როგორ დავაყენოთ კამერა ბავშვების ჯგუფური ფოტოების გადასაღებად? როგორ გადავიღოთ ადამიანების ჯგუფები: ფოტოგრაფიის საუკეთესო იდეები.

ჯგუფური პორტრეტი ერთ-ერთი ყველაზე რთული პორტრეტის ჟანრია, რადგან ფოტოგრაფის წინაშე დგას ამოცანა, გადმოსცეს არა ერთი ადამიანის, არამედ რამდენიმე ადამიანის ემოციები და გარეგნობა ერთდროულად. საშუალო დონის ფოტოგრაფების უმეტესობა ჯგუფურ პორტრეტს ჩვეული გზით უახლოვდება - ყველაფერი მმართველის ქვეშ, გაიღიმე და დასრულებულია. თუმცა, თუ გსურთ შეავსოთ კარგი ფოტოები, დაგჭირდებათ პროფესიონალური მიდგომა.

ტექნიკური პუნქტები

Სამფეხა

ცუდი განათების პირობებში გადაღებისთვის, მაგალითად, შენობაში, სამფეხა აუცილებელია. მიუხედავად ამისა, ქუჩაშიც კი, ეს ხელს შეუწყობს თქვენი მოდელების დამატებითი ყურადღების მიქცევას და რაც მთავარია, ფოტოების მიღებას იმავე ჩარჩოს საზღვრებით, რაც გამოადგება ფოტოგრაფს შემდგომ დამუშავებაში, იმ შემთხვევაში, თუ ზოგიერთი ჩარჩო უნდა იყოს კომბინირებული.

ოპტიკა

ჯგუფური პორტრეტებისთვის საუკეთესოდ შეეფერება ლინზები სტანდარტული ფოკუსური სიგრძით, კერძოდ, 35-დან 50 მმ-მდე. ფართო კუთხის ლინზებს უმჯობესია თავიდან ავიცილოთ, რადგან ისინი ამახინჯებენ კამერასთან უფრო ახლოს მყოფი ადამიანების ფიგურებს. თუმცა, სტანდარტულის გამოყენებით, თქვენ უნდა გამოთვალოთ მანძილი ჯგუფამდე და ფრთხილად აირჩიოთ გადაღების ადგილი, რადგან შეიძლება დაგჭირდეთ მეტი სივრცე.

ფოკუსირება

მოერიდეთ ველის არაღრმა სიღრმეს (დიაფრაგმები f4-ზე ნაკლები). ჯგუფური პორტრეტების გადაღებისას, ეს ჩვეულებრივ იწვევს ჯგუფში ვიღაცის ფოკუსირებას. იმისათვის, რომ ყველა მოდელი გამოვიდეს თანაბრად მკვეთრი, არ გადაიღოთ ყველაზე დაბალ ნებადართულ დიაფრაგმებზე, როგორიცაა f1.4 და f2.

აფეთქებული სროლა

თუ თქვენი კამერა მხარს უჭერს უწყვეტ გადაღებას, ეს საუკეთესო გამოსავალია ჯგუფური პორტრეტებისთვის. ადამიანთა დიდი ჯგუფების ან რთული ჯგუფური პორტრეტების გადაღებისას, რომლებიც მოიცავს ბავშვებს ან ცხოველებს, მეზობელი ჩარჩო შეიძლება იყოს უკეთესი, ხოლო დამუშავებისას შეგიძლიათ დააკოპიროთ მოციმციმე ან მობრუნებული მოდელის სახის წარმატებული გამომეტყველება.

Მსუბუქი

სინათლე ნებისმიერი პორტრეტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია. თუ თქვენ იღებთ ღია ცის ქვეშ, შეეცადეთ თავიდან აიცილოთ მკაცრი შუადღის ჩრდილები ჩრდილში გადაღებით, ან გადაიღეთ დილით ან საღამოს, როდესაც მზე დაბალია და შუქი უფრო რბილია. ყურადღება მიაქციეთ სინათლის მიმართულებას. მოდელების სახეზე არ უნდა იყოს მახინჯი ღრმა ჩრდილები თვალების ქვეშ ან ცხვირის ქვეშ. თუ ჯგუფურ პორტრეტს იღებთ შენობაში, გამოიყენეთ სამფეხა ან . სჯობს კამერას ნათება მოაშოროთ ან კედლებიდან ან ჭერიდან ჩამოაგდოთ.

ორგანიზაციული მომენტები

ტრენინგი

მოდელებს (განსაკუთრებით ბავშვებს) ყველაზე სწრაფად ეწურებათ მოთმინება, თუ დიდი დრო დაგჭირდებათ გადაღებისთვის მოსამზადებლად. ამიტომ, სანამ გამოსახული ადამიანის ყურადღებას მოითხოვთ, მოემზადეთ გადაღებისთვის, კერძოდ:

1. იპოვეთ კარგი სროლის ადგილი. თუ ქუჩაში წინასწარ შეთანხმებულ გადაღებაზე ვსაუბრობთ, ჯობია ყველაფერი გადახედოთ ფოტოსესიის დაწყებამდე, მოძებნოთ საინტერესო კუთხეები და ფონი კლიენტების გამოჩენამდეც.
2. განიხილეთ პოზა და შემადგენლობა.
3. შეამოწმეთ კამერის მზადყოფნა: ბატარეის სიმძლავრე და ა.შ., მოამზადეთ ციმციმები.
4. გააფრთხილეთ ადამიანები, რომ ერთი კადრისთვის პოზირებას შეიძლება რამდენიმე წუთი დასჭირდეს.

დიდი ჯგუფები

როდესაც ბევრი ადამიანია, ერთ-ერთი მათგანი შეიძლება გვერდი აუაროს ან ყურადღება გადაიტანოს. ამის თავიდან ასაცილებლად:
1. გაიღიმეთ და იყავით მეგობრული – ადამიანებს გაუჩნდებათ თქვენთან მუშაობა (ეს მხოლოდ დიდ ჯგუფებს არ ეხება).
2. ინსცენირებისას ეცადეთ თვალი ადევნოთ მათ, ვინც ზედმეტად ფანტავს.
3. სთხოვეთ ყველა მოდელს გააკეთონ რაიმე სახის ზოგადი მოქმედება: იყვირე „ჰურრა!“, იმღერე სიმღერა, აიქნიე ხელი - ეს მიიპყრობს ყურადღებას.

კომპოზიცია და პოზები

ეს არის სროლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. პოზის შემადგენლობასა და პოზაზე იქნება დამოკიდებული, მოახერხეთ თუ არა ჯგუფის ერთიანობის გადმოცემა. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, რამდენად მკაცრია მოთხოვნები კლიენტის მიმართ. სჭირდება თუ არა მას ჯგუფური პორტრეტი, სადაც ყველა აშკარად ჩანს და ყველა იყურება ჩარჩოში, თუ თანახმაა კრეატიულ ფოტოებზე და გექნებათ მეტი თავისუფლება?

პოზები

ყველაზე რთული ის ჯგუფებია, რომლებშიც არიან ადამიანები, რომელთა სიმაღლეში დიდი განსხვავებაა. მაგალითად, ბავშვები და მოზარდები, ან სხვადასხვა სიმაღლის მამაკაცები და ქალები. ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ სცადოთ რამდენიმე განსხვავებული სქემა.

1. ყველაზე მაღალი მოდელების დაჯდომა შესაძლებელია სკამებზე/სკამებზე/სავარძლებზე, ბავშვების განთავსება შესაძლებელია მაღალი მოდელების მკლავებზე. ამრიგად, მოგვარდება ზრდაში დიდი სხვაობის საკითხი. ვინც მუხლებზე აღარ ჯდება, შეიძლება მსხდომთა ზურგს უკან მოთავსდეს. ასე რომ, ჩვენ მივიღებთ სამ რიგს: საშუალო სიმაღლის მოდელის უკან, შუაში - სკამებზე / სკამზე მჯდომარე მაღალი ზრდის მოდელები; წინა პლანზე არის მოკლე სიმაღლის მოდელები მსხდომთა ხელში. მოკლე სიმაღლის მოდელები ასევე არ შეიძლება დაიჩოქოთ, მაგრამ მოიხსნათ დგომისას. აქ არის ასეთი დაყენების მაგალითი:

თავად ფოტო არ არის ძალიან წარმატებული, მაგრამ აშკარად ასახავს პოზას.

2. მაღალი მოზარდები - უკანა პლანზე, დგანან; მოკლე მოზარდები - წინა პლანზე, კიდეების გასწვრივ; ბავშვები წინა პლანზე არიან, შუაში.

3. მოზრდილები - სხედან, ბავშვები - დგანან.

თუ გადაღებული ადამიანები დაახლოებით იმავე სიმაღლეზე არიან, მათი ერთ მკაცრ სახაზავში განლაგება ყველაზე ცუდი ვარიანტია. ვიღაც უნდა იჯდეს, ვიღაც უნდა იდგეს, ან ქუჩაში სროლისას ისეთ ადგილებში, სადაც არის საფეხურები ან სხვა სიმაღლეები, რომლებსაც შეუძლიათ სხვადასხვა დონის შექმნა - აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ ეს ამაღლებები:

რაც შეეხება სახლში გადაღებას, უმჯობესია შექმნათ ატმოსფერო მოდუნებული კადრისთვის, მაქსიმალურად გამოიყენოთ სახლში არსებული ავეჯი, რათა ფოტო ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. მაგალითად, სკამების და დივანების იგივე სახელურები, რომლებზეც ჩვეულებრივ არ არის ჯდომა, შეიძლება იდეალურად გამოიყენოთ მოდელებისთვის:

და ბოლოს, ნუ იქნებით მოსაწყენი ფოტოგრაფი. სროლისადმი კრეატიული მიდგომა მხოლოდ მომხმარებლებს გაახარებს:

ოჯახური ფოტო გადაღებისთვის წარმოების ტიპიური მაგალითები შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვიდეოში:

დახვეწილობა

• ჯგუფური პორტრეტის გადაღებისას დარწმუნდით, რომ არცერთმა მოდელმა არ დაფაროს მათ უკან მდგომი - ყველა სახე კარგად უნდა იყოს ხილული.
• სთხოვეთ მოდელებს თავი არ დახარონ - ეს დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ორმაგი ნიკაპი.
• ჯგუფური პორტრეტი საუკეთესოდ არის გადაღებული თავსაბურავის გარეშე. თუ კლიენტები დაჟინებით მოითხოვენ ქუდებს ან თავსახურებს, დააყენეთ კამერა თვალების დონის ქვემოთ და გამოიყენეთ იგი ჩრდილების ხაზგასასმელად - როგორც წესი, ქუდები და სხვა კედები ქმნიან ჩრდილებს სახეზე.

ფონი ჯობია ისე შევარჩიოთ, რომ მოდელებზე არ დომინირებდეს. ფონს არ უნდა ჰქონდეს ბევრი პატარა ყურადღების გამფანტველი დეტალი, ის უნდა იყოს მეტ-ნაკლებად ერთგვაროვანი, მაგრამ არა მოსაწყენი. ცის წინააღმდეგ ლამაზი კიბე შესანიშნავი ვარიანტია. ასევე შესაფერისია ტყის პეიზაჟები, ურბანული ექსტერიერის დიზაინი და ა.შ.

კომპოზიცია

1. ჯგუფურ პორტრეტებში კომპოზიციის აგების ძირითადი, უმარტივესი პრინციპი არის ის, რომ როდესაც ადამიანები ჯგუფურად არიან განლაგებული, მათი სახეების კომბინაცია ქმნის სამკუთხედს ან სხვა გეომეტრიულ ფიგურას.

ფერწერის მაგალითები:

ფოტო მაგალითი:

2. კიდევ ერთი პრინციპია დიაგონალების გასწვრივ სახეების განლაგება. მოდელების პორტრეტში ერთმანეთის ქვეშ ან ერთმანეთის გვერდით აგებისას, სახეები დგას ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად და კომპოზიცია უფრო მოსაწყენია. უფრო მომგებიანი გამოიყურება, თუ სახეები დიაგონალზე შეიძლება განლაგდეს. ჰორიზონტალური და დიაგონალების კომბინაციები კარგად გამოიყურება. დიაგონალი შეიძლება ოდნავ გამოხატულიც კი იყოს, მაგრამ ჰორიზონტალურზე უკეთ გამოიყურება.

3. სახეების გარდა, აუცილებელია ხელების მონიტორინგი. ყურადღება მიაქციეთ ზემოთ მოცემულ ჯგუფურ პორტრეტებს - ხელები ყველგან ხაზს უსვამს პოზას ან დაკავებულია რაღაცით და არა უბრალოდ უმოქმედოდ ჩამოკიდებული სხეულის გასწვრივ. ხელებს ასევე შეუძლიათ ხაზი გაუსვან ჯგუფის საერთოობას. ყურადღება მიაქციეთ ამ სურათს - ხელები აქ აკავშირებს კომპოზიციას.

4. გამოიყენეთ სხვადასხვა კუთხე. თქვენ შეგიძლიათ არა მხოლოდ ჯგუფის მოწყობა სხვადასხვა დონეზე (მაგალითად, კიბეებზე), არამედ თავად ახვიდეთ კიბეებზე, რომ მიიღოთ ზედა კუთხე. ეს განსაკუთრებით ეხება დიდ ჯგუფებს.

ზედა ხედი:

ქვედა ხედი:

5. გამოიყენეთ სხვადასხვა გეგმები. ზოგიერთი მოდელი შეიძლება განთავსდეს უფრო შორს, ზოგი შეიძლება განთავსდეს კამერასთან უფრო ახლოს.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ან დამატებები ჯგუფური პორტრეტის თემაზე, მომწერეთ კომენტარებში, ნუ მორცხვობთ, ყურადღებიანი ვარ მკითხველების კრიტიკისა და თხოვნის მიმართ.

ჯგუფური ფოტოს დროა. ყველა ჯგუფური ფოტო შეიძლება დაიყოს სამ ტიპად. პირველი მოიცავს ადამიანების კოლექტიურ ფოტოებს, რომლებიც შენარჩუნებულია მკაცრი, ოფიციალური სტილით. მეორე მოიცავს ნაკლებად ფორმალურ კადრებს მეგობრებთან ერთად. ჯგუფური ფოტოს მესამე ტიპი კი ოჯახის წევრებთან ერთად გადაღებაა. ქვემოთ მოცემულია ჯგუფური ფოტოგრაფიის პოზების მაგალითები და რჩევები მათთვის, ვისაც სურს ისწავლოს ფოტოების გადაღება მრავალ ადამიანთან ერთად.
მსგავსი პოსტები ჩვენს საიტზე:

1 . როცა ჩარჩოში უამრავ ადამიანთან გიწევს მუშაობა, ძალიან რთულია თითოეული ადამიანის პოზის თვალყურის დევნება. ეს არ არის საჭირო - შეეცადეთ თქვენი ყურადღება გაამახვილოთ ზოგადად კომპოზიციაზე, შეეცადეთ წარმოიდგინოთ ადამიანთა მთელი ჯგუფი მთლიანობაში. დარწმუნდით, რომ ჯგუფურ კადრში თითოეული მონაწილის სახე ჩანს.

2 . ისე ხშირად ხდება, რომ როდესაც ცდილობთ გადაიღოთ ყველა ადამიანი ჯგუფურ ფოტოზე, თქვენ არ შეგიძლიათ სრულმეტრაჟიანი კომპოზიციის გარეშე. ასეთი სურათები, როგორც წესი, ფორმალური ხასიათისაა და აქ, ისევ, მთავარი აქცენტი უნდა დარჩეს ყველა სახის მკაფიო ხილვადობაზე.

3 . თუ ეს შესაძლებელია, სცადეთ სურათის გადაღება თქვენი საგანზე ასვლისას. ისარგებლეთ აივნით ან ადით მანქანაზე, უჩვეულო კუთხემ შეიძლება მოულოდნელად გააძლიეროს ფოტო, გახადოს ის უფრო ცოცხალი და ემოციური.

4 . ზოგიერთ ჩარჩოზე ჯობია მონაწილეები ერთმანეთისგან განცალკევებით მოათავსოთ, ვიდრე „მეგობრულ“ კომპანიაში შეაგროვოთ. ეს ტექნიკა შესანიშნავია პატარა გუნდის, მუსიკალური ჯგუფის ან სამუშაო კოლეგების სურათის გადასაღებად. თუ ჯგუფს ჰყავს ლიდერი, ის წინა პლანზე უნდა გამოიყვანოს და ამით გააძლიეროს შემადგენლობა.

5 . საკმაოდ სტანდარტული კადრი მეგობრებთან ერთად კადრებისთვის, არა? მაგრამ თუ ის მაინც მუშაობს, მაშინ რატომ არ გამოიყენოთ იგი?

6 . პოზიცია იდეალურია ახლო მეგობრების ჯგუფისთვის. სთხოვეთ ყველას გადაღებულ ჯგუფში, დადგეს ერთმანეთთან უფრო ახლოს, თავი უკან გადააგდონ და ოდნავ გადაიხარე კამერისკენ.

7 . ბუნებაში ან სახლში, სთხოვეთ მეგობრებს დაწოლა ისე, რომ მათი თავები ქმნიან საერთო წრეს, ხოლო თქვენ მათ ზემოდან ისვრით.

8 . ურთიერთდახმარების ატმოსფერო შეიქმნება შემდეგი კომპოზიციით: წინა პლანზე დააყენეთ გუნდის ლიდერი, სთხოვეთ მის მიმდევარს, გადახედოს კამერას წინ მყოფის მხრებზე და ოდნავ მოხრილი ობიექტივისკენ. ამ თანმიმდევრობით, სათითაოდ დაალაგეთ ყველა ადამიანი ჩარჩოში.

9 . ზემოაღნიშნული პოზიციის დაკვრა შესაძლებელია ველის სიღრმის შეცვლით. კვლავ წინა პლანზე ვაყენებთ ჯგუფის ლიდერს, ხოლო დანარჩენ მონაწილეებს მის ზურგს უკან ვაყენებთ და ვთხოვთ, რომ ჩახედონ ლინზას, დახრილი შამის დაფაზე. გადაიღეთ სურათები სხვადასხვა დიაფრაგმით, მოგვიანებით, კომპიუტერზე, დაალაგეთ ფოტოები ლიდერზე ან მის უკან კოლეგებზე.

10 . ახლო მეგობრებისთვის პოზიტიური და დინამიური კადრისთვის, სთხოვეთ მათ, კამერისკენ ხანმოკლე სირბილის შემდეგ გადახტეს ხელჩაკიდებული.

11 . საინტერესო კომპოზიცია გამოვა ზედიზედ გაფორმებული ადამიანების მცირე ჯგუფისგან. გადაღებამდე დარწმუნდით, რომ ყველა სახე ნათლად ჩანს და ჩარჩოშია. დადექით წინა პლანზე მყოფ ადამიანთან ახლოს და გადაიღეთ ღიად. რა თქმა უნდა, მწკრივში ყველაზე შორს მყოფთა სახეები ბუნდოვანი იქნება, მაგრამ ისინი ვერ უარყოფენ, რომ საბოლოო შედეგი ღირს.

12 . რამდენიმე რჩევა ოჯახის ფოტოებისთვის. ყველაზე ხშირად, თქვენ უნდა გადაიღოთ სახლში, თქვენს საყვარელ დივანზე - ასეთ გარემოში კრეატიულობა შეუსაბამოა, მაგრამ რამდენიმე რჩევა საოჯახო ფოტოს გადარჩენაში საკმაოდ დაგეხმარებათ. ეცადეთ ჩარჩო მჭიდროდ შეავსოთ ოჯახის ყველა წევრთან და მხოლოდ მათთან ერთად და არა სახლის ავეჯით ან ხალიჩებით, რაც არ უნდა ძვირი იყოს.

13 . ოჯახური ფოტოსთვის კარგი ადგილია პარკის სკამი ან ქვიშიანი სანაპირო. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მჯდომარე ადამიანები მათ იმავე დონიდან უნდა მოიხსნას.

14 . სთხოვეთ ოჯახის წევრებს დაწვნენ იატაკზე და დაეყრდნონ ერთმანეთს, თავი მაღლა ასწიონ ხელებით, მაშინ როცა თქვენ დაბალ აზრს იღებთ.

15 . უნივერსალური პოზიცია ნებისმიერი რაოდენობის ოჯახის წევრისთვის, ის შეიძლება აშენდეს როგორც ბუნებაში, ასევე სახლში, საწოლზე დაწოლა.

16 . ოჯახის ხელნაკეთი ფოტო, რომელიც კომფორტულად არის მოთავსებული მათ საყვარელ დივანზე.

17 . არასტანდარტული სროლის კუთხე დაგეხმარებათ სახლის დივანზე ოჯახის ფოტოს დივერსიფიკაციაში. დაიკავეთ პოზიცია დივანის უკან და სთხოვეთ ოჯახის ყველა წევრს თქვენსკენ შემობრუნდნენ.

18 . ჩარჩოს კიდევ ერთი ვერსია დივნის უკნიდან.

19 . აბსოლუტურად უნივერსალური საშუალება ბავშვებთან ერთად საოჯახო ფოტოს გადასაღებად - უბრალოდ სთხოვეთ ბავშვებს, მოზარდებს მხრებით ჩაეხუტონ.

20 . უმარტივესი პოზა სრულმეტრაჟიანი ფოტოსთვის, შესაფერისია ნებისმიერი რაოდენობის ადამიანისთვის ჩარჩოში.

21 . სასეირნოდ ოჯახის გადაღებისას, სთხოვეთ, რომ ხელი მოკიდონ და დააყენონ კამერა უწყვეტი გადაღების რეჟიმში, შეინარჩუნეთ ფოკუსირება საგნის მოახლოებისას. თქვენს კომპიუტერში ფოტოების ჩამოტვირთვის შემდეგ, დაალაგეთ საუკეთესო კადრები მოძრაობაში.

და ბოლო რჩევა - იფანტაზიორეთ, შეცვალეთ კადრის პარამეტრი, სანამ არ მიიღებთ ზუსტად იმ შედეგს, რაც გჭირდებათ თქვენი პირობებისა და საგნისთვის. დაე, ტრადიციული პოზიციები იყოს სტიმული თქვენი საკუთარი აღმოჩენებისთვის!

საკმაოდ რთულია ისწავლო კარგი სურათების გადაღება, თუ არ იცი ფოტოგრაფიის საფუძვლები და ძირითადი ტერმინები და ცნებები. ამიტომ, ამ სტატიის მიზანია ზოგადი გაგება იმისა, თუ რა არის ფოტოგრაფია, როგორ მუშაობს კამერა და გაეცნონ ძირითად ფოტოგრაფიულ ტერმინებს.

დღეიდან კინოფოტოგრაფია უკვე უმეტესად ისტორია გახდა, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ციფრულ ფოტოგრაფიაზე. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ტერმინოლოგიის 90% უცვლელია, ფოტოს მოპოვების პრინციპები იგივეა.

როგორ არის გადაღებული ფოტო

ტერმინი ფოტოგრაფია ნიშნავს ხატვას შუქით. სინამდვილეში, კამერა იჭერს ლინზიდან მატრიცაში შემავალ სინათლეს და ამ შუქზე დაყრდნობით იქმნება გამოსახულება. მექანიზმი, თუ როგორ მიიღება გამოსახულება სინათლის საფუძველზე, საკმაოდ რთულია და ამ თემაზე მრავალი სამეცნიერო ნაშრომი დაიწერა. ზოგადად, ამ პროცესის დეტალური ცოდნა არც ისე აუცილებელია.

როგორ ხდება გამოსახულების ფორმირება?

ლინზაში გავლისას სინათლე შედის ფოტომგრძნობიარე ელემენტში, რომელიც აფიქსირებს მას. ციფრულ კამერებში ეს ელემენტი არის მატრიცა. მატრიცა თავდაპირველად სინათლისგან იკეტება ჩამკეტით (კამერის ჩამკეტით), რომელიც ჩამკეტის ღილაკზე დაჭერისას იხსნება გარკვეული დროით (ჩამკეტის სიჩქარე), რაც საშუალებას აძლევს შუქს ამ დროის განმავლობაში იმოქმედოს მატრიცაზე.

შედეგი, ანუ თავად ფოტოსურათი, პირდაპირ დამოკიდებულია სინათლის რაოდენობაზე, რომელიც მოხვდა მატრიცაზე.

ფოტოგრაფია არის სინათლის ფიქსაცია კამერის მატრიცაზე

ციფრული კამერების სახეები

ზოგადად, არსებობს კამერების 2 ძირითადი ტიპი.

SLR (DSLR) და სარკის გარეშე. მათ შორის მთავარი განსხვავება ისაა, რომ SLR კამერაში, კორპუსში დაყენებული სარკის მეშვეობით, ხედვის სურათს პირდაპირ ლინზიდან ხედავთ.
ანუ „რასაც ვხედავ, ვისროლო“.

თანამედროვეებში სარკეების გარეშე, ამისათვის გამოიყენება 2 ხრიკი

• მნახველი ოპტიკურია და მდებარეობს ლინზიდან მოშორებით. გადაღებისას, თქვენ უნდა გააკეთოთ მცირე კორექტირება ლინზთან შედარებით ხედის მაყურებლის გადაადგილებისთვის. ხშირად გამოიყენება "საპნის ჭურჭელზე"
• ელექტრონული მნახველი. უმარტივესი მაგალითია სურათის პირდაპირ კამერის ეკრანზე გადატანა. ჩვეულებრივ გამოიყენება წერტილოვანი კამერებისთვის, მაგრამ SLR კამერებში ეს რეჟიმი ხშირად გამოიყენება ოპტიკასთან ერთად და მას Live View ეწოდება.

როგორ მუშაობს კამერა

განვიხილოთ SLR კამერის მუშაობა, როგორც ყველაზე პოპულარული ვარიანტი მათთვის, ვისაც ნამდვილად სურს რაიმეს მიღწევა ფოტოგრაფიაში.

SLR კამერა შედგება სხეულისგან (ჩვეულებრივ - "კარკასი", "სხეული" - ინგლისური კორპუსიდან) და ობიექტივისაგან ("მინა", "ლინზა").

ციფრული კამერის კორპუსის შიგნით არის მატრიცა, რომელიც იღებს სურათს.

ყურადღება მიაქციეთ ზემოთ მოცემულ დიაგრამას. როდესაც ხედის მაძიებით უყურებთ, სინათლე გადის ობიექტივში, ირეკლავს სარკეს, შემდეგ ირღვევა პრიზმაში და შედის ხედში. ამ გზით თქვენ ხედავთ ობიექტივიდან რის გადაღებას აპირებთ. ჩამკეტის ღილაკზე დაჭერისას სარკე მაღლა დგება, ჩამკეტი იხსნება, შუქი ურტყამს მატრიცას და ფიქსირდება. ამრიგად, მიიღება ფოტოსურათი.

ახლა გადავიდეთ მთავარ ტერმინებზე.

პიქსელი და მეგაპიქსელი

დავიწყოთ ტერმინით „ახალი ციფრული ეპოქა“. ის უფრო კომპიუტერულ სფეროს ეკუთვნის, ვიდრე ფოტოგრაფიას, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია.

ნებისმიერი ციფრული გამოსახულება იქმნება პატარა წერტილებისგან, რომელსაც პიქსელები ეწოდება. ციფრულ ფოტოგრაფიაში პიქსელების რაოდენობა სურათზე უდრის პიქსელების რაოდენობას კამერის მატრიცაზე. სინამდვილეში მატრიცა ასევე შედგება პიქსელებისგან.

თუ რომელიმე ციფრულ სურათს ბევრჯერ გაადიდებთ, შეამჩნევთ, რომ გამოსახულება შედგება პატარა კვადრატებისგან - ეს არის პიქსელები.

მეგაპიქსელი არის 1 მილიონი პიქსელი. შესაბამისად, რაც უფრო მეტი მეგაპიქსელია კამერის მატრიცაში, მით მეტი პიქსელისგან შედგება გამოსახულება.

თუ გაადიდებთ ფოტოს, ხედავთ პიქსელებს.

რა იძლევა პიქსელების დიდ რაოდენობას? ყველაფერი მარტივია. წარმოიდგინეთ, რომ სურათს ხატავთ არა შტრიხებით, არამედ წერტილებით. შეგიძლიათ დახაზოთ წრე, თუ გაქვთ მხოლოდ 10 ქულა? შესაძლებელია ამის გაკეთება, მაგრამ დიდი ალბათობით წრე იქნება "კუთხოვანი". რაც მეტი წერტილია, მით უფრო დეტალური და ზუსტი იქნება სურათი.

მაგრამ აქ დევს ორი დაჭერა, რომლებიც წარმატებით გამოიყენეს მარკეტოლოგებმა. ჯერ ერთი, მხოლოდ მეგაპიქსელი არ არის საკმარისი მაღალი ხარისხის სურათების მისაღებად, ამისთვის მაინც გჭირდებათ მაღალი ხარისხის ობიექტივი. მეორეც, მეგაპიქსელის დიდი რაოდენობა მნიშვნელოვანია დიდი ზომის ფოტოების დასაბეჭდად. მაგალითად, პლაკატისთვის მთელ კედელზე. მონიტორის ეკრანზე სურათის ნახვისას, განსაკუთრებით შემცირებული, რომ მოერგოს ეკრანს, ვერ დაინახავთ განსხვავებას 3 ან 10 მეგაპიქსელს შორის მარტივი მიზეზის გამო.

მონიტორის ეკრანი ჩვეულებრივ მოერგება ბევრად ნაკლებ პიქსელს, ვიდრე თქვენს სურათს შეიცავს. ანუ ეკრანზე, ფოტოს ეკრანის ან ნაკლები ზომის შეკუმშვისას, თქვენ კარგავთ თქვენი "მეგაპიქსელების" დიდ ნაწილს. და 10 მეგაპიქსელიანი ფოტო გადაიქცევა 1 მეგაპიქსელად.

ჩამკეტი და ექსპოზიცია

ჩამკეტი არის ის, რაც ფარავს კამერის სენსორს სინათლისგან, სანამ არ დააჭერთ ჩამკეტის ღილაკს.

ჩამკეტის სიჩქარე არის ჩამკეტის გახსნისა და სარკის აწევის დრო. რაც უფრო ნელია ჩამკეტის სიჩქარე, მით ნაკლები სინათლე მოხვდება მატრიცაში. რაც უფრო გრძელია ექსპოზიციის დრო, მით მეტი სინათლე.

ნათელ მზიან დღეს, სენსორზე საკმარისი შუქის მისაღებად, საჭიროა ჩამკეტის ძალიან სწრაფი სიჩქარე - მაგალითად, წამში 1/1000. ღამით, შესაძლოა რამდენიმე წამი ან თუნდაც წუთი დასჭირდეს საკმარისი განათების მიღებას.

ექსპოზიცია მითითებულია წამის ნაწილებში ან წამებში. მაგალითად 1/60 წმ.

Დიაფრაგმა

დიაფრაგმა არის ლინზის შიგნით განლაგებული მრავალპირიანი ბაფლი. ის შეიძლება იყოს მთლიანად ღია ან დახურული ისე, რომ სინათლისთვის მხოლოდ პატარა ხვრელი იყოს.

დიაფრაგმა ასევე ემსახურება სინათლის რაოდენობის შეზღუდვას, რომელიც საბოლოოდ აღწევს ლინზის მატრიცას. ანუ, ჩამკეტის სიჩქარე და დიაფრაგმა ასრულებენ ერთსა და იმავე ამოცანას - არეგულირებენ მატრიცაში შემავალი სინათლის ნაკადს. რატომ გამოვიყენოთ ზუსტად ორი ელემენტი?

მკაცრად რომ ვთქვათ, დიაფრაგმა არ არის აუცილებელი ელემენტი. მაგალითად, იაფი საპნის ჭურჭელში და მობილური მოწყობილობების კამერებში, ის არ არის კლასში. მაგრამ დიაფრაგმა ძალზე მნიშვნელოვანია ველის სიღრმესთან დაკავშირებული გარკვეული ეფექტების მისაღწევად, რაც მოგვიანებით იქნება განხილული.

დიაფრაგმა აღინიშნება ასო f-ით, რასაც მოჰყვება წილადი, რასაც მოჰყვება დიაფრაგმის ნომერი, მაგალითად, f / 2.8. რაც უფრო დაბალია რიცხვი, მით უფრო ღიაა ფურცლები და უფრო ფართო ხვრელი.

ISO მგრძნობელობა

უხეშად რომ ვთქვათ, ეს არის მატრიცის მგრძნობელობა სინათლის მიმართ. რაც უფრო მაღალია ISO, მით უფრო მგრძნობიარეა სენსორი სინათლის მიმართ. მაგალითად, ISO 100-ზე კარგი კადრის მისაღებად, საჭიროა გარკვეული რაოდენობის შუქი. მაგრამ თუ შუქი ცოტაა, შეგიძლიათ დააყენოთ ISO 1600, მატრიცა უფრო მგრძნობიარე გახდება და კარგი შედეგისთვის რამდენჯერმე ნაკლები შუქი დაგჭირდებათ.

როგორც ჩანს, რა პრობლემაა? რატომ უნდა გააკეთოთ განსხვავებული ISO, როდესაც შეგიძლიათ მაქსიმუმის გაკეთება? რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველ რიგში, თუ ბევრი სინათლეა. მაგალითად, ზამთარში, ნათელ მზიან დღეს, როდესაც ირგვლივ მხოლოდ თოვლია, ჩვენ გვექნება დავალება შევზღუდოთ სინათლის კოლოსალური რაოდენობა და დიდი ISO მხოლოდ ხელს უშლის. მეორეც (და ეს არის მთავარი მიზეზი) არის "ციფრული ხმაურის" გამოჩენა.

ხმაური ციფრული მატრიცის უბედურებაა, რომელიც გამოიხატება ფოტოზე „მარცვლის“ გამოჩენაში. რაც უფრო მაღალია ISO, მით მეტი ხმაურია, მით უფრო უარესია ფოტოს ხარისხი.

ამიტომ, მაღალი ISO-ზე ხმაურის რაოდენობა არის მატრიცის ხარისხის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი და უწყვეტი გაუმჯობესების საგანი.

პრინციპში, ხმაურის შესრულება მაღალ ISO-ზე თანამედროვე DSLR-ებისთვის, განსაკუთრებით უმაღლესი კლასის, საკმაოდ კარგ დონეზეა, მაგრამ მაინც შორს არის იდეალურისგან.

ტექნოლოგიური მახასიათებლების გამო, ხმაურის რაოდენობა დამოკიდებულია მატრიცის რეალურ ფიზიკურ ზომებზე და მატრიცის პიქსელების ზომებზე. რაც უფრო მცირეა მატრიცა და რაც მეტი მეგაპიქსელი, მით უფრო მაღალია ხმაური.

ამიტომ, მობილური მოწყობილობების კამერებისა და კომპაქტური „საპნის ჭურჭლის“ „მოჭრილი“ მატრიცები ყოველთვის უფრო მეტ ხმაურს გამოიმუშავებს, ვიდრე პროფესიონალური DSLR-ები.

ექსპოზიცია და ექსპოპარა

მას შემდეგ რაც გავეცანით ცნებებს - ჩამკეტის სიჩქარე, დიაფრაგმა და მგრძნობელობა, გადავიდეთ ყველაზე მნიშვნელოვანზე.

ექსპოზიცია არის მთავარი კონცეფცია ფოტოგრაფიაში. იმის გაგების გარეშე, თუ რა არის ექსპოზიცია, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ისწავლოთ კარგად გადაღება.

ფორმალურად, ექსპოზიცია არის ფოტომგრძნობიარე სენსორის ზემოქმედების ოდენობა. უხეშად რომ ვთქვათ - სინათლის რაოდენობა, რომელიც მოხვდა მატრიცაში.

თქვენი სურათი ამაზე იქნება დამოკიდებული:

• თუ ძალიან მსუბუქი აღმოჩნდა, მაშინ გამოსახულება გადაჭარბებულია, მატრიცაზე ძალიან ბევრი შუქი მოხვდა და თქვენ „აანთეთ“ ჩარჩო.
• თუ სურათი ძალიან ბნელია, გამოსახულება არასაკმარისია, საჭიროა მეტი შუქი მატრიცაზე.
• არც ისე ღია, არც ძალიან ბნელი ნიშნავს, რომ ექსპოზიცია სწორია.

მარცხნიდან მარჯვნივ - ზედმეტად გამოხატული, არასაკმარისი და სათანადოდ გამოვლენილი

ექსპოზიცია იქმნება ჩამკეტის სიჩქარისა და დიაფრაგმის კომბინაციის შერჩევით, რომელსაც ასევე "ექსპოპარას" უწოდებენ. ფოტოგრაფის ამოცანაა აირჩიოს კომბინაცია ისე, რომ უზრუნველყოს სინათლის საჭირო რაოდენობა მატრიცაზე გამოსახულების შესაქმნელად.

ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია მატრიცის მგრძნობელობა - რაც უფრო მაღალია ISO, მით უფრო დაბალი უნდა იყოს ექსპოზიცია.

ფოკუსირების წერტილი

ფოკუსირების წერტილი, ან უბრალოდ ფოკუსი არის ის წერტილი, რომელიც თქვენ "გამკვეთეთ". ობიექტივის ფოკუსირება ობიექტზე ნიშნავს ფოკუსის შერჩევას ისე, რომ ეს ობიექტი მაქსიმალურად მკვეთრი აღმოჩნდეს.

თანამედროვე კამერები ჩვეულებრივ იყენებენ ავტოფოკუსს, კომპლექსურ სისტემას, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ავტომატურად ფოკუსირება მოახდინოთ შერჩეულ წერტილზე. მაგრამ ავტოფოკუსის პრინციპი დამოკიდებულია ბევრ პარამეტრზე, როგორიცაა განათება. ცუდი განათების დროს, ავტოფოკუსმა შეიძლება გამოტოვოს ან საერთოდ ვერ შეასრულოს თავისი სამუშაო. შემდეგ თქვენ უნდა გადახვიდეთ ხელით ფოკუსირებაზე და დაეყრდნოთ საკუთარ თვალებს.

თვალის ფოკუსირება

წერტილი, რომელზეც ავტოფოკუსი იქნება ფოკუსირებული, ჩანს მნახველში. როგორც წესი, ეს არის პატარა წითელი წერტილი. თავდაპირველად ის ცენტრშია, მაგრამ SLR კამერებზე შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვა წერტილი უკეთესი ჩარჩოს კომპოზიციისთვის.

ფოკუსური მანძილი

ფოკუსური სიგრძე ლინზების ერთ-ერთი მახასიათებელია. ფორმალურად, ეს მახასიათებელი გვიჩვენებს მანძილს ლინზების ოპტიკური ცენტრიდან მატრიცამდე, სადაც იქმნება ობიექტის მკვეთრი გამოსახულება. ფოკუსური მანძილი იზომება მილიმეტრებში.

უფრო მნიშვნელოვანია ფოკუსური მანძილის ფიზიკური განსაზღვრა და რა არის პრაქტიკული ეფექტი. აქ ყველაფერი მარტივია. რაც უფრო დიდია ფოკუსური მანძილი, მით უფრო მეტად „მოაქვს“ ობიექტივი ობიექტს. და რაც უფრო მცირეა ლინზის „ხედვის კუთხე“.

• მოკლე ფოკუსური მანძილის მქონე ლინზებს ფართო კუთხით („სიგანე“) უწოდებენ - ისინი არაფერს „ადიდებენ“, მაგრამ იჭერენ ხედვის დიდ კუთხეს.
• დიდი ფოკუსური სიგრძის ლინზებს უწოდებენ გრძელფოკალურ ლინზებს, ან ტელეფოტო ლინზებს ("ტელეფოტო").
• ეწოდება "გასწორება". და თუ თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ფოკუსური მანძილი, მაშინ ეს არის "ზუმის ობიექტივი", ან, უფრო მარტივად, ზუმი ობიექტივი.

მასშტაბირების პროცესი არის ლინზის ფოკუსური სიგრძის შეცვლის პროცესი.

ველის სიღრმე ან DOF

ფოტოგრაფიაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კონცეფციაა DOF - ველის სიღრმე. ეს არის ფოკუსის წერტილის უკან და წინ მდებარე უბანი, სადაც ჩარჩოში არსებული ობიექტები მკვეთრად გამოიყურება.

ველის არაღრმა სიღრმით, ობიექტები ბუნდოვანი იქნება ფოკუსის წერტილიდან რამდენიმე სანტიმეტრით ან თუნდაც მილიმეტრით.
ველის დიდი სიღრმით, ობიექტები, რომლებიც ათეულობით და ასობით მეტრის მანძილზე მდებარეობს ფოკუსის წერტილიდან, შეიძლება იყოს მკვეთრი.

ველის სიღრმე დამოკიდებულია დიაფრაგმის მნიშვნელობაზე, ფოკუსურ სიგრძეზე და მანძილს ფოკუსის წერტილამდე.

მეტი იმის შესახებ, თუ რა განსაზღვრავს ველის სიღრმეს, შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატიაში ""

დიაფრაგმა

დიაფრაგმა არის ლინზის გამტარობა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის სინათლის მაქსიმალური რაოდენობა, რომელსაც ობიექტივს შეუძლია გადასცეს მატრიცაში. რაც უფრო დიდია დიაფრაგმა, მით უკეთესი და ძვირია ობიექტივი.

დიაფრაგმა დამოკიდებულია სამ კომპონენტზე - მინიმალური შესაძლო დიაფრაგმა, ფოკუსური მანძილი, ასევე თავად ოპტიკის ხარისხი და ლინზის ოპტიკური დიზაინი. სინამდვილეში, ოპტიკის ხარისხი და ოპტიკური დიზაინი მხოლოდ ფასზე მოქმედებს.

მოდი ფიზიკას ნუ შევეხებით. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლინზის დიაფრაგმის თანაფარდობა გამოიხატება მაქსიმალური ღია დიაფრაგმის ფოკუსური მანძილის თანაფარდობით. ჩვეულებრივ, ეს არის დიაფრაგმის თანაფარდობა, რომელსაც მწარმოებლები მიუთითებენ ლინზებზე, როგორც რიცხვი 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 და ა.შ.

რაც უფრო დიდია თანაფარდობა, მით მეტია სიკაშკაშე. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში, ობიექტივი 1: 1.2 იქნება ყველაზე დიაფრაგმა

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი ლინზა მსოფლიოში

დიაფრაგმისთვის ლინზის არჩევას გონივრულად უნდა მოეპყროთ. ვინაიდან დიაფრაგმა დიაფრაგმაზეა დამოკიდებული, სწრაფ ლინზს მის მინიმალურ დიაფრაგზე ექნება ველის ძალიან მცირე სიღრმე. აქედან გამომდინარე, არის შანსი, რომ თქვენ არასოდეს გამოიყენოთ f/1.2, რადგან უბრალოდ ვერ შეძლებთ სათანადო ფოკუსირებას.

დინამიური დიაპაზონი

დინამიური დიაპაზონის კონცეფცია ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ის არც თუ ისე ხშირად ჩნდება. დინამიური დიაპაზონი არის მატრიცის უნარი, გადასცეს გამოსახულების როგორც ნათელი, ისე ბნელი ადგილები დანაკარგის გარეშე.

თქვენ ალბათ შენიშნეთ, რომ თუ ოთახის ცენტრში ყოფნისას ცდილობთ ფანჯრის ამოღებას, სურათზე გამოჩნდება ორი ვარიანტი:

• კედელი, რომელზეც ფანჯარა მდებარეობს, კარგად გამოვა, თავად ფანჯარა კი მხოლოდ თეთრი ლაქა იქნება
• ფანჯრიდან ხედი კარგად ჩანს, მაგრამ ფანჯრის ირგვლივ კედელი შავ ლაქად გადაიქცევა

ეს გამოწვეულია ასეთი სცენის ძალიან დიდი დინამიური დიაპაზონით. სიკაშკაშის განსხვავება ოთახის შიგნით და ფანჯრის გარეთ არის ძალიან დიდი იმისთვის, რომ ციფრული კამერა სრულად გადაიღოს.

დიდი დინამიური დიაპაზონის კიდევ ერთი მაგალითია ლანდშაფტი. თუ ცა ნათელია და ქვედა საკმარისად მუქი, მაშინ სურათზე ცა ან თეთრი იქნება ან ქვედა შავი.

მაღალი დინამიური დიაპაზონის სცენის ტიპიური მაგალითი

ჩვენ ყველაფერს ნორმალურად ვხედავთ, რადგან ადამიანის თვალით აღქმული დინამიური დიაპაზონი ბევრად უფრო ფართოა, ვიდრე კამერის მატრიცებით აღქმული.

ბრეკეტინგი და ექსპოზიციის კომპენსაცია

არსებობს კიდევ ერთი კონცეფცია, რომელიც დაკავშირებულია ექსპოზიციასთან - ბრეკეტინგი. ბრეკეტინგი არის რამდენიმე კადრის თანმიმდევრული გადაღება სხვადასხვა ექსპოზიციით.

ჩვეულებრივ გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ავტომატური ბრეკეტინგი. თქვენ აძლევთ კამერას კადრების რაოდენობას და ექსპოზიციის ოფსეტს ნაბიჯებით (შეჩერებით).

ყველაზე ხშირად სამი ჩარჩო გამოიყენება. ვთქვათ, გვინდა ავიღოთ 3 კადრი 0.3 გაჩერების ოფსეტზე (EV). ამ შემთხვევაში, კამერა ჯერ გადაიღებს ერთ კადრს განსაზღვრული ექსპოზიციის მნიშვნელობით, შემდეგ -0,3 გაჩერებით გადაადგილებული ექსპოზიციით და +0,3 გაჩერებით გადაადგილებით.

შედეგად, თქვენ მიიღებთ სამ კადრს - არასაკმარის ექსპოზიციას, ზედმეტად გამოხატულს და ნორმალურად ექსპოზიციას.

ბრეკეტინგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ექსპოზიციის პარამეტრების უფრო ზუსტად შესატყვისად. მაგალითად, დარწმუნებული არ ხართ, რომ სწორი ექსპოზიცია შეარჩიეთ, გადაიღეთ სერია ბრეკეტინგით, შეხედეთ შედეგს და გაიგეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ ექსპოზიციის შეცვლა, ზემოთ ან ქვემოთ.

მაგალითი გადაღებული ექსპოზიციის კომპენსაციებით -2EV და +2EV

შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ექსპოზიციის კომპენსაცია. ანუ კამერაზე აყენებთ იგივენაირად - აიღეთ ჩარჩო ექსპოზიციის კომპენსაციის +0,3 გაჩერებით და დააჭირეთ ჩამკეტის ღილაკს.

კამერა იღებს მიმდინარე ექსპოზიციის მნიშვნელობას, ამატებს მას 0.3 გაჩერებას და იღებს სურათს.

ექსპოზიციის კომპენსაცია შეიძლება ძალიან მოსახერხებელი იყოს სწრაფი კორექტირებისთვის, როდესაც არ გაქვთ დრო, რომ იფიქროთ იმაზე, თუ რა უნდა შეიცვალოს - ჩამკეტის სიჩქარე, დიაფრაგმა ან მგრძნობელობა, რათა მიიღოთ სწორი ექსპოზიცია და გახადოთ სურათი უფრო ნათელი ან მუქი.

Crop ფაქტორი და სრული ჩარჩო სენსორი

ეს კონცეფცია ციფრულ ფოტოგრაფიასთან ერთად გაცოცხლდა.

სრული კადრი ითვლება მატრიცის ფიზიკურ ზომად, რომელიც უდრის ფილმზე 35 მმ ჩარჩოს ზომას. კომპაქტურობის სურვილისა და მატრიცის დამზადების ღირებულების გათვალისწინებით, "მოჭრილი" მატრიცები დამონტაჟებულია მობილურ მოწყობილობებში, საპნის ჭურჭელში და არაპროფესიონალურ DSLR-ებში, ანუ ზომით შემცირებულია სრულ ჩარჩოსთან შედარებით.

აქედან გამომდინარე, სრული ჩარჩოს მატრიცას აქვს მოსავლის ფაქტორი 1-ის ტოლი. რაც უფრო დიდია მოსავლის ფაქტორი, მით უფრო მცირეა მატრიცის ფართობი სრულ ჩარჩოსთან შედარებით. მაგალითად, მოსავლის კოეფიციენტით 2, მატრიცა იქნება ნახევარი დიდი.

ლინზა, რომელიც შექმნილია სრული კადრისთვის, ამოჭრილ მატრიცაზე, გადაიღებს სურათის მხოლოდ ნაწილს

რა არის მოჭრილი მატრიცის მინუსი? პირველ რიგში, რაც უფრო მცირეა მატრიცის ზომა, მით უფრო მაღალია ხმაური. მეორეც, ფოტოგრაფიის არსებობის ათწლეულების განმავლობაში წარმოებული ლინზების 90% განკუთვნილია სრული კადრის ზომით. ამრიგად, ობიექტივი „გადასცემს“ სურათს კადრის სრული ზომიდან გამომდინარე, მაგრამ პატარა ამოჭრილი სენსორი აღიქვამს ამ სურათის მხოლოდ ნაწილს.

თეთრი ბალანსი

კიდევ ერთი მახასიათებელი, რომელიც გამოჩნდა ციფრული ფოტოგრაფიის მოსვლასთან ერთად. თეთრი ბალანსი არის გამოსახულების ფერების კორექტირების პროცესი ბუნებრივი ტონების მისაღებად. საწყისი წერტილი არის სუფთა თეთრი.

სწორი თეთრი ბალანსით - ფოტოზე თეთრი ფერი (მაგალითად, ქაღალდი) გამოიყურება ნამდვილად თეთრი და არა მოლურჯო ან მოყვითალო.

თეთრი ბალანსი დამოკიდებულია სინათლის წყაროს ტიპზე. მზისთვის ის ერთია, მოღრუბლული ამინდისთვის, მეორე, ელექტრო განათებისთვის, მესამე.
ჩვეულებრივ, დამწყებთათვის ისვრიან ავტომატური თეთრი ბალანსით. ეს მოსახერხებელია, რადგან კამერა თავად ირჩევს სასურველ მნიშვნელობას.

მაგრამ სამწუხაროდ, ავტომატიზაცია ყოველთვის ასე ჭკვიანი არ არის. ამიტომ, პროფესიონალები ხშირად ადგენენ თეთრი ბალანსს ხელით, თეთრი ქაღალდის ფურცლის ან სხვა ობიექტის გამოყენებით, რომელსაც აქვს თეთრი ფერი ან რაც შეიძლება ახლოს.

კიდევ ერთი გზაა კომპიუტერზე თეთრი ბალანსის გამოსწორება სურათის გადაღების შემდეგ. მაგრამ ამისთვის ძალიან სასურველია RAW-ში გადაღება

RAW და JPEG

ციფრული ფოტო არის კომპიუტერული ფაილი მონაცემთა ნაკრებით, საიდანაც იქმნება სურათი. ყველაზე გავრცელებული ფაილის ფორმატი ციფრული ფოტოების ჩვენებისთვის არის JPEG.

პრობლემა ის არის, რომ JPEG არის ეგრეთ წოდებული დაკარგვის შეკუმშვის ფორმატი.

ვთქვათ, გვაქვს მშვენიერი მზის ჩასვლის ცა, რომელშიც არის სხვადასხვა ზოლის ათასი ნახევარტონი. თუ შევეცდებით შევინარჩუნოთ სხვადასხვა ჩრდილები, ფაილის ზომა უბრალოდ უზარმაზარი იქნება.

ამიტომ, შენახვისას, JPEG აგდებს "ზედმეტ" ჩრდილებს. უხეშად რომ ვთქვათ, თუ ჩარჩოში ლურჯია, ცოტა მეტი ლურჯი და ცოტა ნაკლები ლურჯი, მაშინ JPEG დატოვებს მხოლოდ ერთ მათგანს. რაც უფრო "შეკუმშულია" Jpeg, მით უფრო მცირეა მისი ზომა, მაგრამ უფრო ნაკლებ ფერს და გამოსახულების დეტალებს გადმოსცემს.

RAW არის "ნედლეული" მონაცემთა ნაკრები, რომელიც ფიქსირდება კამერის მატრიცით. ფორმალურად, ეს მონაცემები ჯერ არ არის გამოსახულება. ეს არის ნედლეული გამოსახულების შესაქმნელად. გამომდინარე იქიდან, რომ RAW ინახავს მონაცემთა სრულ კომპლექტს, ფოტოგრაფს ამ სურათის დამუშავების ბევრად მეტი ვარიანტი აქვს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა გადაღების ეტაპზე გაკეთებული რაიმე სახის „შეცდომის გამოსწორება“.

ფაქტობრივად, JPEG-ში გადაღებისას ხდება შემდეგი, კამერა გადასცემს „ნედლეულ მონაცემებს“ კამერის მიკროპროცესორს, ამუშავებს მასში ჩადებული ალგორითმების მიხედვით „იმისთვის, რომ ლამაზად გამოიყურებოდეს“, აგდებს ყველაფერს ზედმეტს. ნახეთ და ინახავს მონაცემებს JPEG-ში, რომელსაც ხედავთ კომპიუტერზე, როგორც საბოლოო სურათი.

ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ თუ რაიმეს შეცვლა გსურთ, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ პროცესორმა უკვე ამოაგდო თქვენთვის საჭირო მონაცემები, როგორც არასაჭირო. სწორედ აქ მოდის RAW სამაშველოში. როდესაც გადაიღებთ RAW ფორმატში, კამერა უბრალოდ გაძლევს მონაცემთა ერთობლიობას და შემდეგ გააკეთე ის, რაც გინდა.

დამწყებთათვის ხშირად შუბლზე ურტყამენ - წაიკითხეს, რომ RAW იძლევა საუკეთესო ხარისხს. RAW თავისთავად არ იძლევა საუკეთესო ხარისხს - ის გაძლევთ კიდევ ბევრ შესაძლებლობას მიიღოთ ეს საუკეთესო ხარისხი ფოტოს დამუშავების პროცესში.

RAW არის ნედლეული - JPEG არის დასრულებული შედეგი

მაგალითად, ატვირთეთ Lightroom-ში და შექმენით თქვენი სურათი „ხელით“.

პოპულარული პრაქტიკაა RAW+Jpeg-ის ერთდროულად გადაღება, კამერით ორივე დაზოგავს. JPEG შეიძლება გამოყენებულ იქნას მასალის სწრაფად სანახავად და თუ რამე არასწორედ მიდის და სერიოზული შესწორებაა საჭირო, მაშინ თქვენ გაქვთ ორიგინალური მონაცემები RAW-ის სახით.

დასკვნა

ვიმედოვნებ, რომ ეს სტატია დაეხმარება მათ, ვისაც უბრალოდ სურს გადაიღოს ფოტოგრაფია უფრო სერიოზულ დონეზე. შესაძლოა, ზოგიერთი ტერმინი და ცნება ძალიან რთული მოგეჩვენოთ, მაგრამ არ შეგეშინდეთ. სინამდვილეში, ყველაფერი ძალიან მარტივია.

თუ თქვენ გაქვთ წინადადებები და დამატებები სტატიაში - დაწერეთ კომენტარებში.

წარმატებული ჯგუფური კადრების მისაღებად, რომლებშიც ყველა სახე ნათლად ჩანს, ჩვენი მარტივი რჩევები და ხრიკები დაგეხმარებათ.

ჯგუფური პორტრეტი: როგორ გადავიღოთ საუკეთესო კადრები

• განათება:დარწმუნდით, რომ ოთახი კარგად არის განათებული. ბნელ ოთახებში კამერის ნათებამ შეიძლება გადაჭარბებული განათება გამოიწვიოს.
• ხალხის ადგილმდებარეობა:იმისათვის, რომ ფოტოზე ჯგუფად გამოჩნდეთ, თქვენ უნდა დადგეთ ერთმანეთთან ახლოს. თუ ქორწილში ან ბავშვების დაბადების დღეზე იღებ ფოტოებს, უმჯობესია გამოყოთ ახალდაქორწინებულები ან დაბადების დღეები (მაგალითად, მხიარული ქუდებით ან სხვა აქსესუარებით).
• კრეატიულობა:ჯგუფური პორტრეტის გადაღებისას იფიქრეთ შემოქმედებითად. მაგალითად, სროლის ყველა მონაწილეს საერთოდ არ უწევს დგომა; ზოგს შეუძლია ჯდომა, დაწოლა ან თუნდაც ხტომა.
• როგორ ავიცილოთ თავიდან დახუჭული თვალები:ვინაიდან თვალის დახამხამება სავსებით ნორმალურია ადამიანისთვის, თქვენ, როგორც ფოტოგრაფს, მოგიწევთ რამდენიმე კადრის გადაღება. დამსწრე ადამიანების რაოდენობა გაყავით სამზე. მაგალითად, თუ თქვენს წინ ცხრა ადამიანია, გადაიღეთ ზედიზედ სამი ფოტო ისე, რომ გქონდეთ მინიმუმ ერთი ფოტო, სადაც ყველას თვალები ღიაა.
• ადამიანებთან კომუნიკაცია:ფოტოგრაფს უნდა შეეძლოს ადამიანებთან ურთიერთობა და მკაფიო ინსტრუქციების მიცემა. გაითვალისწინეთ, რომ ეს ინსტრუქციები არ უნდა იყოს ბრძანებები და კარგია, რომ ადამიანებს დროდადრო დაისვენოთ.
• სროლის დრო:თუ ღონისძიების გადაღებას იღებთ, უნდა დაიწყოთ გადაღება რაც შეიძლება ადრე! თავიდანვე ყველა ადამიანი მაინც კარგ ხასიათზეა და მეტი სურვილი აქვს გადაიღოს. არ გადაიღოთ სურათები შუადღისას - უმჯობესია ამის გაკეთება შუადღისას. შუადღისას მზე ხშირად აბრმავებს და არასაჭირო ჩრდილებს აჩენს. ზოგიერთ შემთხვევაში, შეიძლება ჯობია დაელოდოთ სანამ მზე ღრუბლებით დაიფარება. თუ გვიან შუადღეს იღებთ ფოტოებს, როცა მზე უკვე ჩადის, განსაკუთრებული უნდა გახსოვდეთ.
• გადაღების ადგილი:ბუნებრივია, ფოტოს ადგილმდებარეობასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. დარწმუნდით, რომ ის შესაფერისია ჯგუფური გადაღებისთვის. თუ ფოტოზე ბევრი ადამიანია, შეგიძლიათ მოაწყოთ ისინი, მაგალითად, გორაზე ან კიბის საფეხურებზე.
• პერსპექტივა:ხშირ შემთხვევაში, ახალი პერსპექტივა ეხმარება შექმნას სრულიად ახალი ჩარჩო, ამიტომ კარგი იდეაა ჯგუფის რამდენიმე ფოტოს გადაღება სხვადასხვა კუთხიდან.

თანამედროვე კამერები ტელეფონებიდან დაწყებული მაღალი დონის DSLR-მდე შექმნილია იმისთვის, რომ გადაწყვეტილებები მივიღოთ ჩვენთვის. და უმეტესწილად, ისინი საკმაოდ კარგად ასრულებენ საქმეს. დააყენეთ თქვენი კამერა Auto-ზე და უფრო ხშირად მიიღებთ საკმაოდ მკვეთრ, კარგად გამოფენილ ფოტოებს. თუ უბრალოდ გსურთ თქვენს გარშემო არსებული სამყაროს დოკუმენტირება, მაშინ გააკეთეთ ეს, გადართეთ. ასეთი სურათების მინუსი ის არის, რომ ისინი ერთმანეთს ჰგავს - ველის ერთგვაროვანი სიღრმით და ექსპოზიციით. თუ გსურთ გასცდეთ ავტომატურ პარამეტრებს, კარგად უნდა გესმოდეთ თქვენი კამერა, როგორ გამოიყენოთ იგი და რაც მთავარია, რა გავლენას მოახდენს შეცვლილი პარამეტრები საბოლოო სურათზე. აქ მოცემულია კამერის ხუთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრი და როგორ მოქმედებს ისინი ფოტოგრაფიაზე.

ISO

პირველ რიგში, აკრონიმი ISO არის საშინელი, მას ძირითადად აზრი არ აქვს ფოტოგრაფიის თვალსაზრისით. ეს ნიშნავს "საერთაშორისო სტანდარტების ორგანიზაციას" - ევროპული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს მრეწველობის იმავე სტანდარტების გამოყენებას. რაც შეეხება ფოტოგრაფიას, გარანტიას გაძლევთ, რომ Canon-ზე 800 ISO იგივეა, რაც Nikon-ზე, Sony-ზე ან Fuji-ზე. თუ ეს სტანდარტი არ არსებობდა, მაშინ პარამეტრების გამოყენება არ შეიძლებოდა ყველა ბრენდისთვის. ასე რომ, თუ მე გადავიღე სურათი ჩემი Canon კამერით 1/100 წამში. f/2.8-ზე და ISO 400-ზე და თქვენ დააყენეთ იგივე პარამეტრები თქვენს Nikon-ზე, ჩვენ არ მივიღებთ იგივე ექსპოზიციას. საბედნიეროდ, ყველა ძირითადი მწარმოებელი იცავს ISO სტანდარტებს.

ღამის ამ სურათს სჭირდებოდა ჩამკეტის სწრაფი სიჩქარე, რათა დეტალები ცეცხლში შემენარჩუნებინა, ამიტომ მომიწია მაღალის გამოყენებაISO(3200). შემდეგ დეტალურ კადრში შეგიძლიათ იხილოთ ხმაური ორიგინალ ფაილშიᲜᲔᲓᲚᲔᲣᲚᲘ. (სხვათა შორის, ამ ფოტოზე ჩანს, რა ხდება, როცა ჩრდილოეთ ტყეებში გაყინული აუზის ყინულში ბუშტიდან მეთანს გამოყოფ და შემდეგ ცეცხლს უკიდებ).

დიახ, დიახ, მაგრამ რა არის ISO? ეს არის ციფრული კამერის სენსორის მგრძნობელობის მაჩვენებელი სინათლის მიმართ. რაც უფრო დაბალია რიცხვი, მით უფრო დაბალია მგრძნობელობა. რაც უფრო მაღალია რიცხვი, მით მეტია მგრძნობელობა. თუ თქვენ იღებ ფოტოს დაბალი განათების პირობებში, ვთქვათ სუსტად განათებულ ოთახში ან შებინდებისას, ISO მნიშვნელობა 100 დასჭირდება მეტი სინათლე სენსორში შესასვლელად, თითქოს 400, 800 ან 1600 მნიშვნელობას იყენებთ.

ყურადღება მიაქციეთ ხმაურს ადამიანის ტანსაცმლის დეტალებში და ბნელ ადგილებში.

ხარვეზები მაღალი ღირებულებებიISO

მაშ, რატომ არ გადაიღოთ მუდმივად მაღალი ISO-ზე? არსებობს ორი მიზეზი: 1. მაღალი ISO ხშირად ქმნის სურათზე ციფრულ ხმაურს (თუმცა კამერის სენსორები უმჯობესდება და უმჯობესდება) და 2. ზოგჯერ საჭიროა ჩამკეტის ნელი სიჩქარის გამოყენება, ამ შემთხვევაში ნაკლები მგრძნობელობა გჭირდებათ სინათლის მიმართ. ეს შეიძლება იყოს შემთხვევა, როდესაც გსურთ გადაიღოთ მოძრაობის დაბინდვა, როგორიცაა მომდინარე წყალი, ქარის მოძრაობა, ან შექმნათ ლამაზი ბუნდოვანი სპორტულ ფოტოგრაფიაში.

1. მაღალი ISO-ები ხშირად ქმნის ციფრულ ხმაურს გამოსახულებაში (თუმცა კამერის სენსორები სულ უფრო და უფრო უმჯობესდება).
2. ხანდახან საჭიროა ჩამკეტის ნელი სიჩქარის გამოყენება, ამ შემთხვევაში სინათლის მიმართ ნაკლები მგრძნობელობა გჭირდებათ. ეს შეიძლება იყოს შემთხვევა, როდესაც გსურთ გადაიღოთ მოძრაობის დაბინდვა, როგორიცაა მომდინარე წყალი, ქარის მოძრაობა, ან შექმნათ ლამაზი ბუნდოვანი სპორტულ ფოტოგრაფიაში.

მოკლედ, ISO არის თქვენს განკარგულებაში არსებული სამი ინსტრუმენტიდან ერთ-ერთი, რომელიც გაძლევთ კონტროლს ექსპოზიციაზე.

ამონაწერი

კამერის სენსორის სინათლის ზემოქმედების ხანგრძლივობას ექსპოზიცია ეწოდება. ბევრ კამერას აქვს მექანიკური ჩამკეტი, რომელიც იხსნება და იხურება, რათა შუქი მოხვდეს სენსორზე, ზოგი იყენებს ციფრულ ჩამკეტს, რომელიც უბრალოდ აბრუნებს სენსორს გარკვეული დროის განმავლობაში. ექსპოზიცია დიდ გავლენას ახდენს საბოლოო სურათზე. ჩამკეტის ნელი სიჩქარე დაბინდავს მოძრავ ობიექტებს. როგორც ლანდშაფტის ფოტოგრაფი, მე ხშირად ვიყენებ ნელი ჩამკეტის სიჩქარეს წყლის მოძრაობის დასაბუნდოვნად, ვარსკვლავების შუქის გამოსავლენად ან ქარის მოძრაობის გადმოსაცემად.

ამ სურათისთვის მე გამოვიყენე ჩამკეტის სიჩქარე 0,5 წამი, რომ ტალღები ოდნავ დაბინდულიყო, მაგრამ დეტალები შეინარჩუნე.

30 წამიანი ექსპოზიცია მდინარე იუკონის დაბინდვის მიზნით, რათა ზედაპირი სარკეს დაემსგავსოს.

ჩამკეტის სწრაფ სიჩქარეს აქვს გაყინვის მოძრაობის ეფექტი. გამოიყენეთ ჩამკეტის სიჩქარე 1/2000 წამი, რათა მკაფიოდ აღბეჭდოთ მორბენალი ან ველოსიპედის მოძრაობა.

ველოსიპედის ეს სურათი გადაღებულია 1/500 წამის ჩამკეტის სიჩქარით. საკმარისი იყო ბორბლების არეში მოძრაობის შეგრძნებასთან ერთად სიმკვეთრის შენარჩუნება.

ჩამკეტის სიჩქარის გამოყენება უნდა იყოს მიზანმიმართული, რათა შეიქმნას კარგი გამოსახულება. დაფიქრდით რა სახის ფოტოს გადაღება გსურთ. ბუნდოვანი კომპონენტები აქვს თუ ხრაშუნა უნდა იყოს? გსურთ გადაიღოთ ან გადმოგცეთ მოძრაობის გრძნობა? იფიქრე, ექსპერიმენტი და შემდეგ გადაწყვიტე ჩამკეტის სიჩქარე.

Დიაფრაგმა

დიაფრაგმა ან f- რიცხვი შეიძლება იყოს ფოტოგრაფიის ყველაზე დამაბნეველი ასპექტი მრავალი ფოტოგრაფისთვის, რადგან ის გავლენას ახდენს სურათებზე მოულოდნელად. არსებითად, დიაფრაგმა ეხება ობიექტივის ხვრელის ზომას. რაც უფრო პატარაა ხვრელი, მით ნაკლები სინათლე მოხვდება შიგნით; რაც უფრო დიდია ხვრელი, მით მეტი სინათლე გაივლის მასში. ხშირად ადამიანებს აბნევს ნუმერაციის სისტემა: რაც უფრო დაბალია რიცხვი, მით უფრო დიდია ხვრელი. ასე რომ, f/2.8-ზე, გახსნა უფრო დიდია, ვიდრე f/4, f/5.6, f/8, f/11 და ა.შ. ლინზები, რომლებსაც აქვთ ყველაზე დიდი დიაფრაგმა (მცირე რიცხვი, როგორიცაა f/2) ითვლება "სწრაფად", რაც ნიშნავს, რომ მათ შეუძლიათ მეტი შუქის შეშვება.

დიაფრაგმებივ/11ზე 17 მმ იყო საკმარისი, რომ კეთება ყველას გამოსახულება საწყისი ყველაზე კიდეები ადრე კლდეები შორს ბასრი.

მაგრამ საქმე მხოლოდ სინათლეს არ ეხება და რამდენად ფართოა ობიექტივის გახსნა. დიაფრაგმა ასევე გავლენას ახდენს გამოსახულების სიმკვეთრეზე. ლინზების უმეტესობა (გაბედავ ყველა ვთქვა?) უფრო მკვეთრია რამდენიმე ნაბიჯით ქვემოთ (ამას „ტკბილი ლაქა“ ეწოდება). ობიექტივი, რომლის მაქსიმალური დიაფრაგმაა f/2.8, გამოიმუშავებს უფრო მკვეთრ სურათს f/8-ზე, ვიდრე f/2.8-ზე. რაც უფრო კარგია ლინზის ხარისხი, მით ნაკლები მნიშვნელობა აქვს მას, მაგრამ ეს შესამჩნევია ლინზების უმეტესობაში.

უაღრესად პატარა სიღრმე სიმკვეთრე in ეს გამოსახულება აკეთებს ჩიტი, იმალებოდა in ბუჩქები, in ფოკუსირება, ა გარემო ოთხშაბათი საწყისი ფილიალები ბუნდოვანი in ნისლი.

სიღრმე სიმკვეთრე და განაცხადი

გარდა ამისა, დიაფრაგმა ასევე აკონტროლებს ველის სიღრმეს. ეს არის სურათის რაოდენობა, რომელიც ფოკუსირებულია. როდესაც ობიექტივი ფართოდ ღიაა, როგორიცაა f/2.8, სურათს ექნება ველის უფრო მცირე სიღრმე, ვიდრე f/11-ზე.

როგორც ჩამკეტის სიჩქარის შემთხვევაში, დიაფრაგმის გამოყენება უნდა იყოს მიზანმიმართული. გსურთ მიიღოთ ლანდშაფტის სურათი, რომელსაც აქვს ყველაფერი ფოკუსირებული წინიდან უკანა მიმართულებით? მაშინ უმჯობესია აირჩიოთ მაღალი f- რიცხვი (როგორც f/11). რას იტყვით პორტრეტზე, სადაც გსურთ სუფთა, რბილი ფონი, მაგრამ ძალიან მკვეთრი სახე? შემდეგ გამოიყენეთ ძალიან მცირე f- რიცხვი (როგორიცაა f/2.8 ან f/4) და დააკვირდით ფოკუსის წერტილს.

დიაფრაგმა პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩამკეტის სიჩქარეზე. დიდი f- რიცხვი მოითხოვს ნელი ჩამკეტის სიჩქარის გამოყენებას ადექვატური ექსპოზიციის უზრუნველსაყოფად. უფრო მცირე f- რიცხვი საშუალებას მოგცემთ გამოიყენოთ ჩამკეტის სწრაფი სიჩქარე. ეს ორი პარამეტრი მთლიანად ურთიერთდაკავშირებულია, ამის თავიდან აცილების გზა არ არსებობს, ამიტომ ორივე უნდა გესმოდეთ.

Ბალანსი თეთრი

თეთრი ბალანსი, ისევე როგორც ISO, დაკავშირებულია სენსორთან, მაგრამ ამ შემთხვევაში, მას უფრო მეტი კავშირი აქვს სინათლის ფერთან, ვიდრე მის ინტენსივობასთან.

სინათლის სხვადასხვა წყაროს განსხვავებული ჩრდილები აქვს. ჩვენი თვალები ხშირად ვერ ამჩნევენ განსხვავებას, მაგრამ შეგიძლიათ დადოთ ფსონი, რომ კამერა ამას აკეთებს. ოდესმე გინახავთ სახლის ინტერიერის ფოტო, რომელიც განათებულია რბილი თეთრი ნათურებით და ასევე ფანჯრით? ჩვეულებრივ, ოთახის ინტერიერი ბუნებრივად გამოიყურება, როდესაც ფანჯრიდან შუქი ხელოვნურად ლურჯია. ეს არის თეთრი ბალანსი. კამერა (ან ფოტოგრაფი) იყენებს ოთახის შუქს (თბილი ფერის ნათურებს), როგორც ნეიტრალურ ფერს, შემდეგ კი ფანჯრიდან ბუნებრივი სინათლე გამოიყურება ლურჯი.

როდესაც თეთრი ბალანსი არასწორად არის დაყენებული, ფერები დამახინჯებულია. ისინი ძალიან ყვითელი, ლურჯი ან ნარინჯისფერი გამოიყურებიან. როდესაც თეთრი ბალანსი სწორია, ყველაფერი ბუნებრივად გამოიყურება ან როგორც ჩვენი თვალები ხედავენ.

ეს არის კამერის ავტომატური თეთრი ბალანსის პარამეტრი. ჩრდილოეთის შუქების ფერები ძალიან მეწამული და ყვითელი ჩანს

ამ ვერსიაში, იგივე ექსპოზიციის პარამეტრების გამოყენებით შემდგომი დამუშავებისას, მე დავაყენე თეთრი ბალანსი უფრო ცისფერ დიაპაზონზე, რითაც ფერები უფრო ბუნებრივი და სასიამოვნო გავხდი.

რაც შეეხება ავტომატურ თეთრი ბალანსს?

აღიარება უნდა მივცე. თითქმის ყოველთვის ვიყენებ ავტომატური თეთრი ბალანსის რეჟიმს. კამერები საკმაოდ კარგად განასხვავებენ ჩრდილებს და ირჩევენ სწორ თეთრ ბალანსს. როდესაც ის არასწორად არის აღმოჩენილი, ვამოწმებ სურათს ეკრანზე და ვაკეთებ ცვლილებებს შემდეგი კადრისთვის. მეორეც, მე მხოლოდ RAW-ში ვიღებ, რაც ნიშნავს, რომ კომპიუტერზე კორექტირება შემიძლია. კომპიუტერის მონიტორზე გამოსახულებას უფრო ვენდობი, ვიდრე კამერის პატარა ეკრანს.

თუმცა, არის დრო, როდესაც თეთრი ბალანსის კორექტირებაა საჭირო. პირველი, თუ გადაიღეთ JPEG-ში. ეს ფორმატი არ მოგცემთ საშუალებას შეცვალოთ თეთრი ბალანსი მოგვიანებით, ამიტომ ის თავდაპირველად სწორი უნდა იყოს. მეორეც, მაღალი კონტრასტული სცენების ან პანორამებისთვის სურათების გაერთიანების შემთხვევაში. ელფერის ოდნავ შეცვლა HDR კადრების ან პანორამების კომბინირებისას ამას უფრო გაართულებს ან შეუძლებელს გახდის. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თეთრი ბალანსი, როდესაც განზრახ გსურთ სურათის გადაღება გრილი ან თბილი ტონებით, ან ხელოვნური განათების გამოყენებისას. (ახლა ეს თემა მოითხოვს ცალკე სტატიას...)

ყურადღება მიაქციეთ თეთრის ბალანსს, გაიგეთ რას ნიშნავს და როგორ მოქმედებს ის თქვენს სურათებზე და შემდეგ გადაწყვიტეთ როგორ გამოიყენოთ იგი.

კომპენსაცია კონტაქტი დაინფიცირების წყაროსთან

აქ მე გამოვიყენე ექსპოზიციის კომპენსაცია, რათა დავრწმუნდე, რომ გამოსახულება საკმარისად კაშკაშაა, რომ დეტალები აჩვენოს წინა პლანზე და ნათელი მზის ჩასვლა არ მოხდეს ზედმეტად ექსპოზიციაზე.

ეს ორი სურათი გვიჩვენებს, რამდენად სასარგებლო შეიძლება იყოს ექსპოზიციის კომპენსაცია. ქვემოთ მოცემული სურათი გადაღებულია მზის კაშკაშა შუქზე, მაგრამ განზრახ დაუცველია სამი გაჩერებით, მთებს აშავებს, მაგრამ დეტალებს ინარჩუნებს ცის არეში, რითაც ქმნის სიურეალისტურ სურათს.

კარგად გაეცანით თქვენს კამერას

ექსპოზიციის კომპენსაცია არის ინსტრუმენტი, რომლის რეგულირებაც თქვენ უნდა შეგეძლოთ კამერის გარეშეც კი. ექსპოზიციის კომპენსაცია საშუალებას გაძლევთ ძალიან სწრაფად დაამატოთ ან შეამციროთ შუქის რაოდენობა სურათზე. Ძალიან ბნელი? გამოიყენეთ ექსპოზიციის კომპენსაცია სინათლის დასამატებლად. ძალიან მსუბუქი? ექსპოზიციის კომპენსაცია სწრაფად შეამცირებს ექსპოზიციას. მისი პარამეტრი დამოკიდებულია თქვენს კამერაზე.

მე ხშირად ვიყენებ დიაფრაგმის პრიორიტეტის რეჟიმს. ეს ნიშნავს, რომ მე ვირჩევ დიაფრაგმას და კამერა განსაზღვრავს ჩამკეტის სიჩქარეს. თუ დავაყენებ ექსპოზიციის კომპენსაციას, კამერა შეინახავს არჩეულ დიაფრაგმას და უბრალოდ ხელახლა გამოთვლის ჩამკეტის სიჩქარეს. თუ გამოვიყენებდი ჩამკეტის პრიორიტეტს, როგორც ამას ვაკეთებ ხოლმე, კამერა ადგენს დიაფრაგს. ავტო რეჟიმში, კამერა იღებს ამ გადაწყვეტილებებს ჩემთვის.

მე ყოველთვის ვიყენებ ექსპოზიციის კომპენსაციას. ეს არის ჩემი ჩვეულებრივი გზა გადაღების დროს ექსპოზიციის დაზუსტების. ჩემს Canon DSLR-ზე ამის გაკეთება შემიძლია ბორბლის მარტივი შემობრუნებით. სხვა კამერებზე ექსპოზიციის კომპენსაცია დაყენებულია წინა პანელზე, ციფერბლატზე ჩამკეტის ღილაკის გვერდით ან იგივე ღილაკების სისტემა უკანა პანელზე. შეიტყვეთ, როგორ მუშაობს თქვენი კამერა და ისწავლეთ როგორ დააყენოთ ის სწრაფად და ეფექტურად. ამ მნიშვნელოვანი ხელსაწყოების გაგება ნიშნავს, რომ არ გამოტოვებთ შანსს, რომ მიიღოთ კარგი კადრები, იქნება ეს გარეთ თუ სტუდიაში.

დასკვნა

ეს ხუთი პარამეტრი ყველაზე მნიშვნელოვანია კამერის გასაგებად. სცადეთ მათთან ერთად, რათა იცოდეთ როგორ იმოქმედებენ ისინი საბოლოო სურათზე და როგორ შეცვალოთ ისინი სწრაფად და ზედმეტი აურზაურის გარეშე. როგორც კი ამას გააკეთებთ, თქვენ მიდიხართ გააზრებული სურათების შესაქმნელად.