Andrianowa Arina, Makarowa Daria
Sztuka i rzemiosło ludowe: malarstwo na drewnie i historia powstania malarstwa w Republice Tatarstanu
Cel: Analiza stanu i tendencji w rozwoju ludowego rzemiosła artystycznego Republiki Tatarstanu.
Zadania: 1. kultywowanie poczucia patriotyzmu poprzez dziedzictwo artystyczne naszego regionu;
2. zaszczepić miłość do tradycji ludowych;
3. wykształcenie umiejętności pracy nad ustalonymi tradycyjnymi ludowymi metodami malowania na drewnie.
Przedmiot badań: malowanie na drewnie
Przedmiotem badań: technologia malowania
Uczestnicy badania: uczniowie
Hipoteza: Rozbudzenie zainteresowania sztuką ludową oraz nabycie umiejętności i zdolności w tym zakresie jest możliwe tylko przy bliskiej znajomości i zanurzeniu się w historycznych korzeniach poprzez samodzielną twórczość.
Stosowność: Ludowe rzemiosło artystyczne Republiki Tatarstanu jest integralną częścią kultury narodowej. Uosabiają wielowiekowe doświadczenie estetycznego postrzegania świata, zwrócone ku przyszłości, zachowane głębokie tradycje artystyczne odzwierciedlające oryginalność kultury narodu tatarskiego. Ludowe rzemiosło artystyczne naszej Ojczyzny jest zarówno gałęzią przemysłu artystycznego, jak i dziedziną sztuki ludowej. Połączenie tradycji, cech stylistycznych i twórczej improwizacji, kolektywnych zasad i poglądów jednostki, produktów stworzonych przez człowieka i wysokiego profesjonalizmu to cechy charakterystyczne twórczości rzemieślników i rzemieślników Republiki Tatarstanu.
Ściągnij:
Zapowiedź:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Odkrycie”
Miejska Budżetowa Instytucja Edukacyjna
„Liceum Julduza”
badania
Zadanie wykonane
Andrianowa Arina, Makarowa Daria
uczniowie klasy 5
MBOU „Yulduz drugorzędny
Szkoła ogólnokształcąca"
Czystopolski okręg miejski Republiki Tatarstanu
Kierownik pracy
Andrianowa Irina Kabirowna
nauczyciel sztuki
Federacja Rosyjska
Czystopol, RT-2016
Pełny tytuł tematu pracy | Rzemiosło artystyczne Republiki Tatarstanu: malowanie na drewnie |
Nazwa sekcji | „Język dźwięków i kolorów” |
Rodzaj pracy | Badania |
Nominacja wiekowa | 10-12 lat |
Arina Andrianowa, Makarowa Daria |
|
Miejsce nauki | MBOU „Yulduz drugorzędny Szkoła ogólnokształcąca" Czystopolski okręg miejski Republiki Tatarstanu |
Klasa | |
Miejsce pracy | Koło „Paleta” |
Kierownik pracy | Andrianowa Irina Kabirowna nauczyciel sztuk pięknych MBOU „Yulduz Secondary Szkoła ogólnokształcąca" Czystopolski okręg miejski Republiki Tatarstanu E-mail: [e-mail chroniony] |
I. Wprowadzenie……………………………………………………………………4
II. Część teoretyczna
1. Cechy rzemiosła ludowego naszego regionu………………………5
1.1. Historia powstania malarstwa na drewnie………………………….5
1.2. Cechy ornamentu tatarskiego ………………………………….7
III. Część praktyczna
1. Praktyczne znaczenie rzemiosła ludowego……………………… 10
Materiał produktu ………………………………………. …………………10
IV. Wnioski …………………………………………………………………..11
V. Źródła………………………………………………………………..12
PRZEDSTAWIENIE SIĘ
Temat badań:Sztuka i rzemiosło ludowe: malarstwo na drewnie i historia powstania malarstwa w Republice Tatarstanu
Cel: Analiza stanu i tendencji w rozwoju ludowego rzemiosła artystycznego Republiki Tatarstanu.
Zadania: 1. kultywowanie poczucia patriotyzmu poprzez dziedzictwo artystyczne naszego regionu;
2. zaszczepić miłość do tradycji ludowych;
3. wykształcenie umiejętności pracy nad ustalonymi tradycyjnymi ludowymi metodami malowania na drewnie.
metody:- metoda analizy kompozycyjno-artystycznej została zastosowana w szczegółowym opracowaniu malarstwa artystycznego na drewnie;
metoda badań podłużnych (prowadzona od dłuższego czasu) opierała się na studiowaniu literatury dotyczącej sztuki Republiki Tatarstanu, odwiedzaniu muzeów wiedzy lokalnej w celu zapoznania się z rzemiosłem tatarskim; zajęcia praktyczne w kręgu sztuk plastycznych.
Przedmiot badań:malowanie na drewnie
Przedmiotem badań:technologia malowania
Uczestnicy badania: uczniowie
Hipoteza: Rozbudzenie zainteresowania sztuką ludową oraz nabycie umiejętności i zdolności w tym zakresie jest możliwe tylko przy bliskiej znajomości i zanurzeniu się w historycznych korzeniach poprzez samodzielną twórczość.
Stosowność: Ludowe rzemiosło artystyczne Republiki Tatarstanu jest integralną częścią kultury narodowej. Uosabiają wielowiekowe doświadczenie estetycznego postrzegania świata, zwrócone ku przyszłości, zachowane głębokie tradycje artystyczne odzwierciedlające oryginalność kultury narodu tatarskiego. Ludowe rzemiosło artystyczne naszej Ojczyzny jest zarówno gałęzią przemysłu artystycznego, jak i dziedziną sztuki ludowej. Połączenie tradycji, cech stylistycznych i twórczej improwizacji, kolektywnych zasad i poglądów jednostki, produktów stworzonych przez człowieka i wysokiego profesjonalizmu to cechy charakterystyczne twórczości rzemieślników i rzemieślników Republiki Tatarstanu.
Część teoretyczna.
- Cechy rzemiosła ludowego naszego regionu.
Historia malarstwa na drewnie
Jednym z najstarszych rodzajów rzemiosła ludowego, które od kilku wieków stanowi integralną część życia codziennego i pierwotnej kultury ludu, jest malarstwo artystyczne. Archeolodzy twierdzą, że architektura Tatarów Kazańskich sięga zabudowań miejskich i posiadłości starożytnych Bułgarów. Jednym z atutów tej architektury jest sztuka zdobnictwa w technice snycerstwa. Próbki takich ozdób z czasów starożytnej Bułgarii nie dotarły do naszych czasów. O wysokich umiejętnościach rzeźbiarzy świadczy jednak dębowa płyta licowa znaleziona we wsi Bilyarsk na terenie bułgarskiego miasta Bilyar z drewnianego nagrobka z XII wieku (jest przechowywana w Muzeum Narodowym Republiki Tatarstan). Przód nakładki ozdobiony jest wzdłuż bordiury rzeźbionym ornamentem roślinnym, świadczącym o doświadczeniu i wysokim poziomie artystycznym obróbki drewna.
Wybitny znawca tatarskiej ornamentyki ludowej, pierwszy nadwołżański doktor historii sztuki, Fuad Valeev (1921-1984), pisał, że zdobnictwo Tatarów zamieszkujących różne okresy historyczne wykonywano różnymi technikami: do końca XIX w. XVIII-pocz.
Głównymi środkami dekorowania budowli tatarskich są ostrołukowe i kilowane nisze naczółkowe, pilastry, kolumny, wzory w formie siatki o prostokątnym lub kwadratowym zarysie, okrągłe rozety o charakterze kwiatowym, piramidy trójkątne lub rombowe, wiązki itp. Cud artystycznej obróbki drewna canne mora polega na stworzeniu delikatnej gry światłocienia dzięki drobnemu i częstemu reliefowi. Kolejną rzeczą jest rodzaj polichromii (w paski).
Wykorzystując najprostsze proste i krzywoliniowe wzory geometryczne, a także kwiatowe i ich kombinacje, tatarski mistrz podziwia umiejętność tworzenia skomplikowanych i dziwacznych kompozycji za pomocą szablonu do dekoracji domu, ogrodzenia, bramy.
W drugiej połowie XIX wieku rozpowszechniło się kolorowe przeszklenie dolnych partii ościeżnic na elewacji i na frontonach, aw mieście - balkonów i tarasów. Najbardziej preferowane kolory to czerwony, żółty, fioletowy, zielony, niebieski i ich odcienie. Pasją bogatej wsi jest malowanie na drewnie na płaszczyźnie nisz szczytowych wzdłuż elewacji; najczęstszymi tematami malarstwa są „drzewo życia” i bujne bukiety kwiatów. Jednak ta moda w okresie formowania się rosyjskiego kapitalizmu była w rzeczywistości jedynie odrodzeniem sztuki malarskiej, rozwiniętej w okresie Złotej Ordy.
Zdobnictwo tatarskie ze snycerstwem i inne sposoby zdobienia domu w procesie jego rozwoju pozostawały pod wpływem lokalnych tradycji ludów pochodzenia tureckiego i ugrofińskiego, a później Rosjan. Malarstwo na drewnie rozwinęło się we współczesnej sztuce ludowej republiki w nowej jakości - w postaci tatarskiej „Khokhloma”, która stała się powszechna w tworzeniu pamiątek.
Produkty różniły się od tradycyjnych Khokhloma zarówno przeznaczeniem, jak i formą i kolorem. Malując wyroby, rzemieślnicy wykorzystują motywy ornamentu tatarskiego oraz barwy charakterystyczne dla sztuki narodowej. (Zobacz załącznik)
1.2. Cechy ornamentu tatarskiego
Tatarski ornament ludowy reprezentuje jasną i oryginalną stronę w twórczości artystycznej narodu. Będąc głównym środkiem sztuki i rzemiosła, odzwierciedla jednocześnie złożoną historię formowania się i rozwoju ludzi, ich kultury i sztuki. Piękne przykłady ornamentu tatarskiego znalazły żywy wyraz w różnych dziełach wielowiekowej twórczości ludowej: w delikatnych wzorach biżuterii, kolorowych haftach i wzorzystych tkaninach, rzeźbionym plastiku nagrobków, nakryciach głowy, wielobarwnych mozaikach skórzanych butów , dekoracje do domu. Motywy i wzory różnych artykułów gospodarstwa domowego, a także ornamentyka mieszkań odzwierciedlają bogactwo artystycznego myślenia ludzi, subtelne wyczucie rytmu, proporcji, rozumienia formy, sylwetki, koloru, materiału. Istnieje kilka rodzajów ozdób:
1. Kwiatowy i kwiatowy ornament. Najbogatszy świat roślin zawsze inspirował ludowych mistrzów i rzemieślniczki w swojej pracy. Ornament roślinny jest szeroko stosowany w prawie wszystkich rodzajach sztuki ludowej i uderza bogactwem motywów roślinnych, ich malowniczą interpretacją oraz bogactwem zestawień kolorystycznych.
2. Ornament zoomorficzny. Natura dała twórcom sztuki ludowej możliwość szerokiego obserwowania świata żywych obrazów. Motyw ptaka najtrwalej zachował się w twórczości ludowej. Z wizerunkiem ptaka związanych jest wiele wierzeń, baśni i legend. W oczach ludzi ptak od czasów starożytnych był symbolem słońca i światła, pośrednikiem między duszą człowieka a niebem. Jeszcze w niedalekiej przeszłości w zwyczaju Tatarów istniało wróżenie z krzyku ptaka. Można znaleźć wiele odmian głównie konturowych obrazów ptaków. Najczęściej przedstawiane są z otwartymi dziobami i skrzydłami, dwiema głowami i ogonami rozgałęzionymi na boki. Gołębie są zwykle traktowane w sparowanej kompozycji heraldycznej.
3. Ornament geometryczny. Wśród różnorodnych motywów i wzorów ornamentu tatarskiego znaczące miejsce zajmują motywy geometryczne. To prawda, że \u200b\u200bsą gorsze pod względem dystrybucji od wzorów kwiatowych i kwiatowych, ale mimo to są również szeroko stosowane w dekoracji wiejskich mieszkań, biżuterii i wzorzystego tkania.
System budowania wzorów jest znany człowiekowi od czasów starożytnych.
Kompozycja wzorów opierała się na tworzeniu określonych rytmów, powtórzeń, naprzemienności różnych motywów.
W ornamencie występują kompozycje: kompozycja wstęgowa utworzona z relacji o równoległych prowadnicach, kompozycja heraldyczna (rewers) oparta jest na symetrii obrazu względem osi pionowej, aw niektórych przypadkach względem osi poziomej.
Siatka (dywan).
Belka środkowa lub radykalna kompozycja rozetowa. W tej kompozycji wzór wzoru opiera się na promieniach osiowych wychodzących z jednego środka.
Kompozycja w formie bukietu kwiatów.
Kolor:
Ornament tatarski charakteryzuje się wielobarwnością, która zaczyna się od podstawy. Preferowano jasne nasycone kolory: zielony, żółty, fioletowy, niebieski, bordowy i czerwony. Kolorowe tło jest koniecznością w hafcie wielokolorowym. Wzmacnia jeden zakres kolorów i zmiękcza inny. Ogólnie rzecz biorąc, przyczynia się do tworzenia bogatej harmonii kolorów. Dzięki kolorowemu tłu kompozycja ornamentu stała się wyraźna, rytmiczna i miękka w przejściach kolorystycznych.
Istnieje duża dowolność w kolorystyce wzorów roślinnych i ich elementów: liście, kwiaty, pąki, nawet na tej samej gałązce, zostały wykonane w różnych kolorach. A poza tym pojedyncze płatki kwiatów, ich żyłki, poszczególne elementy liści zostały wykonane w kilku kolorach. Ulubioną metodą komponowania kolorów jest metoda kontrastowania „ciepłych” i „zimnych” tonów. Tło ma zwykle czerwono-biało-czerwoną kolorystykę. Wzory mają zwykle od 4 do 6 różnych kolorów. Dominujące miejsce zajmują odcienie niebieskiego, zielonego, żółtego i czerwonego. Pomimo nasycenia kolorów i jasności wzorzystych tkanin, nie wydają się one nadmiernie urozmaicone, dzięki kolorowemu tłu, które niweluje jasne proporcje kolorów. Bogate wzory wyróżnia bogactwo użytych kolorów: zielony, niebieski, żółty, niebieski, czerwony, fioletowy. Wszystkie te kolory są pobierane w pełnych tonach i mają różne odcienie. Kolorystyka wzorów charakteryzuje się połączeniem zieleni z czerwienią, błękitu z fioletem. Zwykle mistrz lub rzemieślniczka starali się stworzyć jasne kontrasty kolorów. Przy dowolnej kombinacji kolorów i ich jasności oraz ogólnej kolorystyce nigdy nie powstaje wrażenie krzykliwej różnorodności. Ułatwia to kolorowe tło, które zmiękcza lub odwrotnie odsłania poszczególne plamy barwne.
Część praktyczna.
2.1. Praktyczne znaczenie malowania na drewnie
Czego potrzebuje mistrz:
Materiały. Głównym materiałem do malowania jest farba. Do malowania drewna stosuje się te same farby, co w malarstwie: olej, temperę, gwasz, akwarelę, a także barwniki anilinowe. Narzędzia.
Głównym narzędziem mistrza malarstwa jest pędzel. Najczęściej do malowania używa się okrągłych pędzli wiewiórczych i kolinsky o różnych rozmiarach: - okrągły kolinsky nr 1 i nr 2 ze stosem średniej długości (do konturowania i głaskania czarną farbą), - okrągły wiewiórka nr 2 i nr 3 do nakładania czerwonej farby,
Płaskie włosie syntetyczne lub włosie nr 4,5,6 do nakładania podkładu i do lakierowania. Idealny pędzel do malowania powinien przypominać kroplę, ziarno, płomień świecy. Działa również drewniana końcówka pędzla - służy jako „szturchacz” do nakładania kropek: „ziarna”, „krople rosy”. Paleta jest potrzebna do mieszania farb, do usuwania nadmiaru farby z pędzla.
Ostateczne wykończenie malowanego elementu. Powłoka lakiernicza pozwala zabezpieczyć obraz na drewnie przed wpływem środowiska zewnętrznego: wilgocią, zmianami temperatury, substancjami aktywnymi. Ponadto materiały pokrywające - olej schnący, lakier, mastyks - nadają produktowi dodatkowy efekt dekoracyjny. Obróbka produktu lakierem to też swego rodzaju sztuka. Zdarza się, że pięknie pomalowana rzecz pod źle dobranym lub źle nałożonym lakierem traci na atrakcyjności. To nie przypadek, że w przedsiębiorstwach zajmujących się malarstwem artystycznym istnieje zawód lachila. Lakier olejny PF-283 (4K) sprawdził się z najlepszej strony i jest najbardziej odpowiedni do pracy. Otrzymany przedmiot najlepiej włożyć do czystego pudełka z wieczkiem, które zostało wcześniej przetarte wilgotną ściereczką, lub po prostu przykryć pudełkiem na wierzchu, aby mniej kurzu się osadzało, a zapach lakieru nie rozprzestrzeniał. Po wyschnięciu tworzy błyszczącą, elastyczną powierzchnię, która ma ulepszone właściwości fizyczne i mechaniczne oraz jest stabilna w kontakcie z wodą.
Wynik:
Podsumowując więc wyniki badania, dochodzimy do wniosku, że malowidło narodowe zmienia sam wizerunek produktu. Staje się bardziej wyrazisty na poziomie kolorystyki, rytmu linii i proporcjonalności. Jest integralną częścią tożsamości narodu tatarskiego. Malarstwo na drewnie od dawna przyciąga uwagę rzemieślników ludowych w sztuce architektonicznej. Na szczęście w Republice Tatarstanu dziś zachowały się i rozwijają różne rodzaje malowania drewna, naśladując narody Rosji i zdobywając własną tożsamość narodową w artykułach gospodarstwa domowego.
Wniosek
Jesteśmy przekonani, że należy jak najwcześniej włączyć się w kulturę ludową. Opanowując specjalne umiejętności, a zwłaszcza umiejętności, entuzjastycznie angażujesz się w produkcję przedmiotów sztuki dekoracyjnej i użytkowej. Wpływa to korzystnie na ogólny rozwój artystyczny, kształtowanie kreatywności, przyzwyczajenie do sumiennej, sumiennej pracy.
W trakcie wykonywania pracy malowaliśmy deski dekoracyjne, poznawaliśmy techniki malarskie. Naszym zadaniem było zapoznanie się z historią rozwoju rzemiosła artystycznego narodu tatarskiego, wzbudzenie wśród rówieśników zainteresowania sztuką ludową, sprawienie radości z tworzenia, z czym skutecznie sobie poradziliśmy.
Spis wykorzystanej literatury
1. Album „Ludowe rzemiosło artystyczne Rosji” Comp. Antonow V.P. M., 1998.
2. Alferov L.G. Technologie malarskie. Drewno. Metal. Ceramika. Tekstylia. - Rostów nad Donem: Phoenix, 2001.
3. Woronow V.S. Encyklopedia twórczości stosowanej. - M., 2000.
4. Valeev F.Kh. Starożytna sztuka Tatarstanu. - Kazań, 2002. - 104 s.
5. Kultura ludów Tatarstanu \ red.-comp. L.A.Kharisova. - Kazań, 2005. - 367 s.
6. Nurziya Sergeeva „Ebiemnen Sandygy”. - Kazań, 1995
7. Rzemiosło ludowe.: - Petersburg, Państwowe Muzeum Rosyjskie, Wydania Pałacowe, 2000 - 12 s.
8. Fuad Valeev. „Tatarski ornament ludowy”. - Kazań, 2002
Podanie
Ryc.1
Przykłady fuzji ornamentów geometrycznych i roślinnych
kwiatowy ornament
Ryc.2
Przykłady odmian ornamentu tatarskiego
Ryc.3
Współczesne przykłady malarstwa na drewnie
Zestaw talerzy z ornamentem tatarskim
SZTUKA LUDOWA I RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE TATARÓW PRYKAŃSKICH.
Na południu dzielnice Permu. region - Bardymski, Kungurski, Osiński, Ordyński, Oktiabrski - liczna grupa tzw. Tatarów Bartymskich lub Gaininskich, wywodzących się z Tatarów Kazańskich, którzy osiedlili się tu do końca. 16 wiek
Nary rozwijały się we wsiach tatarskich. rzemiosło i rękodzieło: tkactwo i haft, wykonywanie nakryć głowy i butów, snycerstwo i garncarstwo, rzemiosło jubilerskie.
Jednym z najpowszechniejszych rodzajów rzemiosła domowego wśród Tatarów od niepamiętnych czasów było tkactwo. Kobiety tkały obrusy, zasłony, ręczniki (tastomale) z ozdobnymi końcami. Na czerwono-brązowym tle utkano techniką podłogową pary dużych schodkowych rozet. Dywany w jasne wzory i paski zostały utkane przy użyciu tradycyjnej techniki osadzania. Tradycje tkania odświętnych smakołyków i dywaników zachowały się do dziś.
Haft zajmował znaczące miejsce w robótkach ręcznych kobiet tatarskich. Haftowali głównie artykuły gospodarstwa domowego: ręczniki, obrusy, narzuty, specjalne dywany (namazlyk), zasłony, buty ślubne. Haftowali najczęściej ściegiem łańcuszkowym, rzadziej satynowym. Obecnie ze wszystkich rodzajów pryczy. sztuka haftu jest najbardziej rozwinięta. W życiu codziennym rodzin tatarskich - haftowane poszewki, zasłony, falbany, serwetki itp. Najpopularniejszą techniką jest ścieg atłasowy, popularny jest ornament roślinny.
Kobiety zajmowały się haftem złotą i srebrną nicią, nicią, perłami i koralikami, którymi haftowano damskie czapki (kalfak, jarmułka, szaliki, tastar), aksamitne buty (but), męskie jarmułki (kelepush) itp.
Tradycją dla mistrzów tatarskich była produkcja tzw. Azjatyckie buty. Męskie i damskie ichegi zostały uszyte z kawałków wielobarwnej cienkiej skóry (maroko), której szwy były haftowane jedwabiem. Charakterystyczne kolory skóry dla Ichegs to żółty, ciemnoczerwony, zielony, niebieski, niebieski. Popularna była produkcja wzorzystych butów filcowych z ozdobną cholewką.
Tatarscy rzemieślnicy zajmowali się rzemiosłem jubilerskim, tworząc biżuterię będącą detalem sukni lub nakrycia głowy (guziki, zapięcia) oraz biżuterię o przeznaczeniu samodzielnym (bransoletki, warkocze). Biżuteria tatarska została wykonana z metalu, kamieni szlachetnych i tkaniny. Najczęściej używane srebro, posiadało technikę złocenia. Biżuterię wykonywano techniką odlewania, tłoczenia, szeroko stosowano filigran. Mistrzowie dekorowali dzieła grawerowaniem, intarsją i karbem. Najczęściej stosowano ornament roślinny, rzadziej geometryczny. Ornament biżuterii tatarskiej był archaiczny, utrwalony przez wieki, motywy i detale ornamentu były przekazywane z mistrza na mistrza.Znaczące miejsce w dekoracji stroju zajmowały monety, które służyły jako wisiorki lub przyszywane do biżuterii .
kultura tatarska tkactwo mektebe
Jej główną cechą definiującą jest kolektywny charakter twórczości, przejawiający się w ciągłości wielowiekowych tradycji. Przede wszystkim technologiczne metody pracy ręcznej, przekazywane z pokolenia na pokolenie rzemieślników ludowych, są sukcesywne. Dzieła tradycyjnej pracy fizycznej przynoszą nam wiele obrazów artystycznych, które łączą nasze czasy z kulturą starożytności. Powstająca na najwcześniejszych etapach rozwoju człowieka i towarzysząca człowiekowi na wszystkich etapach jego życia sztuka ludowa stanowi podstawę kultury narodowej.
Od czasów starożytnych rzemieślnik, wykonując przedmioty gospodarstwa domowego, starał się nadać im piękny kształt, ozdobić je ornamentami, tj. zamieniając w ten sposób zwykłe rzeczy w dzieła sztuki. Często też kształt wyrobu i jego ornament miał również magiczne, kultowe przeznaczenie. W ten sposób jeden i ten sam przedmiot mógł jednocześnie zaspokajać rzeczywiste potrzeby człowieka, odpowiadać jego poglądom religijnym i odpowiadać jego pojmowaniu piękna. Jest to synkretystycznie charakterystyczne dla sztuki, która była nierozerwalnie związana z życiem ludowym.
Sztuka i rzemiosło ludowe Tatarów, będące częścią zarówno kultury materialnej, jak i duchowej grupy etnicznej, obejmuje różne rodzaje twórczości artystycznej związanej z projektowaniem mieszkań, strojów, tradycyjnej kultury obrzędowej i świątecznej. Na przestrzeni wieków tatarska sztuka ludowa rozwinęła się w swego rodzaju syntezę osiadłej kultury rolniczej i stepowej. W najbardziej rozwiniętych typach sztuki ludowej Tatarów (mozaika skórzana, hafty złotem, hafty tamburynowe, sztuka jubilerska, tkactwo hipoteczne) wyraźnie widoczne są tradycje starożytnych osiadłych kultur miejskich i stepowych. Szczególną rolę w kształtowaniu tej sztuki odgrywa Chanat Kazański – państwo o silnie rozwiniętych tradycjach rzemieślniczych, którego początki związane są z rzemiosłem miejskim Bułgarii Wołgi i Złotej Ordy. Po upadku Złotej Ordy element koczowniczy przetoczył się przez niegdyś potężną i tętniącą życiem kulturę miejską. I tylko na obszarach osiadłych, przede wszystkim w Chanacie Kazańskim, jego dziedzictwo zostało zaakceptowane, nadal żyło i rozwijało się, stale wzbogacane i karmione tradycjami miejscowej ludności ugrofińskiej i słowiańsko-rosyjskiej, osiągając swój szczyt w XVIII - połowie -XIX wieku.
Opis prezentacji na poszczególnych slajdach:
1 slajd
Opis slajdu:
Rękodzieło ludowe Ukończył: wychowawca I kategorii Khakimzyanova Liliya Gabdraufovna
2 slajdy
Opis slajdu:
Historia strojów narodowych ubioru tatarskiego jest najważniejszym atrybutem danego narodu. W średniowieczu wystarczyło jedno szybkie spojrzenie na osobę, by stwierdzić, kim jest według narodowości, czy jest bogaty, czy biedny, żonaty czy nie. Oczywiście z biegiem czasu odzież traci swój narodowy „kolor”, ale nadal pozostaje jedną z głównych i niezbędnych rzeczy w życiu człowieka. Tradycyjne stroje Tatarów średniowiecza - luźne koszule, sukienki damskie, kapelusze, szaty, buty - zarówno wśród zwykłych ludzi, jak i wśród arystokratów w dużej mierze pokrywały się. Plemienne, plemienne, społeczne i klanowe różnice w ubiorze wyrażały się głównie kosztem użytych materiałów, bogactwem wystroju oraz liczbą noszonych sztuk ubioru. Ubrania, które powstawały przez wieki, były bardzo piękne i więcej niż eleganckie. Wrażenie to tworzyło obszycie ubrań drogimi futrami, tradycyjne hafty, zdobione koralikami i lureksem oraz koronkowe tasiemki.
3 slajdy
Opis slajdu:
Warto zauważyć, że koczowniczy tryb życia miał ogromny wpływ na tradycyjne stroje Tatarów. Tatarscy rzemieślnicy wymyślali i szyli ubrania tak, aby były wygodne do jazdy konnej, były wystarczająco ciepłe w sezonie zimowym, a latem nie były gorące i ciężkie. Z reguły do szycia odzieży używali takich materiałów jak skóra, futro, cienki filc z sierści wielbłąda lub barana, sukno, które sami robili. Jednym słowem, jako materiał wykorzystano wszystko, co było stale pod ręką dla ludzi, którzy od niepamiętnych czasów zajmowali się hodowlą bydła.
4 slajdy
Opis slajdu:
Zobaczmy, jak zmieniało się ubranie Tatara od jego narodzin, a przy okazji zakładali koszulę nie wcześniej niż sześć miesięcy później. I już w wieku 3-4 lat dzieci zaczęły ubierać się w ubrania bardzo podobne do ubrań dorosłych. Ubrania dziecięce chłopców i dziewcząt były podobne. Nie było ubrań „dziewczęcych” i „chłopięcych”, a różnica między płciami przejawiała się w biżuterii i dodatkach oraz kolorystyce. Ubrania dziewcząt i kobiet z reguły miały jasne kolory kwitnącej natury: czerwony, niebieski, zielony. Jeśli chodzi o chłopców, podobnie jak mężczyzn, w ich ubiorach stosowano głównie kolory czarny i niebieski. Dziewczęta od trzeciego roku życia do ślubu nosiły proste srebrne kolczyki i skromne gładkie pierścionki. W wieku 15-16 lat, czyli po osiągnięciu wieku małżeńskiego, dziewczęta na wakacjach nosiły pełny zestaw srebrnej biżuterii: kolczyki, biżuterię na piersi, bransoletki i pierścionki. Po ślubie skromny dziewczęcy strój został zastąpiony licznymi masywnymi pierścionkami, kolczykami i blaszkami pasa.
5 slajdów
Opis slajdu:
Okres dojrzałości tatarskich mężczyzn i kobiet charakteryzował się nie tylko maksymalnym zestawem biżuterii, ale także zmianami strojów. Zmieniono krój butów, szlafroków, sukienek, czapek. Kobiety w wieku od 50 do 55 lat z reguły ponownie zakładają prostą biżuterię i rozdają swoją kosztowną biżuterię swoim córkom i młodym krewnym.
6 slajdów
Opis slajdu:
Tradycyjnym nakryciem głowy dla mężczyzn była jarmułka (tubyatai), czyli mały kapelusz zakładany na czubek głowy, na który zakładano wszelkiego rodzaju kapelusze sukno-futrzane (burek), filcowe kapelusze (tula ashlyapa), strój rytualny (turban). Najwcześniejszy i najbardziej rozpowszechniony typ jarmułki został wycięty z czterech klinów i miał półkulisty kształt. Dla zachowania kształtu oraz ze względów higienicznych (metoda wentylacji) jarmułka była pikowana, układając między wierszami skręcone włosie końskie lub sznurek. Zastosowanie różnych tkanin i technik zdobniczych w szyciu umożliwiło rzemieślnikom stworzenie nieskończonej liczby ich wariacji. Jaskrawe haftowane jarmułki przeznaczone były dla młodzieży, skromniejsze dla osób starszych. Późniejszy typ (kalyapush) z płaskim daszkiem i twardą opaską - pierwotnie rozpowszechnił się wśród miejskich Tatarów kazańskich, prawdopodobnie pod wpływem tradycji turecko-islamskich (fias).
7 slajdów
Opis slajdu:
Cylindry były okrągłe „tatarskie”, stożkowate, wycięte z 4 klinów z futrzaną opaską (kamala burek), które nosili także Rosjanie, zwłaszcza w guberni kazańskiej. Obywatele używali cylindrycznych kapeluszy z płaskim daszkiem i twardą opaską wykonaną z czarnego futra astrachańskiego (kara burek) i szarej buchary merluszki (danadar burek). Nakrycia głowy tatarskich kobiet, oprócz głównego celu, wskazywały również na stan cywilny gospodyni. U zamężnych kobiet różniły się w różnych plemionach i klanach, ale dziewczęce były tego samego typu. Dziewczęta niezamężne nosiły "takiya" - mały kapelusz z tkaniny i "burek" - kapelusz z futrzaną opaską. Były uszyte z jasnych tkanin i koniecznie ozdobione haftem lub różnymi paskami wykonanymi z koralików, koralowców, koralików, srebra.
8 slajdów
Opis slajdu:
Skórzane buty - ichigi są uważane za narodowe obuwie Tatarów. To ich Tatarzy nosili wszędzie i przez wszystkie pory roku. Na zimę były to kozaki z szeroką cholewką, na lato kozaki z miękkiej skóry surowej, na wysokim obcasie i zakrzywionym czubku. Buty damskie zostały ozdobione haftem i aplikacją. Ważnym elementem ubioru Tatarów był pas. Do jej ozdobienia Tatarzy używali szerokich, zdobionych srebrnymi i złotymi sprzączkami. Pas był uważany za nieodłączną rzecz żywej osoby, symbolizującą jej związek ze światem ludzi.
9 slajdów
Opis slajdu:
Biżuteria dla kobiet jest wyznacznikiem zamożności materialnej i statusu społecznego rodziny. Z reguły biżuterię wykonywano ze srebra, pozłacano i inkrustowano kamieniami. Preferowano brązowy karneol i niebiesko-zielony turkus, obdarzony magiczną mocą. Często stosowano liliowe ametysty, przydymione topazy i kryształ górski. Kobiety nosiły pierścionki, pierścionki, bransoletki różnego typu, różne zapięcia do kołnierzyka „yak chylbyry”, warkocze. Jeszcze pod koniec XIX wieku obowiązywała opaska na piersi – synteza amuletów i ozdób. Biżuteria była przekazywana w rodzinie w drodze dziedziczenia, stopniowo uzupełniana o nowe rzeczy. Tatarscy jubilerzy - "komeszcze" - pracowali zwykle na indywidualne zamówienia, co zaowocowało dużą różnorodnością przedmiotów, które przetrwały do dziś. Tradycyjnie kobieta tatarska nosiła jednocześnie kilka elementów – wszelkiego rodzaju łańcuszki z zawieszkami, zegarki i zawsze taki z wiszącą korannicą, uzupełniały korale i broszki.
10 slajdów
Opis slajdu:
Tradycyjne stroje nomadów zachowały się do początku XX wieku. Po podboju chanatów tatarskich przez księstwo moskiewskie rozpoczęło się wprowadzanie kultury rosyjskiej. Nadeszła moda na okrągłe filcowe kapelusze z płaskim daszkiem - fezy. Zamożni Tatarzy nosili fez, a biedniejszy fez - jarmułkę. Dziś współcześni Tatarzy noszą europejskie stroje. To prawda, że współczesny folklor tatarski oraz amatorskie zespoły pieśni i tańca noszą stroje europejskie zmieszane z strojami islamskimi z XVIII wieku. a początkiem XIX wieku zakładają na głowy jarmułkę i tańczą, tańczą, śpiewają piosenki, przekonując ludzi, że występują w narodowych strojach tatarskich.
Wśród przodków Tatarów było wielu rzemieślników. Mistrzowie mieszkali w prawie każdej wsi. Byli tacy, których produkty były na wagę złota. Tacy rzemieślnicy znani byli daleko poza wsią.
Niestety, przodkowie Tatarów utracili wiele rodzajów rzemiosła jeszcze przed rewolucją 1917 roku. Na początku XX wieku przestali tkać dywany i skomplikowane wzorzyste tkaniny, zniknęły rzeźby w kamieniu i niektóre rzemiosła jubilerskie. Tylko w niektórych wioskach mistrzowie nadal haftowali złotem na nakryciach głowy - jarmułki i kalfaki, filcowe wyroby z filcu i tkały koronki. Najdłużej trwało snycerstwo, proste tkanie wzorzyste, hafty, czernienie na srebrze i produkcja skórzanych butów mozaikowych.
Gdzie pracowali artele?
W latach 20. rzemieślnicy tatarscy zjednoczyli się w artelach. Według nich można prześledzić geografię istnienia rzemiosła ludowego na terenie republiki.
- Złoty haft - Kazań.
- Mozaika skórzana - Kazań.
- Haft - Kazań, rejon Kukmorsky, Chistopol.
- Wzorzyste buty - regiony Kazan, Arsky, Laishevsky, Pestrechinsky, Dubyazsky (obecnie Vysokogorsky).
- Tkactwo - dzielnice Menzelinsk, Naberezhno-Chelninsky (Sarmanovsky), Alekseevsky, Laishevsky.
- Filcowe tkanie dywanów - Dubyazi (rejon Vysokogorsky).
- Rzeźba w drewnie - dzielnice Sabinsky, Mamadyshsky.
- Koronkarstwo - Rybnaya Sloboda.
- Rzemiosło jubilerskie - Kazań, Rybnaya Sloboda.
- Metal artystyczny - Arsk.
- Ceramika - Rejon Laishevsky.
Jak krosna zostały wywłaszczone
W latach 20. XX wieku w artelach zaczęli pracować rzemieślnicy tatarscy. To wtedy nasi rzemieślnicy zasłynęli w całym ZSRR, a także w Europie i na świecie, ponieważ ich produkty były eksportowane. W tamtych latach prace tatarskich rzemieślników wystawiano w Paryżu, Monza-Milano, Lipsku, Rydze, Pradze i Wiedniu.
Na Ogólnounijnej Wystawie Rolniczej i Rękodzielniczo-Przemysłowej w Moskwie w 1923 r. Poświęcono ich pracy cały pawilon Republiki Tatarskiej. Zwiedzający zobaczyli hafty tamburynowe, nakrycia głowy haftowane srebrną nicią, biżuterię, ceramiczne dzbany, rzeźbione drewniane naczynia i szkatułki. A na wystawie „Sztuka ludów ZSRR” mistrzowie zaprezentowali produkty w technice artystycznego tkania, złotego haftu, skórzanych mozaik i innych.
Wszystko zmieniło się na początku lat 30. Dawni ludzie wspominali, że we wsiach tatarskich, które słynęły z rzemiosła artystycznego, za kułaków uważano jubilerów, tkaczy, tkaczy dywanów. Podczas wywłaszczeń spalili krosna i inne starożytne narzędzia i narzędzia rzemieślnicze. Ktoś nadal potajemnie praktykował to rzemiosło, ale większość wolała nie ryzykować.Jednak w latach 80. badacze zauważyli, że tradycyjna sztuka ludowa nadal przetrwała jako rękodzieło domowe. Własnymi rękami robili w zasadzie to, co było potrzebne w życiu codziennym - tkali chodniki i chodniki, wyplatali naczynia z wikliny, wieszali rzeźbione listwy na oknach. Ale tylko samotni mistrzowie zajmowali się haftem tamburynowym, tkaniem dywanów, czernieniem na srebrze. Zmieniły się jednak techniki i wzory stosowane przez rzemieślników. Co w dawnych czasach preferowali mistrzowie tatarscy?
Hipoteka i tkanie osnowy
Na drewnianych krosnach tkano ręcznie wzorzyste tkaniny z różnokolorowych nici lnianych, konopnych i wełnianych. Od czasów starożytnych nici barwiono barwnikami roślinnymi, a później anilinowymi. Tatarskie rzemieślniczki wykorzystywały swoje techniki tkackie, umiały prawidłowo nawlec nici na krosno, tak aby powstał nawet najbardziej skomplikowany wzór tkacki. Szerokie białe ręczniki w czerwone wzory były używane podczas różnych uroczystości, na przykład wesel lub podczas przyjmowania gości z chlebem i solą.
Próbki ręczników z początku XX wieku ze środków Państwowego Muzeum Sztuk Pięknych Republiki Tatarstanu Fot.
Ręczne tkanie dywanów
Prawdopodobnie wielu widziało ścieżki w szachownicę w wioskach. Aby je wykonać, rzemieślniczki spędziły miesiące zbierając skrawki materiału, sortując je według kolorów i zwijając w kulki. W dawnych czasach na ręcznych krosnach tkano nie tylko dywany, ale także jasne dywany. Ozdoby były zazwyczaj duże, geometryczne w zielono-niebieskiej i złoto-żółtej tonacji. Dla kontrastu tło dywanu było najczęściej ciemne. Zwykle tkano kilka paneli, które następnie łączono i owijano lamówką. Nawiasem mówiąc, dywany i panele ścienne również były wykonane z filcu.
Wełniany ręcznie robiony dywan. Yelabuga, lata 80. Zdjęcie:
Haft tamburski
Haft jest uważany za jeden z najstarszych rodzajów twórczości artystycznej Tatarów. Ozdobiono go artykułami gospodarstwa domowego, strojami ludowymi. Nazwa haftu tamburskiego pochodzi od zastosowanego w nim ściegu, przypominającego łańcuszek o prostym splocie kotwicy. Kontury wykrojów wykonano ściegiem tamburynowym oraz uzupełniono duże elementy - płatki, listki. Aby przyspieszyć ten proces, rzemieślniczki nie używały zwykłej igły, ale haczyk.
Aksamitna poduszka haftowana ściegiem łańcuszkowym, lata 60.
Złote szycie
Haftem tym zdobiono nakrycia głowy, sukienki i kamizelki, narzuty na łóżka oraz hasyt - przepaskę na piersi. Bukiety, złote pióra haftowano na cienkim aksamicie, welurze, a czasem na jedwabiu i innych szlachetnych tkaninach, a także na skórze. Używali nie tylko metalowych złotych i srebrnych nici, ale także żyłki - cienkiego drutu skręconego w spiralę. Z biegiem czasu coraz rzadziej stosowano nici srebrne i złote, najczęściej były to nici miedziane powlekane.
Złoty haft z nitką. Zdjęcie: AiF / Nail Nurgaleev
Bułgarski ścieg krzyżykowy
Ten rodzaj haftu jest późniejszy, rozpowszechniony również w XX wieku. Krzyżyk bułgarski przypomina zwykły haft krzyżykowy, tyle że krzyżyki nakłada się jeden na drugi w taki sposób, że uzyskuje się element przypominający ośmioramienny płatek śniegu. Haftem krzyżykowym haftowano np. koszule ślubne i inne samodziałowe, ręczniki, poszewki na poduszki, zasłony, obrusy.
Koronka klockowa
Najsłynniejsze koronkarki mieszkały w Rybnej Słobodzie i Pestretsach. Koronkowe serwetki, ścieżki, kołnierzyki nadal wyplatali chłopi pańszczyźniani, ich prace sprzedawano nawet za granicą, nazywając je „koronkami brukselskimi”. Na wyrobach pojawiały się również wzory geometryczne, ornamenty roślinne, wizerunki zwierząt. W Rybnej Słobodzie wyroby koronkowe obszyto grubą nicią, co odróżniało wyroby od dzieł innych mistrzów. Na początku XX wieku koronkarki tatarskie otrzymały prestiżową nagrodę na wystawie w Chicago.
skórzana mozaika
To starożytne rzemiosło Tatarów zyskało światowe uznanie. Tatarscy mistrzowie wykonywali głównie wzorzyste buty - ichigi z wielobarwnych kawałków skóry, zebranych w roślinny, roślinny ornament. Mówią, że nawet hafciarze złota Torzhok, starając się nadążyć za tatarskimi rzemieślnikami, zaczęli ozdabiać buty złotym haftem. Później zaczęto robić buty, poduszki, sakiewki i inne wyroby techniką mozaiki skórzanej. Ta branża żyje do dziś.
Ichigi. Zdjęcie: AiF / Maria Zvereva
Ceramika
Był powszechny wśród Tatarów kazańskich aż do XVI wieku, a odrodził się dopiero w połowie XX wieku. W dawnych czasach rzemieślnicy wykonywali nie tylko naczynia codziennego użytku – dzbany, półmiski i nie tylko, ale także licówki szkliwione o geometrycznych i roślinnych wzorach oraz ozdobne cegły z kokardkami, które służyły do dekoracji w budownictwie. Dla urody dzbany pokryto białą, czerwoną lub szarą gliną, nałożono paski, za pomocą których utworzono wzór. Każdy mistrz piętnował swoje dzieło, po tym znaku można było rozpoznać rękę rzemieślnika.
Ceramika szkliwiona, lata 60. XX w. Zdjęcie:
Artystyczna obróbka metali
Z miedzi, brązu, srebra przodkowie Tatarów wykonywali sprzęty domowe, ozdoby do ubrań, broń, uprząż dla koni. Stosowano różne techniki - odlewanie, golenie, wytłaczanie, tłoczenie, grawerowanie metalu. Od XVI wieku rzemieślnicy przestawili się na wykonywanie różnych naczyń, tac i kutych skrzyń. Kotlarzy, jak nazywano mistrzów artystycznej obróbki metali, byli w każdej wsi tatarskiej. Większość z nich to wybite kumgany - dzbanek z wąską szyjką, dzióbkiem, rączką i pokrywką. Dziobki kumganów wykonywano na przykład w postaci głów zwierząt i ptaków.
Miedziana taca i miska grawerowana, lata 80. XX w. Zdjęcie:
rzemiosło jubilerskie
Przodkowie Tatarów doskonale opanowali techniki czernienia, odlewania, grawerowania, gonienia, stemplowania, inkrustowania klejnotami, grawerowania na klejnotach, cięcia kamieni szlachetnych. Najlepsze prace trafiły do twórców filigranu. Wykonywali zdobienia np. w technice filigranu gruźliczego – kiedy złote i srebrne druty kończyły się kilkoma lokami połączonymi w stożek. Kazań był ośrodkiem produkcji tak złożonej biżuterii. Robili bransoletki czernione srebrem, sznurowane ozdoby do włosów - chulpas, z których wplatano warkocze. W każdym produkcie ręka mistrza była tak widoczna, że jubilerzy nawet nie odcisnęli swojego znaku, mówią, więc wszyscy będą wiedzieć. Starożytne pierścienie, pierścienie, kolczyki w rodzinach tatarskich są przechowywane jako relikwie. We wsiach Kryashen zachowały się napierśniki kobiece wykonane z wybitych monet i blaszek.
Damska biżuteria na piersi z filigranem. Foto: AFI-Kazań / Rusłan Iszmukhametow
Rzeźbienie i malowanie na drewnie
Rzemieślnicy wykonali sprzęt gospodarstwa domowego z drewna - skrzynie, naczynia, kołowrotki, łuki dla koni, wozy. Używany dąb, brzoza, klon, lipa, osika, sosna. Wyroby te charakteryzowały się eleganckimi rzeźbionymi ornamentami i jasną kolorystyką. Na początku XX wieku wielu rzemieślników zajmowało się handlem malowanymi drewnianymi łyżkami z kwiatowymi wzorami. W latach sowieckich pojawiło się coś takiego jak „Tatar Khokhloma”. Wyroby pamiątkowe pod Khokhloma były produkowane w warsztatach w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego. W rzeczywistości przodkowie Tatarów nie używali czarnego tła charakterystycznego dla Khokhlomy w malarstwie na drewnie. Koloru czarnego używano rzadko w malowaniu na drewnie, jedynie do oddzielania elementów. Częściej brali jaskrawoczerwone, pomarańczowe, złote farby.
Rzeźbienie w drewnie. Foto: AFI-Kazań / Rusłan Iszmukhametow
