Skupinový portrét je jedným z najťažších portrétnych žánrov, pretože fotograf stojí pred úlohou sprostredkovať emócie a vzhľad nie jednej osoby, ale niekoľkých ľudí naraz. Väčšina priemerných fotografov pristupuje ku skupinovému portrétu otrepaným spôsobom – všetko pod pravítkom, úsmev a hotovo. Ak sa však chcete naplniť dobrými fotografiami, budete potrebovať profesionálny prístup.
Technické body
Statív
Pre fotenie v horších svetelných podmienkach, napríklad v interiéri, je statív nevyhnutnosťou. Napriek tomu aj na ulici pomôže upútať ďalšiu pozornosť vašich modelov, a čo je najdôležitejšie, získať fotografie s rovnakými okrajmi rámčeka, čo sa fotografovi bude hodiť pri postprocese, v prípade, že niektoré rámy budú musieť byť kombinované.
Optika
Pre skupinové portréty sú najvhodnejšie objektívy so štandardnou ohniskovou vzdialenosťou, konkrétne od 35 do 50 mm. Je lepšie sa vyhnúť širokouhlým objektívom, pretože skresľujú postavy ľudí, ktorí sú bližšie k fotoaparátu. Pri použití štandardného však musíte vypočítať vzdialenosť k skupine a starostlivo vybrať miesto snímania, pretože možno budete potrebovať viac miesta.
Zamerajte sa
Vyhnite sa malej hĺbke ostrosti (clony menšie ako f4). Pri fotografovaní skupinových portrétov to zvyčajne vedie k tomu, že niekto v skupine nie je zaostrený. Aby ste zabezpečili, že všetky modely budú rovnako ostré, NESNÍMAJTE pri najnižších povolených clonách, ako sú f1,4 a f2.
Burst streľba
Ak váš fotoaparát podporuje sériové snímanie, je to najlepšie riešenie pre skupinové portréty. Pri snímaní veľkých skupín ľudí alebo zložitých skupinových portrétov, ktoré zahŕňajú deti alebo zvieratá, môže byť susedný rámček lepší a po spracovaní môžete kopírovať vydarený výraz tváre blikajúceho alebo odvráteného modelu.
Svetlo
Svetlo je jednou z najdôležitejších zložiek každého portrétu. Ak fotografujete vonku, snažte sa vyhnúť ostrým poludňajším tieňom fotografovaním v tieni alebo fotografujte ráno alebo večer, keď je slnko nízko a svetlo je jemnejšie. Dávajte pozor na smer svetla. Na tvári modeliek by nemali byť škaredé hlboké tiene pod očami ani pod nosom. Ak fotografujete skupinový portrét v interiéri, použite statív alebo . Blesk je lepšie z fotoaparátu vybrať alebo ho odraziť od stien či stropu.
Organizačné momenty
Školenie
Modelkám (najmä deťom) najrýchlejšie dôjde trpezlivosť, ak sa na natáčanie dlho pripravujete. Preto skôr, ako si vyžiadate pozornosť portrétovanej osoby, pripravte sa na streľbu, a to:
1. Nájdite si dobré miesto na snímanie. Ak hovoríme o vopred dohodnutom fotení na ulici, je lepšie si všetko pred začiatkom fotenia pozrieť, nájsť zaujímavé uhly a pozadia ešte skôr, ako sa objavia klienti.
2. Zvážte pózu a kompozíciu.
3. Skontrolujte pripravenosť fotoaparátu: napájanie batérie atď., pripravte blesky.
4. Upozornite ľudí, že pózovanie na jeden záber môže trvať niekoľko minút.
Veľké skupiny
Keď je veľa ľudí, jeden z nich sa môže odvrátiť alebo byť rozptýlený. Ak sa tomu chcete vyhnúť:
1. Usmievajte sa a buďte priateľskí – ľudia s vami budú chcieť spolupracovať (neplatí to len pre veľké skupiny).
2. Pri inscenovaní sa snažte dávať pozor na tých, ktorí sú príliš roztržití.
3. Požiadajte všetky modelky, aby urobili nejakú všeobecnú akciu: kričte „Hurá!“, spievajte pieseň, mávnite rukou – to na vás upúta pozornosť.
Zloženie a pózy
Toto je najdôležitejšia časť streľby. Či sa vám podarilo sprostredkovať jednotu skupiny, bude závisieť od zloženia a pózy. V prvom rade sa musíte rozhodnúť, aké prísne sú požiadavky na klienta. Potrebuje skupinový portrét, kde sú všetci dobre viditeľní a všetci sa pozerajú do záberu, alebo súhlasí s kreatívnymi fotografiami a vy budete mať viac slobody?
Pózy
Najťažšie sú skupiny, v ktorých sú ľudia s veľkým výškovým rozdielom. Napríklad deti a dospelí, alebo muži a ženy rôznej výšky. V tomto prípade môžete vyskúšať niekoľko rôznych schém.
1. Najvyššie modely môžu byť usadené na laviciach / stoličkách / kreslách, deti môžu byť umiestnené na rukách vysokých modelov. Tým sa vyrieši problém veľkého rozdielu v raste. Tí, ktorí sa už nezmestia na kolená, môžu byť umiestnení za chrbtom sediacich. Takže dostaneme tri riadky: za modelom priemernej výšky, v strede - modely s vysokým rastom sediace na stoličkách / lavici; v popredí sú modely nízkeho vzrastu v rukách sediacich. Modely nízkeho vzrastu sa tiež nedajú kľaknúť, ale v stoji ich sňať. Tu je príklad takéhoto nastavenia:
Fotografia sama o sebe nie je veľmi vydarená, no pózu jasne ilustruje.
2. vysokí dospelí - v pozadí, stojaci; krátke dospelé - v popredí, pozdĺž okrajov; deti sú v popredí, v strede.
3. Dospelí – sediaci, deti – stojace.
Ak sú fotografovaní ľudia približne rovnako vysokí, naaranžovať ich do jedného prísneho pravítka je najhoršia možnosť. Niekto by mal sedieť, niekto stáť, alebo pri streľbe na ulici na miestach, kde sú schody alebo iné vyvýšenia, ktoré môžu vytvárať rôzne úrovne - určite musíte použiť tieto vyvýšenia:
Pri domácom fotení je najlepšie navodiť atmosféru pre pohodový záber, maximálne využiť nábytok v dome, aby fotka pôsobila prirodzene. Napríklad rovnaké rukoväte stoličiek a pohoviek, na ktorých zvyčajne nie je obvyklé sedieť, sa dajú dokonale použiť pre modely:
Konečne nebuďte nudným fotografom. Kreatívny prístup k streľbe poteší len zákazníkov:
Typické príklady produkcie pre rodinné fotenia si môžete pozrieť v tomto videu:
Jemnosti
- Pri fotografovaní skupinového portrétu sa uistite, že žiadny z modelov nezakrýva tých, ktorí stoja za nimi – všetky tváre musia byť jasne viditeľné.
- Požiadajte modelky, aby nezakláňali hlavu – pomôže vám to vyhnúť sa dvojitej brade.
- Skupinový portrét je najlepšie fotiť bez pokrývky hlavy. Ak klienti trvajú na klobúkoch alebo šiltovkách, nastavte kameru tesne pod úroveň ich očí a použite ju na zvýraznenie tieňov - zvyčajne klobúky a iné pokrývky hlavy s okrajmi vytvárajú na tvárach tiene.
Pozadie je lepšie zvoliť tak, aby nedominovalo modelkám. Pozadie by nemalo mať veľa malých rušivých detailov, malo by byť viac-menej jednotné, no nie nudné. Krásne schodisko proti oblohe je skvelá možnosť. Vhodné sú aj lesné krajiny, mestské exteriérové návrhy atď.
Zloženie
1. Základným, najjednoduchším princípom konštrukcie kompozície v skupinových portrétoch je, že keď sú ľudia usporiadaní do skupiny, kombinácia ich tvárí vytvára trojuholník alebo iný geometrický útvar.
Ukážky maľovania:
Príklad fotografie:
2. Ďalším princípom je usporiadanie plôch pozdĺž uhlopriečok. Pri stavaní modelov na portréte pod sebou alebo vedľa seba sa tváre zoraďujú vertikálne alebo horizontálne a kompozícia je nudnejšia. Vyzerá to výhodnejšie, ak môžu byť tváre usporiadané diagonálne. Kombinácie horizontál a uhlopriečok vyzerajú dobre. Uhlopriečka môže byť dokonca mierne výrazná, ale bude vyzerať lepšie ako horizontálna.
3. Okrem tvárí je nevyhnutné sledovať aj ruky. Venujte pozornosť skupinovým portrétom vyššie - ruky všade zdôrazňujú pózu alebo sú niečím zaneprázdnené, a nie len nečinne visieť pozdĺž tela. Ruky môžu tiež zdôrazniť spoločnú vlastnosť skupiny. Venujte pozornosť tomuto obrázku - ruky tu spájajú kompozíciu.
4. Použite rôzne uhly. Môžete nielen usporiadať skupinu na rôznych úrovniach (napríklad na schodoch), ale aj sami vyliezť po schodoch, aby ste získali horný uhol. To platí najmä pre veľké skupiny.
Pohľad zhora:
Pohľad zdola:
5. Používajte rôzne plány. Niektoré modely je možné umiestniť ďalej, iné bližšie k fotoaparátu.
Ak máte akékoľvek otázky alebo dodatky k téme skupinového portrétu, napíšte mi do komentárov, nehanbite sa, pozorne sledujem kritiku a požiadavky čitateľov.
Je čas na skupinové foto. Všetky skupinové fotografie možno rozdeliť do troch typov. Prvá zahŕňa kolektívne fotografie ľudí, udržiavané v prísnom, oficiálnom štýle. Druhá zahŕňa menej formálne zábery s priateľmi. A tretím typom skupinovej fotografie je fotenie s rodinnými príslušníkmi. Nižšie sú uvedené príklady skupinových fotografických póz a tipy pre tých, ktorí sa chcú naučiť fotiť s viacerými ľuďmi.
Podobné príspevky na našej stránke:
1 . Keď musíte pracovať s veľkým počtom ľudí v zábere, je veľmi ťažké sledovať držanie tela každého človeka. Toto sa nevyžaduje - skúste zamerať svoju pozornosť na kompozíciu vo všeobecnosti, skúste si predstaviť celú skupinu ľudí ako celok. Uistite sa, že tváre každého z účastníkov skupinového záberu sú viditeľné.
2 . Často sa stáva, že pri pokuse zachytiť všetkých ľudí na skupinovej fotografii sa nezaobídete bez celovečernej kompozície. Takéto obrázky majú zvyčajne formálny charakter a tu by mal opäť zostať hlavný dôraz na jasnú viditeľnosť všetkých tvárí.
3 . Ak je to možné, pokúste sa nasnímať obrázok, keď sa budete týčiť nad objektom. Využite výhody balkóna alebo vylezte na auto, nezvyčajný uhol môže fotografiu zrazu vylepšiť, urobiť ju živšou a emotívnejšou.
4 . Na niektorých rámoch je lepšie umiestniť účastníkov oddelene od seba, ako ich zbierať v "priateľskej" spoločnosti. Táto technika je skvelá na fotenie malého tímu, hudobnej skupiny alebo kolegov z práce. Ak má skupina vodcu, mal by sa dostať do popredia, a tým posilniť zloženie.
5 . Docela štandardné rámovanie pre zábery s priateľmi, však? Ale ak to stále funguje, tak prečo to nevyužiť?
6 . Pozícia je ideálna pre partiu blízkych priateľov. Požiadajte všetkých v skupinovom zábere, aby sa postavili bližšie k sebe, naklonili hlavy dozadu a mierne sa naklonili ku kamere.
7 . V prírode alebo doma požiadajte priateľov, aby si ľahli tak, aby ich hlavy vytvorili všeobecný kruh, zatiaľ čo na nich strieľate zhora.
8 . Atmosféru vzájomnej podpory vytvorí nasledujúca skladba: do popredia postavte vedúceho tímu, požiadajte osobu, ktorá ide za ním, aby sa pozerala do kamery cez rameno osoby vpredu a mierne sa naklonila k objektívu. V tomto poradí, jeden po druhom, zoraďte všetkých ľudí v ráme.
9 . Vyššie uvedenú pozíciu je možné prehrať zmenou hĺbky ostrosti. Opäť postavíme do popredia vedúceho skupiny a zoradíme ostatných účastníkov za jeho chrbtom a požiadame ich, aby sa pozreli do objektívu, naklonení v šachovnicovom vzore. Fotografujte s rôznou clonou, neskôr v počítači zoraďte fotografie so zameraním na vedúceho alebo kolegov za ním.
10 . Ak chcete dosiahnuť pozitívny a dynamický záber pre blízkych priateľov, požiadajte ich, aby po krátkom behu smerom k fotoaparátu skočili a držali sa za ruky.
11 . Zaujímavá skladba vzíde z malej skupiny ľudí zoradených v rade. Pred snímaním sa uistite, že sú všetky tváre jasne viditeľné a v zábere. Postavte sa blízko osoby v popredí a vystreľte dokorán. Tváre tých najďalej v rade budú samozrejme rozmazané, no nemožno poprieť, že konečný výsledok stojí za to.
12 . Niekoľko tipov na rodinné fotografie. Najčastejšie musíte fotiť doma, na obľúbenom gauči – kreativita je v takomto prostredí nevhodná, no pár tipov celkom pomôže zachrániť rodinnú fotografiu. Pokúste sa naplniť rám pevne všetkými členmi rodiny a iba nimi, a nie domácim nábytkom alebo kobercami, bez ohľadu na to, aké drahé sú.
13 . Dobrým miestom pre rodinnú fotografiu je lavička v parku alebo piesočná pláž. Nezabudnite, že sediaci ľudia musia byť premiestnení z rovnakej úrovne ako oni.
14 . Požiadajte členov rodiny, aby si ľahli na podlahu a opreli sa o seba, podopierali si hlavy rukami, pričom vy sami zastávate nízky uhol pohľadu.
15 . Univerzálna poloha pre ľubovoľný počet členov rodiny, dá sa postaviť v prírode aj doma v ľahu na posteli.
16 . Domáca fotografia rodiny pohodlne uhniezdenej na obľúbenom gauči.
17 . Neštandardný uhol snímania pomôže diverzifikovať rodinnú fotografiu na domácej pohovke. Zaujmite pozíciu za operadlom pohovky a požiadajte všetkých členov rodiny, aby sa k vám otočili tvárou.
18 . Ďalšia verzia rámu spoza zadnej časti pohovky.
19 . Absolútne univerzálny spôsob, ako urobiť rodinnú fotografiu s deťmi - stačí požiadať deti, aby objali dospelých za ramená.
20 . Najjednoduchšia póza pre fotografiu na celú dĺžku, vhodná pre ľubovoľný počet osôb v zábere.
21 . Keď fotografujete rodinu na prechádzke, požiadajte ich, aby sa držali za ruky a nastavili fotoaparát do režimu sériového snímania, pričom zaostrujte, keď sa objekt blíži. Po stiahnutí fotografií do počítača roztriedte najlepšie zábery v pohybe.
A posledný tip - fantazírujte, zmeňte nastavenie snímky, kým nedosiahnete presne ten výsledok, ktorý potrebujete pre svoje podmienky a objekt. Nech sú tradičné polohy impulzom pre vaše vlastné objavy!
Článok bol pripravený na základe materiálov stránkyJe dosť ťažké naučiť sa fotiť dobre, ak nepoznáte základy a hlavné pojmy a pojmy vo fotografii. Účelom tohto článku je preto všeobecné pochopenie toho, čo je fotografia, ako funguje fotoaparát a zoznámiť sa so základnými fotografickými pojmami.
Keďže dnes sa už filmová fotografia stala prevažne históriou, o digitálnej fotografii sa budeme baviť aj naďalej. Hoci je 90 % všetkej terminológie nezmenených, princípy získania fotografie sú rovnaké.
Ako sa fotí
Pojem fotografia znamená kreslenie svetlom. V skutočnosti kamera zachytí svetlo vstupujúce cez šošovku na matricu a na základe tohto svetla sa vytvorí obraz. Mechanizmus, ako sa získava obraz na základe svetla, je pomerne zložitý a na túto tému bolo napísaných veľa vedeckých prác. Podrobná znalosť tohto procesu vo všeobecnosti nie je taká potrebná.
Ako prebieha tvorba obrazu?
Svetlo prechádza cez šošovku a vstupuje do fotocitlivého prvku, ktorý ho fixuje. V digitálnych fotoaparátoch je týmto prvkom matrica. Matrica je na začiatku uzavretá pred svetlom pomocou uzávierky (uzávierka fotoaparátu), ktorá sa po stlačení tlačidla spúšte na určitý čas odstráni (rýchlosť uzávierky), čo umožňuje svetlu počas tejto doby pôsobiť na matricu.
Výsledok, teda samotná fotografia, priamo závisí od množstva svetla, ktoré dopadlo na matricu.
Fotografia je fixácia svetla na matrici fotoaparátu
Typy digitálnych fotoaparátov
Celkovo existujú 2 hlavné typy fotoaparátov.
SLR (DSLR) a bez zrkadla. Hlavný rozdiel medzi nimi je v tom, že v zrkadlovke cez zrkadlo inštalované v tele vidíte obraz v hľadáčiku priamo cez objektív.
Teda „čo vidím, to strieľam“.
V moderných bez zrkadiel na to slúžia 2 triky
- Hľadáčik je optický a je umiestnený ďaleko od objektívu. Pri fotení je potrebné urobiť malú korekciu posunu hľadáčika voči objektívu. Bežne sa používa na "mydlové misky"
- Elektronický hľadáčik. Najjednoduchším príkladom je prenos obrazu priamo na displej fotoaparátu. Zvyčajne sa používa na fotoaparátoch typu point-and-shoot, ale v zrkadlovkách sa tento režim často používa v spojení s optickým a nazýva sa Live View.
Ako funguje kamera
Prevádzku zrkadlovky zvážte ako najobľúbenejšiu možnosť pre tých, ktorí chcú vo fotografii naozaj niečo dosiahnuť.
Zrkadlovka sa skladá z tela (zvyčajne - "carcass", "body" - z anglického body) a objektívu ("sklo", "lens").
Vo vnútri tela digitálneho fotoaparátu je matrica, ktorá zachytáva obraz.
Venujte pozornosť vyššie uvedenému diagramu. Keď sa pozeráte cez hľadáčik, svetlo prechádza cez šošovku, odráža sa od zrkadla, potom sa láme v hranole a vstupuje do hľadáčika. Takto cez objektív vidíte, čo budete fotiť. V momente, keď stlačíte spúšť, zrkadlo sa zdvihne, uzávierka sa otvorí, svetlo dopadá na matricu a je zafixované. Takto sa získa fotografia.
Teraz prejdime k hlavným pojmom.
Pixel a megapixel
Začnime pojmom „nový digitálny vek“. Patrí viac do počítačovej oblasti ako do fotografie, no napriek tomu je dôležitá.
Akýkoľvek digitálny obrázok je vytvorený z malých bodov nazývaných pixely. V digitálnej fotografii sa počet pixelov na obrázku rovná počtu pixelov na matrici fotoaparátu. Matica v skutočnosti pozostáva aj z pixelov.
Ak ľubovoľný digitálny obrázok mnohonásobne zväčšíte, všimnete si, že obrázok pozostáva z malých štvorcov – to sú pixely.
Megapixel je 1 milión pixelov. Čím viac megapixelov je v matrici fotoaparátu, tým viac pixelov pozostáva z obrazu.
Ak fotografiu priblížite, uvidíte pixely.
Čo dáva veľký počet pixelov? Všetko je jednoduché. Predstavte si, že maľujete obraz nie ťahmi, ale bodkami. Dokážete nakresliť kruh, ak máte iba 10 bodov? Možno to bude možné, ale s najväčšou pravdepodobnosťou bude kruh "uhlový". Čím viac bodov, tým detailnejší a presnejší bude obrázok.
Tu sú však dva háčiky, ktoré marketéri úspešne využívajú. Po prvé, samotné megapixely nestačia na získanie vysokokvalitných obrázkov, na to stále potrebujete kvalitný objektív. Po druhé, veľký počet megapixelov je dôležitý pre tlač fotografií vo veľkej veľkosti. Napríklad na plagát na celú stenu. Pri prezeraní obrazu na obrazovke monitora, najmä zmenšenej tak, aby sa zmestila na obrazovku, neuvidíte rozdiel medzi 3 alebo 10 megapixelmi z jednoduchého dôvodu.
Na obrazovku monitora sa zvyčajne zmestí oveľa menej pixelov, ako obsahuje váš obrázok. To znamená, že na obrazovke, keď komprimujete fotografiu na veľkosť obrazovky alebo menej, stratíte väčšinu svojich „megapixelov“. A 10 megapixelová fotografia sa zmení na 1 megapixelovú.
Uzávierka a expozícia
Uzávierka je to, čo zakryje snímač fotoaparátu pred svetlom, kým nestlačíte spúšť.
Rýchlosť uzávierky je čas, počas ktorého sa uzávierka otvorí a zrkadlo sa zdvihne. Čím nižšia je rýchlosť uzávierky, tým menej svetla dopadne na matricu. Čím dlhší čas expozície, tým viac svetla.
Za jasného slnečného dňa potrebujete na to, aby bolo na snímač dostatok svetla, veľmi vysokú rýchlosť uzávierky – napríklad len 1/1000 sekundy. V noci môže trvať niekoľko sekúnd alebo dokonca minút, kým získate dostatok svetla.
Expozícia je špecifikovaná v zlomkoch sekundy alebo v sekundách. Napríklad 1/60 s.
Membrána
Clona je viaclamelová prepážka umiestnená vo vnútri objektívu. Môže byť úplne otvorený alebo zatvorený, takže je tam len malý otvor pre svetlo.
Clona tiež slúži na obmedzenie množstva svetla, ktoré nakoniec dosiahne matricu šošovky. To znamená, že rýchlosť uzávierky a clona vykonávajú rovnakú úlohu - regulujú tok svetla vstupujúceho do matrice. Prečo používať práve dva prvky?
Presne povedané, membrána nie je požadovaným prvkom. Napríklad v lacných mydlovniach a fotoaparátoch mobilných zariadení ako trieda absentuje. Ale clona je mimoriadne dôležitá na dosiahnutie určitých efektov spojených s hĺbkou ostrosti, o ktorých bude reč neskôr.
Clona sa označuje písmenom f, za ktorým nasleduje zlomok, za ktorým nasleduje clonové číslo, napríklad f / 2,8. Čím nižšie číslo, tým sú okvetné lístky otvorenejšie a otvor je širší.
Citlivosť ISO
Zhruba povedané, ide o citlivosť matrice na svetlo. Čím je ISO vyššie, tým je snímač citlivejší na svetlo. Napríklad, aby ste získali dobrý záber pri ISO 100, potrebujete určité množstvo svetla. Ak je ale svetla málo, môžete nastaviť ISO 1600, matrica sa stane citlivejšou a na dobrý výsledok budete potrebovať niekoľkonásobne menej svetla.
V čom sa zdá byť problém? Prečo robiť iné ISO, keď môžete urobiť maximum? Dôvodov je viacero. Po prvé, ak je veľa svetla. Napríklad v zime, za jasného slnečného dňa, keď je všade naokolo len sneh, budeme mať za úlohu obmedziť kolosálne množstvo svetla a veľké ISO bude len prekážať. Po druhé (a to je hlavný dôvod) je výskyt „digitálneho šumu“.
Šum je metlou digitálnej matice, ktorá sa prejavuje vo vzhľade „zrna“ na fotografii. Čím vyššie ISO, tým viac šumu, tým horšia kvalita fotografie.
Preto je množstvo šumu pri vysokom ISO jedným z najdôležitejších ukazovateľov kvality matrice a predmetom neustáleho zlepšovania.
V zásade je šumový výkon pri vysokých ISO pre moderné DSLR, najmä tie špičkové, na celkom dobrej úrovni, no k ideálu má ešte ďaleko.
Vzhľadom na technologické vlastnosti závisí množstvo šumu od skutočných fyzických rozmerov matice a rozmerov pixelov matice. Čím je matica menšia a čím viac megapixelov, tým vyšší je šum.
Preto „orezané“ matrice fotoaparátov mobilných zariadení a kompaktných „mydelničiek“ budú vždy robiť oveľa viac hluku ako profesionálne DSLR.
Expozícia a Expopara
Po oboznámení sa s pojmami – rýchlosť uzávierky, clona a citlivosť, prejdime k tomu najdôležitejšiemu.
Expozícia je kľúčovým pojmom vo fotografii. Bez toho, aby ste pochopili, čo je expozícia, je nepravdepodobné, že sa naučíte dobre fotografovať.
Formálne je expozícia miera expozície fotosenzitívnemu senzoru. Zhruba povedané - množstvo svetla, ktoré dopadlo na matricu.
Váš obrázok bude závisieť od toho:
- Ak sa ukázalo, že je príliš svetlé, potom je obrázok preexponovaný, na matricu sa dostalo príliš veľa svetla a rám ste „rozsvietili“.
- Ak je obrázok príliš tmavý, je podexponovaný, potrebujete viac svetla na matrici.
- Nie príliš svetlé, nie príliš tmavé znamená, že expozícia je správna.
Zľava doprava – preexponovaný, podexponovaný a správne exponovaný
Expozícia sa tvorí výberom kombinácie rýchlosti uzávierky a clony, ktorá sa nazýva aj „expopara“. Úlohou fotografa je zvoliť kombináciu tak, aby poskytla potrebné množstvo svetla na vytvorenie obrazu na matrici.
V tomto prípade treba brať do úvahy citlivosť matice – čím vyššie ISO, tým nižšia by mala byť expozícia.
zaostrovací bod
Zaostrovací bod alebo jednoducho ohnisko je bod, ktorý ste „naostrili“. Zaostriť šošovku na objekt znamená zvoliť zaostrenie tak, aby bol tento objekt čo najostrejší.
Moderné fotoaparáty zvyčajne využívajú automatické zaostrovanie, komplexný systém, ktorý umožňuje automatické zaostrovanie na vybraný bod. Princíp automatického zaostrovania ale závisí od mnohých parametrov, ako je napríklad osvetlenie. Pri slabom osvetlení môže automatické zaostrovanie chýbať alebo vôbec nemusí vykonávať svoju prácu. Potom musíte prepnúť na manuálne zaostrovanie a spoľahnúť sa na vlastné oči.
Očné zameranie
Bod, na ktorý bude automatické zaostrovanie zaostrovať, je viditeľný v hľadáčiku. Zvyčajne je to malá červená bodka. Spočiatku je v strede, ale na zrkadlovkách si môžete zvoliť iný bod pre lepšiu kompozíciu záberu.
Ohnisková vzdialenosť
Ohnisková vzdialenosť je jednou z charakteristík objektívu. Formálne táto charakteristika ukazuje vzdialenosť od optického stredu šošovky k matrici, kde sa vytvára ostrý obraz objektu. Ohnisková vzdialenosť sa meria v milimetroch.
Dôležitejšia je fyzická definícia ohniskovej vzdialenosti a aký to má praktický efekt. Všetko je tu jednoduché. Čím dlhšia je ohnisková vzdialenosť, tým viac objektív objekt „prináša“. A čím menší je „uhol záberu“ objektívu.
- Objektívy s krátkou ohniskovou vzdialenosťou sa nazývajú širokouhlé ("šírka") - nič "nezoomujú", ale zachytávajú veľký uhol záberu.
- Objektívy s dlhou ohniskovou vzdialenosťou sa nazývajú dlhoohniskové šošovky alebo teleobjektívy ("teleobjektív").
- sa nazývajú „opravy“. A ak môžete zmeniť ohniskovú vzdialenosť, potom je to „zoom objektív“ alebo jednoduchšie objektív so zoomom.
Proces zoomovania je proces zmeny ohniskovej vzdialenosti objektívu.
Hĺbka ostrosti alebo DOF
Ďalším dôležitým pojmom vo fotografii je DOF - hĺbka ostrosti. Toto je oblasť za a pred zaostrovacím bodom, kde objekty v zábere vyzerajú ostro.
Pri malej hĺbke ostrosti budú objekty rozmazané už niekoľko centimetrov alebo dokonca milimetrov od zaostrovacieho bodu.
Pri veľkej hĺbke ostrosti môžu byť ostré predmety vo vzdialenosti desiatok a stoviek metrov od zaostrovacieho bodu.
Hĺbka ostrosti závisí od hodnoty clony, ohniskovej vzdialenosti a vzdialenosti od zaostrovacieho bodu.
Viac o tom, čo určuje hĺbku ostrosti, si môžete prečítať v článku ""
Clona
Clona je šírka pásma šošovky. Inými slovami, toto je maximálne množstvo svetla, ktoré je šošovka schopná prepustiť do matrice. Čím väčšia clona, tým kvalitnejší a drahší objektív.
Clona závisí od troch zložiek – minimálnej možnej clony, ohniskovej vzdialenosti, ako aj od kvality samotnej optiky a optického prevedenia objektívu. V skutočnosti kvalita optiky a optické prevedenie práve ovplyvňujú cenu.
Nechoďme do fyziky. Dá sa povedať, že clonový pomer objektívu je vyjadrený pomerom maximálnej otvorenej clony k ohniskovej vzdialenosti. Väčšinou je to pomer clony, ktorý výrobcovia uvádzajú na objektívoch ako číslo 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 atď.
Čím väčší pomer, tým väčšia svietivosť. Preto bude v tomto prípade objektív 1:1,2 najclonovejší
Carl Zeiss Planar 50 mm f/0,7 je jedným z najrýchlejších objektívov na svete
S výberom objektívu pre clonu treba zaobchádzať múdro. Keďže clona závisí od clony, rýchly objektív s minimálnou clonou bude mať veľmi malú hĺbku ostrosti. Preto existuje šanca, že nikdy nebudete používať f / 1,2, pretože jednoducho nebudete môcť správne zaostriť.
Dynamický rozsah
Veľmi dôležitý je aj koncept dynamického rozsahu, aj keď sa s ním veľmi často nestretáva. Dynamický rozsah je schopnosť matice prenášať svetlé aj tmavé oblasti obrazu bez straty.
Pravdepodobne ste si všimli, že ak sa pokúsite odstrániť okno v strede miestnosti, na obrázku sa zobrazia dve možnosti:
- Stena, na ktorej je okno, dopadne dobre a samotné okno bude len biely fľak
- Výhľad z okna bude jasne viditeľný, ale stena okolo okna sa zmení na čiernu škvrnu
Je to spôsobené veľmi veľkým dynamickým rozsahom takejto scény. Rozdiel v jase medzi vnútorným priestorom a oknom je príliš veľký na to, aby ho digitálny fotoaparát zachytil ako celok.
Ďalším príkladom veľkého dynamického rozsahu je krajina. Ak je obloha svetlá a spodná časť je dostatočne tmavá, potom bude obloha na obrázku buď biela, alebo spodná časť bude čierna.
Typický príklad scény s vysokým dynamickým rozsahom
Všetko vidíme normálne, pretože dynamický rozsah vnímaný ľudským okom je oveľa širší ako ten, ktorý vnímajú matrice fotoaparátu.
Bracketing a kompenzácia expozície
S expozíciou sa spája aj ďalší pojem – bracketing. Bracketing je postupné snímanie niekoľkých snímok s rôznou expozíciou.
Obvykle sa používa takzvaný automatický bracketing. Fotoaparátu dáte počet snímok a posun expozície v krokoch (stopoch).
Najčastejšie sa používajú tri rámy. Povedzme, že chceme nasnímať 3 snímky s 0,3 stop offsetom (EV). V tomto prípade fotoaparát najskôr nasníma jednu snímku so zadanou hodnotou expozície, potom s expozíciou posunutou o -0,3 dielika a snímku s posunom o +0,3 dielika.
Vo výsledku tak získate tri snímky – podexponované, preexponované a normálne exponované.
Bracketing možno použiť na presnejšie prispôsobenie nastavení expozície. Napríklad, nie ste si istí, že ste zvolili správnu expozíciu, nasnímajte sériu s bracketingom, pozrite sa na výsledok a pochopíte, ktorým smerom je potrebné zmeniť expozíciu, hore alebo dole.
Príklad záberu s kompenzáciou expozície pri -2EV a +2EV
Potom môžete použiť kompenzáciu expozície. To znamená, že ho na fotoaparáte nastavíte rovnakým spôsobom – odfotíte snímku s kompenzáciou expozície +0,3 dielika a stlačíte spúšť.
Fotoaparát zoberie aktuálnu hodnotu expozície, pridá k nej 0,3 kroku a nasníma obrázok.
Kompenzácia expozície môže byť veľmi užitočná pri rýchlych úpravách, keď nemáte čas premýšľať o tom, čo je potrebné zmeniť – rýchlosť uzávierky, clonu alebo citlivosť, aby ste dosiahli správnu expozíciu a obrázok bol svetlejší alebo tmavší.
Crop faktor a full frame snímač
Tento koncept ožil spolu s digitálnou fotografiou.
Full-frame sa považuje za fyzickú veľkosť matrice, ktorá sa rovná veľkosti 35 mm políčka na filme. Vzhľadom na túžbu po kompaktnosti a nákladoch na výrobu matrice sa „orezané“ matrice inštalujú do mobilných zariadení, mydlových misiek a neprofesionálnych digitálnych zrkadloviek, to znamená, že ich veľkosť je v porovnaní s full-frame zmenšená.
Na základe toho má matica s plným snímkom faktor orezania rovný 1. Čím väčší je faktor orezania, tým menšia je plocha matice v porovnaní s celou snímkou. Napríklad s faktorom orezania 2 bude matica polovičná.
Objektív navrhnutý pre celý záber na orezanej matrici zachytí iba časť obrazu
Aká je nevýhoda orezanej matrice? Po prvé, čím menšia je veľkosť matrice, tým vyšší je šum. Po druhé, 90 % objektívov vyrobených počas desaťročí existencie fotografie je navrhnutých pre veľkosť full frame. Objektív teda „prenáša“ obraz na základe plnej veľkosti záberu, no malý orezaný snímač vníma len časť tohto obrazu.
vyváženie bielej
Ďalšia charakteristika, ktorá sa objavila s príchodom digitálnej fotografie. Vyváženie bielej je proces úpravy farieb obrazu, aby sa vytvorili prirodzené tóny. Východiskovým bodom je čisto biela.
Pri správnom vyvážení bielej - biela farba na fotke (napríklad papier) vyzerá skutočne biela a nie modrastá alebo žltkastá.
Vyváženie bielej závisí od typu svetelného zdroja. Pre slnko je jeden, pre zamračené počasie druhý, pre elektrické osvetlenie tretí.
Zvyčajne začiatočníci fotografujú na automatické vyváženie bielej. To je výhodné, pretože fotoaparát sám vyberie požadovanú hodnotu.
Ale bohužiaľ, automatizácia nie je vždy taká inteligentná. Preto profesionáli často nastavujú vyváženie bielej manuálne pomocou listu bieleho papiera alebo iného predmetu, ktorý má bielu farbu alebo čo najbližšie k nej.
Ďalším spôsobom je korekcia vyváženia bielej v počítači po nasnímaní obrázka. Na tento účel je však veľmi žiaduce fotografovať do RAW
RAW a JPEG
Digitálna fotografia je počítačový súbor so súborom údajov, z ktorých sa vytvára obraz. Najbežnejším formátom súborov na zobrazovanie digitálnych fotografií je JPEG.
Problém je v tom, že JPEG je takzvaný stratový kompresný formát.
Povedzme, že máme krásnu západnú oblohu, na ktorej je tisíc poltónov rôznych pruhov. Ak sa pokúsime uložiť celú škálu odtieňov, veľkosť súboru bude jednoducho obrovská.
Preto pri ukladaní JPEG vyhodí „extra“ odtiene. Zhruba povedané, ak je v ráme modrá, o niečo viac modrej a o niečo menej modrej, potom JPEG ponechá len jednu z nich. Čím viac je Jpeg „stlačený“, tým je jeho veľkosť menšia, ale tým menej farieb a detailov obrazu prenáša.
RAW je „surový“ súbor údajov fixovaný maticou fotoaparátu. Formálne tieto údaje ešte nie sú obrázkom. Toto je surovina na vytvorenie obrazu. Vďaka tomu, že RAW ukladá kompletný súbor údajov, má fotograf oveľa viac možností na spracovanie tohto záberu, najmä ak je potrebná nejaká „korekcia chýb“ vykonaná vo fáze snímania.
V skutočnosti sa pri snímaní vo formáte JPEG stane nasledovné, fotoaparát odovzdá „nespracované údaje“ mikroprocesoru fotoaparátu, spracuje ich podľa algoritmov v ňom zabudovaných „aby to vyzeralo krásne“, vyhodí všetko zbytočné. zobraziť a uložiť údaje vo formáte JPEG, ktoré vidíte v počítači ako konečný obrázok.
Všetko by bolo v poriadku, ale ak chcete niečo zmeniť, môže sa ukázať, že procesor už vyhodil potrebné údaje ako nepotrebné. Tu prichádza na pomoc RAW. Keď fotíte do RAW, fotoaparát vám jednoducho poskytne súbor údajov a potom si s ním môžete robiť, čo chcete.
Začiatočníci si na to často ťukajú na čelo – keď si prečítali, že RAW dáva najlepšiu kvalitu. RAW sám o sebe neponúka najlepšiu kvalitu – dáva vám oveľa viac príležitostí získať túto najlepšiu kvalitu v procese spracovania fotografie.
RAW je surovina - JPEG je hotový výsledok
Napríklad nahrajte do Lightroom a vytvorte svoj obrázok „ručne“.
Obľúbenou praxou je súčasné snímanie RAW+Jpeg, pričom fotoaparát ukladá oboje. JPEG sa dá použiť na rýchle prezeranie materiálu a ak sa niečo pokazí a je potrebná vážna korekcia, tak máte pôvodné dáta vo forme RAW.
Záver
Dúfam, že tento článok pomôže tým, ktorí sa chcú fotografovaniu venovať na vážnejšej úrovni. Možno sa vám niektoré pojmy a pojmy budú zdať príliš komplikované, ale nebojte sa. V skutočnosti je všetko veľmi jednoduché.
Ak máte návrhy a doplnky k článku - napíšte do komentárov.
Ak chcete získať úspešné skupinové zábery, na ktorých sú jasne viditeľné všetky tváre, pomôžu vám naše jednoduché tipy a triky.
Skupinový portrét: ako urobiť najlepšie zábery
- osvetlenie: uistite sa, že miestnosť je dobre osvetlená. V tmavých miestnostiach môže blesk fotoaparátu produkovať nadmerné množstvo svetla.
- Poloha ľudí: aby ste boli na fotografii videní ako skupina, musíte stáť blízko seba. Ak fotografujete na svadbe alebo narodeninách detí, je najlepšie zvýrazniť novomanželov alebo narodeniny (napríklad zábavnými klobúkmi alebo inými doplnkami).
- Kreativita: Pri fotení skupinového portrétu myslite kreatívne. Napríklad všetci účastníci streľby nemusia vôbec stáť; niektorí sa môžu prikrčiť, ľahnúť si alebo dokonca skákať.
- Ako sa vyhnúť zatvoreným očiam: keďže žmurkanie je pre človeka úplne normálne, vy ako fotograf budete musieť urobiť niekoľko záberov. Vydeľte počet prítomných tromi. Ak je pred vami napríklad deväť ľudí, urobte tri po sebe idúce fotografie, aby ste mali aspoň jednu fotografiu, na ktorej budú mať všetci otvorené oči.
- Komunikácia s ľuďmi: fotograf musí vedieť komunikovať s ľuďmi, ktorých fotografuje, a dávať im jasné pokyny. Všimnite si, že tieto pokyny nemusia byť príkazy a je dobré nechať ľudí z času na čas relaxovať.
- Čas fotenia: Ak fotografujete udalosť, mali by ste začať fotiť čo najskôr! Na úplnom začiatku sú všetci ľudia ešte dobre naladení a ochotnejší sa fotiť. Nefoťte na poludnie - je lepšie to urobiť popoludní. Na poludnie slnko často oslepuje a vrhá zbytočné tiene. V niektorých prípadoch môže byť lepšie počkať, kým slnko nezakryje mraky. Ak fotíte v neskorých popoludňajších hodinách, keď už slnko zapadá, musíte si spomenúť na špeciálne.
- Miesto natáčania: Prirodzene, veľký význam má aj umiestnenie fotografie. Uistite sa, že je vhodný pre skupinový záber. Ak je na fotke veľa ľudí, môžete ich naaranžovať napríklad na svahu alebo na schody schodiska.
- Perspektíva: v mnohých prípadoch pomáha nová perspektíva vytvoriť úplne nový rám, takže je dobré urobiť viacero fotografií skupiny z rôznych uhlov.
Moderné fotoaparáty od telefónov až po špičkové digitálne zrkadlovky sú navrhnuté tak, aby rozhodovali za nás. A z väčšej časti robia svoju prácu celkom dobre. Nastavte fotoaparát na Auto a častejšie získate pomerne ostré a dobre exponované fotografie. Ak chcete len zdokumentovať svet okolo vás, tak to urobte, prepnite sa. Nevýhodou takýchto obrázkov je, že vyzerajú navzájom podobne – s jednotnou hĺbkou ostrosti a expozíciou. Ak chcete ísť nad rámec automatických nastavení, musíte dobre rozumieť svojmu fotoaparátu, jeho používaniu a hlavne tomu, aký vplyv budú mať zmenené nastavenia na výsledný obrázok. Tu je päť najdôležitejších nastavení fotoaparátu a ich vplyv na fotografovanie.
ISO
Po prvé, skratka ISO je hrozná, v podstate z hľadiska fotografie nedáva zmysel. Skratka znamená „International Standards Organization“ – európska mimovládna organizácia, ktorá zabezpečuje, aby priemyselné odvetvia používali rovnaké normy. Čo sa týka fotenia, garantujú, že 800 ISO na Canone je rovnaké ako na Nikone, Sony či Fuji. Ak by tento štandard neexistoval, potom by sa nastavenia nedali aplikovať na všetky značky. Ak som teda urobil obrázok fotoaparátom Canon pri rýchlosti 1/100 s. pri f/2,8 a ISO 400 a nastavíte rovnaké nastavenia na svojom Nikone, nezískali by sme rovnakú expozíciu. Našťastie všetci hlavní výrobcovia dodržiavajú normy ISO.
Táto nočná snímka vyžadovala vysokú rýchlosť uzávierky, aby detaily zostali v ohni, takže som musel použiť vysokú rýchlosťISO(3200). Na ďalšom detailnom zábere môžete vidieť šum v pôvodnom súboreRAW. (Mimochodom, táto fotografia ukazuje, čo sa stane, keď vypustíte metán z bubliny v ľade zamrznutého rybníka v severských lesoch a potom ju zapálite).
Áno, áno, ale čo je ISO? Toto je miera citlivosti snímača digitálneho fotoaparátu na svetlo. Čím nižšie číslo, tým nižšia citlivosť. Čím vyššie číslo, tým väčšia citlivosť. Ak fotografujete pri slabom osvetlení, povedzme v slabo osvetlenej miestnosti alebo za súmraku, hodnota ISO 100 bude vyžadovať viac svetla na vstup do snímača, ako keby ste použili hodnotu 400, 800 alebo 1600.
Všimnite si šum v detailoch oblečenia osoby a tmavých oblastiach.
Nedostatky vysoká hodnotyISO
Prečo teda nefotiť stále pri vysokom ISO? Dôvody sú dva: 1. Vysoké ISO často vytvára digitálny šum v obraze (hoci snímače fotoaparátov sú stále lepšie a lepšie) a 2. Niekedy je potrebné použiť pomalší čas uzávierky, v takom prípade potrebujete menšiu citlivosť na svetlo. To môže byť prípad, keď chcete zachytiť pohybovú neostrosť, ako je tečúca voda, pohyb vetra, alebo vytvoriť pekné rozostrenie pri športovej fotografii.
- Vysoké ISO často vytvárajú digitálny šum v obraze (hoci snímače fotoaparátov sú stále lepšie a lepšie).
- Niekedy je potrebné použiť pomalú rýchlosť uzávierky, v takom prípade potrebujete nižšiu citlivosť na svetlo. To môže byť prípad, keď chcete zachytiť pohybovú neostrosť, ako je tečúca voda, pohyb vetra, alebo vytvoriť pekné rozostrenie pri športovej fotografii.
Stručne povedané, ISO je jedným z troch nástrojov, ktoré máte k dispozícii a ktoré vám poskytujú kontrolu nad expozíciou.
Úryvok
Doba, počas ktorej je snímač fotoaparátu vystavený svetlu, sa nazýva expozícia. Mnohé fotoaparáty majú mechanickú uzávierku, ktorá sa otvára a zatvára, aby svetlo dopadlo na snímač, iné používajú digitálnu uzávierku, ktorá jednoducho otáča snímačom po nastavenú dobu. Expozícia má obrovský vplyv na výsledný obrázok. Nízka rýchlosť uzávierky rozmaže pohybujúce sa objekty. Ako fotograf krajiny často používam nízke rýchlosti uzávierky na rozmazanie pohybu vody, exponovanie svetla hviezd alebo sprostredkovanie pohybu vetra.
Pre tento obrázok som použil rýchlosť uzávierky 0,5 sekundy, aby som trochu rozmazal vlny, ale zachoval detaily.
30-sekundová expozícia na rozmazanie rieky Yukon, aby povrch vyzeral ako zrkadlo.
Vysoká rýchlosť uzávierky má za následok zmrazenie pohybu. Použite rýchlosť uzávierky 1/2000 sekundy, aby ste jasne zachytili pohyb bežca alebo cyklistu.
Tento obrázok bicykla bol nasnímaný s rýchlosťou uzávierky 1/500 sekundy. Stačilo zachovať ostrosť zároveň s pocitom pohybu v oblasti kolies.
Použitie rýchlosti uzávierky musí byť premyslené, aby sa vytvoril dobrý obraz. Premýšľajte o tom, aký druh fotografie chcete urobiť. Má rozmazané komponenty alebo by mal byť ostrý? Chcete zachytiť alebo sprostredkovať pocit pohybu? Premýšľajte, experimentujte a potom sa rozhodnite o rýchlosti uzávierky.
Membrána
Clona alebo clonové číslo môže byť pre mnohých fotografov najviac mätúcim aspektom fotografie, pretože ovplyvňuje snímky neočakávaným spôsobom. Clona sa v podstate vzťahuje na veľkosť otvoru v šošovke. Čím je otvor menší, tým menej svetla sa dostane dovnútra; čím väčší je otvor, tým viac svetla ním prejde. Často sú ľudia zmätení systémom číslovania: čím nižšie číslo, tým väčšia diera. Takže pri f / 2,8 je otvor väčší ako pri f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11 atď. Objektívy s najväčšou možnou clonou (malé číslo, napríklad f/2) sa považujú za „rýchle“, čo znamená, že dokážu prepustiť viac svetla.
bránicef/11pri 17 mm To bolo dosť, do robiť všetky obrázok od najviac okraje predtým skaly ďaleko ostrý.
Nie je to však len o svetle a o tom, ako široko sa dá objektív otvoriť. Clona tiež ovplyvňuje ostrosť obrazu. Väčšina šošoviek (dovolím si povedať, že všetky?) je ostrejšia o pár krokov nižšie (toto sa nazýva „sweet spot“). Objektív s maximálnou clonou f/2,8 vytvorí ostrejší obraz pri f/8 ako pri f/2,8. Čím lepšia je kvalita objektívu, tým menej na tom záleží, no pri väčšine objektívov je to citeľné.
vysoko malý hĺbka ostrosť v toto obrázok robí vták, skrývanie v kríky, v zameranie, a Životné prostredie streda od pobočky rozmazané v opar.
Hĺbka ostrosť a aplikácie
Okrem toho clona tiež riadi hĺbku ostrosti. Toto je množstvo obrazu, ktoré je zaostrené. Keď je objektív široko otvorený, napríklad f/2,8, obraz bude mať menšiu hĺbku ostrosti ako pri f/11.
Rovnako ako pri rýchlosti uzávierky, aj pri použití clony by ste mali uvažovať. Chcete získať obrázok na šírku, ktorý má všetko zaostrené spredu dozadu? Potom radšej zvoľte vysoké clonové číslo (napríklad f/11). Čo tak portrét, kde chcete čisté, mäkké pozadie, ale veľmi ostrý vzhľad? Potom použite veľmi malé clonové číslo (napríklad f/2,8 alebo f/4) a sledujte zaostrovací bod.
Clona má priamy vplyv na rýchlosť uzávierky. Veľké clonové číslo bude vyžadovať použitie nižšej rýchlosti uzávierky, aby sa zabezpečila primeraná expozícia. Menšie clonové číslo vám umožní použiť vyššiu rýchlosť uzávierky. Tieto dva parametre spolu úplne súvisia, neexistuje spôsob, ako sa tomu vyhnúť, preto MUSÍTE rozumieť obom.
Zostatok biely
Vyváženie bielej, podobne ako ISO, súvisí so snímačom, no v tomto prípade má viac spoločného s farbou svetla ako s jeho intenzitou.
Rôzne svetelné zdroje majú rôzne odtiene. Naše oči často nerozoznajú rozdiel, ale môžete sa staviť, že fotoaparát áno. Videli ste už fotografiu domáceho interiéru osvetleného jemnými bielymi lampami, ako aj okna? Zvyčajne interiér miestnosti vyzerá prirodzene, keď je svetlo z okna umelo modré. Toto je vyváženie bielej. Fotoaparát (alebo fotograf) používa izbové svetlo (teplé lampy) ako neutrálnu farbu a prirodzené svetlo z okna potom vyzerá modro.
Keď je vyváženie bielej nastavené nesprávne, farby sú skreslené. Vyzerajú príliš žlté, modré alebo oranžové. Keď je vyváženie bielej správne, všetko vyzerá prirodzene alebo tak, ako to vidia naše oči.
Toto je automatické nastavenie vyváženia bielej fotoaparátu. Farby polárnych svetiel sa zdajú príliš fialové a žlté
V tejto verzii s použitím rovnakých nastavení expozície v postprocese som nastavil vyváženie bielej na modrejší rozsah, čím sú farby prirodzenejšie a príjemnejšie.
Ako je to s automatickým vyvážením bielej?
Musím sa priznať. Takmer vždy používam režim automatického vyváženia bielej. Fotoaparáty celkom dobre rozlišujú odtiene a volia správne vyváženie bielej. Keď sa zistí nesprávne, skontrolujem obraz na obrazovke a vykonám zmeny pre ďalší záber. Po druhé, fotím len do RAW, čo znamená, že úpravy môžem robiť v počítači. Obrazu na monitore počítača verím viac ako na malej obrazovke fotoaparátu.
Sú však chvíle, keď je potrebné upraviť vyváženie bielej. Po prvé, ak fotografujete vo formáte JPEG. Tento formát vám neskôr neumožní upraviť vyváženie bielej, preto musí byť na začiatku správne. Po druhé, v prípade kombinovania snímok pre vysoko kontrastné scény alebo panorámy. Mierna zmena odtieňa pri kombinovaní HDR záberov alebo panorám to sťaží alebo znemožní. Vyváženie bielej môžete použiť, keď chcete zámerne nasnímať obrázok v studených alebo teplých tónoch, alebo pri použití umelého osvetlenia. (TÁTO téma si vyžaduje samostatný článok...)
Dávajte pozor na vyváženie bielej, zistite, čo to znamená a ako ovplyvňuje vaše obrázky, a potom sa rozhodnite, ako ho použiť.
Odškodnenie vystavenie
Tu som použil kompenzáciu expozície, aby som sa uistil, že obrázok je dostatočne jasný na to, aby zobrazil detaily v popredí a aby jasný západ slnka v pozadí nebol preexponovaný.
Tieto dva obrázky ukazujú, aká užitočná môže byť kompenzácia expozície. Snímka nižšie bola nasnímaná pri jasnom slnečnom svetle, ale zámerne podexponovaná o tri zastávky, čím sa hory zmenili na čierne, ale zachovali sa detaily v oblasti oblohy, čím sa vytvoril surrealistický obraz.
Spoznajte dobre svoj fotoaparát
Kompenzácia expozície je nástroj, ktorý by ste mali vedieť nastaviť aj bez toho, aby ste sa pozreli do fotoaparátu. Kompenzácia expozície umožňuje veľmi rýchlo pridať alebo znížiť množstvo svetla v obraze. Príliš tmavé? Na pridanie svetla použite kompenzáciu expozície. Príliš svetlo? Kompenzácia expozície rýchlo zníži expozíciu. Jeho nastavenie závisí od vášho fotoaparátu.
Často používam režim priority clony. To znamená, že ja zvolím clonu a fotoaparát určí rýchlosť uzávierky. Ak nastavím kompenzáciu expozície, fotoaparát uloží zvolenú clonu a jednoducho prepočíta rýchlosť uzávierky. Ak by som použil prioritu uzávierky, ako to niekedy robím, fotoaparát by nastavil clonu. V režime Auto robí tieto rozhodnutia za mňa fotoaparát.
Kompenzáciu expozície používam neustále. Toto je môj zvyčajný spôsob jemného dolaďovania expozície počas fotografovania. Na mojej digitálnej zrkadlovke Canon to dokážem jednoduchým otočením kolieska. Na iných fotoaparátoch Korekcia expozície sa nastavuje na prednom paneli, voličom vedľa tlačidla spúšte alebo rovnakým systémom tlačidiel na zadnom paneli. Zistite, ako funguje váš fotoaparát, a naučte sa, ako ho rýchlo a efektívne nastaviť. Pochopenie týchto dôležitých nástrojov znamená, že nezmeškáte šancu získať dobrý záber, či už ste vonku alebo v štúdiu.
Záver
Týchto päť nastavení je najdôležitejších pre pochopenie fotoaparátu. Experimentujte s nimi, aby ste vedeli, ako ovplyvňujú výsledný obraz a ako ich rýchlo a bez veľkého rozruchu zmeniť. Keď to urobíte, ste na ceste k vytváraniu premyslených obrázkov.
