Papua-Nowa Gwinea to jeden z najbardziej niesamowitych krajów na świecie z niesamowitą różnorodnością kulturową. Współistnieje tu około ośmiuset pięćdziesięciu różnych języków i co najmniej tyle samo różnorodnych grup etnicznych, chociaż liczba ludności wynosi zaledwie siedem milionów!
Nazwa „Papua” pochodzi od malajskiego słowa „papuva”, które w języku rosyjskim oznacza „kręcone”, co jest jedną z cech charakterystycznych włosów mieszkańców tego obszaru.
Papua-Nowa Gwinea to jeden z najbardziej zróżnicowanych narodów na świecie. Istnieją setki rdzennych grup etnicznych, z których największa znana jest jako Papuasi, których przodkowie przybyli na Nową Gwineę dziesiątki tysięcy lat temu. Wielu mieszkańców plemion papuaskich nadal utrzymuje jedynie niewielkie kontakty ze światem zewnętrznym.
(łącznie 37 zdjęć)
Sponsor postu: FireBit.org jest pierwszym ukraińskim otwartym trackerem torrentów bez rejestracji i oceny. Możesz pobierać popularne filmy, bajki, koncerty znanych wykonawców i dowolne inne pliki bez żadnych ograniczeń - nie ma ocen i nie musisz się nawet rejestrować!
1. Dzień Niepodległości w Papui-Nowej Gwinei. Głowę tego Papuasa zdobią pióra gołębi, rajskich ptaków i innych egzotycznych ptaków. Liczne ozdoby z muszli wokół szyi są symbolami pomyślności i dobrobytu. W przeszłości muszle były używane w tych częściach jako odpowiednik pieniędzy. Szczególnie cenny jest tego rodzaju prezent ślubny, który małżonek wręcza swojej narzeczonej.
2. Kakonaroo, południowe wyżyny - Taniec duchów w plemieniu Huli.
3. Festiwal Goroka w Święto Niepodległości. W tym dniu zwyczajowo oblewa się błotem od stóp do głów i tańczy specjalny taniec mający na celu przyciągnięcie dobrych duchów. Papuasi wierzą w duchy, a także wielce czczą pamięć swoich zmarłych przodków.
4. Papua-Nowa Gwinea na mapie świata.
5. Festiwal Goroka jest prawdopodobnie najbardziej znanym plemiennym wydarzeniem kulturalnym. Odbywa się corocznie w przeddzień Święta Niepodległości (16 września) w mieście Goroka.
6. Osada Tari znajduje się w centrum prowincji Huli na Wyżynach Południowych. Jest to druga co do wielkości osada w prowincji i można do niej dojechać samochodem z Mendi. Tak wygląda tradycyjny strój mieszkańca tej osady.
7. Okoo setki plemion przybywają na festiwal Goroka, aby zaprezentować swoją kulturę, tradycyjną muzykę i taniec. Święto to po raz pierwszy zorganizowano w latach pięćdziesiątych XX wieku z inicjatywy misjonarzy. W ostatnich latach na festiwal przybywają turyści, ponieważ jest to jedna z nielicznych okazji do zobaczenia na żywo kultury lokalnych plemion.
8. Zielony pająk jest jednym z tradycyjnych uczestników festiwalu Goroka.
9. Perkusista na festiwalu Goroka.
10. Mężczyzna z pomalowaną na żółto twarzą na festiwalu Goroka.
11. Zwróć uwagę na naszyjnik z muszli.
12. Jednym z tradycyjnych kolorów jest czerń z czerwonym groszkiem.
13. Szczególnie mile widziane jest połączenie czerwieni, żółci i pomarańczy. I oczywiście obowiązkowy naszyjnik z muszli - im masywniejszy, tym lepiej.
14. Inna wersja świątecznej kolorystyki jest czarno-biała, ze szkarłatnymi pierścieniami wokół oczu.
15. Bardzo często do dekoracji wykorzystuje się dzioby dzioborożców. Jest to rodzina ptaków z rzędu Coraciiformes. Obejmuje 57 gatunków występujących w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, na wyspach Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. Mają bardzo jasne upierzenie, z którego często wykonuje się nakrycia głowy.
16. Kolejna wersja świątecznej kolorystyki.
17. Osoby te są przedstawicielami zakładu fryzjerskiego. Nie mają one jednak nic wspólnego ze zwykłymi fryzjerami. Za pomocą specjalnych rytuałów przyspieszają wzrost włosów, dzięki czemu można stworzyć tradycyjną fryzurę.
18. Plemię Biami mieszka w lasach Zachodniej Prowincji.
19. Ekstrawagancja koloru - czerwony, różowy, biały w niebieskie kropki ...
20. Biżuteria, symbolizująca płodność.
21. Biżuteria symbolizuje siłę, dobrobyt i płodność.
22. Plemię mieszkające na górze Hagen podczas rytualnej pieśni.
23. To samo, widok z przodu.
24. Nakrycie głowy wykonane z piór rajskiego ptaka.
25. Nakrycie głowy z futra i piór rajskiego ptaka.
26. Futrzana spódnica i naszyjnik z kości.
27. Kolejne nakrycie głowy wykonane z upierzenia rajskiego ptaka.
Papua-Nowa Gwinea, a zwłaszcza jej centrum, to jeden z chronionych zakątków Ziemi, do którego cywilizacja ludzka prawie nie dotarła.
Ludzie żyją tam w całkowitej zależności od natury, czczą swoje bóstwa i czczą duchy swoich przodków.Na wybrzeżu Nowej Gwinei mieszkają teraz całkiem cywilizowani ludzie, którzy znają oficjalny język angielski. Misjonarze pracowali z nimi przez wiele lat.
Jednak w centrum kraju istnieje coś w rodzaju rezerwatu - koczownicze plemiona, które wciąż żyją w epoce kamiennej. Znają każde drzewo po imieniu, grzebią zmarłych na gałęziach, nie mają pojęcia, co to są pieniądze i paszporty.
Otacza ich górzysty kraj porośnięty nieprzeniknioną dżunglą, gdzie z powodu dużej wilgotności i niewyobrażalnego upału życie Europejczyka jest nie do zniesienia.
Nikt tam nie zna ani słowa po angielsku, a każde plemię mówi swoim własnym językiem, którego na Nowej Gwinei jest około 900. Plemiona żyją bardzo odizolowane od siebie, komunikacja między nimi jest prawie niemożliwa, więc ich dialekty mają ze sobą niewiele wspólnego , a ludzie są sobie nawzajem przyjaciółmi po prostu nie rozumieją.
Typowa osada, w której mieszka plemię Papuasów: skromne chaty pokryte są wielkimi liśćmi, w centrum znajduje się coś w rodzaju polany, na której gromadzi się całe plemię, a dookoła ciągnie się przez wiele kilometrów dżungla. Jedyną bronią tych ludzi są kamienne topory, włócznie, łuki i strzały. Ale nie z ich pomocą, mają nadzieję, że uchronią się przed złymi duchami. Dlatego wierzą w bogów i duchy.
W plemieniu papuaskim zwykle trzymana jest mumia „przywódcy”. To jakiś wybitny przodek - najodważniejszy, silny i inteligentny, który poległ w walce z wrogiem. Po jego śmierci jego ciało zostało potraktowane specjalnym związkiem, aby uniknąć rozkładu. Ciało przywódcy jest przetrzymywane przez czarnoksiężnika.
Jest w każdym plemieniu. Ta postać jest bardzo szanowana wśród krewnych. Jego funkcją jest głównie komunikowanie się z duchami przodków, uspokajanie ich i proszenie o radę. Czarownicy zwykle trafiają do ludzi słabych i nienadających się do nieustannej walki o przetrwanie - jednym słowem starców. Czarami zarabiają na życie.
WYMYŚLONE PRZEZ BIAŁE?
Pierwszym białym człowiekiem, który przybył na ten egzotyczny kontynent, był rosyjski podróżnik Miklukho-Maclay. Po wylądowaniu na wybrzeżu Nowej Gwinei we wrześniu 1871 roku, będąc absolutnie spokojnym człowiekiem, postanowił nie zabierać broni na brzeg, zabrał tylko prezenty i notatnik, z którym nigdy się nie rozstawał.
Miejscowi spotkali się z przybyszem dość agresywnie: strzelali w jego stronę strzałami, zastraszająco krzyczeli, wymachiwali włóczniami...
Ale Miklukho-Maclay nie zareagował w żaden sposób na te ataki. Wręcz przeciwnie, z najbardziej niewzruszonym spojrzeniem usiadł na trawie, wyzywająco zdjął buty i położył się, żeby się zdrzemnąć.
Wysiłkiem woli podróżnik zmusił się do zaśnięcia (lub tylko udawał). A kiedy się obudził, zobaczył, że Papuasi spokojnie siedzą obok niego i całymi oczami patrzą na zagranicznego gościa. Dzicy rozumowali w ten sposób: jeśli człowiek o bladej twarzy nie boi się śmierci, jest nieśmiertelny. Tak zdecydowali.
Przez kilka miesięcy podróżnik żył w plemieniu dzikusów. Przez cały ten czas tubylcy czcili go i czcili jako boga. Wiedzieli, że w razie potrzeby tajemniczy gość może zapanować nad siłami natury. Jak to jest?
Tak, tylko raz Miklukho-Maclay, którego nazywano tylko Tamo-rus - „Rosjanin” lub Karaan-tamo - „człowiek z księżyca”, pokazał Papuasom taką sztuczkę: nalał wody do talerza z alkoholem i zastawił to w ogniu. Ufni miejscowi wierzyli, że cudzoziemiec jest w stanie podpalić morze lub zatrzymać deszcz.
Jednak Papuasi są generalnie łatwowierni. Na przykład są głęboko przekonani, że zmarli udają się do ich kraju i wracają biali, przywożąc ze sobą wiele przydatnych przedmiotów i żywności. To przekonanie żyje we wszystkich plemionach papuaskich (pomimo tego, że prawie się ze sobą nie komunikują), nawet w tych, w których nigdy nie widzieli białego człowieka.
OBRZĄD POGRZEBOWY
Papuasi znają trzy przyczyny śmierci: ze starości, od wojny i od czarów - jeśli śmierć nastąpiła z nieznanego powodu. Jeśli ktoś zmarł śmiercią naturalną, zostanie pochowany z honorami. Wszystkie ceremonie pogrzebowe mają na celu uspokojenie duchów, które przyjmują duszę zmarłego.
Oto typowy przykład takiego rytuału. Bliscy zmarłego udają się nad strumień, aby wykonać bisi na znak żałoby - rozsmarować żółtą glinkę na głowie i innych częściach ciała. Mężczyźni w tym czasie przygotowują stos pogrzebowy w centrum wsi. Niedaleko ogniska przygotowywane jest miejsce, w którym zmarły spocznie przed kremacją.
Znajdują się tu muszle i święte kamienie vus - siedziby jakiejś mistycznej mocy. Dotykanie tych żywych kamieni jest surowo karane przez prawa plemienia. Na wierzchu kamieni powinien leżeć długi pleciony pasek, ozdobiony kamykami, który pełni rolę pomostu między światem żywych a światem umarłych.
Zmarłego kładzie się na świętych kamieniach, wysmarowanych tłuszczem wieprzowym i gliną, posypanych ptasimi piórami. Zaczynają śpiewać nad nim pieśni pogrzebowe, opowiadające o wybitnych zasługach zmarłego.
I wreszcie ciało zostaje spalone na stosie, aby duch ludzki nie powrócił z zaświatów.
UMARŁYM W BOJU - CHWAŁA!
Jeśli człowiek zginął w bitwie, jego ciało jest pieczone na stosie i honorowo spożywane z rytuałami odpowiednimi do okazji, aby jego siła i odwaga przeszły na innych mężczyzn.
Trzy dni później żonie zmarłego odcina się paliczki palców na znak żałoby. Z tym zwyczajem wiąże się inna starożytna papuaska legenda.
Pewien mężczyzna znęcał się nad żoną. Umarła i trafiła do następnego świata. Ale jej mąż tęsknił za nią, nie mógł żyć sam. Poszedł za żoną do innego świata, zbliżył się do głównego ducha i zaczął błagać o powrót ukochanej do świata żywych. Duch postawił warunek: żona wróci, ale tylko wtedy, gdy obieca, że będzie ją traktował z troską i życzliwością. Mężczyzna oczywiście był zachwycony i obiecał wszystko od razu.
Żona wróciła do niego. Ale pewnego dnia jej mąż zapomniał o sobie i ponownie zmusił ją do ciężkiej pracy. Kiedy się złapał i przypomniał sobie o tej obietnicy, było już za późno: jego żona rozpadła się na jego oczach. Jej mężowi pozostał tylko paliczek palca. Plemię rozgniewało się i wypędziło go, bo odebrał im nieśmiertelność – możliwość powrotu z innego świata, jak jego żonie.
Jednak w rzeczywistości z jakiegoś powodu żona odcina paliczek palca na znak ostatniego daru dla zmarłego męża. Ojciec zmarłego odprawia obrzęd nasuk – drewnianym nożem odcina górną część ucha, a następnie przykleja gliną krwawiącą ranę. Ta ceremonia jest dość długa i bolesna.
Po ceremonii pogrzebowej Papuasi oddają cześć i uspokajają ducha swojego przodka. Bo jeśli jego dusza nie zostanie uspokojona, przodek nie opuści wioski, ale będzie tam mieszkał i krzywdził. Duch przodka jest karmiony przez jakiś czas, jakby żył, a nawet próbuje dać mu przyjemność seksualną. Na przykład gliniana figurka plemiennego boga jest umieszczona na kamieniu z otworem, symbolizującym kobietę.
Zaświaty w oczach Papuasów to swego rodzaju raj, w którym jest dużo jedzenia, zwłaszcza mięsa.
ŚMIERĆ Z UŚMIECHEM NA USTACH
W Papui-Nowej Gwinei ludzie wierzą, że głowa jest siedliskiem duchowej i fizycznej siły człowieka. Dlatego walcząc z wrogami Papuasi przede wszystkim dążą do zawładnięcia tą częścią ciała.
Kanibalizm dla Papuasów wcale nie jest chęcią smacznego jedzenia, ale raczej magicznym rytuałem, podczas którego kanibale otrzymują umysł i siłę tego, kogo zjadają. Zastosujmy ten zwyczaj nie tylko do wrogów, ale także do przyjaciół, a nawet krewnych, którzy bohatersko polegli w boju.
Szczególnie „produktywny” w tym sensie jest proces zjadania mózgu. Nawiasem mówiąc, z tym obrzędem lekarze kojarzą chorobę kuru, która jest bardzo powszechna wśród kanibali. Kuru to inna nazwa choroby wściekłych krów, którą można się zarazić, jedząc nieprażone mózgi zwierząt (lub, w tym przypadku, ludzi).
Ta podstępna choroba została po raz pierwszy odnotowana w 1950 roku na Nowej Gwinei, w plemieniu, w którym mózgi zmarłych krewnych uważano za przysmak. Choroba zaczyna się od bólu stawów i głowy, stopniowo postępuje, prowadzi do utraty koordynacji, drżenia rąk i nóg oraz, co dziwne, napadów niekontrolowanego śmiechu.
Choroba rozwija się przez wiele lat, czasami okres inkubacji wynosi 35 lat. Ale najgorsze jest to, że ofiary choroby umierają z zamrożonym uśmiechem na ustach.
Siergiej BORODIN
27 kwietnia 2015 rBardzo logiczne jest rozpoczęcie opowieści o naszej wyprawie do Papui od opowieści o samych Papuasach.
Nie byłoby Papuasów - i połowa problemów w kampanii do Piramidy Carstensza też by nie istniała. Ale nie byłoby połowy uroku i egzotyki.
W sumie trudno powiedzieć, czy byłoby lepiej, czy gorzej… A czemu nie. Przynajmniej teraz - na razie nie ma ucieczki przed Papuasami na wyprawę do Piramidy Carstensza.
Tak więc nasza wyprawa Carstensz 2015 zaczęła się jak wszystkie podobne wyprawy: lotnisko Bali - lotnisko Timika.
Kupa kufrów, nieprzespana noc. Daremne próby jakoś przespać się w samolocie.
Timika to jeszcze cywilizacja, ale już Papua. Rozumiesz to od pierwszych kroków. Albo od pierwszych ogłoszeń w toalecie.
Ale nasza droga leży jeszcze dalej. Z Timiki musimy polecieć małym czarterowym samolotem do wioski Sugapa. Wcześniej wyprawy wyruszały ze wsi Ilaga. Tam droga jest łatwiejsza, trochę krótsza. Ale od trzech lat w Iladze osiedlają się tak zwani separatyści. Dlatego wyprawy rozpoczynają się od Sugapy.
Z grubsza mówiąc, Papua to region okupowany przez Indonezję. Papuasi nie uważają się za Indonezyjczyków. Rząd płacił im pieniądze. Tylko. Ponieważ są Papuasami. Przez ostatnie piętnaście lat przestali płacić. Ale Papuasi są przyzwyczajeni do tego, że (względnie) biali ludzie dają im pieniądze.
Teraz to „powinno dać” wyświetla się głównie turystom.
Nie tak wesoło po nocnym locie przeprowadziliśmy się z całym dobytkiem do domku obok lotniska - skąd startują małe samoloty.
Ten moment można uznać za punkt wyjścia wyprawy. Wszystkie pewniki się kończą. Nikt nigdy nie podaje dokładnych informacji. Wszystko może się wydarzyć w ciągu pięciu minut, dwóch godzin lub jednego dnia.
I nic nie możesz zrobić, nic nie zależy od ciebie.
Nic tak nie uczy cierpliwości i pokory jak droga do Carstensz.
Trzy godziny czekania i ruszamy w stronę samolotu.
I oto są - pierwsi prawdziwi Papuasi, którzy czekają na lot do swoich wiosek.
Nie lubią być fotografowani. I generalnie przybycie tłumu nieznajomych nie wywołuje u nich żadnych pozytywnych emocji.
Cóż, w porządku, jeszcze do nich nie doszliśmy. Mamy ważniejsze sprawy do załatwienia.
Najpierw ważony jest nasz bagaż, a potem wszyscy z bagażem podręcznym. Tak, tak, to nie żart. W małym samolocie waga idzie w kilogramy, więc waga każdego pasażera jest dokładnie rejestrowana.
W drodze powrotnej podczas ważenia żywa waga uczestników imprezy znacznie się zmniejszyła. Tak, i waga bagażu też.
Zważyliśmy się, sprawdziliśmy nasze bagaże. I znów czekaj. Tym razem w najlepszym hotelu lotniskowym - Papua Holiday. Przynajmniej nigdzie nie jest tak słodko spać jak tam.
Ze słodkich snów wyrywa nas komenda „czas do lądowania”.
Oto nasz białoskrzydły ptak, gotowy do zabrania go do magicznej krainy Papuazji.
Pół godziny lotu i znajdujemy się w innym świecie. Wszystko tutaj jest niezwykłe i jakoś ekstremalne.
Start z bardzo krótkiego pasa startowego.
A kończąc na nagle biegnących Papuasach.
Już czekaliśmy.
Gang indonezyjskich motocyklistów. Mieli nas zawieźć do ostatniej wsi.
I Papuasi. Dużo Papuasów. Który miał zadecydować, czy w ogóle nas wpuścić do tej wsi.
Szybko podnieśli nasze torby, odciągnęli je na bok i zaczęli debatować.
Kobiety siedziały osobno. Bliżej nas. Śmiej się, rozmawiaj. Nawet mały flirt.
Mężczyźni w oddali byli zajęci poważnymi sprawami.
No i w końcu doszedłem do obyczajów i zwyczajów Papuasów.
W Papui panuje patriarchat.
Poligamia jest tutaj akceptowana. Prawie każdy mężczyzna ma dwie lub trzy żony. Żony mają pięcioro, sześcioro, siedmioro dzieci.
Następnym razem pokażę papuaską wioskę, domy i to, jak wszyscy tam żyją w tak dużym, wesołym tłumie
Więc. Wróćmy do rodzin.
Mężczyźni zajmują się polowaniem, ochroną domu i rozwiązywaniem ważnych problemów.
Wszystko inne robią kobiety.
Polowania nie zdarzają się codziennie. Dom nie jest też szczególnie chroniony przed nikim.
Dlatego typowy dzień mężczyzny wygląda tak: budzi się, pije filiżankę herbaty, kawy lub kakao i idzie przez wieś zobaczyć, co nowego. Wraca do domu na obiad. Obiady. Kontynuuje spacery po wsi, rozmawiając z sąsiadami. Kolacja wieczorem. Następnie, sądząc po liczbie dzieci na wsi, zajmuje się rozwiązywaniem problemów demograficznych i kładzie się spać, by rano kontynuować trudną codzienność.
Kobieta budzi się wcześnie rano. Przygotowuje herbatę, kawę i inne produkty śniadaniowe. A potem zajmuje się domem, dziećmi, ogrodem i innymi bzdurami. Cały dzień od rana do wieczora.
Indonezyjscy faceci powiedzieli mi to wszystko w odpowiedzi na moje pytanie: dlaczego mężczyźni prawie nic nie noszą, a kobiety noszą ciężkie torby.
Mężczyźni po prostu nie nadają się do ciężkiej codziennej pracy. Jak w żartach: wojna nadejdzie, a ja jestem zmęczony…
Więc. Nasi Papuasi zaczęli dyskutować, czy przepuścić nas przez Sugapę, czy nie. Jeśli dozwolone, to na jakich warunkach.
Właściwie wszystko zależy od warunków.
Czas mijał, negocjacje przeciągały się.
Wszystko było gotowe do wyprawy. Buty, parasole, broń i inne potrzebne rzeczy.
Minęło kilka godzin na rozmowie.
I nagle nowy team: na motocyklach! Brawo, pierwszy etap zakończony!
Myślisz, że to wszystko? Nie. To dopiero początek.
Starszyzna wioski, dwóch wojskowych, dwóch policjantów i sympatyczni Papuasi wyruszyli z nami.
Dlaczego tak dużo?
Aby rozwiązać pojawiające się problemy.
Pytania pojawiły się niemal natychmiast.
Jak już pisałem gdzieś od lat siedemdziesiątych rząd Indonezji płacił Papuasom pieniądze. Tylko. Wystarczyło raz w miesiącu przyjść do banku, stanąć w kolejce i dostać kupę pieniędzy.
Potem przestali dawać pieniądze. Ale poczucie, że pieniądze powinny być właśnie takie, pozostało.
Sposób na zdobycie pieniędzy został znaleziony dość szybko. Dosłownie wraz z przybyciem pierwszych turystów.
Tak powstała ulubiona rozrywka Papuasów - rodzaj klocków.
Na środku drogi kładzie się kij. I nie możesz tego przekroczyć.
Co się stanie, jeśli przekroczysz kij?
Według Indonezyjczyków - mogą rzucać kamieniami, mogą robić co innego, generalnie proszę nie.
To jest zdumiewające. No nie zabiją...
Dlaczego nie?
Życie ludzkie nie jest tu nic warte. Formalnie na terytorium Papui obowiązuje prawo indonezyjskie. W rzeczywistości lokalne przepisy mają pierwszeństwo.
Według nich, jeśli zabiłeś osobę, wystarczy, w porozumieniu z bliskimi ofiary, zapłacić niewielką grzywnę.
Istnieje podejrzenie, że za zabójstwo białego nieznajomego nie dość, że nie zostaną ukarani grzywną, to jeszcze otrzymają wdzięczność.
Sami Papuasi są porywczy. Szybko się oddalają, ale w pierwszej chwili w złości nie bardzo się kontrolują.
Widzieliśmy, jak gonili swoje żony z maczetą.
Uścisk dłoni jest na porządku dziennym. Pod koniec podróży żony, które wyruszyły w podróż z mężami, były całe w siniakach.
Więc będą rzucać kamieniami lub strzelać z łuku w plecy - nikt nie chciał eksperymentować.
Dlatego negocjacje rozpoczynały się przy każdym kiju położonym na ziemi.
Na pierwszy rzut oka przypomina przedstawienie teatralne.
Śmiesznie przebrani ludzie w szortach i T-shirtach, ozdobieni kolorowymi plastikowymi koralikami i piórami, stoją na środku drogi i zaczynają wygłaszać płomienną mowę.
Przemówienia wygłaszają wyłącznie mężczyźni.
Wykonują jeden po drugim. Mówią głośno, głośno. W najbardziej dramatycznych momentach rzucanie kapeluszami na ziemię.
Kobiety czasem wdają się w bójki. Ale jakoś zawsze w refrenie, tworząc niewyobrażalny zgiełk.
Dyskusja rozkręca się, a potem cichnie.
Negocjatorzy przestają mówić i rozchodzą się w różnych kierunkach, aby usiąść i pomyśleć.
Jeśli przetłumaczysz dialog na język rosyjski, będzie on wyglądał mniej więcej tak:
- Nie przepuścimy tych białych przez naszą wieś.
- Powinieneś pominąć tych miłych ludzi - to już opłacani starsi innych plemion.
- Dobrze, ale niech nam zapłacą, a nasze kobiety wezmą jako tragarzy.
Oczywiście, że ci zapłacą. A o tragarzach zdecydujemy jutro.
- Rozdać. Daj nam pięć milionów
- Tak, jesteś szalony
I wtedy zaczynają się targi… I znowu kapelusze lecą na ziemię, a kobiety krzyczą.
Faceci, którzy widzą to wszystko po raz pierwszy, po cichu wariują. I mówią całkiem szczerze: „Czy na pewno nie zapłaciłeś im za ten występ?”
Szkoda, że nie wygląda jak prawdziwy.
A co najważniejsze, miejscowi, a zwłaszcza dzieci, odbierają to wszystko jako teatralne przedstawienie.
Siedzą i patrzą.
Mija pół godziny, godzina, w najgorszym przypadku dwie. Negocjatorzy dochodzą do ogólnie przyjętej sumy miliona indonezyjskich tugrików. Kij oddala się, a nasza kawalkada pędzi dalej.
Pierwszy raz jest nawet zabawny. Drugi jest nadal ciekawy.
Trzecie, czwarte - i teraz wszystko zaczyna się trochę męczyć.
Z Sugapy do Suangamy - ostatecznego celu naszej wyprawy - 20 kilometrów. Pokonanie ich zajęło nam ponad siedem godzin.
W sumie było sześć blokad drogowych.
Był wieczór. Wszyscy są już mokrzy od deszczu. Zaczynało się ściemniać i było wręcz zimno.
I tutaj, od mojego dzielnego zespołu, zaczęły napływać coraz bardziej natarczywe propozycje przejścia na stosunki towarowo-pieniężne i płacenia Papuasom żądanych pieniędzy, aby przepuścili nas tak szybko, jak to możliwe.
I próbowałem to wszystko wytłumaczyć. Większość relacji towar-pieniądz nie działa.
Wszystkie prawa skończyły się gdzieś w regionie Timiki.
Możesz zapłacić raz. Ale następnym razem (i będziemy musieli wrócić) zostaną poproszeni o zapłacenie znacznie więcej. A bloków będzie nie sześć, a szesnaście.
Taka jest logika Papuasów.
Gdzieś na początku wyjazdu zapytali mnie zdumieni: „No to nas zatrudnili do pracy, muszą wywiązywać się ze swoich obowiązków”. Te słowa sprawiły, że jednocześnie chciało mi się śmiać i płakać.
Papuasi nie mają pojęcia „zobowiązania”. Dziś jeden nastrój, jutro inny... I generalnie Papuasi są jakoś napięci z pojęciem moralności. Oznacza to, że jest całkowicie nieobecny.
Ostatni blok pokonaliśmy już po zmroku.
Przeciągające się negocjacje zaczęły obciążać nie tylko nas. Motocykliści aktywnie zaczęli sugerować, że muszą wrócić do Sugapy. Z nami lub bez nas.
W efekcie po zmroku górską drogą w deszczu na motocyklach bez reflektorów dotarliśmy do ostatniej wioski przed dżunglą - Suangami.
Następnego dnia odbył się kolejny program zatytułowany Porters Get Hired on an Expedition. A jak to się dzieje, dlaczego nie da się tego uniknąć i jak to się wszystko kończy, opowiem następnym razem.
Papua-Nowa Gwinea to kraj, który budzi wiele emocji, choć nie zawsze przyjemnych. Kierunek ten nie jest zbyt popularny wśród zwykłych turystów.
Terytorium państwa jest niewielkie, populacja ledwo przekroczyła 5 milionów ludzi. Osada, dumnie nazywana miastem, składa się z koszar i bungalowów, wśród których stoją żałośnie pięciopiętrowe budynki banków, hoteli czy innych instytucji. Papuasi żyją w małych osadach. Domy, jeśli można je tak nazwać, służą jedynie jako ochrona przed deszczem i palącym słońcem.
Jeśli nagle wieś się rozrasta, część mieszkańców spontanicznie się rozdziela. Tak więc we wsiach nie można liczyć więcej niż tysiąc osób.
Nawiasem mówiąc, zwróć uwagę na dysze do penisa. Im dłuższa dysza, tym wyższy status jej właściciela. Najdłuższa dysza jest oczywiście własnością przywódcy plemienia
W 2012 roku Papua-Nowa Gwinea znalazła się na szczycie listy krajów najbardziej niebezpiecznych dla turystów. Turysta nie ma czasu, aby postawić stopę na tej błogosławionej ziemi, ponieważ oczy miejscowych złodziei i oszustów natychmiast zwracają się na niego. Dlatego nie możesz nosić ze sobą przyzwoitej kwoty, czyjeś zwinne ręce mogą szybko się jej pozbyć.
Kontakt z lokalną policją nie jest łatwym zadaniem. Z dużym prawdopodobieństwem można natknąć się na „wilkołaki” w mundurach. Jeśli władze zaczęły żądać od ciebie zapłaty za naruszenie jakiegoś prawa obowiązującego w Papui-Nowej Gwinei, poproś o zabranie cię na posterunek w celu sporządzenia protokołu. Zwykle jest to więcej niż wystarczające, aby funkcjonariusz organów ścigania wycofał się w poszukiwaniu bardziej łatwowiernej zdobyczy.
Miasto Mount Hagen wraz z przyległym terytorium to gorące miejsce. Swoją reputacją zostawił daleko w tyle stolicę kraju - Port Moresby. Miejscowi nigdy się nie uśmiechną ani nie przywitają z turystą. Większość z nich wyznaje kult cargo, w którym wszystkie przedmioty, które można posiadać, są wysyłane przez ich przodków, a źli biali ludzie je zabierają. Tak więc surowi Papuasi modlą się, aby część tego dobra przypadła także im. Kto zrobi samochód z gałązek palmowych, a kto automat.
Okoliczni mieszkańcy nie nadużywają palenia, wolą żuć orzech betelu. Przewodnicy nie polecają turystom spróbowania. Chociaż nie jest oficjalnie utożsamiany z narkotykami, może uniemożliwić normalne poruszanie się na kilka godzin, prowadząc do utraty koordynacji. Ponadto połknięcie tej gumy do żucia może spowodować poważne uszkodzenie żołądka. Żucie betelu w miejscach publicznych jest zabronione. Odbywa się to dzięki temu, że reagując ze śliną, zmienia kolor na czerwony, a śladów tej papki nie można zmyć ani z ubrania, ani z płytek, ani z żadnej innej powierzchni. W hotelach i miejscach publicznych można spotkać nawet tabliczkę z przekreślonym orzechem betelu.
Klimat w mieście jest najbardziej odpowiedni dla białych turystów - temperatura nie przekracza 25C. Ale mimo to niewiele osób odważa się odwiedzić te miejsca. Każdy hotel, nawet najmniejszy, a tym bardziej bank, otoczony jest wysokim płotem z drutu kolczastego – nie każde więzienie w Rosji może pochwalić się taką ochroną.
Nie zaleca się nawet opuszczania budynku hotelowego i nocnego spaceru po chronionym terenie – z dużym prawdopodobieństwem niektóre popuy mogą wspiąć się na palmę i strzelać, myląc turystę ze zwierzyną łowną.
W ciągu dnia nie można też spacerować po mieście pieszo – surowo zabrania tego miejscowa policja. Jeśli zdarzy ci się przejeżdżać obok, to tylko w samochodzie z zamkniętymi szybami i pod niezawodną ochroną.
Nie ma komunikacji drogowej między miastami i wsiami. Nie ma tu zwykłych dróg asfaltowych, co najwyżej można jechać leśną ścieżką. Ze względu na trwające od kilku dni ulewne deszcze nawet na nich nie da się ruszyć.
Tak wygląda autostrada Vevak – Vanimo
Samoloty nie latają bezpośrednio do Papui-Nowej Gwinei. Można się tam dostać tylko z przesiadką na Bali lub w Australii. Musisz podróżować samochodem lub drogą wodną. A ci, którzy chcieliby spojrzeć na piękno tropikalnego raju z lotu ptaka, raczej nie zgodzą się zapłacić 2000 $ za bilet lotniczy - takie ceny na loty krajowe ustalił jedyny lokalny przewoźnik lotniczy, Air Niugini.
Miejscowej ludności oczywiście na coś takiego nie stać, więc ludzie docierają do celu głównie łodziami domowej roboty – między wyspami nie ma scentralizowanej komunikacji.
Kanibalizm na wyspach stopniowo odchodzi w zapomnienie. Wcześniej, podczas wojen plemiennych, zwycięzcy zjadali pokonane plemię i zostawiali na pamiątkę swoje czaszki.
Jednak do tej pory w niektórych osadach podejrzanego o czary można zjeść lub spalić żywcem. Tak więc w 2012 roku aresztowano 29 osób. Są oskarżeni o zabójstwo siedmiu osób z premedytacją i kanibalizm. W lutym tego roku w wyniku linczu zginęła kobieta – została spalona żywcem.
Podczas wycieczek przewodnicy pokazują turystom o mocnych nerwach góry czaszek, zachowane z czasów, gdy dla Papuasów sprawą honoru było zjedzenie sąsiada.
Zgodnie z tradycją miejscowej ludności czaszki zjedzonych sąsiadów przechowywano w „męskich” domach. Zwróć uwagę na symboliczną „dziurę” pośrodku czaszki
I jak Miklukho Maclay zdołał tu mieszkać przez cały rok?!
