutočným pedagógom - pod jeho vedením sa v meste rozprestierala záhrada Ram Nivas, ktorá pomáhala v boji proti suchám (dnes je tu mestská zoo, miesta na rekreáciu a pikniky) a vybudoval sa plnohodnotný vodovod. .
Za „princa fotografa“, ako ho niekedy nazývali, bolo mesto splyňované pomocou najnovšej viktoriánskej technológie, boli tu postavené školy a múzeá. Kniežacia rodina Džajpuru bola vo všeobecnosti bohatá na progresívnych, racionálne uvažujúcich panovníkov – nástupcovia Rámy Singha II. cestovali do Londýna a Európy (samozrejme okrem žien z háremu) a hrali pólo. Po osamostatnení Indie sa im podarilo uchrániť majetok pred drancovaním tak, že paláce premenili na luxusné hotely (v tom čase revolučný krok) a mnohé cennosti preniesli do múzea – možno aj preto sa dodnes zachovali fotografie Rádža.
Život maharadža-fotografa je rozprávkou, ktorá zostáva na fotografiách
Mahárádža, ktorý sa veľmi zaujímal o vedecké úspechy a vtedy čoraz populárnejšie umenie fotografie, formálne nastúpil na trón ako dieťa. Narodil sa 27. septembra 1835 a zároveň získal kniežatstvo Sawai Jaipur. Svoje pozemky začal naplno spravovať v roku 1851 (od tohto momentu mnohí historici počítajú dátumy jeho vlády), no už predtým mladý maharadža vedel, čo jeho poddaných znepokojuje. Inkognito pozoroval obyvateľov mesta a prácu úradníkov, zistil, ako žijú a „čo dýchajú“. Za vlády Ramu Singha II bolo zrušené otroctvo a kruté zvyky stredovekej Indie (napríklad sati) a uvedomil si, že impérium musí držať krok s dobou.
Mahárádža, uznávaný ako hlavný reformátor v dynastii, založil nemocnicu Mayo v Džajpure (dodnes funguje), umeleckú školu, verejnú knižnicu a nainštaloval prvú litografickú tlač v krajine. Pod ním dievčatá získali právo navštevovať vzdelávacie inštitúcie, v štáte boli postavené cesty a zavlažovacie priehrady a boli vytvorené oddelenia európskeho štýlu. Bol dobrým spisovateľom, miloval spoločenské tance a veľa času trávil v tmavej komore – ako sa tomu vtedy hovorilo, photukhana. Stalo sa hlavným koníčkom vládcu, ktorý si vo svojom paláci vytvoril nielen ateliér, ale vyhlásil aj oficiálny „kurz“ fotografie, fotografovania obyvateľov kniežatstva a úradníkov v inštitúciách.
Ram Singh II bol členom Bengálskej fotografickej spoločnosti a za študijnými účelmi navštívil Kalkatu, kde sa stretol s anglickými fotografmi. Spolu s nimi fotografoval obyvateľov, kultúru rodného kniežatstva, tradičné kroje a život – skutočný poklad pre moderných historikov. Progresivitu maharadžu uznala aj britská vláda: dvakrát bol vymenovaný do zákonodarného zhromaždenia ako miestokráľ a niesol titul GCSI (Veliteľ Rádu hviezdy, Veľký veliteľ Impéria). Ram Singh II zomrel v septembri 1880 a zanechal po sebe najrozvinutejšie mesto Indie – a jeho obrázky.
Portréty od princa-fotografa - najnovšie technológie a aura Indie
V roku 1860 sa princ zoznámil s anglickým umelcom a fotografom T. Murrayom z Nainitalu (Uttarakhand), ktorého prvýkrát pozval na návštevu. Potom maharadža najal Britov, aby spolu študovali a pracovali v Džajpure, kde zostal dlhý čas. Vládca si chcel plne osvojiť technológiu používania mokrých kolódiových platní a senzibilizovaného albumínového papiera – vtedajších hlavných materiálov na fotografovanie. Ram Singh II, ktorý strávil hodiny v laboratóriu, sa stal skutočným majstrom.
Technológia, ktorá v 50. rokoch 19. storočia nahradila dagerotypie, je pomerne zložitá a pre súčasníkov bolo asi zvláštne vidieť, že maharadža, presýtený zábavou, ju vypracoval tak starostlivo. V procese fotografovania sa používa kompozícia aplikovaná na sklenené dosky ošetrené kriedovým alkoholovým roztokom. Emulzia (dvojpercentné kolódium, jodid draselný, bromid kademnatý) pôsobí ako spojivo pre fotosenzitívne kryštály halogénovaného striebra.
„Mokrá“ technológia zahŕňa okamžitú expozíciu - hotovú emulziu musíte okamžite ošetriť síranom železnatým (trvá to 4-5 minút), pretože po zaschnutí stráca svoje vlastnosti. Navlhčené fotografické platne majú oveľa vyššiu fotosenzitivitu ako suché, hoci si ich nemožno vziať so sebou – napríklad na výlet. Môžete s nimi pracovať pri krátkych expozíciách a portréty maharanisov (háremových manželiek) a ich služobníkov vyšli jasné a kontrastné. Mokrá kolódiová metóda ušetrila pózujúcich ľudí od bolestivej potreby niekoľkohodinového vysedávania pred objektívom a maharadža urobil veľa fotografií.
Pracoval aj s albumínovou fotografickou tlačou, ktorá bola vynájdená v roku 1850. Papier s fotocitlivou vrstvou rýchlo nahradil kalotypiu - na ňom sa obraz objavil pri vystavení dennému svetlu, bol ostrý, boli jasne viditeľné všetky najjemnejšie svetelné a tieňové nuansy. Bezprostredne pred tlačou musel fotograf materiál senzibilizovať (ošetriť ho dusičnanom strieborným v roztoku) - jeho citlivosť nevydržala dlhšie ako 12 hodín.
Vysušený papier bol umiestnený pod negatív a vyvolaný na svetle, preto sa nazýval „denný papier“. Aby fotografie nemali nepekný červenkastý nádych, boli ošetrené vibrujúcim zlatom (to sa asi páčilo Rajovi). Pomocou pomerne jednoduchej technológie možno albumové fotografie uchovávať niekoľko desaťročí a pri správnom skladovaní aj dlhšie. Stojí za to poďakovať pracovníkom paláca (a následne múzea) za ich úsilie, vďaka ktorému sa k nám krásne portréty dostali.
Z fotografií na nás hľadia úžasné ženy v luxusných sárí, so zložitými účesmi, ťažkými šperkami vo vlasoch, ušiach a dokonca aj nosoch. Neusmievajú sa – veď je úplne neslušné, aby manželka vládcu ukazovala svoju tvár na verejnosti. Maharadžov výchovný talent je však zjavný: jeho manželky, postarší služobníci a obyčajní obyvatelia Džajpuru pokojne pózujú v uvoľnených pózach. Princezné a dvorania v turbanoch, vojenskí poradcovia nakrútení na pozadí úžasne luxusných interiérov palácov, bojovníci so štítmi a kopijami – ako by sme to všetko videli, keby Ram Singh II nebol taký inteligentný a osvietený človek? A nakoniec, potomkovia si pamätajú umelcov, vedcov, reformátorov lepšie ako lenivé východné kniežatá – a hovoria o nich s vrúcnosťou a rešpektom.
Do mesta Mysore som prišiel z Bangalore vlakom. Lístok stál 51 rupií, čas cesty bol viac ako 2 hodiny. Zo stanice do centra mesta som išiel autobusom za 4 rupie. Dostal som sa na ulicu, kde je veľa hotelov, cena je pevná a zjednávanie nevhodné. Vybral som si malú izbu so sprchou a WC za 275 rupií. Dokonca mi dali aj froté uterák. Môj hotel, prirodzene bez hviezdičiek, sa nachádzal neďaleko od centra a od dvoch autobusových staníc – veľký medzimestský terminál v jednom smere a mestský v druhom. Miesto, musím povedať, je veľmi rušné, ale neďaleko hlavnej atrakcie - luxusného paláca Mysore. Bolo to kvôli nemu, že som pokračoval v ceste sem, ale ako vždy som nevedel nič viac. Turisti hovorili, že Mysore Palace je krásny, tak som išiel.
Mysore (Mysuru) alebo Mysore, Mysore (v závislosti od čítania) je druhé najväčšie mesto v indickom štáte Karnataka. Nachádza sa 135 km juhozápadne od južnej Indie. Toto mesto sa mi páčilo, sú tam dokonca aj smetné koše! A ulice sú vyčistené a pozametané!!! V Indii som nič také nevidel, okrem námestia v . A k veľkému uctievanému chrámu na kopci Chamundi ide úplne nový klimatizovaný autobus. Mesto je veľmi lacné a rozvinuté. Ale najprv o tom, čo vidieť v Mysore, a potom o živote.
Pamiatky Mysore (Mysore)
Maharádžov palác, hrad Jaganmohan, najväčší kresťanský kostol v Indii, mešita, zoologická záhrada, jogové centrá, nádherné budovy, parky, uličky a množstvo atrakcií a.
Od roku 1399 do roku 1947 bol Mysore (Mysore) hlavným mestom Mysoreského kniežatstva ako súčasť mocnej Vijayanagarskej ríše, jeho hlavným mestom bolo v roku 1564. kniežatstvo vzniklo z tejto ríše, ktorá sa čoskoro zrútila a existovala samostatne. V histórii panovníkov kniežatstva Mysore nebolo všetko hladké, ale v roku 1881 bola moc prevedená na zákonných dedičov dynastie Wodeyar. Tento rok sa pre Mysore začalo nové obdobie prosperity. Kniežací štát Mysore sa stal prvým hinduistickým kniežacím štátom vo vtedajšej Britskej Indii.
Maharádžov palác
Hlavnou atrakciou mesta a celej Indie je Palác Mysore alebo Maharádžov palác. Toto je skutočne najkrajší palác v Indii. Pre mňa je oveľa zaujímavejší ako ten slávny a všetky ostatné paláce, ktoré som videl v a.
Veľkolepý a majestátny palác vo svojej modernej podobe bol prestavaný v roku 1912 po svojom drevenom predchodcovi, ktorý v roku 1897 vyhorel. 
Úplne prvý palác tu však postavili už v 14. storočí, no niekoľkokrát ho zničili, dobudovali a prestavali. Palác Mysore bol sídlom vládnucej dynastie Vanara. Teraz je tam zaujímavé múzeum a na rozsiahlom území je niekoľko chrámov (7 alebo 12 si presne nepamätám) a tri alebo štyri vchody (brány), zdobené krásnymi oblúkovými bránami, ale dalo sa vojsť len do jedného a výstup cez iný. V nedeľu a vo sviatok večer od 19. do 20. hodiny je celý palác osvetlený a žiari množstvom žiaroviek, ktorých je 5000 kusov. (žiadna fotka)
Vstupenka do samotného paláca stála 200 rupií. Audiosprievodca je poskytovaný bezplatne, ale za zálohu. V budove je zakázané fotografovať, dostal som takmer pokutu 500 rupií, ale našťastie som sa z toho dostal, ospravedlnil som sa, ale už som nefotil. Ale ty máš vzácne, jedinečný možnosť pozrieť si niekoľko fotografií interiérovej výzdoby a sál paláca.
Dekorácia a tieto stĺpy sú mimoriadne krásne, dodávajú jemnosť, eleganciu, šarm a farebná paleta vytvára útulnosť a zdôrazňuje bohatstvo.
Srdce sa mi rozbúchalo, keď som prechádzal veľkým areálom a vychutnával si tú krásu a rozsah. A keď som prechádzala sálami paláca, predstavovala som si samu seba ako princeznú :) A v tejto úlohe som sa cítila veľmi príjemne.
V priestoroch Maharádžovho paláca sa nachádza niekoľko chrámov. Tento je na severnej strane pevnosti. Chrám Buwandeshwara bol postavený v roku 1951 pre symetriu s ďalším chrámom - Shwetha Varahaswami Temple, ktorý je na južnej strane pevnosti paláca. Nevošiel som dovnútra, ale hovoria, že sa tam zachovali veľmi staré fresky a maľby.
Obišiel som takmer celé obrovské nádvorie pevnosti Maharadžovho paláca – bolo to veľmi pôsobivé. Zboku som videl palácové slony, ale neodvážil som sa priblížiť. S najväčšou pravdepodobnosťou sa používajú na slávnostné obrady. Slony stáli v tieni stromu a schovávali sa pred slnkom.
A toto je hlavná brána pevnosti, ale bola uzavretá pre prechod. Môžete tam však ísť a pozrieť sa, sú tu veľmi krásne prelamované točité schodiská (fotku som vymazal - je to škoda). A vo všeobecnosti, ak máte čas, stojí za to prejsť sa po stĺpovej pasáži v tieni a pozrieť sa.
No, je čas odísť a strávil som tu niekoľko hodín. Išiel som k bráne. Za nimi je tiež malý chrám. Toto je východová brána, je oveľa menšia ako centrálna, idete priamo na rušné miesto v meste, v blízkosti hotelov, autobusových staníc a obchodov.
Ako som už povedal, Mysore má veľa atrakcií a tu je ďalší palác
Palác Jaganmohan
Palác Jaganmohan využívaný ako rezidencia pri výstavbe hlavného maharadžovho paláca. V tejto budove bola dlhé roky umiestnená galéria so zbierkou obrazov, náčinia a hudobných nástrojov. Vnútri je pódium, kde sa konajú sviatky. Keď som tam bol, skúšali tam deti.
V Mysore je oveľa viac zaujímavých budov a palácov, z ktorých niektoré boli prerobené na hotely. A na križovatke sú takéto pomníky.
Kostol svätej Filomény v Mysore
katolícky Kostol svätej Filomény je jedným z najväčších kostolov v Indii. Výška veží je viac ako 53 m. Predpokladá sa, že na tomto mieste sa nachádzal jeden z najstarších katolíckych kostolov, postavený pred viac ako 200 rokmi pre britských vojakov. Vládca Maharaja Krishnaraja Wodeyar II pridelil pozemok, kde bol postavený malý kostol. A na tomto mieste ho 28. októbra 1933 založil jeho vnuk Maharaja Krishnaraja Wodeyar IV. namiesto malej je to Katedrála sv. Felomény, ktorá štýlom pripomína slávnu katedrálu v Kolíne nad Rýnom v Nemecku. Výstavba skončila v roku 1956.
Do katedrály sa zmestí 800 ľudí. Vnútri pod oltárom sú podzemné miestnosti, kde sa uchováva pamiatka zosnulých. Sú tu krásne vitráže a večer sa rozsvietia svetlá, vďaka čomu je jednoducho výnimočná a majestátna. Funguje od 5. do 18. hodiny.
V Indii možno na jednom mieste nájsť prítomnosť niekoľkých náboženstiev a čo je najdôležitejšie, nezasahujú do existencie seba navzájom a svojich vyznávačov. Na tejto ulici môžete vidieť mešitu a v diaľke Katedrálu svätej Filomény.
Maharaja Krishna Raja Wodeyar IV, vládol mestu a kniežaciemu štátu Mysore mnoho rokov od roku 1902 do roku 1940. Osobitnú pozornosť venoval rozvoju školstva a novým myšlienkam telesnej výchovy. Zrejme aj preto je Mysore tiež veľmi známym centrom pre cvičenie a tréning jogy. V meste je veľa škôl jogy, kam prichádzajú ľudia z rôznych krajín, aby sa naučili praktiky.
Mesto je veľmi známe svojimi palicami – kadidlom v celej Indii aj mimo nej. Rezbárske práce zo santalového dreva a bronzové práce zaberajú dôstojné miesto. Vyrába sa tu aj kvalitný hodváb, je rozvinutý elektrotechnický priemysel, je tu univerzita.
Ceny za indické jedlo sú tu veľmi lacné a čerstvo vylisovaná šťava stojí len centy - 20 rupií. Často som si namiesto pikantných jedál kupoval ovocie. V Mysore som strávil iba päť dní a mal som príjemné dojmy. Odporúčam navštíviť Mysore na vašej ceste do Indie.
O ďalších dôležitých a krásnych pamiatkach, starovekých chrámoch, trhu, ako aj o krásnej záhrade Brindavan, ktorá je mimo mesta, si prečítajte článok v časti 2 - je to veľmi zaujímavé. Potom som pokračoval v samostatnej ceste cez Indiu do mesta.
Ďalší úryvok z mojej knihy „Háremy – krása neresti alebo zlozvyk krásy?
Erotická maľba starovekej Indie
Rajputské háremy.
Harems of Bharat
Už som poznamenal, že je ťažké písať o Indii kvôli tomu, že je heterogénna. To, čo bolo bežné na juhu krajiny, mohlo byť tým najprísnejším tabu na severe a naopak. Vyššie uvedené poskytuje všeobecné informácie o živote v háreme starovekej Indie, ale malo by sa chápať, že v detailoch sa môže líšiť v rôznych obdobiach a v rôznych štátoch Bharatu.
Toto by mohol byť koniec nášho oboznamovania sa s háremovým životom Indie, ale aj tak by som rád hovoril o háremoch maharadžov z Rádžastánu a veľkých Mughalov. Ide skôr o to, že India už nie je staroveká, ale stredoveká, no v prvom aj druhom prípade ide o významné momenty vo vývoji indickej civilizácie. Nie samotné háremy, samozrejme, ale Rajputské kniežatstvá* a Mughalská ríša. No témou našej knihy sú háremy, preto sa k nej po krátkom historickom prehľade vrátime.
*Poznámka: Slovo „Rajput“ sa prekladá ako „syn kráľa“.
Národ bojovníkov.
Pri mojich prvých cestách do Indie som dvakrát skončil v štáte Rádžastán*. Bol som šokovaný palácmi a najmä pevnosťami Rajputov. Potom som veľa cestoval po Indii a iných ázijských krajinách, ale nikde inde som také pevnosti nevidel. o čom to hovorím? Áno, k tomu, že Rajputi boli od chvíle, keď sa objavili na území Indie (podľa rôznych zdrojov sa tak stalo od 1. do 5. storočia nášho letopočtu), národom bojovníkov, čo sa odrazilo aj v rodinnom živote.
*Poznámka: Názov tohto štátu sa prekladá ako „príbytok Rajas“.
Rajputské myšlienky cti sa rozšírili nielen na mužov, ale aj na ženy. Podľa nich nebolo možné nikoho z nich zajať ani zotročiť. Ak bola pevnosť odsúdená na dobytie nadradenými nepriateľskými silami, Rajputskí bojovníci otvorili brány a vyšli na poslednú bitku a ich manželky sa zhromaždili v jednom z priestorov pevnosti a zinscenovali jauhar - kolektívne sebaupálenie. V mnohých pevnostiach v Rádžastáne stále môžete vidieť sadze z týchto sebaupálení na stenách niektorých miestností (niečo podobné som videl v pevnosti Gwalior).
Vodcovia rádžputov - maharadžovia - mali zvyčajne veľa manželiek (až 30). Ak manžel zomrel alebo zomrel, manželky sa dopustili sati – sebaupálenia. Pri vchode do pevnosti Jojpura je na bráne pamätná tabuľa s odtlačkami ženských rúk rôznych veľkostí* – pripomienka, že tu manželky maharadžu vykonávali rituál sati.
*Poznámka: Maharádžove manželky boli rôzneho veku. Vrátane tých, ktorí nedosiahli plnoletosť. Medzi Rádžputmi, ako aj v Indii ako celku, bola rozšírená prax detských manželstiev, keď sa dievča vydala pred začiatkom prvej menštruácie (inak boli jej príbuzní považovaní za vinných zo smrti možného embrya). V rovnakom čase začali manželia žiť skutočným manželským životom, keď dievča dosiahlo dospelosť.
Pri vchode do pevnosti Jojpura
Osobitná pozornosť sa venovala prvému manželstvu, pretože prvý syn bol dedičom maharadžu. V prípade, že to nebola prvá manželka, ktorá porodila prvého syna, najstaršia manželka sa stala tou, ktorej sa to podarilo pred ostatnými. A jej syn sa stal dedičom.
Mahárádža, ak by si to prial (môžem predpokladať, že sa to stávalo často), mohol mať dôverný vzťah so slúžkami, ktoré patrili k nižším kastám. Bolo to pre nich príjemné a užitočné, pretože synovia narodení z takýchto kontaktov blízkej rodiny vstúpili do klanu a po získaní základného vzdelania a zvládnutí vojenských zručností vstúpili do armády.
Paláce Rajasthan.
Každá z maharadžových manželiek pochopila, že jej vlastný život závisí od neho a môže byť krátkodobý. Určitou kompenzáciou za takýto život na pokraji smrti bola túžba hláv rádžputských kniežatstiev zabezpečiť sebe a svojej rodine (háremu) luxusný život. Paláce maharadžov z Rádžastánu stále udivujú predstavivosť, no v tých časoch boli fantasticky veľkolepé.
Jazerný palác. Jaipur
Plukovník James Tod, prvý historik Rádžasthánu, opísal rezidenciu princa Jagata Singha takto: „Palác je celý postavený z mramoru: stĺpy, vane, vodné chodníky a fontány sú vyrobené z tohto materiálu a na mnohých miestach sú pokryté mozaikami. , určitú monotónnosť príjemne rozptyľujú osvetlené lúče slnka prechádzajúce cez sklo všetkých farieb dúhy. Komory sú maľované akvarelovými maľbami na historické námety... Steny tu aj v hlavnom paláci sú bohato zdobené vyrezávanými kamennými medailónmi, ktoré zobrazujú hlavné historické udalosti rodu - od najstarších až po pompéznu svadbu. súčasného vládcu. Kvetinové záhony, pomarančové a citrónové háje, narúšajúce monotónnosť budov, orámované húštinami tamarindov a vždyzelených stromov; Nad tmavými cyprusmi a tienistými banánmi sa hojdajú perovité listy palmyra palmyra. Na samom brehu sa nachádzajú špeciálne jedálne so stĺpmi a rozsiahle kúpele pre vládcov Rádžputu. Tu počúvajú piesne svojich bardov a zaspávajú z poldennej dávky ópia medzi chladivým vánkom z jazera, nesú jemné vône stoviek kvitnúcich lotosov pokrývajúcich vody jazera, a keď výpary elixíru vyparili, otvoria oči a uvidia krajinu, ktorá sa nevyrovná ani v ópiových snoch – vodná plocha Picholy s členitými, zalesnenými brehmi, na samom okraji horizontu je vidieť pri priesmyku v priesmyku Bhimpuri chrám. Pohorie Aravalli...“
*Poznámka: Singh je lev.
Mimochodom, mramor sa aj dnes ťaží v Ajmeri, meste neďaleko hlavného mesta Rádžasthánu Džajpuru. Aj ja som si počas svojich ciest v Rádžastáne všimol, ako široko sa používa. Obdivoval som najmä mramorové háremové okná, cez ktoré obyvatelia háremu videli, čo sa deje vonku, pričom oni sami zostali neviditeľní.
Jedna z najznámejších architektonických pamiatok Rádžasthánu, Palác vetrov (Hawa Mahal), súvisí s háremami. V skutočnosti to nie je palác, ale háremové krídlo palácového komplexu Jaipur Maharaja Sawai Pratap Singh (1778-1803). Fasáda budovy má 953 maličkých okien, ktoré opäť umožnili vidieť všetko zvonku a zostať neviditeľné. Navyše vďaka nim palác v horúcich dňoch naplnil palác chladným vzduchom - odtiaľ „palác vetrov“.
Počas jednej z mojich návštev Džajpuru na mňa zapôsobil aj „Krištáľový palác“ (Shish Mahal) Amber Fort * (podobné „Krištáľové (sklenené) paláce“ sú aj v iných hradoch Rajput). Jeho steny zdobia tisíce malých zrkadielok. Podľa legendy na jej osvetlenie stačí jedna lampa - svetlo odrážajúce sa v zrkadlách osvetľuje celú miestnosť.
*Poznámka: slávna pevnosť na predmestí Džajpuru.
Aké asociácie máte, keď počujete o Indický vlak? Osobne som si okamžite spomenul na triedu fotografií, ktoré zobrazovali indický vlak preplnený cestujúcimi: ľudia pozerajú z dverí, jazdia sediac na streche, namiesto skla sú na oknách riedke železné mreže. Indické železnice sú jedny z najviac preťažených na celom svete! Predstavte si moje prekvapenie, keď som uvidel nový indický vlak s názvom „The Indian Maharaja“ – toto je výletný vlak elitnej triedy, ktorý premáva na trase Bombaj – Dillí! Celá cesta týmto veľkolepým expresom trvá 8 dní a 7 nocí. Trasa prechádza cez tieto stanice: Mumbai - Ellora - Ajanta - Udaipur - Sawai Madhopur - Jaipur - Agra - Dillí.
Zvláštnosťou tohto indického vlaku je jeho veľkolepá výzdoba interiéru, prvotriedne služby a vynikajúci komfort. Cestujúci majú k dispozícii dvojité kupé s vaňou, plnú penziu, výlety so sprievodcom a dokonca aj služby komorníka! Vlak má vlastné kúpele, posilňovňu, saunu, masážnu miestnosť, dve reštaurácie s ponukou indických aj západných jedál, bar, knižnicu a biznis centrum vybavené internetom, počítačmi, tlačiarňou, faxom a telefónom. Tento indický vlak pozostáva z 21 vozňov, z ktorých každý má 4 oddiely s rozlohou 8,7 m2. Toto nie je vlak, ale skutočný päťhviezdičkový hotel na kolesách! K dispozícii je dokonca aj prezidentský apartmán, ktorý zaberá celý vagón. Má dve izby s obrovskými posteľami a samostatným WC a kúpeľňou. Na stavbu tohto vlaku bolo potrebných 13 miliónov dolárov!
Toto Indický vlak vytvorený na prilákanie zahraničných turistov, ktorí uprednostňujú cestu lietadlom. Jeho cieľom je rozvoj železničnej turistiky. Počas cesty sa cestujúci budú môcť zoznámiť s pamiatkami Indie: navštíviť centrum filmového a televízneho priemyslu - slávny Bollywood, staroveké budhistické a hinduistické kláštory a chrámy v jaskyniach Ellora, jaskynný komplex Ajanta vytesaný do skala, Udaipurský palác na brehu jazera Pichola a ostrovný palác Jag Mandir , safari v národnom parku Ranthambore, návšteva ružového mesta Jaipur, Amber Fort, Mirror Palace, Palace of the Winds, Taj Mahal Mauzoleum, Agra Pevnosť. Som si istý, že takáto cesta novým indickým vlakom bude pre každého cestujúceho nezabudnuteľná!
Ak uprednostňujete cestovanie vlastným autom, potom pre Indiu budete musieť kúpiť spoľahlivejšie tlmiče. Indické cesty sú známe svojimi výmoľmi a výmoľmi a na niektorých miestach nie sú cesty vôbec.
