Jak ustawić aparat do robienia grupowego zdjęcia dzieci? Jak fotografować grupy ludzi: najlepsze pomysły na fotografię.

Portret grupowy jest jednym z najtrudniejszych gatunków portretów, ponieważ przed fotografem staje zadanie przekazania emocji i wyglądu nie jednej osoby, ale kilku osób jednocześnie. Większość przeciętnych fotografów podchodzi do portretu grupowego w banalny sposób – wszystko pod linijką, uśmiech i gotowe. Jeśli jednak chcesz zapełnić się dobrymi zdjęciami, potrzebne będzie profesjonalne podejście.

Punkty techniczne

Statyw

Do fotografowania w złych warunkach oświetleniowych, na przykład we wnętrzach, niezbędny jest statyw. Niemniej jednak, nawet na ulicy, pomoże to przyciągnąć dodatkową uwagę twoich modeli, a co najważniejsze, uzyskać zdjęcia z tymi samymi granicami kadru, co będzie przydatne dla fotografa w post-processingu, na wypadek gdyby niektóre klatki musiały zostać łączny.

Optyka

Do portretów grupowych najlepiej nadają się obiektywy o standardowej ogniskowej, czyli od 35 do 50 mm. Najlepiej unikać obiektywów szerokokątnych, ponieważ zniekształcają sylwetki osób znajdujących się bliżej aparatu. Jednak korzystając ze standardowego, musisz obliczyć odległość do grupy i ostrożnie wybrać miejsce strzelania, ponieważ możesz potrzebować więcej miejsca.

Centrum

Unikaj płytkiej głębi ostrości (przysłona mniejsza niż f4). Podczas wykonywania portretów grupowych zwykle powoduje to, że ktoś w grupie traci ostrość. Aby mieć pewność, że wszystkie modele wyjdą równie ostre, NIE fotografuj przy najniższych dozwolonych wartościach przysłony, takich jak f1,4 i f2.

Strzelanie seryjne

Jeśli Twój aparat obsługuje zdjęcia seryjne, jest to najlepsze rozwiązanie do portretów grupowych. W przypadku fotografowania dużych grup ludzi lub złożonych portretów grupowych obejmujących dzieci lub zwierzęta sąsiedni kadr może być lepszy, a po przetworzeniu można skopiować udany wyraz twarzy mrugającego lub odwracającego się modela.

Światło

Światło jest jednym z najważniejszych elementów każdego portretu. W przypadku fotografowania na zewnątrz staraj się unikać ostrych cieni w południe, fotografując w cieniu lub fotografuj rano lub wieczorem, gdy słońce jest nisko i światło jest bardziej miękkie. Zwróć uwagę na kierunek światła. Na twarzy modelek nie powinno być brzydkich głębokich cieni pod oczami ani pod nosem. Jeśli fotografujesz portret grupowy w pomieszczeniu, użyj statywu lub . Lepiej jest zdjąć lampę błyskową z aparatu lub odbić ją od ścian lub sufitu.

Chwile organizacyjne

Trening

Modele (zwłaszcza dzieci) tracą cierpliwość najszybciej, jeśli długo przygotowywać się do sesji. Dlatego zanim zażądasz uwagi portretowanej osoby, przygotuj się do strzelania, a mianowicie:

1. Znajdź dobre miejsce do fotografowania. Jeśli mówimy o umówionej sesji zdjęciowej na ulicy, lepiej przyjrzeć się wszystkiemu przed rozpoczęciem sesji, aby znaleźć ciekawe ujęcia i tła jeszcze przed pojawieniem się klientów.
2. Rozważ pozę i kompozycję.
3. Sprawdź gotowość aparatu: zasilanie bateryjne itp., przygotuj lampy błyskowe.
4. Ostrzeż ludzi, że pozowanie do jednego zdjęcia może zająć kilka minut.

Duże grupy

Kiedy jest dużo ludzi, jeden z nich może się odwrócić lub rozproszyć. Uniknąć tego:
1. Uśmiechaj się i bądź przyjazny – ludzie będą chcieli z Tobą pracować (nie dotyczy to tylko dużych grup).
2. Podczas inscenizacji staraj się mieć oko na tych, którzy są zbyt rozkojarzeni.
3. Poproś wszystkie modele, aby wykonały jakąś ogólną akcję: krzyknij „Hurra!”, zaśpiewaj piosenkę, machnij ręką - to zwróci na ciebie uwagę.

Kompozycja i pozy

To najważniejsza część strzelania. Od kompozycji i ułożenia pozy zależeć będzie, czy uda się oddać jedność grupy. Przede wszystkim musisz zdecydować, jak surowe są wymagania dla klienta. Czy potrzebuje portretu grupowego, na którym wszyscy są dobrze widoczni i wszyscy patrzą w kadr, czy zgadza się na kreatywne zdjęcia i będziecie mieć więcej swobody?

pozy

Najtrudniejsze są grupy, w których znajdują się osoby o dużej różnicy wzrostu. Na przykład dzieci i dorośli lub mężczyźni i kobiety o różnym wzroście. W takim przypadku możesz wypróbować kilka różnych schematów.

1. Najwyższe modele można posadzić na ławkach/krzesłach/fotelach, dzieci można posadzić na poręczach wysokich modeli. W ten sposób zostanie rozwiązany problem dużej różnicy we wzroście. Ci, którzy już nie mieszczą się na kolanach, mogą być umieszczeni za plecami siedzących. Otrzymamy więc trzy rzędy: za modelem średniej wysokości, pośrodku - wysokie modele siedzące na krzesłach / ławce; na pierwszym planie modele niskiego wzrostu w rękach siedzących. Modeli niskiego wzrostu również nie można klękać, ale usuwać w pozycji stojącej. Oto przykład takiego ustawienia:

Samo zdjęcie nie jest zbyt udane, ale wyraźnie ilustruje pozę.

2. Wysocy dorośli - w tle, stojący; niskie osoby dorosłe - na pierwszym planie, wzdłuż krawędzi; dzieci są na pierwszym planie, w środku.

3. Dorośli - siedzą, dzieci - stoją.

Jeśli fotografowane osoby są mniej więcej tego samego wzrostu, ustawienie ich w jednej ścisłej linijce jest najgorszą opcją. Ktoś powinien siedzieć, ktoś powinien stać, lub podczas fotografowania na ulicy, w miejscach, gdzie są stopnie lub inne przewyższenia, które mogą tworzyć różne poziomy - koniecznie musisz korzystać z tych przewyższeń:

Jeśli chodzi o fotografowanie w domu, najlepiej jest stworzyć atmosferę do swobodnego ujęcia, maksymalnie wykorzystać meble w domu, aby zdjęcie wyglądało naturalnie. Na przykład te same uchwyty krzeseł i sof, na których zwykle nie ma zwyczaju siedzenia, można doskonale wykorzystać do modeli:

Wreszcie, nie bądź nudnym fotografem. Kreatywne podejście do strzelania zadowoli tylko klientów:

Typowe przykłady produkcji do rodzinnych sesji zdjęciowych można zobaczyć w tym filmie:

Subtelności

• Podczas wykonywania portretu grupowego upewnij się, że żaden z modeli nie zasłania tych stojących za nimi – wszystkie twarze muszą być dobrze widoczne.
• Poproś modelki, aby nie przechylały głowy – pomoże to uniknąć podwójnego podbródka.
• Portret grupowy najlepiej wykonać bez nakrycia głowy. Jeśli klienci nalegają na kapelusze lub czapki, ustaw aparat tuż poniżej poziomu oczu i użyj go do podkreślenia cieni - zwykle kapelusze i inne nakrycia głowy z rondami tworzą cienie na twarzach.

Tło lepiej dobrać tak, aby nie dominowało nad modelkami. Tło nie powinno mieć zbyt wielu drobnych, rozpraszających uwagę detali, powinno być mniej więcej jednolite, ale nie nudne. Piękne schody na tle nieba to świetna opcja. Odpowiednie są również krajobrazy leśne, miejskie projekty zewnętrzne itp.

Kompozycja

1. Podstawową, najprostszą zasadą konstruowania kompozycji w portretach grupowych jest to, że gdy ludzie są ułożeni w grupę, połączenie ich twarzy tworzy trójkąt lub inną figurę geometryczną.

Przykłady malowania:

Przykład zdjęcia:

2. Kolejną zasadą jest ułożenie twarzy wzdłuż przekątnych. Podczas budowania modeli w portrecie jeden pod drugim lub obok siebie twarze ustawiają się w pionie lub poziomie, a kompozycja jest bardziej nudna. Bardziej korzystnie wygląda, jeśli twarze mogą być ułożone po przekątnej. Kombinacje poziomów i przekątnych wyglądają dobrze. Przekątna może być nawet lekko zaznaczona, ale będzie wyglądać lepiej niż pozioma.

3. Oprócz twarzy konieczne jest monitorowanie rąk. Zwróć uwagę na powyższe portrety grupowe - ręce wszędzie podkreślają pozę lub są czymś zajęte, a nie tylko zwisają bezczynnie wzdłuż ciała. Ręce mogą również podkreślać powszechność grupy. Zwróć uwagę na to zdjęcie - ręce tutaj spajają kompozycję.

4. Używaj różnych kątów. Możesz nie tylko ustawić grupę na różnych poziomach (na przykład na stopniach schodów), ale także samodzielnie wejść po schodach, aby uzyskać górny kąt. Dotyczy to zwłaszcza dużych grup.

Widok z góry:

Widok z dołu:

5. Korzystaj z różnych planów. Niektóre modele można ustawić dalej, inne bliżej aparatu.

Jeśli masz jakieś pytania lub uzupełnienia na temat portretu grupowego, napisz do mnie w komentarzach, nie wstydź się, zwracam uwagę na krytykę i prośby czytelników.

Pora na zdjęcie grupowe. Wszystkie zdjęcia grupowe można podzielić na trzy typy. Pierwsza to zbiorowe fotografie ludzi, utrzymane w surowej, oficjalnej stylistyce. Druga to mniej oficjalne ujęcia z przyjaciółmi. Trzeci rodzaj zdjęć grupowych to zdjęcia z członkami rodziny. Poniżej znajdują się przykłady póz do fotografii grupowej oraz wskazówki dla tych, którzy chcą nauczyć się robić zdjęcia z wieloma osobami.
Podobne posty na naszej stronie:

1 . Kiedy trzeba pracować z dużą liczbą osób w kadrze, bardzo trudno jest nadążyć za postawą każdej osoby. Nie jest to wymagane - spróbuj ogólnie skupić się na kompozycji, spróbuj wyobrazić sobie całą grupę ludzi jako całość. Upewnij się, że twarze każdego z uczestników zdjęcia grupowego są widoczne.

2 . Tak często zdarza się, że próbując uchwycić wszystkie osoby na zdjęciu grupowym, nie można obejść się bez pełnej kompozycji. Takie zdjęcia mają zwykle charakter formalny i tutaj ponownie główny nacisk powinien pozostać na wyraźnej widoczności wszystkich twarzy.

3 . Jeśli to możliwe, spróbuj zrobić zdjęcie, gdy górujesz nad fotografowanym obiektem. Skorzystaj z balkonu lub wejdź na samochód, nietypowy kąt może nagle poprawić zdjęcie, uczynić je bardziej żywym i emocjonalnym.

4 . Na niektórych ramach lepiej rozmieścić uczestników osobno niż zebrać ich w „zaprzyjaźnionym” towarzystwie. Ta technika świetnie nadaje się do robienia zdjęć małego zespołu, zespołu muzycznego lub współpracowników. Jeśli grupa ma lidera, należy go wysunąć na pierwszy plan, a tym samym wzmocnić skład.

5 . Dość standardowe kadrowanie zdjęć z przyjaciółmi, prawda? Ale jeśli nadal działa, to dlaczego z niego nie skorzystać?

6 . Stanowisko jest idealne dla grupy bliskich przyjaciół. Poproś wszystkich w ujęciu grupowym, aby stanęli bliżej siebie, odchylili głowy do tyłu i pochylili się lekko w stronę kamery.

7 . W naturze lub w domu poproś przyjaciół, aby położyli się tak, aby ich głowy tworzyły ogólny okrąg, podczas gdy strzelasz do nich z góry.

8 . Atmosferę wzajemnego wsparcia stworzy następujący skład: na pierwszym planie postaw lidera zespołu, poproś osobę idącą za nim, aby spojrzała w kamerę przez ramię osoby z przodu i pochylając się lekko w stronę obiektywu. W tej sekwencji, jedna po drugiej, ustaw wszystkie osoby w kadrze.

9 . Powyższą pozycję można odtworzyć, zmieniając głębię ostrości. Ponownie stawiamy lidera grupy na pierwszym planie, a resztę uczestników ustawiamy za jego plecami i prosimy, aby spojrzeli w obiektyw, pochylając się w szachownicę. Rób zdjęcia z różnymi przysłonami, później na komputerze, sortuj zdjęcia z naciskiem na lidera lub kolegów za nim.

10 . Aby uzyskać pozytywne i dynamiczne ujęcie dla bliskich przyjaciół, poproś ich, aby podskoczyli trzymając się za ręce po krótkim biegu w kierunku kamery.

11 . Ciekawą kompozycję stworzy niewielka grupa osób ustawionych w rzędzie. Przed zrobieniem zdjęcia upewnij się, że wszystkie twarze są dobrze widoczne i znajdują się w kadrze. Ustaw się w pobliżu osoby na pierwszym planie i strzelaj szeroko. Oczywiście twarze tych, którzy stoją najdalej w rzędzie będą zamazane, ale nie mogą zaprzeczyć, że efekt końcowy jest tego wart.

12 . Kilka wskazówek dotyczących zdjęć rodzinnych. Najczęściej trzeba fotografować w domu, na ulubionej kanapie – w takim środowisku kreatywność jest nie na miejscu, ale kilka wskazówek bardzo pomoże uratować rodzinne zdjęcie. Postaraj się szczelnie wypełnić ramkę wszystkimi członkami rodziny i tylko nimi, a nie meblami domowymi czy dywanami, bez względu na to, jak drogie są.

13 . Dobrym miejscem na rodzinne zdjęcie jest parkowa ławka lub piaszczysta plaża. Nie zapominaj, że osoby siedzące należy usunąć z tego samego poziomu co oni.

14 . Poproś członków rodziny, aby położyli się na podłodze i oparli się o siebie, podpierając głowy rękami, podczas gdy Ty sam przyjmij niski punkt widzenia.

15 . Uniwersalna pozycja dla dowolnej liczby członków rodziny, można ją zbudować zarówno w naturze, jak iw domu, leżąc na łóżku.

16 . Domowe zdjęcie rodziny wygodnie leżącej na ulubionej kanapie.

17 . Niestandardowy kąt fotografowania pomoże urozmaicić rodzinne zdjęcie na domowej kanapie. Zajmij pozycję za oparciem kanapy i poproś wszystkich członków rodziny, aby odwrócili się w twoją stronę.

18 . Kolejna wersja stelaża zza oparcia sofy.

19 . Absolutnie uniwersalny sposób na zrobienie rodzinnego zdjęcia z dziećmi - wystarczy poprosić maluchy, aby przytuliły dorosłych za ramiona.

20 . Najprostsza poza do zdjęcia pełnometrażowego, odpowiednia dla dowolnej liczby osób w kadrze.

21 . Podczas fotografowania rodziny na spacerze poproś ich, aby trzymali się za ręce i ustaw aparat na tryb zdjęć seryjnych, utrzymując ostrość, gdy obiekt się zbliża. Po pobraniu zdjęć na komputer posortuj najlepsze ujęcia w ruchu.

I ostatnia wskazówka - fantazjuj, zmieniaj ustawienie kadru, aż uzyskasz dokładnie taki wynik, jakiego potrzebujesz dla swoich warunków i tematu. Niech tradycyjne pozycje staną się impulsem do własnych odkryć!

Trudno jest nauczyć się robić dobre zdjęcia, jeśli nie znasz podstaw i głównych terminów oraz pojęć w fotografii. Dlatego celem tego artykułu jest ogólne zrozumienie czym jest fotografia, jak działa aparat oraz zapoznanie się z podstawowymi terminami fotograficznymi.

Ponieważ dzisiaj fotografia filmowa przeszła już w większości do historii, nadal będziemy rozmawiać o fotografii cyfrowej. Mimo, że 90% całej terminologii pozostaje niezmienione, zasady pozyskiwania fotografii są takie same.

Jak się robi zdjęcie

Termin fotografia oznacza rysowanie światłem. W rzeczywistości kamera wychwytuje światło wpadające przez obiektyw na matrycę i na podstawie tego światła powstaje obraz. Mechanizm uzyskiwania obrazu na podstawie światła jest dość złożony i napisano na ten temat wiele prac naukowych. Ogólnie rzecz biorąc, szczegółowa znajomość tego procesu nie jest tak konieczna.

Jak przebiega tworzenie obrazu?

Przechodząc przez soczewkę, światło wpada do elementu światłoczułego, który go utrwala. W aparatach cyfrowych tym elementem jest matryca. Matryca jest początkowo zamykana przed światłem przez migawkę (migawkę aparatu), która po naciśnięciu spustu migawki jest usuwana na określony czas (czas otwarcia migawki), umożliwiając w tym czasie działanie światła na matrycę.

Wynik, czyli samo zdjęcie, zależy bezpośrednio od ilości światła, które trafiło na matrycę.

Fotografia to utrwalenie światła na matrycy aparatu

Rodzaje aparatów cyfrowych

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją 2 główne typy aparatów.

SLR (DSLR) i bez lustra. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że w lustrzance, przez lusterko zamontowane w korpusie, obraz w wizjerze widzi się bezpośrednio przez obiektyw.
To znaczy „co widzę, strzelam”.

W nowoczesnych bez luster stosuje się do tego 2 sztuczki

• Wizjer jest optyczny i znajduje się z dala od obiektywu. Podczas fotografowania należy wprowadzić niewielką korektę przesunięcia wizjera względem obiektywu. Powszechnie stosowane na „mydelniczkach”
• Wizjer elektroniczny. Najprostszym przykładem jest przeniesienie obrazu bezpośrednio na wyświetlacz aparatu. Zwykle używany w aparatach typu „wskaż i zrób zdjęcie”, ale w lustrzankach ten tryb jest często używany w połączeniu z trybem optycznym i nosi nazwę Live View.

Jak działa kamera

Uznaj działanie lustrzanki za najpopularniejszą opcję dla tych, którzy naprawdę chcą coś osiągnąć w fotografii.

Lustrzanka składa się z korpusu (najczęściej – „tuszy”, „korpusu” – z angielskiego korpusu) oraz obiektywu („szkło”, „obiektyw”).

Wewnątrz korpusu aparatu cyfrowego znajduje się matryca, która przechwytuje obraz.

Zwróć uwagę na powyższy schemat. Kiedy patrzysz przez wizjer, światło przechodzi przez soczewkę, odbija się od lustra, a następnie załamuje w pryzmacie i wpada do wizjera. W ten sposób widzisz przez obiektyw to, co zamierzasz sfotografować. W momencie naciśnięcia spustu migawki lustro podnosi się, migawka otwiera się, światło pada na matrycę i zostaje nieruchome. W ten sposób uzyskuje się zdjęcie.

Przejdźmy teraz do głównych warunków.

Piksel i megapiksel

Zacznijmy od terminu „nowa era cyfrowa”. Należy bardziej do dziedziny komputerów niż do fotografii, ale mimo wszystko jest ważny.

Każdy obraz cyfrowy jest tworzony z małych kropek zwanych pikselami. W fotografii cyfrowej liczba pikseli na obrazie jest równa liczbie pikseli na matrycy aparatu. W rzeczywistości matryca również składa się z pikseli.

Jeśli powiększysz obraz cyfrowy wiele razy, zauważysz, że obraz składa się z małych kwadratów - to są piksele.

Megapiksel to 1 milion pikseli. Odpowiednio, im więcej megapikseli w matrycy aparatu, tym więcej pikseli składa się na obraz.

Jeśli powiększysz zdjęcie, zobaczysz piksele.

Co daje dużą liczbę pikseli? Wszystko jest proste. Wyobraź sobie, że malujesz obraz nie pociągnięciami, ale kropkami. Czy możesz narysować okrąg, jeśli masz tylko 10 punktów? Być może da się to zrobić, ale najprawdopodobniej okrąg będzie „kątowy”. Im więcej kropek, tym bardziej szczegółowy i dokładny będzie obraz.

Ale tu tkwią dwa haczyki, z powodzeniem wykorzystywane przez marketerów. Po pierwsze, same megapiksele nie wystarczą, aby uzyskać wysokiej jakości zdjęcia, do tego nadal potrzebny jest wysokiej jakości obiektyw. Po drugie, duża liczba megapikseli jest ważna przy drukowaniu zdjęć w dużym rozmiarze. Na przykład dla plakatu na całej ścianie. Oglądając zdjęcie na ekranie monitora, specjalnie pomniejszonym, aby zmieściło się na ekranie, nie zobaczysz różnicy między 3 a 10 megapikselami z prostego powodu.

Ekran monitora zwykle mieści o wiele mniej pikseli niż zawiera obraz. Oznacza to, że na ekranie podczas kompresji zdjęcia do rozmiaru ekranu lub mniejszego tracisz większość swoich „megapikseli”. A zdjęcie o rozdzielczości 10 megapikseli zmieni się w zdjęcie o rozdzielczości 1 megapiksela.

Migawka i ekspozycja

Migawka jest tym, co zasłania czujnik aparatu przed światłem do momentu naciśnięcia spustu migawki.

Szybkość migawki to czas otwarcia migawki i podniesienia lustra. Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym mniej światła trafi na matrycę. Im dłuższy czas ekspozycji, tym więcej światła.

W jasny, słoneczny dzień, aby uzyskać wystarczającą ilość światła na matrycy, potrzebny jest bardzo krótki czas otwarcia migawki — na przykład zaledwie 1/1000 sekundy. W nocy uzyskanie wystarczającej ilości światła może zająć kilka sekund, a nawet minut.

Ekspozycja jest podawana w ułamkach sekundy lub w sekundach. Na przykład 1/60 sek.

Membrana

Przysłona to wielolistkowa przegroda umieszczona wewnątrz obiektywu. Może być całkowicie otwarty lub zamknięty, dzięki czemu jest tylko mały otwór na światło.

Przysłona służy również do ograniczenia ilości światła, które ostatecznie dociera do matrycy obiektywu. Oznacza to, że czas otwarcia migawki i przysłona wykonują to samo zadanie - regulują przepływ światła wpadającego do matrycy. Po co używać dokładnie dwóch elementów?

Ściśle mówiąc, membrana nie jest elementem wymaganym. Na przykład w tanich mydelniczkach i aparatach urządzeń mobilnych nie ma jej jako klasy. Ale przysłona jest niezwykle ważna dla osiągnięcia pewnych efektów związanych z głębią ostrości, o czym będzie mowa później.

Przysłona jest oznaczona literą f, po której następuje ułamek, po którym następuje liczba przysłony, na przykład f / 2,8. Im niższa liczba, tym bardziej otwarte płatki i szerszy otwór.

Czułość ISO

Z grubsza jest to czułość matrycy na światło. Im wyższa czułość ISO, tym bardziej czuły jest czujnik na światło. Na przykład, aby uzyskać dobre ujęcie przy ISO 100, potrzebujesz pewnej ilości światła. Ale jeśli światła jest mało, możesz ustawić ISO 1600, matryca stanie się bardziej czuła i do dobrego efektu będziesz potrzebował kilka razy mniej światła.

Co wydaje się być problemem? Po co robić inne ISO, skoro można zrobić maksimum? Jest kilka powodów. Po pierwsze, jeśli jest dużo światła. Na przykład zimą, w jasny, słoneczny dzień, kiedy wokół jest tylko śnieg, będziemy mieli za zadanie ograniczyć kolosalną ilość światła, a duże ISO będzie tylko przeszkadzać. Po drugie (i to jest główny powód) pojawia się „szum cyfrowy”.

Szumy to plaga cyfrowej matrycy, która objawia się pojawieniem się „ziarna” na zdjęciu. Im wyższa czułość ISO, tym więcej szumów, tym gorsza jakość zdjęcia.

Dlatego ilość szumów przy wysokim ISO jest jednym z najważniejszych wskaźników jakości matrycy i przedmiotem ciągłego doskonalenia.

W zasadzie poziom szumów przy wysokich czułościach nowoczesnych lustrzanek cyfrowych, zwłaszcza tych z najwyższej półki, jest na dość dobrym poziomie, ale daleko mu jeszcze do ideału.

Ze względu na cechy technologiczne ilość szumu zależy od rzeczywistych, fizycznych wymiarów matrycy oraz wymiarów pikseli matrycy. Im mniejsza matryca i więcej megapikseli, tym większe szumy.

Dlatego „wykadrowane” matryce aparatów urządzeń mobilnych i kompaktowe „mydelniczki” zawsze będą robić znacznie więcej hałasu niż profesjonalne lustrzanki cyfrowe.

Ekspozycja i Expopara

Po zapoznaniu się z pojęciami - czasem otwarcia migawki, przysłoną i czułością, przejdźmy do najważniejszej rzeczy.

Ekspozycja jest kluczowym pojęciem w fotografii. Bez zrozumienia, czym jest ekspozycja, raczej nie nauczysz się dobrze fotografować.

Formalnie ekspozycja to ilość ekspozycji na czujnik światłoczuły. Z grubsza mówiąc - ilość światła, które trafiło na matrycę.

Twój obraz będzie zależał od tego:

• Jeśli wyszło za jasno, to obraz jest prześwietlony, za dużo światła dostało się na matrycę i „rozświetliłeś” kadr.
• Jeśli zdjęcie jest za ciemne, obraz jest niedoświetlony, potrzeba więcej światła na matrycę.
• Nie za jasno, nie za ciemno oznacza, że ​​ekspozycja jest prawidłowa.

Od lewej do prawej - prześwietlone, niedoświetlone i prawidłowo naświetlone

Ekspozycja jest tworzona przez wybranie kombinacji czasu otwarcia migawki i przysłony, co jest również nazywane „expopara”. Zadaniem fotografa jest dobranie takiej kombinacji, aby zapewnić niezbędną ilość światła do stworzenia obrazu na matrycy.

W tym przypadku należy wziąć pod uwagę czułość matrycy – im wyższa czułość ISO, tym niższa powinna być ekspozycja.

punkt ostrości

Punkt skupienia, lub po prostu ognisko, to punkt, który „wyostrzyłeś”. Skupienie soczewki na obiekcie oznacza wybranie ostrości w taki sposób, aby obiekt ten okazał się jak najbardziej ostry.

Nowoczesne aparaty zwykle wykorzystują autofokus, złożony system, który pozwala automatycznie ustawić ostrość na wybranym punkcie. Ale zasada autofokusa zależy od wielu parametrów, takich jak oświetlenie. W słabym oświetleniu autofokus może nie działać lub w ogóle nie wykonywać swojej pracy. Potem trzeba przejść na ręczne ustawianie ostrości i zdać się na własne oczy.

ostrość oka

Punkt, na którym autofokus ustawi ostrość, jest widoczny w wizjerze. Zwykle jest to mała czerwona kropka. Początkowo jest na środku, ale w lustrzankach można wybrać inny punkt dla lepszej kompozycji kadru.

Długość ogniskowa

Ogniskowa jest jedną z cech obiektywu. Formalnie ta charakterystyka pokazuje odległość od środka optycznego soczewki do matrycy, na której powstaje ostry obraz przedmiotu. Ogniskowa jest mierzona w milimetrach.

Ważniejsza jest fizyczna definicja ogniskowej i jaki jest praktyczny efekt. Tutaj wszystko jest proste. Im dłuższa ogniskowa, tym bardziej obiektyw „wnosi” obiekt. A im mniejszy „kąt widzenia” obiektywu.

• Obiektywy o krótkiej ogniskowej nazywane są szerokokątnymi („szerokimi”) - niczego nie „zbliżają”, ale rejestrują duży kąt widzenia.
• Obiektywy o długiej ogniskowej nazywane są soczewkami długoogniskowymi lub teleobiektywami („teleobiektywami”).
• nazywane są „poprawkami”. A jeśli możesz zmienić ogniskową, to jest to „obiektyw zmiennoogniskowy” lub, prościej, obiektyw zmiennoogniskowy.

Proces powiększania to proces zmiany ogniskowej obiektywu.

Głębia ostrości lub DOF

Kolejnym ważnym pojęciem w fotografii jest DOF – głębia ostrości. Jest to obszar za i przed punktem ostrości, w którym obiekty w kadrze są ostre.

Przy małej głębi ostrości obiekty będą rozmyte już kilka centymetrów, a nawet milimetrów od punktu ostrości.
Przy dużej głębi ostrości obiekty w odległości dziesiątek i setek metrów od punktu ostrości mogą być ostre.

Głębia ostrości zależy od wartości przysłony, ogniskowej i odległości od punktu ostrości.

Możesz przeczytać więcej o tym, co decyduje o głębi ostrości w artykule „”

Otwór

Przysłona to szerokość pasma obiektywu. Innymi słowy, jest to maksymalna ilość światła, jaką obiektyw jest w stanie przekazać do matrycy. Im większy otwór przysłony, tym lepszy i droższy obiektyw.

Przysłona zależy od trzech elementów - minimalnej możliwej przysłony, ogniskowej, a także jakości samej optyki i konstrukcji optycznej obiektywu. Tak naprawdę jakość optyki i konstrukcja optyczna wpływają tylko na cenę.

Nie wchodźmy w fizykę. Można powiedzieć, że współczynnik przysłony obiektywu jest wyrażony stosunkiem maksymalnej otwartej przysłony do ogniskowej. Zwykle jest to współczynnik przysłony, który producenci podają na obiektywach jako liczbę 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 itd.

Im większy współczynnik, tym większa jasność. W związku z tym w tym przypadku obiektyw 1: 1,2 będzie miał największą aperturę

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 to jeden z najszybszych obiektywów na świecie

Dobór obiektywu do przysłony powinien być traktowany mądrze. Ponieważ przysłona zależy od przysłony, jasny obiektyw przy minimalnej aperturze będzie miał bardzo małą głębię ostrości. Dlatego istnieje szansa, że ​​nigdy nie użyjesz f/1.2, bo po prostu nie będziesz w stanie odpowiednio ustawić ostrości.

Zakres dynamiczny

Pojęcie zakresu dynamicznego jest również bardzo ważne, chociaż nie pojawia się zbyt często. Zakres dynamiki to zdolność matrycy do przesyłania bez strat zarówno jasnych, jak i ciemnych obszarów obrazu.

Zapewne zauważyłeś, że jeśli spróbujesz usunąć okno będąc na środku pokoju, to na obrazku pojawią się dwie opcje:

• Ściana, na której znajduje się okno, okaże się dobrze, a samo okno będzie tylko białą plamą
• Widok z okna będzie dobrze widoczny, ale ściana wokół okna zamieni się w czarną plamę

Wynika to z bardzo dużego zakresu dynamicznego takiej sceny. Różnica w jasności między wnętrzem pomieszczenia a za oknem jest zbyt duża, aby aparat cyfrowy mógł uchwycić ją w całości.

Innym przykładem dużego zakresu dynamicznego jest krajobraz. Jeśli niebo jest jasne, a dno wystarczająco ciemne, to albo niebo na zdjęciu będzie białe, albo dno czarne.

Typowy przykład sceny o wysokim zakresie dynamicznym

Widzimy wszystko normalnie, bo zakres dynamiczny postrzegany przez ludzkie oko jest znacznie szerszy niż ten dostrzegany przez matryce aparatów.

Bracketing i kompensacja ekspozycji

Z ekspozycją wiąże się jeszcze jedno pojęcie – bracketing. Bracketing to sekwencyjne fotografowanie kilku klatek z różnymi ekspozycjami.

Zwykle stosuje się tak zwany automatyczny bracketing. Podajesz aparatowi liczbę klatek i przesunięcie ekspozycji w krokach (stopniach).

Najczęściej stosuje się trzy ramki. Powiedzmy, że chcemy zrobić 3 klatki z przesunięciem EV o 0,3 stopnia. W takim przypadku aparat zrobi najpierw jedną klatkę z określoną wartością ekspozycji, następnie z ekspozycją przesuniętą o -0,3 stopnia, a następnie klatkę z przesunięciem o +0,3 stopnia.

W rezultacie otrzymasz trzy klatki - niedoświetlone, prześwietlone i normalnie naświetlone.

Bracketingu można użyć do dokładniejszego dopasowania ustawień ekspozycji. Na przykład nie masz pewności, czy wybrałeś prawidłową ekspozycję, zrób serię z bracketingiem, spójrz na wynik i zrozum, w którym kierunku musisz zmienić ekspozycję, w górę lub w dół.

Przykładowe zdjęcie z kompensacją ekspozycji przy -2EV i +2EV

Następnie możesz użyć kompensacji ekspozycji. Oznacza to, że ustawiasz go w aparacie w ten sam sposób - zrób ramkę z kompensacją ekspozycji +0,3 stopnia i naciśnij spust migawki.

Aparat pobiera aktualną wartość ekspozycji, dodaje do niej 0,3 stopnia i wykonuje zdjęcie.

Kompensacja ekspozycji może być bardzo przydatna do szybkich regulacji, gdy nie masz czasu na zastanawianie się, co należy zmienić - czas otwarcia migawki, przysłonę lub czułość, aby uzyskać prawidłową ekspozycję i rozjaśnić lub przyciemnić zdjęcie.

Współczynnik przycięcia i czujnik pełnoklatkowy

Koncepcja ta narodziła się wraz z fotografią cyfrową.

Za pełną klatkę uważa się fizyczny rozmiar matrycy, równy rozmiarowi klatki filmu 35 mm. Ze względu na dążenie do zwartości i koszt produkcji matrycy „przycięte” matryce są instalowane w urządzeniach mobilnych, mydelniczkach i nieprofesjonalnych lustrzankach cyfrowych, czyli pomniejszonych w stosunku do pełnej klatki.

Na tej podstawie pełnoklatkowa matryca ma współczynnik crop równy 1. Im większy współczynnik crop, tym mniejszy obszar matrycy względem pełnej klatki. Na przykład przy współczynniku przycięcia równym 2 macierz będzie o połowę mniejsza.

Obiektyw przeznaczony do pełnej klatki, na wykadrowanej matrycy uchwyci tylko część obrazu

Jaka jest wada przyciętej matrycy? Po pierwsze, im mniejszy rozmiar matrycy, tym większy szum. Po drugie, 90% obiektywów produkowanych przez dziesięciolecia istnienia fotografii jest projektowanych dla rozmiaru pełnej klatki. Tym samym obiektyw „przesyła” obraz na podstawie pełnego rozmiaru kadru, ale mały kadrowany sensor odbiera tylko część tego obrazu.

balans bieli

Kolejna cecha, która pojawiła się wraz z nadejściem fotografii cyfrowej. Balans bieli to proces dostosowywania kolorów obrazu w celu uzyskania naturalnych tonów. Punktem wyjścia jest czysta biel.

Przy odpowiednim balansie bieli - biały kolor na zdjęciu (na przykład papier) wygląda naprawdę biały, a nie niebieskawy czy żółtawy.

Balans bieli zależy od rodzaju źródła światła. Dla słońca jest jeden, dla pochmurnej pogody inny, dla oświetlenia elektrycznego trzeci.
Zwykle początkujący fotografują na automatycznym balansie bieli. Jest to wygodne, ponieważ sam aparat wybiera żądaną wartość.

Ale niestety automatyzacja nie zawsze jest tak inteligentna. Dlatego profesjonaliści często ustawiają balans bieli ręcznie, używając kartki białego papieru lub innego przedmiotu, który ma biały kolor lub jest do niego jak najbardziej zbliżony.

Innym sposobem jest skorygowanie balansu bieli na komputerze po wykonaniu zdjęcia. Ale w tym celu bardzo pożądane jest fotografowanie w formacie RAW

RAW i JPG

Fotografia cyfrowa to plik komputerowy zawierający zestaw danych, z których tworzony jest obraz. Najpopularniejszym formatem plików do wyświetlania zdjęć cyfrowych jest JPEG.

Problem polega na tym, że JPEG jest tak zwanym formatem kompresji stratnej.

Powiedzmy, że mamy piękne niebo o zachodzie słońca, na którym jest tysiąc półtonów różnych pasków. Jeśli spróbujemy zapisać całą różnorodność odcieni, rozmiar pliku będzie po prostu ogromny.

Dlatego po zapisaniu JPEG wyrzuca „dodatkowe” odcienie. Z grubsza mówiąc, jeśli w kadrze jest niebieski, trochę więcej niebieskiego i trochę mniej niebieskiego, to JPEG pozostawi tylko jeden z nich. Im bardziej „skompresowany” jest Jpeg, tym mniejszy jest jego rozmiar, ale tym mniej przekazuje kolorów i szczegółów obrazu.

RAW to „surowy” zestaw danych ustalony przez matrycę aparatu. Formalnie dane te nie są jeszcze obrazem. To jest surowiec do tworzenia obrazu. Dzięki temu, że RAW przechowuje komplet danych, fotograf ma znacznie większe możliwości obróbki tego zdjęcia, zwłaszcza jeśli wymagana jest jakaś „korekta błędów” dokonana na etapie fotografowania.

W rzeczywistości podczas fotografowania w formacie JPEG dzieje się tak, że aparat przesyła „surowe dane” do mikroprocesora aparatu, przetwarza je zgodnie z wbudowanymi algorytmami „aby wyglądał pięknie”, wyrzuca wszystko, co zbędne z punktu widzenia wyświetla i zapisuje dane w formacie JPEG, które widzisz na komputerze jako ostateczny obraz.

Wszystko byłoby dobrze, ale jeśli chcesz coś zmienić, może się okazać, że procesor wyrzucił już potrzebne Ci dane jako niepotrzebne. W tym momencie na ratunek przychodzi RAW. Kiedy robisz zdjęcia w formacie RAW, aparat po prostu podaje zestaw danych, a następnie robisz z nimi, co chcesz.

Początkujący często uderzają w to czołem - po przeczytaniu, że RAW daje najlepszą jakość. RAW sam w sobie nie zapewnia najlepszej jakości - daje znacznie więcej możliwości uzyskania tej najlepszej jakości w procesie obróbki zdjęcia.

RAW to surowiec, a JPEG to efekt końcowy

Na przykład prześlij do Lightroom i utwórz obraz „ręcznie”.

Popularną praktyką jest jednoczesne nagrywanie RAW+Jpeg, przy czym aparat zapisuje oba. JPEG może służyć do szybkiego przeglądania materiału, a jeśli coś pójdzie nie tak i wymagana jest poważna korekta, to masz oryginalne dane w postaci RAW.

Wniosek

Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże tym, którzy po prostu chcą robić zdjęcia na poważniejszym poziomie. Być może niektóre terminy i pojęcia będą dla Ciebie zbyt skomplikowane, ale nie bój się. W rzeczywistości wszystko jest bardzo proste.

Jeśli masz sugestie i uzupełnienia do artykułu - napisz w komentarzach.

Aby uzyskać udane zdjęcia grupowe, na których wszystkie twarze są wyraźnie widoczne, pomogą Ci nasze proste wskazówki i sztuczki.

Portret grupowy: jak robić najlepsze zdjęcia

• Oświetlenie: upewnij się, że pokój jest dobrze oświetlony. W ciemnych pomieszczeniach lampa błyskowa aparatu może generować nadmierne światło.
• Lokalizacja osób: aby na zdjęciu być widzianym jako grupa, musicie stać blisko siebie. Jeśli fotografujesz na weselu lub urodzinach dzieci, najlepiej uwypuklić nowożeńców lub urodziny (na przykład zabawnymi czapkami lub innymi dodatkami).
• Kreatywność: Podczas fotografowania portretu grupowego myśl kreatywnie. Na przykład wszyscy uczestnicy strzelaniny wcale nie muszą stać; niektórzy mogą kucać, kłaść się, a nawet skakać.
• Jak uniknąć zamkniętych oczu: ponieważ mruganie jest zupełnie normalne dla człowieka, jako fotograf będziesz musiał zrobić kilka zdjęć. Podziel liczbę obecnych osób przez trzy. Na przykład, jeśli przed tobą jest dziewięć osób, zrób trzy kolejne zdjęcia, tak aby przynajmniej na jednym zdjęciu wszyscy mieli otwarte oczy.
• Komunikacja z ludźmi: fotograf musi umieć komunikować się z fotografowanymi osobami i udzielać jasnych instrukcji. Pamiętaj, że te instrukcje nie muszą być poleceniami i dobrze jest pozwolić ludziom od czasu do czasu się zrelaksować.
• Czas strzelania: Jeśli fotografujesz wydarzenie, powinieneś rozpocząć fotografowanie tak wcześnie, jak to możliwe! Na samym początku wszyscy są jeszcze w dobrym humorze i chętniej dają się fotografować. Nie rób zdjęć w południe - lepiej zrobić to po południu. W południe słońce często oślepia i rzuca niepotrzebne cienie. W niektórych przypadkach może być lepiej poczekać, aż słońce zakryje się chmurami. Jeśli fotografujesz późnym popołudniem, gdy słońce już zachodzi, musisz pamiętać o tych wyjątkowych.
• Miejsce strzelania: Oczywiście duże znaczenie ma również lokalizacja zdjęcia. Upewnij się, że nadaje się do zdjęcia grupowego. Jeśli na zdjęciu jest dużo osób, możesz ustawić je np. na zboczu wzgórza lub na stopniach schodów.
• Perspektywiczny: w wielu przypadkach nowa perspektywa pomaga stworzyć zupełnie nowy kadr, dlatego dobrym pomysłem jest zrobienie wielu zdjęć grupy pod różnymi kątami.

Nowoczesne aparaty, od telefonów po wysokiej klasy lustrzanki cyfrowe, zostały zaprojektowane tak, aby podejmować za nas decyzje. I w większości wykonują swoją pracę całkiem dobrze. Ustaw aparat w trybie automatycznym, a najczęściej uzyskasz dość ostre, dobrze naświetlone zdjęcia. Jeśli chcesz po prostu udokumentować otaczający Cię świat, zrób to, przełącz się. Wadą takich obrazów jest to, że wyglądają one podobnie do siebie – z jednolitą głębią ostrości i ekspozycją. Jeśli chcesz wyjść poza automatyczne ustawienia, musisz dobrze rozumieć swój aparat, sposób jego obsługi, a co najważniejsze, jaki wpływ zmienione ustawienia będą miały na ostateczny obraz. Oto pięć najważniejszych ustawień aparatu i ich wpływ na fotografię.

ISO

Po pierwsze, akronim ISO jest okropny, w zasadzie nie ma sensu w fotografii. Skrót oznacza „International Standards Organization” – europejską organizację pozarządową, która dba o to, by przemysł stosował te same standardy. Jeśli chodzi o fotografię, gwarantują, że 800 ISO na Canonie jest takie samo jak na Nikonie, Sony czy Fuji. Gdyby ten standard nie istniał, ustawienia nie mogłyby zostać zastosowane do wszystkich marek. Więc jeśli zrobiłem zdjęcie moim aparatem Canon przy 1/100 sek. przy f/2.8 i ISO 400 i ustawiłeś te same ustawienia w swoim Nikonie, nie uzyskalibyśmy takiej samej ekspozycji. Na szczęście wszyscy główni producenci przestrzegają norm ISO.

To nocne zdjęcie wymagało krótkiego czasu otwarcia migawki, aby zachować szczegóły w ogniu, więc musiałem użyć wysokiegoISO(3200). W następnym szczegółowym ujęciu możesz zobaczyć szum w oryginalnym plikuSUROWY. (Nawiasem mówiąc, to zdjęcie pokazuje, co się dzieje, gdy uwalnia się metan z bańki w lodzie zamarzniętego stawu w północnych lasach, a następnie podpala się).

Tak, tak, ale czym jest ISO? Jest to miara czułości czujnika aparatu cyfrowego na światło. Im niższa liczba, tym mniejsza czułość. Im wyższa liczba, tym większa czułość. Jeśli fotografujesz w warunkach słabego oświetlenia, na przykład w słabo oświetlonym pomieszczeniu lub o zmierzchu, wartość ISO 100 będzie wymagać większej ilości światła, aby dostać się do czujnika, tak jak w przypadku użycia wartości 400, 800 lub 1600.

Zwróć uwagę na szum w szczegółach ubrania osoby i ciemnych obszarach.

Wady wysoka wartościISO

Dlaczego więc nie fotografować przez cały czas z wysoką czułością ISO? Powody są dwa: 1. Wysokie ISO często tworzy cyfrowy szum na obrazie (chociaż czujniki aparatu są coraz lepsze) i 2. Czasami trzeba użyć długiego czasu otwarcia migawki, w takim przypadku potrzebna jest mniejsza czułość na światło. Może się tak zdarzyć, gdy chcesz uchwycić rozmycie w ruchu, takie jak płynąca woda, ruch wiatru lub stworzyć ładne rozmycie w fotografii sportowej.

1. Wysokie ISO często tworzą cyfrowy szum na obrazie (chociaż czujniki aparatu są coraz lepsze).
2. Czasami trzeba użyć długiego czasu otwarcia migawki, w takim przypadku potrzebna jest mniejsza czułość na światło. Może się tak zdarzyć, gdy chcesz uchwycić rozmycie w ruchu, takie jak płynąca woda, ruch wiatru lub stworzyć ładne rozmycie w fotografii sportowej.

Krótko mówiąc, ISO jest jednym z trzech dostępnych narzędzi, które dają kontrolę nad ekspozycją.

Fragment

Czas, przez jaki czujnik aparatu jest wystawiony na działanie światła, nazywa się ekspozycją. Wiele aparatów ma mechaniczną migawkę, która otwiera się i zamyka, aby umożliwić światło padające na czujnik, inne używają migawki cyfrowej, która po prostu obraca czujnik na określony czas. Ekspozycja ma ogromny wpływ na ostateczny obraz. Długi czas otwarcia migawki spowoduje rozmycie poruszających się obiektów. Jako fotograf krajobrazu często używam długich czasów otwarcia migawki, aby rozmyć ruch wody, wyeksponować światło gwiazd lub oddać ruch wiatru.

W przypadku tego zdjęcia użyłem czasu otwarcia migawki 0,5 sekundy, aby nieco rozmyć fale, ale zachowaj szczegóły.

30-sekundowa ekspozycja w celu rozmycia rzeki Jukon, aby powierzchnia wyglądała jak lustro.

Krótki czas otwarcia migawki powoduje zamrożenie ruchu. Użyj czasu otwarcia migawki 1/2000 sekundy, aby wyraźnie uchwycić ruch biegacza lub rowerzysty.

To zdjęcie roweru zostało zrobione z czasem otwarcia migawki 1/500 sekundy. Wystarczyło zachować ostrość przy jednoczesnym wyczuciu ruchu w obszarze kół.

Użycie czasu otwarcia migawki musi być celowe, aby uzyskać dobry obraz. Pomyśl, jakie zdjęcie chcesz zrobić. Czy ma rozmyte elementy, czy powinien być wyraźny? Czy chcesz uchwycić lub przekazać wrażenie ruchu? Pomyśl, poeksperymentuj, a następnie zdecyduj o szybkości migawki.

Membrana

Przysłona lub liczba przysłony mogą być dla wielu fotografów najbardziej mylącym aspektem fotografii, ponieważ wpływają na zdjęcia w nieoczekiwany sposób. Zasadniczo przysłona odnosi się do rozmiaru otworu w obiektywie. Im mniejszy otwór, tym mniej światła dostanie się do środka; im większy otwór, tym więcej światła przez niego przejdzie. Często ludzie są zdezorientowani przez system numeracji: im niższa liczba, tym większa dziura. Tak więc przy f/2.8 otwór jest większy niż przy f/4, f/5.6, f/8, f/11 itd. Obiektywy z największą możliwą przysłoną (mała liczba, np. f/2) są uważane za „szybkie”, co oznacza, że ​​przepuszczają więcej światła.

przeponyf/11w 17 mm było wystarczająco, do robić Wszyscy obraz od bardzo krawędzie zanim skały daleko stąd ostry.

Ale nie chodzi tylko o światło i to, jak szeroko można otworzyć obiektyw. Przysłona wpływa również na ostrość obrazu. Większość obiektywów (ośmielę się powiedzieć, że wszystkie?) jest ostrzejsza o kilka stopni w dół (nazywa się to „sweet spot”). Obiektyw z maksymalnym otworem względnym f/2,8 da ostrzejszy obraz przy f/8 niż przy f/2,8. Im lepsza jakość obiektywu, tym mniejsze znaczenie, ale jest to zauważalne w przypadku większości obiektywów.

Wysoko mały głębokość ostrość w ten obraz robi ptak, ukrywanie w krzaki, w centrum, a Środowisko Środa od gałęzie zamazany w mgła.

Głębokość ostrość oraz podanie

Ponadto przysłona kontroluje również głębię ostrości. Jest to ilość obrazu, który jest ostry. Kiedy obiektyw jest szeroko otwarty, np. f/2.8, obraz będzie miał mniejszą głębię ostrości niż przy f/11.

Podobnie jak w przypadku czasu otwarcia migawki, użycie przysłony powinno być celowe. Chcesz uzyskać obraz krajobrazu, na którym wszystko jest ostre od przodu do tyłu? W takim razie lepiej wybierz wysoką liczbę przysłony (np. f/11). Co powiesz na portret, w którym chcesz mieć czyste, miękkie tło, ale bardzo ostry wygląd? Następnie użyj bardzo małej liczby f (np. f/2,8 lub f/4) i obserwuj pole ostrości.

Przysłona ma bezpośredni wpływ na szybkość migawki. Duża liczba f będzie wymagać użycia dłuższego czasu otwarcia migawki, aby zapewnić odpowiednią ekspozycję. Mniejsza liczba przysłony pozwoli na użycie krótkiego czasu otwarcia migawki. Te dwa parametry są ze sobą całkowicie powiązane, nie ma sposobu, aby tego uniknąć, więc MUSISZ zrozumieć oba.

Balansować Biały

Balans bieli, podobnie jak ISO, jest powiązany z matrycą, ale w tym przypadku ma więcej wspólnego z barwą światła niż z jego intensywnością.

Różne źródła światła mają różne odcienie. Nasze oczy często nie widzą różnicy, ale możesz się założyć, że aparat tak. Czy widziałeś kiedyś zdjęcie wnętrza domu oświetlonego miękkimi białymi lampami, a także okna? Zwykle wnętrze pokoju wygląda naturalnie, gdy światło z okna jest sztucznie niebieskie. To jest balans bieli. Aparat (lub fotograf) wykorzystuje światło w pomieszczeniu (lampy o ciepłej barwie) jako kolor neutralny, a wtedy naturalne światło z okna wygląda na niebieskie.

Gdy balans bieli jest ustawiony nieprawidłowo, kolory są zniekształcone. Wyglądają na zbyt żółte, niebieskie lub pomarańczowe. Gdy balans bieli jest prawidłowy, wszystko wygląda naturalnie lub tak, jak widzą nasze oczy.

Jest to automatyczne ustawienie balansu bieli aparatu. Kolory zorzy polarnej wydają się zbyt fioletowe i żółte

W tej wersji, używając tych samych ustawień ekspozycji w obróbce końcowej, ustawiłem balans bieli na bardziej niebieski zakres, dzięki czemu kolory są bardziej naturalne i przyjemne.

A co z automatycznym balansem bieli?

Muszę złożyć zeznanie. Prawie zawsze używam trybu automatycznego balansu bieli. Aparaty dość dobrze radzą sobie z rozróżnianiem odcieni i doborem odpowiedniego balansu bieli. Gdy zostanie wykryty nieprawidłowo, sprawdzam obraz na ekranie i wprowadzam zmiany do następnego ujęcia. Po drugie, fotografuję tylko w formacie RAW, co oznacza, że ​​mogę wprowadzać poprawki na komputerze. Bardziej ufam obrazowi na monitorze komputera niż na małym ekranie aparatu.

Czasami jednak trzeba wyregulować balans bieli. Po pierwsze, jeśli fotografujesz w formacie JPEG. Ten format nie pozwoli na późniejszą regulację balansu bieli, więc na początku musi być poprawny. Po drugie, w przypadku łączenia zdjęć dla scen o wysokim kontraście lub panoram. Nieznaczna zmiana odcienia podczas łączenia ujęć HDR lub panoram może to utrudnić lub uniemożliwić. Możesz użyć balansu bieli, gdy celowo chcesz zrobić zdjęcie w chłodnych lub ciepłych tonacjach lub przy sztucznym oświetleniu. (Teraz TEN temat zasługuje na osobny artykuł...)

Pamiętaj o balansie bieli, dowiedz się, co on oznacza i jak wpływa na zdjęcia, a następnie zdecyduj, jak go używać.

Odszkodowanie narażenie

Tutaj użyłem kompensacji ekspozycji, aby upewnić się, że obraz jest wystarczająco jasny, aby pokazać szczegóły na pierwszym planie, a jasny zachód słońca w tle nie zostanie prześwietlony.

Te dwa obrazy pokazują, jak przydatna może być kompensacja ekspozycji. Poniższe zdjęcie zostało zrobione w jasnym świetle słonecznym, ale celowo zostało niedoświetlone o trzy stopnie, dzięki czemu góry stały się czarne, ale zachowano szczegóły na obszarze nieba, tworząc w ten sposób surrealistyczny obraz.

Poznaj dobrze swój aparat

Kompensacja ekspozycji to narzędzie, które powinno być w stanie dostosować nawet bez patrzenia w aparat. Kompensacja ekspozycji pozwala bardzo szybko dodać lub zmniejszyć ilość światła na obrazie. Zbyt ciemno? Użyj kompensacji ekspozycji, aby dodać światła. Zbyt lekki? Kompensacja ekspozycji szybko zmniejszy ekspozycję. Jego ustawienie zależy od aparatu.

Często korzystam z trybu preselekcji przysłony. Oznacza to, że ja wybieram przysłonę, a aparat określa czas otwarcia migawki. Jeśli ustawię kompensację ekspozycji, aparat zapisze wybraną przysłonę i po prostu ponownie obliczy czas otwarcia migawki. Gdybym użył preselekcji migawki, jak to czasami robię, aparat ustawiłby przysłonę. W trybie automatycznym aparat podejmuje te decyzje za mnie.

Kompensacji ekspozycji używam cały czas. To jest mój zwykły sposób precyzyjnego dostrajania ekspozycji podczas fotografowania. W mojej lustrzance Canon mogę to zrobić za pomocą prostego obrotu pokrętła. W innych aparatach Kompensację ekspozycji ustawia się na przednim panelu, pokrętle obok spustu migawki lub tym samym systemie przycisków na tylnym panelu. Dowiedz się, jak działa kamera i jak ją szybko i skutecznie skonfigurować. Zrozumienie tych ważnych narzędzi oznacza, że ​​nie przegapisz szansy na zrobienie dobrego zdjęcia, niezależnie od tego, czy jesteś na zewnątrz, czy w studio.

Wniosek

Te pięć ustawień jest najważniejszych dla zrozumienia działania aparatu. Eksperymentuj z nimi, aby wiedzieć, jak wpływają na ostateczny obraz i jak je szybko i bez większego zamieszania zmienić. Gdy już to zrobisz, jesteś na najlepszej drodze do tworzenia przemyślanych obrazów.