Nigdy nie zdjąłem krzyżówki z kapelusza. Nie zdjąłem kapelusza

Kaukaskie kapelusze

Historia i tradycje

Górale Kaukazu od dawna noszą futrzane czapki, które przez wieki były udoskonalane, ostatecznie przekształcając się w te same czapki, które stały się powszechnie znane od czasów wojny kaukaskiej w XIX wieku. Kozacy, a potem regularne wojska rosyjskie, od razu docenili niezbędność, praktyczność i uniwersalne walory kapelusza, który w górach służył nie tylko jako nakrycie głowy, ale także jako poduszka. Papacha to niewątpliwy atrybut stroju górala i kozaka. Biały kapelusz u górali kaukaskich był uważany za element ceremonialnego stroju noszonego na specjalne okazje.

Przed wybuchem pierwszej wojny światowej takie nakrycie głowy jak kapelusz było szyte z futra niedźwiedzia, barana i wilka, ponieważ trwałe i twarde futro dobrze znosiło ciosy szabli. Aby zwiększyć ten efekt, w klinowatą czapkę papachy włożono metalowe płytki. Wojsko miało nie tylko zwykłe, ale także ceremonialne kapelusze. Na przykład te oficerskie wyróżniały się tym, że były osłonięte centymetrowym srebrnym galonem.

Don, Astrachań, Semirechensk i inne wojska kozackie nosiły kapelusze w kształcie stożka z krótko przyciętym futrem. Od 1915 roku można było nosić szare futrzane czapki, ale podczas działań wojennych można było nosić tylko czarne futro. Czapki z białego futra były surowo zabronione. Wahmisterzy i junkrzy mieli górę swoich kapeluszy ozdobioną białym warkoczem w kształcie krzyża.

Kapelusze Don różniły się od pozostałych tym, że miały czerwony top z krzyżem. Wierzchołek ojców Kozaków Kubańskich był również czerwony.

Obecnie kaukaski kapelusz w dowolnym kolorze, kształcie i rodzaju można kupić w sklepie kaukaskich rzemieślników z pamiątkami i upominkami „Kaukascy rzemieślnicy”.

Rodzaje i odmiany papakh

Czapki mogą być bardzo różnorodne, wykonane są z różnych rodzajów futer, mogą mieć różne długości runa, rozmiary i hafty. Początkowo w regionach górskich czapki szyto z tkaniny, filcu, futra oraz kombinacji tkaniny i futra. Ale to futrzane czapki zasługiwały na dużą popularność, więc dziś prawie niemożliwe jest znalezienie czapki wykonanej z innego materiału niż futro.

Rodzaje papah, które istnieją dzisiaj:

• Karakuł. Jest najdroższy i najpiękniejszy, pokryty jednolitymi gładkimi, ciasnymi i gęstymi lokami. Ponadto taka czapka jest bardzo praktyczna i może służyć przez wiele lat.
• Klasyczny. Najczęstszy rodzaj nakrycia głowy w górskiej części Kaukazu, taki kapelusz charakteryzuje się długą i grubą wełną, najczęściej baraniną. Często gatunek ten nazywany jest kapeluszami pasterskimi.
• Kozak. Jest również popularny na Kaukazie, jest również powszechny wśród Kozaków Terek i Kuban, ma swoją własną nazwę - Kubanka. Kapelusz może mieć inny kształt, zarówno krótkie, jak i długie futro.

Jeśli chcesz kupić kapelusz w Moskwie, powinieneś zapoznać się z bogatym asortymentem prezentowanym w sklepie Kaukaskich Rzemieślników. Istnieje wiele rodzajów papah, które są wykonane wyłącznie z wysokiej jakości materiałów.

Papachy różnią się także materiałem, z którego są wykonane. Na przykład czapki astrachańskie są wykonane z odmian astrachańskich, takich jak Valek, Pulat i Antika.

Dzięki innowacyjnym technologiom paleta kolorów Astrachania jest bardzo różnorodna, dostępne są tak niezwykłe kolory jak platyna, stal, złoto, bursztyn, beż, czekolada i wiele innych. Karakul doskonale zachowuje swój kształt, więc czapki z niego mogą być zarówno zwykłe, jak i bardzo wysokie.

Czapki klasyczne i kozackie mogą być wykonane z:

• bukłak,
• baranica,
• skóra jagnięca.

Mogą być białe, czarne i brązowe, z szeroką gamą długości sierści. Wszystkie nowoczesne modele wyposażone są w specjalny sznurek, który pozwala łatwo i wygodnie dopasować rozmiar.

Czapki wykonane z owczej i owczej skóry są dobre, ponieważ są bardzo ciepłe i trwałe. A jeśli skóra została wstępnie przygotowana, czapka będzie również odporna na wilgoć. Czapki z długim włosiem najczęściej wykonywane są ze skór kozich, mogą być w takich naturalnych kolorach jak szary, brązowo-mleczny lub barwione.

Zawsze możesz kupić dowolny kapelusz u kaukaskich mistrzów pamiątek i prezentów „Kaukascy rzemieślnicy”, przechodząc na stronę i składając zamówienie, które kurierzy dostarczą w dogodnym czasie lub odwiedzając sklep znajdujący się w Moskwie na Placu Semenowskim.

Zarówno dla górala, jak i dla Kozaka kapelusz to nie tylko kapelusz. To sprawa dumy i honoru. Kapelusza nie można upuścić ani zgubić, Kozak głosuje na niego w kole. Możesz stracić kapelusz tylko z głową.

Nie tylko kapelusz
Papakha to nie tylko kapelusz. Ani na Kaukazie, skąd pochodzi, ani wśród Kozaków kapelusz nie jest uważany za zwykłe nakrycie głowy, którego zadaniem jest jedynie utrzymanie ciepła. Jeśli spojrzysz na powiedzenia i przysłowia o kapeluszu, możesz już wiele zrozumieć na temat jego znaczenia. Na Kaukazie mówią: „Jeśli głowa jest nienaruszona, powinna mieć na sobie kapelusz”, „Czapkę nosi się nie dla ciepła, ale dla honoru”, „Jeśli nie masz się z kim skonsultować, skonsultuj się z kapeluszem ”. Kozacy mają takie powiedzenie, że dwie najważniejsze rzeczy dla Kozaka to szabla i kapelusz.

W Dagestanie istniała również tradycja składania ofert za pomocą kapelusza. Kiedy młody człowiek chciał się ożenić, ale bał się zrobić to otwarcie, mógł wyrzucić dziewczynie kapelusz przez okno. Jeśli kapelusz nie odleciał przez długi czas, młody człowiek mógł liczyć na pomyślny wynik.

Ciekawostka: Słynny kompozytor Lezgi Uzeyir Gadzhibekov, idąc do teatru, kupił dwa bilety: jeden dla siebie, drugi na kapelusz.

Rodzaje papachu

Papachy są różne. Różnią się zarówno rodzajem futra, jak i długością włosia. Również w różnych pułkach różnią się rodzaje haftów na wierzchu papachy.Przed I wojną światową papachy szyto najczęściej z futra niedźwiedzia, barana i wilka, te rodzaje futra najlepiej pomagały złagodzić cios szabli. .
Były też ceremonialne kapelusze. Dla oficerów i kadetów osłonięto ich srebrnym galonem o szerokości 1,2 centymetra.

Od 1915 roku wolno było używać szarych kapeluszy. Don, Astrachań, Orenburg, Semirechensk, wojska kozackie syberyjskie nosiły czapki podobne do stożka z krótkim futrem. Można było nosić czapki w dowolnym odcieniu, z wyjątkiem białego, aw okresie działań wojennych - czarnego. Zakazano również kapeluszy w jaskrawych kolorach. Sierżanci, sierżanci i podchorążowie mieli naszyty biały warkocz w kształcie krzyża na czubku kapelusza, a oficerowie oprócz warkocza mieli również naszyty na urządzeniu galon.
Don kapelusze - z czerwonym topem i wyhaftowanym na nim krzyżem, symbolizującym wiarę prawosławną. Kozacy kubańscy mają również szkarłatny top. Terek ma niebieski. W części Zabajkał, Ussuri, Ural, Amur, Krasnojarsk i Irkuck nosili czarne kapelusze z owczej wełny, ale wyłącznie z długim włosiem.

Kubanka, klobuk, trukhmenka
Samo słowo papakha jest pochodzenia tureckiego, w słowniku Fasmera podano, że jest to język azerbejdżański. Dosłowne tłumaczenie to kapelusz. Na Rusi słowo papacha zakorzeniło się dopiero w XIX wieku, wcześniej kapelusze o podobnym kroju nazywano kapturami. W okresie wojen kaukaskich słowo papacha migrowało również do języka rosyjskiego, ale jednocześnie używano również innych nazw utworzonych z etnonimów w odniesieniu do wysokiego futrzanego kapelusza. Kabardinka (kapelusz kabardyjski) stała się później Kubanką (różni się od kapelusza przede wszystkim wzrostem). W oddziałach Dona papacha przez długi czas nazywana była truchmenką.

Kapelusz z mankietem
Wszyscy znamy wyrażenie: „Uderz w kajdanki”. Mankiet był czapką w kształcie klina przyszytą do kapelusza, co było powszechne wśród kozaków dońskich i zaporoskich w XVI i XVII wieku. Przed bitwą zwyczajowo wkładano do mankietu metalowe płytki, które chroniły Kozaka przed uderzeniami szachownicy. W ferworze walki, jeśli chodzi o walkę wręcz, całkiem możliwe było odparcie kapelusza z mankietem, „zakucie” wroga.

Karakuł
Najdroższymi i najbardziej honorowymi czapkami są czapki astrachańskie, zwane także „Bucharą”. Słowo Karakul pochodzi od nazwy jednej z oaz położonych nad rzeką Zerashvan, która płynie w Uzbekistanie. Zwyczajowo nazywano karakul skórami jagniąt rasy karakul, pobranymi kilka dni po urodzeniu baranka.
Czapki generałów zostały wykonane wyłącznie z futra astrachańskiego.

Powrót kapelusza
Po rewolucji nałożono ograniczenia na noszenie przez Kozaków strojów narodowych. Kapelusze zastąpiły Budionowkę, ale już w 1936 roku kapelusze powróciły jako element ubioru. Kozakom pozwolono nosić niskie czarne kapelusze. Na tkaninie wszyto dwa paski w kształcie krzyża, dla oficerów w kolorze złotym, dla zwykłych Kozaków - czarne. Przed tatusiami naszyto oczywiście czerwoną gwiazdkę.
Kozacy Terek, Kubań i Dońscy otrzymali prawo do służby w Armii Czerwonej, a na defiladzie w 1937 r. były też oddziały kozackie.
Od 1940 r. czapka stała się atrybutem munduru wojskowego całego wyższego sztabu dowodzenia Armii Czerwonej, a po śmierci Stalina czapki stały się modne wśród członków Biura Politycznego.

Papakha to nie tylko kapelusz. Ani na Kaukazie, skąd pochodzi, ani wśród Kozaków kapelusz nie jest uważany za zwykłe nakrycie głowy, którego zadaniem jest jedynie utrzymanie ciepła. Jeśli spojrzysz na powiedzenia i przysłowia o kapeluszu, możesz już wiele zrozumieć na temat jego znaczenia. Na Kaukazie mówią: „Jeśli głowa jest nienaruszona, powinna mieć na sobie kapelusz”, „Kapelusz jest noszony nie dla ciepła, ale dla honoru”, „Jeśli nie masz z kim się skonsultować, skonsultuj się z kapelusz". Kozacy mają takie powiedzenie, że dwie najważniejsze rzeczy dla Kozaka to szabla i kapelusz.

Zdejmowanie nakrycia głowy jest dozwolone tylko w szczególnych przypadkach. Na Kaukazie - prawie nigdy. Nie możesz zdjąć kapelusza, gdy ktoś jest o coś proszony, jedynym wyjątkiem jest, gdy prosi o przebaczenie krwawej waśni. Specyfika czapki polega na tym, że nie pozwala chodzić ze spuszczoną głową. To tak, jakby sama „wychowywała” człowieka, zmuszając go „nie zginać pleców”.
W Dagestanie istniała również tradycja składania ofert za pomocą kapelusza. Kiedy młody człowiek chciał się ożenić, ale bał się zrobić to otwarcie, mógł wyrzucić dziewczynie kapelusz przez okno. Jeśli kapelusz nie odleciał przez długi czas, młody człowiek mógł liczyć na pomyślny wynik.

Strącenie kapelusza z głowy uznano za poważną zniewagę. Jeśli w ogniu sporu jeden z przeciwników rzucił kapelusz na ziemię, oznaczało to, że był gotów stać aż do śmierci. Można było zgubić kapelusz tylko z głową. Dlatego kapelusze były często noszone z kosztownościami, a nawet biżuterią.

Ciekawostka: Słynny azerbejdżański kompozytor Uzeyir Gadzhibekov idąc do teatru kupił dwa bilety: jeden dla siebie, drugi na kapelusz.

Makhmud Esambaev był jedynym zastępcą Rady Najwyższej ZSRR, któremu pozwolono siedzieć na zebraniach w nakryciu głowy. Mówią, że Leonid Breżniew, rozglądając się po sali przed występem, zobaczył kapelusz Esambajewa i powiedział: „Machmud jest na miejscu, możemy zaczynać”.

Adnotacja: Opisano genezę, ewolucję kapelusza, jego krój, sposoby i sposób noszenia, kult i kulturę etyczną Czeczenów i Inguszów.

Zwykle Vainakhowie mają pytania, kiedy iw jaki sposób kapelusz pojawił się w codziennym życiu górali. Mój ojciec Mokhmad-Khadzhi ze wsi. Elistanji opowiedział mi zasłyszaną w młodości legendę, związaną z czczonym przez lud nakryciem głowy i powodem jego kultu.

Kiedyś, jeszcze w VII wieku, Czeczeni, którzy chcieli przejść na islam, udali się pieszo do świętego miasta Mekki i tam spotkali się z prorokiem Mahometem (pokój z nim), aby pobłogosławił ich w nowej wierze - islamie. Prorok Mahomet (niech spoczywa w pokoju i błogosławieństwie) niezwykle zaskoczony i zasmucony widokiem wędrowców, a zwłaszcza połamanymi, zakrwawionymi po długiej podróży nogami, dał im skóry astrachańskie, aby owinęli nimi nogi na drogę plecy. Przyjmując dar, Czeczeni uznali, że nie warto owijać nóg tak pięknymi skórami, a nawet przyjęli od tak wielkiego człowieka jak Muhammad (s.a.w.s.). Spośród nich postanowili uszyć wysokie kapelusze, które należy nosić z dumą i godnością. Od tego czasu ten rodzaj honorowego pięknego nakrycia głowy jest noszony przez Vainakhów ze szczególną czcią.

Mówi się: „U górala szczególną uwagę należy zwrócić na dwa elementy ubioru – nakrycie głowy i buty. Papacha powinna być idealnie skrojona, ponieważ osoba, która cię szanuje, patrzy ci w twarz i odpowiednio widzi nakrycie głowy. Nieszczera osoba zwykle patrzy na twoje stopy, więc buty powinny być wysokiej jakości i wypolerowane na połysk.

Najważniejszą i najbardziej prestiżową częścią kompleksu odzieży męskiej był kapelusz we wszystkich jego formach, jakie istniały na Kaukazie. Wiele żartów czeczeńskich i inguskich, zabaw ludowych, zwyczajów weselnych i pogrzebowych związanych jest z kapeluszem. Nakrycie głowy przez cały czas było najbardziej niezbędnym i najbardziej stabilnym elementem stroju górskiego. Był symbolem męskości, a godność górala oceniano po jego nakryciu głowy. Świadczą o tym różne przysłowia i powiedzenia nieodłącznie związane z Czeczenami i Inguszami, zapisane przez nas w trakcie prac terenowych. „Mężczyzna powinien dbać o dwie rzeczy - kapelusz i imię. Papakę uratuje ten, kto ma mądrą głowę na karku, a imię uratuje ten, którego serce płonie ogniem w piersi. „Jeśli nie masz z kim się poradzić, skonsultuj się z ojcem”. Ale powiedzieli też: „Nie zawsze wspaniały kapelusz zdobi mądrą głowę”. „Czapkę nosi się nie dla ciepła, ale dla honoru” - mawiali starzy ludzie. I dlatego Vainakh musiał mieć najlepszy kapelusz, nie szczędzili pieniędzy na kapelusz, a szanujący się człowiek pojawił się publicznie w kapeluszu. Nosiła go wszędzie. Nie było zwyczaju zdejmowania go nawet na przyjęciu lub w domu, niezależnie od tego, czy było tam zimno, czy gorąco, a także przenoszenia go do noszenia przez inną osobę.

Kiedy mężczyzna umierał, jego rzeczy miały być rozdawane bliskim krewnym, ale nakryć głowy zmarłego nikomu nie przedstawiano - były noszone w rodzinie, jeśli byli synowie i bracia, jeśli ich nie było, przedstawiano je najbardziej szanowanym człowiekiem ich Taip. Zgodnie z tym zwyczajem noszę kapelusz mojego zmarłego ojca. Do kapelusza przyzwyczaili się od dzieciństwa. Chciałbym szczególnie zauważyć, że dla Vainakhów nie było cenniejszego prezentu niż kapelusz.

Czeczeni i Inguszowie tradycyjnie golili głowy, co również przyczyniło się do powstania zwyczaju ciągłego noszenia nakrycia głowy. A kobiety według adatu nie mają prawa nosić (wkładać) męskiego nakrycia głowy, z wyjątkiem filcowego kapelusza noszonego podczas prac rolniczych w polu. Jest też wśród ludzi znak, że siostra nie może założyć czapki brata, bo w takim przypadku brat może stracić szczęście.

Według naszych materiałów terenowych żaden element ubioru nie miał tylu odmian co nakrycie głowy. Miało to znaczenie nie tylko utylitarne, ale często sakralne. Podobny stosunek do czapki powstał na Kaukazie w starożytności i trwa do naszych czasów.

Według terenowych materiałów etnograficznych Vainakhowie mają następujące rodzaje kapeluszy: chachan, mesal kui - futrzany kapelusz, holkhazan, suram kui - kapelusz astrachański, zhaulnan kui - kapelusz pasterski. Czeczeni i Kistowie nazywali czapkę - Kui, Inguszowie - cue, Gruzini - kudi. Według Iw. Javakhishvili, gruziński kudi (kapelusz) i perski hud to to samo słowo, które oznacza hełm, czyli żelazny kapelusz. Zauważa, że ​​termin ten oznaczał również kapelusze w starożytnej Persji.

Istnieje inna opinia, że ​​​​Czech. kui jest zapożyczone z języka gruzińskiego. Nie podzielamy tego punktu widzenia.

Zgadzamy się z A.D. Wagapow, który pisze, że wykuwa „kapelusz”, obshchena. (*kau > *keu- // *kou-: cze. dial. kuy, kudah kuy. Dlatego dla porównania używamy materiału indoeuropejskiego: *(s)keu- „zakrywać, zakrywać”, praniemiecki * kudhia, irańskie *xauda „kapelusz, hełm”, perskie xoi, xod „hełm”. E.* (s)neu- „skręt”, *(s)noud- „skręcony; supeł”, perski nei „trzcina”, odpowiadająca mu czeczeńska nui „miotła”, nuyda „splatany guzik”. .kui z języka gruzińskiego pozostaje otwarte. Jeśli chodzi o nazwę suram: suram-kui „kapelusz astrachański”, jej pochodzenie jest niejasne.

Prawdopodobnie spokrewniony z Tajem. sur „odmiana brązowego astrachania z jasnozłotymi końcami włosów”. I dalej, w ten sposób Vagapov wyjaśnia pochodzenie terminu kholkhaz „karakul” „Właściwie czeczeński. W pierwszej części - huol - "szary" (cham. hholu-), khal - "skóra", oset. hal - „cienka skóra”. W drugiej części - podstawa - khaz, odpowiadający lezg. chaz "futro", tab., tsakh. haz, udin. hez „futro”, lakier. haz. „dobrze”. G. Klimov wywodzi te formy z języka azerskiego, w którym haz oznacza także futro (SKYA 149). Jednak ten ostatni wywodzi się z języków irańskich, por. zwłaszcza perskiego. haz „fretka, futro fretki”, kurd. xez „futro, skóra”. Ponadto geografia dystrybucji tej bazy rozszerza się kosztem innych rosyjskich. hz „futro, skóra” hoz „maroko”, ros. farma „garbowanej koziej skóry”. Ale sur w języku czeczeńskim oznacza inną armię. Możemy więc założyć, że suram kui to kapelusz wojownika.

Podobnie jak inne ludy Kaukazu, wśród Czeczenów i Inguszów, nakrycia głowy zostały podzielone typologicznie według dwóch cech - materiału i formy. Do pierwszego rodzaju należą kapelusze o różnych kształtach, wykonane w całości z futra, do drugiego - kapelusze z futrzaną opaską i głową wykonaną z tkaniny lub aksamitu, oba rodzaje tych kapeluszy nazywane są kapeluszami.

Z tej okazji E. N. Studenetskaya pisze: „Skóry owcze różnej jakości służyły jako materiał do produkcji papachu, a czasem skóry kóz specjalnej rasy. Ciepłe czapki zimowe, podobnie jak czapki pasterskie, wykonywane były z owczej skóry z długim włosiem na zewnątrz, często ocieplane kożuchem z lamówką wełnianą. Takie czapki były cieplejsze, lepiej chronione przed deszczem i śniegiem spływającym z długiego futra. Dla pasterza kudłaty kapelusz często służył jako poduszka.

Długowłose kapelusze wykonywano również ze skór specjalnej rasy baranów o jedwabistej, długiej i kręconej sierści lub ze skór kóz angorskich. Były drogie i rzadkie, uważano je za ceremonialne.

Ogólnie rzecz biorąc, dla świątecznych ojców woleli małe kręcone futro młodych jagniąt (kurpei) lub importowane futro astrachańskie. Kapelusze astrachańskie nazywano „Buchara”. Cenione były również kapelusze wykonane z futra owiec kałmuckich. „Ma pięć kapeluszy, wszystkie z baranka kałmuckiego, nosi je, kłaniając się gościom”. Ta pochwała to nie tylko gościnność, ale także bogactwo.

W Czeczenii kapelusze robiono dość wysokie, rozszerzane u góry, z opaską wystającą ponad aksamitny lub płócienny dół. W Inguszetii wysokość kapelusza jest nieco niższa niż w Czeczenii. Najwyraźniej wynika to z wpływu cięcia kapeluszy w sąsiedniej Osetii. Według autorów A.G. Bulatova, S. Sh. są szyte z jagnięcej skóry lub astrachania z wierzchem z tkaniny. Wszystkie ludy Dagestanu nazywają ten kapelusz „Buchara” (co oznacza, że ​​futro astrachańskie, z którego był w większości uszyty, pochodzi z Azji Środkowej). Głowa takich papakhas była zrobiona z jaskrawo zabarwionego materiału lub aksamitu. Szczególnie ceniona była papacha ze złotego buchary astrachańskiej.

Awarowie z Salatavii i Lezgini uważali ten kapelusz za czeczeński, Kumykowie i Darginowie nazywali go „osetyjskim”, a Laks „Cudaharem” (prawdopodobnie dlatego, że mistrzami-kapelusznikami byli głównie Tsudakhari). Być może wjechał do Dagestanu z Kaukazu Północnego. Taka czapka była formalną formą nakrycia głowy, częściej nosili ją ludzie młodzi, którzy czasami mieli kilka oponek z wielobarwnej tkaniny na spód i często je zmieniali. Kapelusz taki składał się niejako z dwóch części: czapki płóciennej przepikowanej na bawełnie, przyszytej do kształtu głowy i przymocowanej od zewnątrz (w dolnej części) wysokiej (16-18 cm) i szerokiej do góry (27 cm) futrzana opaska.

Kaukaski kapelusz astrachański z nieco poszerzoną ku górze opaską (z czasem jego wysokość stopniowo się zwiększała) był i pozostaje ulubionym nakryciem głowy czeczeńskich i inguskich starców. Nosili też kapelusz z owczej skóry, który Rosjanie nazywali papachą. Jego kształt zmieniał się w różnych okresach i różnił się od czapek innych ludów.

Od czasów starożytnych w Czeczenii istniał kult nakrycia głowy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Na przykład Czeczen pilnujący jakiegoś przedmiotu mógł zostawić kapelusz i iść do domu na obiad - nikt go nie ruszał, bo rozumiał, że załatwi się z właścicielem. Zdjęcie komuś kapelusza oznaczało śmiertelną kłótnię; jeśli góral zdjął kapelusz i uderzył nim o ziemię, oznaczało to, że jest gotowy na wszystko. „Zerwanie lub strącenie komuś kapelusza z głowy było uważane za wielką zniewagę, podobnie jak odcięcie rękawa kobiecej sukienki” – powiedział mój ojciec Magomed-Khadzhi Garsaev.

Jeśli ktoś zdjął kapelusz i o coś poprosił, odmowa jego prośbie była uważana za nieprzyzwoitą, ale z drugiej strony osoba, która się w ten sposób ubiegała, cieszyła się wśród ludu złą opinią. „Kera kui bittina hilla tseran isa” - „Dostali to w swoje ręce, uderzając w kapelusze” - mówili o takich ludziach.

Nawet podczas ognistego, ekspresyjnego, szybkiego tańca Czeczenowi nie wolno było zrzucić nakrycia głowy. Kolejny niesamowity zwyczaj Czeczenów związany z nakryciem głowy: kapelusz jego właścicielki mógł go zastąpić podczas randki z dziewczyną. Jak? Jeśli Czeczen z jakiegoś powodu nie mógł umówić się z dziewczyną, wysyłał tam swojego bliskiego przyjaciela, wręczając mu nakrycie głowy. W tym przypadku kapelusz przypominał dziewczynie jej ukochanego, czuła jego obecność, rozmowa przyjaciela była przez nią odbierana jako bardzo przyjemna rozmowa z narzeczonym.

Czeczeni mieli kapelusz i tak naprawdę nadal pozostaje on symbolem honoru, godności czy „kultu”.

Potwierdzają to niektóre tragiczne wydarzenia z życia Vainakhów podczas ich pobytu na wygnaniu w Azji Środkowej. Przygotowani przez absurdalne informacje funkcjonariuszy NKWD, że Czeczeni i Inguszowie deportowani na terytorium Kazachstanu i Kirgistanu – rogaci kanibale, przedstawiciele miejscowej ludności z ciekawości próbowali zedrzeć wysokie kapelusze ze specjalnych osadników i znaleźć osławione rogi pod nimi. Takie incydenty kończyły się albo brutalną walką, albo morderstwem, bo. Vainakhowie nie rozumieli działań Kazachów i uważali to za naruszenie ich honoru.

Przy tej okazji wolno przytoczyć jeden tragiczny przypadek Czeczenów. Podczas obchodów Id al-Adha przez Czeczenów w mieście Alga w Kazachstanie, na tym wydarzeniu pojawił się komendant miasta, etniczny Kazach, i zaczął wygłaszać prowokacyjne przemówienia pod adresem Czeczenów: „Świętujesz Bajram? Czy jesteście muzułmanami? Zdrajcy, mordercy. Macie rogi pod kapeluszami! Chodź, pokaż mi je! - i zaczął zdzierać kapelusze z głów szanowanych starszych. Dzhanaraliev Zhalavdi z Elistanu próbował go oblegać, ostrzegając, że jeśli dotknie jego nakrycia głowy, zostanie złożony w ofierze w imię Allaha na cześć święta. Ignorując to, co zostało powiedziane, komendant rzucił się do kapelusza, ale został powalony potężnym uderzeniem pięści. Wtedy stało się coś nie do pomyślenia: doprowadzony do rozpaczy najbardziej upokarzającym dla niego zachowaniem komendanta Zhalavdi zadźgał go na śmierć. Dostał za to 25 lat więzienia.

Iluż Czeczenów i Inguszów zostało wtedy uwięzionych, którzy próbowali bronić swojej godności!

Dziś wszyscy widzimy, jak czeczeńscy przywódcy wszystkich szczebli noszą kapelusze bez ich zdejmowania, co symbolizuje honor i dumę narodową. Do ostatniego dnia wielki tancerz Makhmud Esambaev z dumą nosił kapelusz i nawet teraz, mijając nową trzecią obwodnicę autostrady w Moskwie, można zobaczyć pomnik nad jego grobem, na którym jest uwieczniony, oczywiście, w kapeluszu .

UWAGI

1. Javakhishvili I.A. Materiały do ​​dziejów kultury materialnej narodu gruzińskiego - Tbilisi, 1962. III - IV. S 129.

2. Wagapow A.D. Słownik etymologiczny języka czeczeńskiego // Lingua-universum - Nazran, 2009. P. 32.

3. Studenetskaya E.N. Odzież // Kultura i życie ludów Kaukazu Północnego - M., 1968. S. 113.

4. Bułatowa, A.G.

5. Arsaliew Sz. M-Kh. Etnopedagogika Czeczenów - M., 2007. s. 243.

... Miał za sobą zaledwie sześć lat liceum, ale urodził się tancerzem z zamiłowania i talentu - i został artystą wbrew woli ojca, który wybór syna uważał za niegodny prawdziwego mężczyzny. W latach 1939-1941 Esambaev studiował w Szkole Choreograficznej w Groznym, a następnie zaczął tańczyć w Czeczeńsko-Inguskim Państwowym Zespole Pieśni i Tańca. Podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej występował przed żołnierzami na froncie oraz w szpitalach z frontową brygadą koncertową. W latach 1944-1956 Mahmud tańczył w operze w mieście Frunze. Ekspresja jego gestów i wygląd orła przydały się Geniuszowi Zła, Gireyowi, Tarasowi w Taras Bulba i wróżce Carabosse, negatywnej bohaterce Śpiącej królewny. Później stworzy wyjątkowy monoteatr tanecznych miniatur i objedzie świat z programem „Tańce Ludów Świata”. Wiele kompozycji skomponował sam, w stu pięćdziesięciu procentach wykorzystując swoje naturalne fenomenalne tempo, zamiłowanie do groteski i rzadką skalę męskiego wdzięku. Mówiąc sam, Esambaev z łatwością podporządkował sobie każdą platformę sceniczną, umiejętnie wiedział, jak zwrócić na siebie uwagę i ją zatrzymać. Stworzył autorski teatr tańca, w którym artysta nie miał konkurencji. Znając prawa sceny, Esambaev weryfikował swoje efekty stoperem - i jednocześnie uchwycił niesamowitą moc ekstazy. Wszystkie jego numery stały się hitami. W 1959 roku Esambaev wystąpił ze swoim programem w Moskwie, następnie w ramach trupy Stars of the Soviet Ballet odbył tournée po Francji i Ameryce Południowej. Obok światowej sławy baletnic odniósł triumfalny sukces. I gdziekolwiek odbyła się trasa, Esambaev, jak entuzjastyczny kolekcjoner, zbierał tańce różnych narodów. Nauczył się ich błyskawicznie i wykonywał je w tym samym kraju, który mu je dał. Esambaev był wielokrotnie wybierany na zastępcę Rady Najwyższej Czeczeńsko-Inguskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, RFSRR, ZSRR. Przy jego aktywnym wsparciu w stolicy Czeczenii Groznym wybudowano nowy budynek teatru dramatycznego i cyrku. Jest Artystą Ludowym ZSRR i ośmiu republik. Zmarł wielki tancerz Mahmud Alisułtanowicz Esambajew 7 stycznia 2000 r w Moskwie.

Na Kaukazie mieszkają przedstawiciele różnych narodów. Tutaj meczety sąsiadują z kościołem i synagogą. Tutejsi mieszkańcy, niezależnie od narodowości, są tolerancyjni, gościnni, piękni, silni fizycznie i duchowo. Tutaj delikatny wdzięk łączy się z elegancją, a surowość z męskością, otwartością i życzliwością.
Jeśli chcesz zajrzeć do historii ludu, poproś go o pokazanie stroju narodowego, w którym niczym w lustrze ukazuje się wyjątkowość ludu: zwyczaje, tradycje, obrzędy i obyczaje. Pomimo różnorodności nowoczesnych tkanin, krój odzieży narodowej pozostaje taki sam, z wyjątkiem tego, że niektóre drobiazgi się zmieniają. Jeśli ornament narodowy daje nam możliwość określenia poziomu artystycznego ludzi, to krój i połączenie kolorów, jakość tkanin - aby zrozumieć charakter narodowy, tradycje i wartości moralne ludzi. Ubiór zależy nie tylko od położenia geograficznego i klimatu, ale także od mentalności i wiary. We współczesnym świecie po ubraniach możemy bezpiecznie ocenić status społeczny osoby, jej upodobania i bogactwo materialne. W naszym szybko zmieniającym się świecie moda nadal jest zjawiskiem kulturowym. Tak więc w społeczeństwie czeczeńskim zamężna kobieta nie pozwala sobie wyjść do społeczeństwa bez zakrycia głowy szalikiem, szalem lub szalikiem. Mężczyzna jest zobowiązany do noszenia nakrycia głowy w dniach żałoby. Nie zobaczysz Czeczenek w zbyt krótkiej spódniczce lub w sukience bez rękawów z głębokim dekoltem.
Jeszcze na początku XX wieku Czeczeni nosili tradycyjne stroje narodowe, które szyto z lokalnego materiału. Rzadka kobieta nie umiała szyć. Jeśli zamówili krawiectwo, rzemieślniczki nie otrzymywały pieniędzy.
Nakrycie głowy, zarówno męskie, jak i żeńskie, jest symbolem. Mężczyzna - symbol odwagi, a kobieta - symbol czystości, zachowania świętej czystości. Dotknięcie kapelusza - zadaj śmiertelną zniewagę. Mężczyzna nie zdjął kapelusza przed wrogiem, ale umarł, aby nie stracić honoru i godności. Jeśli kobieta rzuciła chusteczkę między tych, którzy weszli w krwawą walkę, wtedy walka ustała.
Z owczej skóry robiono futra, ze skóry robiono buty. Tkaninę (ishar) i filc (istang) wytwarzano z wełny zwierząt domowych. Zarówno odzież męska, jak i damska zdobiono srebrem, które niekiedy pokrywano złotem.
Dumą i swoistym symbolem Czeczenów jest płaszcz i kapelusz. Do dziś przykrywa się płaszczem trupa, którego niesie się na cmentarz. Burka (verta) i bashlyk (bashlakh) służyły jako ochrona przed złą pogodą, zimnem.
Dopasowany płaszcz czerkieski (choa) zakładany jest na beszmet z lekkiej tkaniny (g1ovtal), ściśle przylegający do tułowia i sięgający od pasa do kolan. Przepasana jest skórzanym pasem (dokhka), ozdobionym srebrną podszewką. I oczywiście sztylet (shalta), który noszono od 14-15 roku życia. Dżigit zdejmował sztylet dopiero w nocy i kładł go na prawą stronę, aby w razie nieoczekiwanego przebudzenia mógł chwycić za broń.
Podłogi czerkieskie znajdują się tuż poniżej kolan. Podkreśla szerokie ramiona i wąską talię mężczyzny. Po obu stronach męskiej klatki piersiowej naszyte jest siedem lub dziewięć gazyrnitów (bustam), do których wkłada się hermetycznie zamknięte cylindryczne pojemniki (wykonano je z kości baranich), w których wcześniej przechowywano proch strzelniczy. Czerkies nie powinien zbiegać się z przodu. Dzięki temu beszmet jest widoczny. Guziki Beshmet wykonane są z gęstej plecionki. Stójka ma z reguły dwa guziki i prawie całkowicie zakrywa szyję. Płaszcz czerkieski jest nieco poniżej kolan u młodzieży i dłuższy u dorosłych, zapinany w pasie. Bez paska mężczyzna nie miał prawa pojawiać się w społeczeństwie. Nawiasem mówiąc, nie nosiła go tylko kobieta w ciekawej pozycji.
Wysokie marokańskie kozaki bez obcasa (ichigi) sięgają do kolan. Wsuwane są w spodnie z lekkiego materiału: szerokie u góry i wąskie u dołu.
Strój damski składa się z tuniki z wąskimi długimi rękawami do nadgarstka. Uszyty jest z lekkich, jasnych, sięgających do kostek tkanin. Od szyi do pasa wszyte są srebrne napierśniki (tuydargash). Te zachowane elementy ozdoby amazońskiej służyły niegdyś jako ogniwo łączące w kompleksie ochronnym tarczy (t1arch), która służyła do osłaniania skrzyni (t1ar) w celu ochrony przed uderzeniem oręża nieprzyjaciela. Na wierzch nakładany jest rozkloszowany szlafrok (g1abli), rozpinany do pasa tak, aby widać było śliniaczki. Wiązana w talii, podkreśla figurę. Pasek nadaje wyjątkowego piękna. Został również wykonany ze srebra. Jest szeroki na brzuchu, zwężający się gładko. To najcenniejszy detal sukni. G1abali szyto z brokatu, aksamitu, atłasu lub sukna. Długie rękawy-skrzydełka g1abli sięgają niemal do samego końca. Kobiety od lat nosiły gabli na uroczyste okazje. Zwykle nosiły sukienki w ciemniejszych kolorach niż młodsze. Całość uzupełniają długie szale i szale (kortale) wykonane z lekkich materiałów. Starsze kobiety wkładają włosy do torby ( chuhta ) jak wydłużony kapelusz i nakładają na nie szalik z frędzlami. Buty (poshmakhash) były również ozdobione srebrną nicią.
Niewątpliwie w dobie szybkiej cywilizacji takie sukienki są niewygodne w noszeniu. G1abali jest obecnie rzadko noszona jako suknia ślubna. Często zawodowi tancerze, artyści pozwalają sobie na występy na scenie w jakichś dziwnych strojach, niejasno przypominających czeczeński strój narodowy. Zamiast śliniaków można zobaczyć ozdobne hafty, które nie mają nic wspólnego z naszą kulturą. Rękawy sukienki od łokcia ozdobione są swego rodzaju marszczeniami. Na głównej ulicy Groznego wisi portret jeźdźca z narzuconym na ramiona płaszczem ozdobionym gazyrami.
Wśród dużej liczby papach rzadko można zobaczyć prawdziwą czeczeńską papachę (nieco rozszerza się od góry). Dlaczego tancerz, wiedząc, że nieostrożne obchodzenie się z kapeluszem jest niedozwolone, po wybiciu lezginki pozwala sobie z rozmachem docisnąć kapelusz do podłogi?
Dlaczego nowoczesne czerkieskie krótkie rękawy? Jeśli długość przeszkadza, możesz zwinąć.
W swoim opowiadaniu „Native Village” M. Yasaev wyjaśnia, że ​​​​kobieta nosiła czarne ubrania, jeśli rodzina była ścigana przez krwawą waśń. A w dzisiejszych czasach czerń stała się niemal dominująca w ubraniach dziewcząt.
Odzież jest nie tylko środkiem ochrony przed niekorzystnym wpływem natury, ale symbolem indywidualnej egzystencji narodu. Jeśli współczesny strój odzwierciedla osobliwości naszej filozofii i psychologii, to jest nierozerwalnie związany z naszym strojem narodowym, samoidentyfikacją. Czeczeni to jeden z najatrakcyjniejszych narodów nie tylko na Kaukazie, ale i na świecie. Mimo wszystkich trudów ostatnich dziesięcioleci pozostaliśmy czarujący. Wiemy jak i kochamy ubierać się pięknie i elegancko bez pretensjonalności i krzykliwych kolorów. A do pięknego spaceru dodajemy zniewalający delikatny uśmiech, aby świat wokół nas był pełen dobra.

Papakha (z tureckiego papakh), nazwa męskiego nakrycia głowy z futra, powszechnego wśród ludów Kaukazu. Kształt jest różnorodny: półkulisty, z płaskim dnem itp. Rosyjska papacha to wysoka (rzadko niska) cylindryczna czapka wykonana z futra z płóciennym spodem. W armii rosyjskiej od połowy XIX wieku. Papacha była nakryciem głowy oddziałów Korpusu Kaukaskiego i wszystkich oddziałów kozackich, od 1875 r. także oddziałów stacjonujących na Syberii, a od 1913 r. zimowym nakryciem głowy całej armii. W Armii Radzieckiej pułkownicy, generałowie i marszałkowie noszą zimą papachę.

Górale nigdy nie zdejmują kapeluszy. Koran nakazuje nakrywać głowę. Ale nie tylko i nie tak wielu wierzących, ale także „świeccy” muzułmanie i ateiści traktowali papachę ze szczególnym szacunkiem. Jest to starsza, niereligijna tradycja. Od najmłodszych lat na Kaukazie nie wolno było dotykać głowy chłopca, nie wolno było nawet głaskać ojca. Nawet kapeluszy nie wolno było dotykać nikomu poza właścicielem lub za jego zgodą. Już samo noszenie stroju od dzieciństwa kształtowało szczególną postawę i postawę, nie pozwalało na pochylanie głowy, nie mówiąc już o kłanianiu się. Godność mężczyzny, jak wierzą na Kaukazie, wciąż nie jest w spodniach, ale w kapeluszu.

Papacha była noszona przez cały dzień, staruszkowie nie rozstawali się z nią nawet w czasie upałów. Po powrocie do domu sfilmowali to teatralnie, z pewnością starannie obejmując go rękami po bokach i ostrożnie kładąc na płaskiej powierzchni. Zakładając go, właściciel opuszkami palców odgarnia plamkę, wesoło ją mierzwi, wkładając zaciśnięte pięści do środka, „pucha” i dopiero potem przepycha ją od czoła do głowy, przytrzymując palcem wskazującym i kciukiem tył nakrycia głowy. Wszystko to podkreślało zmitologizowany status kapelusza, aw przyziemnym sensie działania po prostu zwiększało żywotność kapelusza. Mniej się zużywał. W końcu futro wykluwa się przede wszystkim tam, gdzie się zetknie. Dlatego dotykali rękami górnej części pleców - łysiny nie widać. W średniowieczu podróżnicy w Dagestanie i Czeczenii obserwowali dziwny dla nich obraz. Jest biedny góral w zniszczonym i nieraz naprawianym czerkieskim płaszczu, na bosych podeptanych charykach ze słomą w środku zamiast skarpet, ale na dumnie osadzonej głowie pyszni się, jak obcy, wielkim kudłatym kapeluszem.

Papacha była ciekawie wykorzystywana przez zakochanych. W niektórych wioskach Dagestanu istnieje romantyczny zwyczaj. Nieśmiały młodzieniec w warunkach surowej górskiej moralności, chwytając chwilę, by nikt go nie zobaczył, rzuca kapeluszem w okno swojej wybranki. Z nadzieją na wzajemność. Jeśli kapelusz nie odleci, możesz wysłać swatki: dziewczyna się zgadza.

Oczywiście ostrożna postawa dotyczyła przede wszystkim drogich ojców astrachańskich. Sto lat temu tylko bogaci mogli sobie na nie pozwolić. Karakul został przywieziony z Azji Środkowej, jak powiedzieliby dzisiaj, z Kazachstanu i Uzbekistanu. Był i nadal jest kochany. Wystarczy specjalna rasa owiec, a raczej trzymiesięczne jagnięta. Potem futro astrachańskie na dzieciach niestety się prostuje.

Nie wiadomo, kto ma palmę pierwszeństwa w produkcji płaszczy – historia o tym milczy, ale ta sama historia świadczy o tym, że najlepsze „futra kaukaskie” powstawały i nadal powstają w Andi, wysokogórskiej wiosce w regionie Botlikh w Dagestanie. Dwa wieki temu peleryny wywieziono do Tyflisu, stolicy kaukaskiej prowincji. Prostota i praktyczność płaszczy, bezpretensjonalnych i łatwych w noszeniu, od dawna sprawiają, że są one ulubionym strojem zarówno pasterza, jak i księcia. Bogaci i biedni, bez względu na wyznanie i narodowość, jeźdźcy i Kozacy zamawiali płaszcze i kupowali je w Derbencie, Baku, Tyflisie, Stawropolu, Essentukach.

Istnieje wiele legend i legend związanych z burkami. I jeszcze bardziej zwyczajne, codzienne historie. Jak porwać pannę młodą bez burki, jak uchronić się przed przeszywającym ciosem sztyletu czy siekającym zamachem szabli? Na płaszczu, jak na tarczy, wynosili poległych lub rannych z pola bitwy. Szeroki „rąbek” osłaniał zarówno ich, jak i konia przed dusznym górskim słońcem i wilgotnym deszczem podczas długich wędrówek. Owinięty w pelerynę i naciągnięty na głowę kudłaty kożuch, możesz spać w deszczu na zboczu góry lub w otwartym polu: woda nie dostanie się do środka. W latach wojny domowej Kozacy i żołnierze Armii Czerwonej byli „traktowani płaszczem”: okrywali siebie i konia ciepłym „futrem”, a nawet dwoma, i pozwalali galopować swojemu walczącemu przyjacielowi. Po kilku kilometrach takiego wyścigu jeździec był parowany, jak w łaźni. A przywódca ludów, towarzysz Stalin, który był podejrzliwy wobec leków i nie ufał lekarzom, nieraz chwalił się swoim towarzyszom „kaukaską” metodą, którą wynalazł na przeziębienie: „Pijesz kilka filiżanek gorąca herbatka, ciepło się ubierz, nakryj peleryną i czapką i idź spać. Rano jak po szkle."

Dziś peleryny stały się niemal ozdobą, odchodząc od codzienności. Ale do tej pory w niektórych wioskach Dagestanu osoby starsze, w przeciwieństwie do „wietrznej” młodzieży, nie pozwalają sobie na odejście od zwyczajów i przyjście na jakąkolwiek uroczystość lub, przeciwnie, pogrzeb bez płaszcza. A pasterze wolą tradycyjne stroje, mimo że dziś alpinistów zimą lepiej ogrzewają kurtki puchowe „Alaskas” i „Kanadyjczycy”.

Trzy lata temu we wsi Rakhata w regionie Botlikh działał artel do produkcji buroków, w którym wytwarzano słynne „Andiyka”. Państwo postanowiło połączyć rzemieślniczki w jedno gospodarstwo domowe, mimo że cała produkcja płaszczy odbywa się wyłącznie ręcznie. Podczas wojny, w sierpniu 1999 r., artel Rakhat został zbombardowany. Szkoda, że ​​otwarte na artelu jedyne w swoim rodzaju muzeum jest jedyne w swoim rodzaju: eksponaty są w większości zniszczone. Od ponad trzech lat dyrektor artelu, Sakinat Razhandibirova, stara się znaleźć środki na odbudowę warsztatu.

Okoliczni mieszkańcy sceptycznie podchodzą do możliwości przywrócenia przedsiębiorstwa do produkcji buroków. Nawet w najlepszych latach, kiedy to państwo występowało w roli klienta i kupca, kobiety szyły peleryny w domu. A dziś peleryny szyte są tylko na zamówienie - głównie do zespołów tanecznych i na pamiątki dla znamienitych gości. Burki, podobnie jak dywany Mikrakh, sztylety Kubachi, pistolety Kharbuk, dzbanki Balkhar, koniaki Kizlyar, to znaki rozpoznawcze Krainy Gór. Kaukaskie futra otrzymali Fidel Castro i sekretarz generalny Komunistycznej Partii Kanady William Kasztan, kosmonauta Andrijan Nikołajew i Siergiej Stiepaszyn, Wiktor Czernomyrdin i Wiktor Kazancew... Łatwiej chyba powiedzieć, kto z odwiedzających Dagestan nie próbował tego na.

Po zakończeniu prac domowych Zukhra Dzhavatkhanova ze wsi Rakhata podejmuje swoje zwykłe proste rzemiosło w odległym pokoju: praca jest zakurzona - wymaga oddzielnego pokoju. Dla niej i jej trzyosobowej rodziny to niewielki, ale jednak dochód. Na miejscu produkt kosztuje od 700 do 1000 rubli, w zależności od jakości, w Machaczkale jest już dwa razy droższy, we Władykaukazie - trzy razy więcej. Chętnych jest niewielu, więc o stabilnych zarobkach nie ma co mówić. Cóż, jeśli możesz sprzedać kilka miesięcznie. Kiedy na wieś przyjeżdża hurtownik „za dziesięć, dwadzieścia sztuk”, zwykle przedstawiciel jednej z grup choreograficznych, musi zajrzeć do kilkunastu domów: co drugie gospodarstwo we wsi wystawia na sprzedaż peleryny.
„Trzy dni i trzy kobiety”

Znana od czasów starożytnych technologia robienia buroków nie zmieniła się, z wyjątkiem tego, że stała się trochę gorsza. Poprzez uproszczenie. Wcześniej do czesania wełny używano miotły z łodyg lnu, teraz używają żelaznych grzebieni, a wełnę szarpią. Zasady robienia burki swoją surowością przypominają przepis dla smakoszy. Szczególną uwagę zwraca się na jakość surowców. Preferowana jest wełna tak zwanej górskiej lesbijskiej szorstkowłosej rasy owiec o strzyżeniu jesiennym - jest najdłuższa. Jagnięta są również cienkie i delikatne. Czarny to klasyczny, podstawowy kolor, ale kupujący z reguły zamawiają biały, „taniec prezentów”.

Zrobienie burki, jak mawiają Andianie, „potrzebuje trzech dni i trzech kobiet”. Po wypraniu i wyczesaniu wełny na ręcznym krośnie dzieli się ją na długą i krótką: odpowiednio do produkcji górnej i dolnej części płaszcza. Wełna jest rozluźniana za pomocą najzwyklejszej kokardki z cięciwą, kładziona na dywanie, zwilżana wodą, skręcana i przewracana. Im więcej razy ten zabieg jest wykonywany, tym lepsze - cieńsze, lżejsze i mocniejsze - uzyskuje się płótno, tj. powalona, ​​zagęszczona wełna. Dobry płaszcz, zwykle ważący około dwóch lub trzech kilogramów, powinien stać pionowo i nie zwisać, gdy leży na podłodze.

Płótno jest jednocześnie skręcane, okresowo czesane. I tak setki razy w ciągu kilku dni. Ciężka praca. Płótno jest wcierane i ubijane rękami, skóra na której robi się czerwona, pokryta wieloma drobnymi ranami, które z czasem zamieniają się w jeden ciągły odcisk.

Aby płaszcz nie przepuszczał wody, gotuje się go przez pół dnia na małym ogniu w specjalnych kotłach, dodając do wody witriol żelaza. Następnie są traktowane klejem kazeinowym, dzięki czemu na wełnie tworzą się „sople”: woda spływa po nich w deszczu. W tym celu kilka osób trzyma nasączony klejem płaszcz nad wodą odwróconą "głową" - tak jak kobieta myje swoje długie włosy. I ostatnie szlify - górne krawędzie płaszcza są zszyte, tworząc ramiona, a podszewka jest obszyta, „aby się szybko nie zużyła”.

Rzemiosło nigdy nie umrze - jest przekonany Abdulla Ramazanov, szef administracji regionu Botlikh. - Ale peleryny wyjdą z codzienności - to za trudne. Ostatnio Andianie mieli konkurentów w innych wioskach Dagestanu. Dlatego musimy szukać nowych rynków zbytu. Uwzględniamy zachcianki klientów: burki zmieniły rozmiar - są szyte nie tylko dla mężczyzn, ale także dla dzieci. Oryginalnością stała się produkcja drobnych produktów, które umieszczane są na butelkach szampana lub koniaku - egzotyczny prezent.

Burki można zrobić wszędzie, technologia jest prosta, byle tylko surowce były odpowiednie. A to może być problematyczne. Brak dawnego masowego zapotrzebowania i zniesienie państwowego zamówienia na płaszcze doprowadziły do ​​​​zmniejszenia liczby ras owiec gruboziarnistych rasy górskiej Lezgin. W górach staje się rzadkością. Kilka lat temu w republice poważnie mówiono o zagrożeniu wyginięciem rasy. Zastępuje ją rasa owiec o grubych ogonach. Z trzyletniej jagnięciny tej rasy, wyhodowanej na alpejskich łąkach, uzyskuje się najlepsze kebaby, na które popyt, w przeciwieństwie do buroków, rośnie.

Czerkeńska(abh. ak?imzh?s; Lezg. Czucha; ładunek. ????; Inguski czokhi; kabard.-cherk. tsey; Karach.-Balk. szachownica; Osset. tsukhha; ramię. ?????; Czeski. chochib) - rosyjska nazwa odzieży wierzchniej dla mężczyzn - kaftan, który był powszechny w życiu codziennym wielu ludów Kaukazu. Czerkiesi nosili Czerkiesi (Czerkiesi), Abazini, Abchazi, Bałkani, Ormianie, Gruzini, Inguszowie, Karaczajowie, Osetyjczycy, Czeczeni, ludy Dagestanu i inne. Historycznie rzecz biorąc, kozacy Terek i Kuban pożyczyli płaszcz czerkieski. Obecnie jako strój codzienny praktycznie wyszedł z użycia, ale zachował status obrzędowego, odświętnego czy ludowego.

Czerkies jest prawdopodobnie pochodzenia tureckiego (chazarskiego). Był to powszechny rodzaj ubioru wśród Chazarów, od którego zapożyczały go inne ludy zamieszkujące Kaukaz, w tym Alanowie. Pierwszy wizerunek czerkieski (lub jego pierwowzoru) widnieje na chazarskich srebrnych naczyniach.

Płaszcz czerkieski to jednorzędowy kaftan bez kołnierza. Uszyty jest z tkaniny o nie kryjących ciemnych kolorach: czarnym, brązowym lub szarym. Zwykle nieco poniżej kolan (aby ogrzać kolana jeźdźca), długość może się różnić. Odcinana w pasie, z marszczeniami i fałdami, przepasana wąskim pasem, klamra pasa służyła jako krzemień do krzesania ognia. Ponieważ każdy był wojownikiem, był to strój bojowy, nie powinien krępować ruchów, więc rękawy były szerokie i krótkie, a tylko starcy mieli długie rękawy – ogrzewające dłonie. Cechą charakterystyczną i dobrze rozpoznawalnym elementem są gazyri (od tureckiego „khazyr” – „gotowe”), specjalne przecinane warkoczem kieszonki na piórniki, częściej kościane. W piórniku była miarka prochu i kula owinięta w szmatę, odlana do konkretnego pistoletu. Te piórniki umożliwiały załadowanie pistoletu skałkowego lub lontowego w pełnym galopie. W skrajnych piórnikach, umieszczonych prawie pod pachami, trzymano suche wióry na rozpałkę. Po pojawieniu się pistoletów, które zapalają ładunek prochu ze spłonką, przechowywano spłonki. Na święta nosili dłuższy i cieńszy płaszcz czerkieski.

Przyjaźń legendy radzieckiego kina Władimira Zeldina ze słynnym tancerzem, „magiem tańca” Machmudem Esambajewem, trwała ponad pół wieku. Ich znajomość rozpoczęła się na planie filmu Iwana Pyryjewa „Świnia i pasterz”, który stał się debiutem filmowym zarówno Zeldina, jak i Esambajewa.

Esambaev, który przybył do Moskwy w wieku 17 lat, pracował na pół etatu w Mosfilm. Na obrazie Pyryeva dostał rolę przyjaciela pasterza dagestańskiego Musaiba, granego przez Zeldina. W scenie, gdy Zeldin idzie aleją Wystawy Osiągnięć Gospodarki Narodowej i zderza się z Glashą, otaczają ich górale, przyjaciele Musaiba. Jednym z nich był Mahmud Esambaev.

W jednym z wywiadów Vladimir Zeldin opowiedział, jak reżyser filmu, Ivan Pyryev, cały czas dowodził: „Trzymaj głowę nisko! Nie patrz w kamerę!” To on zwracał się do Mahmuda, który od czasu do czasu oglądał się przez ramię, próbując wejść w kadr. Każdy chciał być zauważony - naiwny, zabawny, wesoły facet w czarnym czerkieskim płaszczu ”- mówi Zeldin.

Pewnego razu, podczas przerwy między zdjęciami, Zeldin wysłał młodego Esambaeva na lemoniadę - aktora dręczyło pragnienie, a on sam nie miał czasu na ucieczkę. Dał Mahmudowi 15 kopiejek. Chętnie pobiegł wypełnić zamówienie, ale przyniósł dwie butelki zamiast jednej - jak prawdziwy kaukaski okazał szacunek. Tak zaczęła się przyjaźń dwóch legendarnych ludzi. Następnie, kiedy Esambaev został świetnym tancerzem, dla żartu zawsze wspominał Zeldina czasy, kiedy „gonił go za butelkę”, powiedział, że Zeldin jest mu winien 15 kopiejek ...

Zeldin wielokrotnie podkreślał, że zawsze odnosił się z szacunkiem do rasy kaukaskiej, nigdy nie ukrywał, że ma wielu kaukaskich przyjaciół – Azerów, Gruzinów, Dagestańczyków, Czeczenów itp. „Od czasów studenckich uwielbiałem czerkieski płaszcz, kapelusz, te buty, miękkie i przesuwane, i ogólnie sympatyzowałem z ludami Kaukazu” - powiedział Zeldin. - Bardzo lubię na nich grać, to niesamowicie piękni, niezwykle muzykalni, plastyczni ludzie. Kiedy gram, czuję tego kaukaskiego ducha. Znam dość dobrze ich tradycje i czuję się dobrze, organicznie w ich strojach narodowych. Nawet fani w jakiś sposób dali mi cały ten „kaukaski mundur”.

A kiedyś Mahmud Esambaev podarował Zeldinowi swoją słynną srebrną czapkę, którą nosił publicznie bez zdejmowania, a która stała się nieodłączną częścią codziennego wizerunku jej właściciela. Jeśli wiesz, co ten kapelusz oznaczał dla Esambaeva, możesz powiedzieć, że dał Zeldinowi prawdziwie królewski prezent, wyrwał go z serca.

Dlaczego Esambaev nigdy nie zdejmuje kapelusza, było przedmiotem niekończących się żartów i rozmów. A odpowiedź jest prosta - taka tradycja, górska etykieta: kaukaski mężczyzna nigdy nie odsłania głowy. Zeldin zauważył w tym względzie, że Mahmud był „niesamowitym strażnikiem kultury narodowej”.

Sam Esambaev żartobliwie mawiał, że nawet kaukaski mężczyzna kładzie się do łóżka w kapeluszu. Mahmud Esambaev był jedyną osobą w ZSRR, której pozwolono zrobić zdjęcie paszportowe w tradycyjnym nakryciu głowy. Tak silny był dla niego szacunek. Esambaev nigdy przed nikim nie zdejmował kapelusza - ani przed prezydentami, ani przed królami. A w swoje 70. urodziny Zeldina powiedział, że zdejmuje kapelusz przed swoim talentem i wręcza go słowami, że daje najcenniejszą rzecz, jaką ma.

W odpowiedzi Zeldin zatańczył lezginkę Esambaeva. I od tego czasu aktor trzymał prezent od drogiego przyjaciela, czasami nosił go na koncertach.

Za jasne życie Zeldin otrzymał wiele prezentów od znanych osób. Miał unikalną dwulufową strzelbę z grawerem dedykacyjnym marszałka Żukowa, obraz „Don Kichot”, który Nikas Safronow namalował specjalnie dla Zeldina, ikonę z hiszpańskiej La Manchy, wszelkiego rodzaju rozkazy – trzy rozkazy Czerwonego Sztandaru Pracy, Orderem Przyjaźni, Orderem Króla Hiszpanii Juana II – za sto pięćdziesiąte wystawienie „Człowieka z La Manchy” w roku 400-lecia Cervantesa. Ale kapelusz Esambaev zawsze pozostawał najdroższym i najszczerszym prezentem ...

Zeldin zawsze uważał Esambajewa za wielkiego człowieka. „Mahmud jest człowiekiem wysłanym do nas przez niebo. To jest człowiek legenda. Ale ta legenda jest prawdziwa, legenda o najjaśniejszych czynach, które pokazał. Nie chodzi tylko o hojność. Potrzeba pomocy w czynieniu dobra. Wyciągnij osobę z najbardziej niesamowitych sytuacji. Ogromna rola przykładu istnienia i poczucia życia. Mahmud to wielka osoba, bo mimo swojej wielkości widział człowieka, mógł go wysłuchać, pomóc, pogłaskać słowem. To jest dobry człowiek.

Kiedy zadzwonił do mnie, bez żadnych wstępów, zaczął śpiewać „Pieśń Moskwy”: „I w którym kierunku nie będę, na jakiejkolwiek trawie przejdę ...” Nie tylko przyszedł do domu - pękł w. Zaaranżował całe przedstawienie ze swojej parafii... Przystojny mężczyzna (idealna figura, talia osy, postura), żył pięknie, zamieniając swoje życie w malowniczy spektakl. Pięknie traktował, pięknie zabiegał, mówił, pięknie się ubierał. Szył tylko u swojego krawca, nie nosił nic gotowego, nawet butów. I zawsze nosił kapelusz.

Mahmud był czystym samorodkiem. Nigdzie się nie uczyłem, nie skończyłem nawet szkoły średniej. Ale natura była najbogatsza. Niesamowita zdolność do pracy i niesamowita ambicja, chęć zostania mistrzem... Sale na jego występy były zatłoczone, odnosił ogromny sukces, zarówno w całym Związku jak i za granicą... A był człowiekiem otwartym, o niezwykłej życzliwości i szerokość. Mieszkał w dwóch miastach - w Moskwie i Groznym. Miał dom w Czeczenii, w którym mieszkała jego żona Nina i córka ... Kiedy Mahmud przyjechał do Moskwy, jego dwupokojowe mieszkanie na Presnensky Val, do którego często przyjeżdżaliśmy, natychmiast wypełniło się przyjaciółmi. I Bóg jeden wie, ile tam było ludzi, nie było gdzie usiąść. A właściciel przywitał nowo przybyłych gości w jakimś niewyobrażalnie luksusowym szlafroku. I wszyscy od razu poczuli się u niego jak w domu: politycy, ludzie popu i teatru, jego fani. W każdej firmie stał się jej centrum… Mógł poruszyć wszystko wokół siebie i zadowolić wszystkich… ”

Ostatni raz Vladimir Zeldin pojawił się w kapeluszu podczas obchodów 869-lecia Moskwy we wrześniu tego roku w Święto Miasta, którego tematem przewodnim był Rok Kina. To wydawnictwo było ostatnim akordem wieloletniej przyjaźni dwóch legendarnych artystów.

Niedawno kapelusz był uważany za nieodłączny dodatek dumnych górali. Przy tej okazji powiedzieli nawet, że to nakrycie głowy powinno być na głowie, podczas gdy jest na ramionach. Kaukascy wkładają w tę koncepcję znacznie więcej treści niż zwykły kapelusz, porównują go nawet z mądrym doradcą. Kaukaska papacha ma swoją własną historię.

Kto nosi kapelusz?

Teraz rzadko którykolwiek z przedstawicieli współczesnej młodzieży Kaukazu pojawia się w społeczeństwie w kapeluszu. Ale nawet kilkadziesiąt lat wcześniej kaukaski kapelusz był kojarzony z odwagą, godnością i honorem. Przychodzenie z odkrytą głową na kaukaskie wesele jako zaproszona osoba uważana była za obrazę gości uroczystości.

Dawno, dawno temu kaukaski kapelusz był kochany i szanowany przez wszystkich - zarówno starych, jak i młodych. Często można było znaleźć cały arsenał papahów, jak to się mówi, na każdą okazję: na przykład jedne do noszenia na co dzień, inne na wesele, a jeszcze inne na żałobę. W rezultacie szafa składała się z co najmniej dziesięciu różnych kapeluszy. Wzór kaukaskiego kapelusza był żoną każdego prawdziwego górala.

nakrycie głowy wojskowe

Oprócz jeźdźców Kozacy nosili również kapelusz. Wśród personelu wojskowego armii rosyjskiej papacha była jednym z atrybutów munduru wojskowego niektórych rodzajów wojska. Różnił się od tego noszonego przez rasy kaukaskiej - niski futrzany kapelusz, wewnątrz którego znajdowała się materiałowa podszewka. W 1913 r. niski kaukaski kapelusz stał się nakryciem głowy w całej armii carskiej.

W armii radzieckiej, zgodnie z statutem, czapkę mieli nosić tylko pułkownicy, generałowie i marszałkowie.

Zwyczaje ludu kaukaskiego

Naiwnością byłoby sądzić, że kaukaski kapelusz w formie, do której wszyscy są przyzwyczajeni, nie zmienił się na przestrzeni wieków. W rzeczywistości szczyt jego rozwoju i największe rozpowszechnienie przypada na koniec XIX - początek XX wieku. Przed tym okresem głowy rasy kaukaskiej były nakryte czapkami z tkaniny. Ogólnie rzecz biorąc, istniało kilka rodzajów czapek, które zostały wykonane z następujących materiałów:

• filc;
• ściereczka;
• połączenie futra i tkaniny.

Mało znany jest fakt, że w XVIII wieku przez pewien czas obie płci nosiły niemal identyczne nakrycia głowy. Kapelusz kozacki, kapelusz kaukaski – te nakrycia głowy były cenione i zajmowały chlubne miejsce w męskiej garderobie.

Stopniowo zaczynają dominować futrzane czapki, wypierając inne rodzaje tej części garderoby. Adygowie, to też Czerkiesi, do początku XIX wieku nosili filcowe kapelusze. Ponadto powszechne były spiczaste kaptury wykonane z tkaniny. Tureckie turbany również zmieniały się z biegiem czasu - teraz futrzane czapki były owinięte białymi wąskimi kawałkami materiału.

Aksakale dbały o swoje kapelusze, były trzymane w niemal sterylnych warunkach, każdy z nich był specjalnie owinięty czystą szmatką.

Tradycje związane z tym nakryciem głowy

Zwyczaje ludów regionu kaukaskiego zobowiązywały każdego mężczyznę do wiedzy, jak prawidłowo nosić kapelusz, w jakich przypadkach nosić jeden z nich. Istnieje wiele przykładów związku między kapeluszem kaukaskim a tradycjami ludowymi:

1. Sprawdzanie, czy dziewczyna naprawdę kocha faceta: powinieneś spróbować wyrzucić jej kapelusz przez okno. Tańce kaukaskie służyły również jako sposób wyrażania szczerych uczuć wobec płci pięknej.
2. Romans zakończył się, gdy ktoś zwalił komuś kapelusz. Taki czyn jest uważany za obraźliwy, może wywołać poważny incydent z bardzo przykrymi konsekwencjami dla kogoś. Kaukaska papacha była szanowana i nie można było jej tak po prostu zerwać z głowy.
3. Człowiek mógł gdzieś zostawić kapelusz z powodu zapomnienia, ale nie daj Boże, żeby ktoś go dotknął!
4. W trakcie kłótni temperamentny Kaukaz zdjął z głowy kapelusz iz zapałem rzucił go obok siebie na ziemię. Może to tylko oznaczać, że mężczyzna jest przekonany, że ma rację i jest gotów odpowiedzieć za swoje słowa!
5. Prawie jedynym i bardzo skutecznym aktem, który może zatrzymać krwawą bitwę gorących jeźdźców, jest rzucona im pod nogi chusteczka jakiejś piękności.
6. O cokolwiek mężczyzna prosi, nic nie powinno go zmuszać do zdjęcia kapelusza. Wyjątkowym przypadkiem jest wybaczenie krwawej waśni.

Kaukaski kapelusz dzisiaj

Tradycja noszenia kaukaskiej czapki z biegiem lat odchodzi w zapomnienie. Teraz trzeba wybrać się do jakiejś górskiej wioski, aby upewnić się, że nadal nie została całkowicie zapomniana. Może będziesz miał szczęście zobaczyć go na głowie miejscowego młodzieńca, który postanowił się popisać.

A wśród sowieckiej inteligencji byli przedstawiciele narodów kaukaskich, którzy szanowali tradycje i zwyczaje swoich ojców i dziadków. Uderzającym przykładem jest Czeczeński Makhmud Esambaev, Artysta Ludowy ZSRR, słynny choreograf, choreograf i aktor. Gdziekolwiek był, nawet na przyjęciach z przywódcami kraju, widywano dumnego Kaukaza w koronie kapelusza. Istnieje albo prawdziwa historia, albo legenda, że ​​rzekomy sekretarz generalny L. I. Breżniew rozpoczął posiedzenie Rady Najwyższej ZSRR dopiero po tym, jak znalazł wśród delegatów kapelusz Mahmuda.

Możesz mieć różne nastawienie do noszenia kaukaskiej czapki. Ale bez wątpienia następująca prawda musi pozostać niezachwiana. To nakrycie głowy narodów jest ściśle związane z historią dumnych Kaukazów, tradycjami i zwyczajami ich dziadków i pradziadów, które każdy współczesny musi święcie czcić i szanować! Kaukaski kapelusz na Kaukazie to coś więcej niż nakrycie głowy!

Adnotacja: Opisano genezę, ewolucję kapelusza, jego krój, sposoby i sposób noszenia, kult i kulturę etyczną Czeczenów i Inguszów.

Zwykle Vainakhowie mają pytania, kiedy iw jaki sposób kapelusz pojawił się w codziennym życiu górali. Mój ojciec Mokhmad-Khadzhi ze wsi. Elistanji opowiedział mi zasłyszaną w młodości legendę, związaną z czczonym przez lud nakryciem głowy i powodem jego kultu.

Kiedyś, jeszcze w VII wieku, Czeczeni, którzy chcieli przejść na islam, udali się pieszo do świętego miasta Mekki i tam spotkali się z prorokiem Mahometem (pokój z nim), aby pobłogosławił ich w nowej wierze - islamie. Prorok Mahomet (niech spoczywa w pokoju i błogosławieństwie) niezwykle zaskoczony i zasmucony widokiem wędrowców, a zwłaszcza połamanymi, zakrwawionymi po długiej podróży nogami, dał im skóry astrachańskie, aby owinęli nimi nogi na drogę plecy. Przyjmując dar, Czeczeni uznali, że nie warto owijać nóg tak pięknymi skórami, a nawet przyjęli od tak wielkiego człowieka jak Muhammad (s.a.w.s.). Spośród nich postanowili uszyć wysokie kapelusze, które należy nosić z dumą i godnością. Od tego czasu ten rodzaj honorowego pięknego nakrycia głowy jest noszony przez Vainakhów ze szczególną czcią.

Mówi się: „U górala szczególną uwagę należy zwrócić na dwa elementy ubioru – nakrycie głowy i buty. Papacha powinna być idealnie skrojona, ponieważ osoba, która cię szanuje, patrzy ci w twarz i odpowiednio widzi nakrycie głowy. Nieszczera osoba zwykle patrzy na twoje stopy, więc buty powinny być wysokiej jakości i wypolerowane na połysk.

Najważniejszą i najbardziej prestiżową częścią kompleksu odzieży męskiej był kapelusz we wszystkich jego formach, jakie istniały na Kaukazie. Wiele żartów czeczeńskich i inguskich, zabaw ludowych, zwyczajów weselnych i pogrzebowych związanych jest z kapeluszem. Nakrycie głowy przez cały czas było najbardziej niezbędnym i najbardziej stabilnym elementem stroju górskiego. Był symbolem męskości, a godność górala oceniano po jego nakryciu głowy. Świadczą o tym różne przysłowia i powiedzenia nieodłącznie związane z Czeczenami i Inguszami, zapisane przez nas w trakcie prac terenowych. „Mężczyzna powinien dbać o dwie rzeczy - kapelusz i imię. Papakę uratuje ten, kto ma mądrą głowę na karku, a imię uratuje ten, którego serce płonie ogniem w piersi. „Jeśli nie masz z kim się poradzić, skonsultuj się z ojcem”. Ale powiedzieli też: „Nie zawsze wspaniały kapelusz zdobi mądrą głowę”. „Czapkę nosi się nie dla ciepła, ale dla honoru” - mawiali starzy ludzie. I dlatego Vainakh musiał mieć najlepszy kapelusz, nie szczędzili pieniędzy na kapelusz, a szanujący się człowiek pojawił się publicznie w kapeluszu. Nosiła go wszędzie. Nie było zwyczaju zdejmowania go nawet na przyjęciu lub w domu, niezależnie od tego, czy było tam zimno, czy gorąco, a także przenoszenia go do noszenia przez inną osobę.

Kiedy mężczyzna umierał, jego rzeczy miały być rozdawane bliskim krewnym, ale nakryć głowy zmarłego nikomu nie przedstawiano - były noszone w rodzinie, jeśli byli synowie i bracia, jeśli ich nie było, przedstawiano je najbardziej szanowanym człowiekiem ich Taip. Zgodnie z tym zwyczajem noszę kapelusz mojego zmarłego ojca. Do kapelusza przyzwyczaili się od dzieciństwa. Chciałbym szczególnie zauważyć, że dla Vainakhów nie było cenniejszego prezentu niż kapelusz.

Czeczeni i Inguszowie tradycyjnie golili głowy, co również przyczyniło się do powstania zwyczaju ciągłego noszenia nakrycia głowy. A kobiety według adatu nie mają prawa nosić (wkładać) męskiego nakrycia głowy, z wyjątkiem filcowego kapelusza noszonego podczas prac rolniczych w polu. Jest też wśród ludzi znak, że siostra nie może założyć czapki brata, bo w takim przypadku brat może stracić szczęście.

Według naszych materiałów terenowych żaden element ubioru nie miał tylu odmian co nakrycie głowy. Miało to znaczenie nie tylko utylitarne, ale często sakralne. Podobny stosunek do czapki powstał na Kaukazie w starożytności i trwa do naszych czasów.

Według terenowych materiałów etnograficznych Vainakhowie mają następujące rodzaje kapeluszy: chachan, mesal kui - futrzany kapelusz, holkhazan, suram kui - kapelusz astrachański, zhaulnan kui - kapelusz pasterski. Czeczeni i Kistowie nazywali czapkę - Kui, Inguszowie - cue, Gruzini - kudi. Według Iw. Javakhishvili, gruziński kudi (kapelusz) i perski hud to to samo słowo, które oznacza hełm, czyli żelazny kapelusz. Zauważa, że ​​termin ten oznaczał również kapelusze w starożytnej Persji.

Istnieje inna opinia, że ​​​​Czech. kui jest zapożyczone z języka gruzińskiego. Nie podzielamy tego punktu widzenia.

Zgadzamy się z A.D. Wagapow, który pisze, że wykuwa „kapelusz”, obshchena. (*kau > *keu- // *kou-: cze. dial. kuy, kudah kuy. Dlatego dla porównania używamy materiału indoeuropejskiego: *(s)keu- „zakrywać, zakrywać”, praniemiecki * kudhia, irańskie *xauda „kapelusz, hełm”, perskie xoi, xod „hełm”. E.* (s)neu- „skręt”, *(s)noud- „skręcony; supeł”, perski nei „trzcina”, odpowiadająca mu czeczeńska nui „miotła”, nuyda „splatany guzik”. .kui z języka gruzińskiego pozostaje otwarte. Jeśli chodzi o nazwę suram: suram-kui „kapelusz astrachański”, jej pochodzenie jest niejasne.

Prawdopodobnie spokrewniony z Tajem. sur „odmiana brązowego astrachania z jasnozłotymi końcami włosów”. I dalej, w ten sposób Vagapov wyjaśnia pochodzenie terminu kholkhaz „karakul” „Właściwie czeczeński. W pierwszej części - huol - "szary" (cham. hholu-), khal - "skóra", oset. hal - „cienka skóra”. W drugiej części - podstawa - khaz, odpowiadający lezg. chaz "futro", tab., tsakh. haz, udin. hez „futro”, lakier. haz. „dobrze”. G. Klimov wywodzi te formy z języka azerskiego, w którym haz oznacza także futro (SKYA 149). Jednak ten ostatni wywodzi się z języków irańskich, por. zwłaszcza perskiego. haz „fretka, futro fretki”, kurd. xez „futro, skóra”. Ponadto geografia dystrybucji tej bazy rozszerza się kosztem innych rosyjskich. hz „futro, skóra” hoz „maroko”, ros. farma „garbowanej koziej skóry”. Ale sur w języku czeczeńskim oznacza inną armię. Możemy więc założyć, że suram kui to kapelusz wojownika.

Podobnie jak inne ludy Kaukazu, wśród Czeczenów i Inguszów, nakrycia głowy zostały podzielone typologicznie według dwóch cech - materiału i formy. Do pierwszego rodzaju należą kapelusze o różnych kształtach, wykonane w całości z futra, do drugiego - kapelusze z futrzaną opaską i głową wykonaną z tkaniny lub aksamitu, oba rodzaje tych kapeluszy nazywane są kapeluszami.

Z tej okazji E. N. Studenetskaya pisze: „Skóry owcze różnej jakości służyły jako materiał do produkcji papachu, a czasem skóry kóz specjalnej rasy. Ciepłe czapki zimowe, podobnie jak czapki pasterskie, wykonywane były z owczej skóry z długim włosiem na zewnątrz, często ocieplane kożuchem z lamówką wełnianą. Takie czapki były cieplejsze, lepiej chronione przed deszczem i śniegiem spływającym z długiego futra. Dla pasterza kudłaty kapelusz często służył jako poduszka.

Długowłose kapelusze wykonywano również ze skór specjalnej rasy baranów o jedwabistej, długiej i kręconej sierści lub ze skór kóz angorskich. Były drogie i rzadkie, uważano je za ceremonialne.

Ogólnie rzecz biorąc, dla świątecznych ojców woleli małe kręcone futro młodych jagniąt (kurpei) lub importowane futro astrachańskie. Kapelusze astrachańskie nazywano „Buchara”. Cenione były również kapelusze wykonane z futra owiec kałmuckich. „Ma pięć kapeluszy, wszystkie z baranka kałmuckiego, nosi je, kłaniając się gościom”. Ta pochwała to nie tylko gościnność, ale także bogactwo.

W Czeczenii kapelusze robiono dość wysokie, rozszerzane u góry, z opaską wystającą ponad aksamitny lub płócienny dół. W Inguszetii wysokość kapelusza jest nieco niższa niż w Czeczenii. Najwyraźniej wynika to z wpływu cięcia kapeluszy w sąsiedniej Osetii. Według autorów A.G. Bulatova, S. Sh. są szyte z jagnięcej skóry lub astrachania z wierzchem z tkaniny. Wszystkie ludy Dagestanu nazywają ten kapelusz „Buchara” (co oznacza, że ​​futro astrachańskie, z którego był w większości uszyty, pochodzi z Azji Środkowej). Głowa takich papakhas była zrobiona z jaskrawo zabarwionego materiału lub aksamitu. Szczególnie ceniona była papacha ze złotego buchary astrachańskiej.

Awarowie z Salatavii i Lezgini uważali ten kapelusz za czeczeński, Kumykowie i Darginowie nazywali go „osetyjskim”, a Laks „Cudaharem” (prawdopodobnie dlatego, że mistrzami-kapelusznikami byli głównie Tsudakhari). Być może wjechał do Dagestanu z Kaukazu Północnego. Taka czapka była formalną formą nakrycia głowy, częściej nosili ją ludzie młodzi, którzy czasami mieli kilka oponek z wielobarwnej tkaniny na spód i często je zmieniali. Kapelusz taki składał się niejako z dwóch części: czapki płóciennej przepikowanej na bawełnie, przyszytej do kształtu głowy i przymocowanej od zewnątrz (w dolnej części) wysokiej (16-18 cm) i szerokiej do góry (27 cm) futrzana opaska.

Kaukaski kapelusz astrachański z nieco poszerzoną ku górze opaską (z czasem jego wysokość stopniowo się zwiększała) był i pozostaje ulubionym nakryciem głowy czeczeńskich i inguskich starców. Nosili też kapelusz z owczej skóry, który Rosjanie nazywali papachą. Jego kształt zmieniał się w różnych okresach i różnił się od czapek innych ludów.

Od czasów starożytnych w Czeczenii istniał kult nakrycia głowy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Na przykład Czeczen pilnujący jakiegoś przedmiotu mógł zostawić kapelusz i iść do domu na obiad - nikt go nie ruszał, bo rozumiał, że załatwi się z właścicielem. Zdjęcie komuś kapelusza oznaczało śmiertelną kłótnię; jeśli góral zdjął kapelusz i uderzył nim o ziemię, oznaczało to, że jest gotowy na wszystko. „Zerwanie lub strącenie komuś kapelusza z głowy było uważane za wielką zniewagę, podobnie jak odcięcie rękawa kobiecej sukienki” – powiedział mój ojciec Magomed-Khadzhi Garsaev.

Jeśli ktoś zdjął kapelusz i o coś poprosił, odmowa jego prośbie była uważana za nieprzyzwoitą, ale z drugiej strony osoba, która się w ten sposób ubiegała, cieszyła się wśród ludu złą opinią. „Kera kui bittina hilla tseran isa” - „Dostali to w swoje ręce, uderzając w kapelusze” - mówili o takich ludziach.

Nawet podczas ognistego, ekspresyjnego, szybkiego tańca Czeczenowi nie wolno było zrzucić nakrycia głowy. Kolejny niesamowity zwyczaj Czeczenów związany z nakryciem głowy: kapelusz jego właścicielki mógł go zastąpić podczas randki z dziewczyną. Jak? Jeśli Czeczen z jakiegoś powodu nie mógł umówić się z dziewczyną, wysyłał tam swojego bliskiego przyjaciela, wręczając mu nakrycie głowy. W tym przypadku kapelusz przypominał dziewczynie jej ukochanego, czuła jego obecność, rozmowa przyjaciela była przez nią odbierana jako bardzo przyjemna rozmowa z narzeczonym.

Czeczeni mieli kapelusz i tak naprawdę nadal pozostaje on symbolem honoru, godności czy „kultu”.

Potwierdzają to niektóre tragiczne wydarzenia z życia Vainakhów podczas ich pobytu na wygnaniu w Azji Środkowej. Przygotowani przez absurdalne informacje funkcjonariuszy NKWD, że Czeczeni i Inguszowie deportowani na terytorium Kazachstanu i Kirgistanu – rogaci kanibale, przedstawiciele miejscowej ludności z ciekawości próbowali zedrzeć wysokie kapelusze ze specjalnych osadników i znaleźć osławione rogi pod nimi. Takie incydenty kończyły się albo brutalną walką, albo morderstwem, bo. Vainakhowie nie rozumieli działań Kazachów i uważali to za naruszenie ich honoru.

Przy tej okazji wolno przytoczyć jeden tragiczny przypadek Czeczenów. Podczas obchodów Id al-Adha przez Czeczenów w mieście Alga w Kazachstanie, na tym wydarzeniu pojawił się komendant miasta, etniczny Kazach, i zaczął wygłaszać prowokacyjne przemówienia pod adresem Czeczenów: „Świętujesz Bajram? Czy jesteście muzułmanami? Zdrajcy, mordercy. Macie rogi pod kapeluszami! Chodź, pokaż mi je! - i zaczął zdzierać kapelusze z głów szanowanych starszych. Dzhanaraliev Zhalavdi z Elistanu próbował go oblegać, ostrzegając, że jeśli dotknie jego nakrycia głowy, zostanie złożony w ofierze w imię Allaha na cześć święta. Ignorując to, co zostało powiedziane, komendant rzucił się do kapelusza, ale został powalony potężnym uderzeniem pięści. Wtedy stało się coś nie do pomyślenia: doprowadzony do rozpaczy najbardziej upokarzającym dla niego zachowaniem komendanta Zhalavdi zadźgał go na śmierć. Dostał za to 25 lat więzienia.

Iluż Czeczenów i Inguszów zostało wtedy uwięzionych, którzy próbowali bronić swojej godności!

Dziś wszyscy widzimy, jak czeczeńscy przywódcy wszystkich szczebli noszą kapelusze bez ich zdejmowania, co symbolizuje honor i dumę narodową. Do ostatniego dnia wielki tancerz Makhmud Esambaev z dumą nosił kapelusz i nawet teraz, mijając nową trzecią obwodnicę autostrady w Moskwie, można zobaczyć pomnik nad jego grobem, na którym jest uwieczniony, oczywiście, w kapeluszu .

UWAGI

1. Javakhishvili I.A. Materiały do ​​dziejów kultury materialnej narodu gruzińskiego - Tbilisi, 1962. III - IV. S 129.

2. Wagapow A.D. Słownik etymologiczny języka czeczeńskiego // Lingua-universum - Nazran, 2009. P. 32.

3. Studenetskaya E.N. Odzież // Kultura i życie ludów Kaukazu Północnego - M., 1968. S. 113.

4. Bułatowa, A.G.

5. Arsaliew Sz. M-Kh. Etnopedagogika Czeczenów - M., 2007. s. 243.

Od czasów starożytnych Czeczeni mieli kult nakrycia głowy - zarówno kobiecego, jak i męskiego. Częścią stroju jest czapka czeczeńska – symbol honoru i godności. " Jeśli głowa jest nienaruszona, powinna mieć kapelusz»; « Jeśli nie masz z kim się skonsultować, skonsultuj się z tatą"- te i podobne przysłowia i powiedzenia podkreślają znaczenie i obowiązek kapelusza dla mężczyzny. Z wyjątkiem kaptura, czapki nie były zdejmowane również w pomieszczeniach.

Wyjeżdżając do miasta i na ważne, odpowiedzialne wydarzenia, z reguły zakładają nową, odświętną czapkę. Ponieważ kapelusz zawsze był jednym z głównych elementów męskiej garderoby, młodzi ludzie starali się zdobyć piękne, odświętne kapelusze. Były bardzo pielęgnowane, trzymane, otulone czystą materią.

Zrzucenie komuś kapelusza uznano za bezprecedensową zniewagę. Człowiek mógł zdjąć kapelusz, zostawić go gdzieś i wyjść na chwilę. I nawet w takich przypadkach nikt nie miał prawa jej dotknąć, zdając sobie sprawę, że poradziłby sobie z jej panem. Jeśli Czeczen w czasie sporu lub kłótni zdjął kapelusz i uderzył nim o ziemię, oznaczało to, że jest gotów zrobić wszystko, do końca.

Wiadomo, że wśród Czeczenów starcie mogła przerwać kobieta, która wystartowała i rzuciła szal pod nogi walczących na śmierć i życie. Mężczyźni wręcz przeciwnie, nie mogą zdjąć czapki nawet w takiej sytuacji. Kiedy mężczyzna prosi kogoś o coś i jednocześnie zdejmuje kapelusz, to jest to uważane za podłość, godną niewolnika. W tradycjach czeczeńskich jest tylko jeden wyjątek: kapelusz można zdjąć tylko wtedy, gdy proszą o przebaczenie krwawych waśni.

Makhmud Esambaev, wielki syn narodu czeczeńskiego, genialny tancerz, dobrze znał cenę kapelusza iw najbardziej nietypowych sytuacjach zmuszał go do liczenia się z czeczeńskimi tradycjami i zwyczajami. On, podróżując po całym świecie i akceptowany w najwyższych kręgach wielu stanów, przed nikim nie zdejmował kapelusza. Mahmoud nigdy, pod żadnym pozorem nie zdjął słynnego na całym świecie kapelusza, który sam nazwał koroną. Jesambajew był jedynym zastępcą Rady Najwyższej ZSRR, który zasiadał w kapeluszu na wszystkich sesjach najwyższej władzy Związku. Naoczni świadkowie mówią, że szef Rady Najwyższej L. Breżniew przed rozpoczęciem pracy tego organu uważnie zajrzał do sali i widząc znajomy kapelusz, powiedział: „ Mahmoud jest na miejscu, możesz zaczynać". M. A. Esambaev, Bohater Pracy Socjalistycznej, Artysta Ludowy ZSRR, przez całe życie twórczość nosiła wysokie imię - czeczeński konakh (rycerz).

Dzieląc się z czytelnikami swojej książki „Mój Dagestan” o cechach awarskiej etykiety i o tym, jak ważne jest, aby wszystko i wszyscy mieli własną indywidualność, oryginalność i oryginalność, narodowy poeta Dagestanu Rasul Gamzatow podkreślił: „Istnieje świat -słynny artysta Makhmud Esambaev na Północnym Kaukazie. Tańczy tańce różnych narodów. Ale nosi i nigdy nie zdejmuje swojej czeczeńskiej czapki. Niech motywy moich wierszy będą różnorodne, ale niech chodzą w górskim kapeluszu.

Samo słowo papakha jest pochodzenia tureckiego, w słowniku Fasmera podano, że jest to język azerbejdżański. Dosłowne tłumaczenie to kapelusz. Na Rusi słowo papacha zakorzeniło się dopiero w XIX wieku, wcześniej kapelusze o podobnym kroju nazywano kapturami. W okresie wojen kaukaskich słowo papacha migrowało również do języka rosyjskiego, ale jednocześnie używano również innych nazw utworzonych z etnonimów w odniesieniu do wysokiego futrzanego kapelusza. Kabardinka (kapelusz kabardyjski) stała się później Kubanką (różni się od kapelusza przede wszystkim wzrostem). W oddziałach Dona papacha przez długi czas nazywana była truchmenką.

Papakha to nie tylko kapelusz. Ani na Kaukazie, skąd pochodzi, ani wśród Kozaków kapelusz nie jest uważany za zwykłe nakrycie głowy, którego zadaniem jest jedynie utrzymanie ciepła. Jeśli spojrzysz na powiedzenia i przysłowia o kapeluszu, możesz już wiele zrozumieć na temat jego znaczenia. Na Kaukazie mówią: „Jeśli głowa jest nienaruszona, powinna mieć na sobie kapelusz”, „Kapelusz jest noszony nie dla ciepła, ale dla honoru”, „Jeśli nie masz z kim się skonsultować, skonsultuj się z kapelusz". Kozacy mają takie powiedzenie, że dwie najważniejsze rzeczy dla Kozaka to szabla i kapelusz.

Zdejmowanie nakrycia głowy jest dozwolone tylko w szczególnych przypadkach. Na Kaukazie - prawie nigdy. Nie możesz zdjąć kapelusza, gdy ktoś jest o coś proszony, jedynym wyjątkiem jest, gdy prosi o przebaczenie krwawej waśni. Specyfika czapki polega na tym, że nie pozwala chodzić ze spuszczoną głową. To tak, jakby sama „wychowywała” człowieka, zmuszając go „nie zginać pleców”.

pułk kawalerii dagestańskiej

W Dagestanie istniała również tradycja składania ofert za pomocą kapelusza. Kiedy młody człowiek chciał się ożenić, ale bał się zrobić to otwarcie, mógł wyrzucić dziewczynie kapelusz przez okno. Jeśli kapelusz nie odleciał przez długi czas, młody człowiek mógł liczyć na pomyślny wynik. Strącenie kapelusza z głowy uznano za poważną zniewagę. Jeśli w ogniu sporu jeden z przeciwników rzucił kapelusz na ziemię, oznaczało to, że był gotów stać aż do śmierci. Można było zgubić kapelusz tylko z głową. Dlatego kapelusze były często noszone z kosztownościami, a nawet biżuterią.

Ciekawostka: Słynny azerbejdżański kompozytor Uzeyir Gadzhibekov idąc do teatru kupił dwa bilety: jeden dla siebie, drugi na kapelusz. Makhmud Esambaev był jedynym zastępcą Rady Najwyższej ZSRR, któremu pozwolono siedzieć na zebraniach w nakryciu głowy. Mówią, że Leonid Breżniew, rozglądając się po sali przed występem, zobaczył kapelusz Esambajewa i powiedział: „Machmud jest na miejscu, możemy zaczynać”.

Aleksander Dumas w kapeluszu

Pisarz Alexandre Dumas (ten, który napisał Trzech muszkieterów, Hrabiego Monte Christo, Żelazną maskę i inne słynne dzieła) podróżując po Kaukazie, jakimś cudem postanowił zrobić sobie zdjęcie w kapeluszu. Fotografia przetrwała do dziś.

Papachy są różne. Różnią się zarówno rodzajem futra, jak i długością włosia. Również w różnych pułkach występują różne rodzaje haftów na wierzchu tatusiów. Przed I wojną światową czapki szyto najczęściej z futra niedźwiedzia, barana i wilka, te rodzaje futra najlepiej pomagały złagodzić cios szabli. Były też ceremonialne kapelusze. Dla oficerów i kadetów osłonięto ich srebrnym galonem o szerokości 1,2 centymetra.

Od 1915 roku wolno było używać szarych kapeluszy. Don, Astrachań, Orenburg, Semirechensk, wojska kozackie syberyjskie nosiły czapki podobne do stożka z krótkim futrem. Można było nosić czapki w dowolnym odcieniu, z wyjątkiem białego, aw okresie działań wojennych - czarnego. Zakazano również kapeluszy w jaskrawych kolorach. Sierżanci, sierżanci i podchorążowie mieli naszyty biały warkocz w kształcie krzyża na czubku kapelusza, a oficerowie oprócz warkocza mieli również naszyty na urządzeniu galon.

Don kapelusze - z czerwonym topem i wyhaftowanym na nim krzyżem, symbolizującym wiarę prawosławną. Kozacy kubańscy mają również szkarłatny top. Terek ma niebieski. W części Zabajkał, Ussuri, Ural, Amur, Krasnojarsk i Irkuck nosili czarne kapelusze z owczej wełny, ale wyłącznie z długim włosiem.

Wszyscy znamy wyrażenie: „Uderz w kajdanki”. Mankiet był czapką w kształcie klina przyszytą do kapelusza, co było powszechne wśród kozaków dońskich i zaporoskich w XVI i XVII wieku. Przed bitwą zwyczajowo wkładano do mankietu metalowe płytki, które chroniły Kozaka przed uderzeniami szachownicy. W ferworze walki, jeśli chodzi o walkę wręcz, całkiem możliwe było odparcie kapelusza z mankietem, „zakucie” wroga.

Papacha z futra astrachańskiego

Najdroższymi i najbardziej honorowymi czapkami są czapki astrachańskie, zwane także „Bucharą”. Słowo Karakul pochodzi od nazwy jednej z oaz położonych nad rzeką Zerashvan, która płynie w Uzbekistanie. Karakul był zwykle nazywany skórami jagniąt rasy Karakul, pobranymi kilka dni po urodzeniu baranka. Czapki generałów zostały wykonane wyłącznie z futra astrachańskiego.

Po rewolucji nałożono ograniczenia na noszenie przez Kozaków strojów narodowych. Kapelusze zastąpiły budionówki, ale już w 1936 roku kapelusze powróciły jako element ubioru. Kozakom pozwolono nosić niskie czarne kapelusze. Na tkaninie wszyto dwa paski w kształcie krzyża, dla oficerów w kolorze złotym, dla zwykłych Kozaków - czarne. Przed tatusiami naszyto oczywiście czerwoną gwiazdkę. Kozacy Terek, Kubań i Dońscy otrzymali prawo do służby w Armii Czerwonej, a na defiladzie w 1937 r. były też oddziały kozackie. Od 1940 r. czapka stała się atrybutem munduru wojskowego całego wyższego sztabu dowodzenia Armii Czerwonej, a po śmierci Stalina czapki stały się modne wśród członków Biura Politycznego.

Każdy naród ma swoje narodowe nakrycia głowy. W większości ludów mówiących po turecku nazywa się ich „papah”. W tym w Azerbejdżanie.

Kiedyś nawet radzieccy generałowie nosili kapelusze. Ale dzisiaj kapelusz pozostał tylko częścią męskiej toalety w krajach Wschodu. A jednak, zgodnie z tradycją, zachował się jako część tradycyjnej formy Kozaków.

Więc kim jest tata?

Papakha to cylindryczne nakrycie głowy uszyte ze skór zwierzęcych z podszewką z tkaniny. Wykonanie czapki zajmuje dużo czasu i wysiłku. A jak to się robi, szpiegowaliśmy w warsztacie mistrza Baku Sabira kishi.

Jak powiedział Sabir kishi, wybór skóry na papachę zajmuje bardzo dużo czasu, ponieważ od tego zależeć będzie nie tylko jej wygląd, ale także cena.

Skóra musi być dobrze pielęgnowana. Ponadto musisz zobaczyć, jaki to rodzaj skóry, jakie zwierzę. Preferowana jest skóra jagnięca. No i dalej, uśmiecha się mistrz, spryt jest już potrzebny. Na przykład 50 skór można rozłożyć przed sobą, Twoim zadaniem jest wybrać najpiękniejszą z nich, taką, której szycie i noszenie będzie przyjemnością…

No i dalej, uśmiecha się mistrz, spryt jest już potrzebny. Na przykład przed tobą można ułożyć 50 skórek, od ciebie zależy, czy wybierzesz najpiękniejszą z nich

Na Kaukazie mówią - jeśli głowa jest nienaruszona, powinna nosić kapelusz. Dziś oczywiście w Baku rzadko widuje się mężczyznę w tradycyjnym kapeluszu, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Młodzi wolą czapki, panamy, berety, czapki z dzianiny itp. A papachy częściej noszone są na wsi, później przez osoby starsze lub na wakacjach.

Tradycyjną azerbejdżańską papachę można częściej zobaczyć w filmach historycznych, na wykonawcach tańca ludowego. Papacha jest nieodzownym atrybutem artystów mugham i muzyków ludowych.

Kapelusze różnych narodów wyglądają inaczej. Różnią się wzrostem, kolorem, stylem itp. Różne rodzaje tego nakrycia głowy były również używane w Azerbejdżanie.

"Wszystkie kapelusze są pierwotnie białe", mówi Sabir kishi, "a te, które są czarne, są w większości przypadków kolorowe. Wszystko zależy od tego, z jakiej zwierzęcej skóry zostały wykonane. Kapelusze dzielą się na długowłose i krótkowłose. Długowłose- sierść szyta jest ze skór dorosłych zwierząt, a dla krótkowłosych w zasadzie była to skóra jagnięca.

Są one również podzielone na cienkowłose i gruboziarniste. Papachy w Azerbejdżanie miały i mają wiele rodzajów i nazw - są to papakha choban, papakha bukhara, bey papakha, gumush papakh, gara papakh itp. Każdy z tych typów należał albo do jakiejś wioski, albo był noszony według jakiejś tradycji, albo należał do do pewnej klasy ludności. Na przykład czapki bej mogli nosić tylko ludzie z majątku beków, biedne warstwy ludności nie miały do ​​tego ani prawa, ani środków.

Na przykład czapki bej mogli nosić tylko ludzie z majątku bek, biedne warstwy ludności nie miały do ​​tego ani prawa, ani środków.

Jeśli ktoś przypadkowo dotknął drugiego, tak że jego kapelusz spadł na ziemię, mogło to doprowadzić do rozlewu krwi, ponieważ oznaczało obrazę honoru noszącego kapelusz. W przypadku, gdy sam właściciel, zdjąwszy kapelusz, rzucił go na ziemię, oznaczało to, że jest gotów stanąć do końca i nigdy nie zmieni swojej decyzji.

Zwykle w przypadku starszego pokolenia młodzi zdejmowali kapelusze na znak szacunku, ale nie wszystkie narody to akceptowały.

Szycie czapki to dość trudne zadanie, najmniejszy zły szew i to wszystko - towar przepada. Po obróbce skóra jest kształtowana, następnie wywracana na lewą stronę i przykryta watą dla uzyskania miękkości. Aby kapelusz zachował nadany mu kształt, nakłada się go na półfabrykat - bochenek cukru, który jest wcześniej odcinany w kształcie kapelusza. Na wierzch wszyta jest tekstylna podszewka. Następnie gotowy kapelusz spryskuje się wodą i ponownie zakłada na półfabrykat w oczekiwaniu na jego właściciela.

Kapelusze wymagają szczególnej troski, podkreśliła Sabir kishi. "Rozumiem, że w naszych czasach nie ma już takiej wartości jak kiedyś. Ale wcześniej ludzie wiedzieli nie tylko, jak nosić kapelusz, ale także jak o niego dbać. Kapelusz należy zakładać obiema rękami, a nie ciągnąć" zbyt mocno na głowie. Jeśli kapelusz jest twojego rozmiaru, to będzie siedział na swoim miejscu bez większego wysiłku" - powiedział.

Papakę należy nakładać obiema rękami i jednocześnie nie naciągać zbyt mocno na głowę.

Ale aby uratować kapelusz, musisz trochę się przecedzić. Według mistrza kapelusze były wcześniej owinięte czystym płótnem w ciemnym miejscu. Temperatura musiała być niska, ponieważ futro mogło wyschnąć. W dzisiejszych czasach wielu zaniedbuje te zasady i beztrosko traktuje wszystkie punkty tych zasad. To dlatego obecne kapelusze nie wytrzymują długo, wzdycha Sabir kishi.

Mistrz podzielił się z nami również kilkoma sztuczkami, które powinni znać ci, którzy noszą kapelusze. Jeśli coś wyleje się na kapelusz, należy natychmiast wziąć mąkę i benzynę. Rozcieńczyć mąkę w benzynie, jakby ugniatając ciasto, i rozprowadzić tę masę na plamie. Benzyna dobrze wchłania tłuszcz, więc kapelusz można uratować.

Co ciekawe, mistrz nie jest też przeciwny czyszczeniu papakh na sucho, bo według niego większość tutejszych pralni wie, jak odpowiednio dbać o ten kapelusz...

I wreszcie - o kosztach tradycyjnego kapelusza azerbejdżańskiego. Ceny kapeluszy w Baku zaczynają się dziś od 50 manatów i mogą dochodzić nawet do 300 manatów...

Bez względu na to, jak zmienia się moda, kapelusze należące do starszego pokolenia rodziny nadal są przechowywane w wielu azerbejdżańskich domach. Nawet jeśli młodzież ich dzisiaj nie nosi, nadal pozostają symbolem honoru i szacunku dla tradycji.