Papua Nová Guinea je jednou z najúžasnejších krajín na svete s úžasnou kultúrnou rozmanitosťou. Spolu tu žije asi osemstopäťdesiat rôznych jazykov a prinajmenšom toľko rôznych etnických skupín, hoci počet obyvateľov je sotva sedem miliónov!
Názov „Papua“ pochádza z malajského slova „papuva“, čo v ruštine znamená „kučeravý“, čo je jedna z charakteristík vlasov obyvateľov tejto oblasti.
Papua-Nová Guinea je jedným z najrozmanitejších národov na svete. Existujú stovky domorodých etnických skupín, z ktorých najväčšia je známa ako Papuánci, ktorých predkovia prišli na Novú Guineu pred desiatkami tisíc rokov. Mnohí obyvatelia papuánskych kmeňov stále udržiavajú len menšie kontakty s okolitým svetom.
(Celkovo 37 fotografií)
Post sponzor: FireBit.org je prvý ukrajinský otvorený sledovač torrentov bez registrácie a hodnotenia. Populárne filmy, kreslené filmy, koncerty známych interpretov a akékoľvek iné súbory si môžete sťahovať bez akýchkoľvek obmedzení - neexistuje žiadne hodnotenie a nemusíte sa ani registrovať!
1. Deň nezávislosti na Papue Novej Guinei. Hlavu tohto Papuána zdobia pierka holubíc, rajských vtákov a iných exotických vtákov. Početné ozdoby z mušlí okolo krku sú symbolom prosperity a prosperity. V minulosti sa v týchto častiach používali mušle ako analóg peňazí. Obzvlášť cenný je svadobný dar tohto druhu, ktorý manžel daruje svojej snúbenici.
2. Kakonaroo, Južná vysočina - Tanec duchov v kmeni Huli.
3. Goroka Festival na Deň nezávislosti. V tento deň je zvykom zaliať sa od hlavy po päty bahnom a zatancovať si špeciálny tanec určený na prilákanie dobrej nálady. Papuánci veria v duchov a tiež si veľmi uctievajú pamiatku svojich mŕtvych predkov.
4. Papua Nová Guinea na mape sveta.
5. Goroka Festival je pravdepodobne najznámejším kmeňovým kultúrnym podujatím. Koná sa každoročne v predvečer Dňa nezávislosti (16. septembra) v meste Goroka.
6. Osada Tari sa nachádza v centre provincie Huli v Južnej vysočine. Je to druhá najväčšia osada v provincii a dá sa do nej dostať po ceste z Mendi. Takto vyzerá tradičný outfit obyvateľa tejto osady.
7. Okoo stovky kmeňov prichádzajú na festival Goroka, aby predviedli svoju kultúru, tradičnú hudbu a tanec. Prvýkrát sa tento festival konal v 50. rokoch 20. storočia z iniciatívy misionárov. V posledných rokoch festival navštevujú turisti, pretože je to jedna z mála príležitostí vidieť skutočnú živú kultúru miestnych kmeňov.
8. Zelený pavúk je jedným z tradičných účastníkov festivalu Goroka.
9. Bubeník na festivale Goroka.
10. Muž so žltou pomaľovanou tvárou na festivale Goroka.
11. Venujte pozornosť mušľovému náhrdelníku.
12. Jedným z tradičných sfarbení je čierna s červeným hráškom.
13. Vítaná je najmä kombinácia červenej, žltej a oranžovej. A samozrejme obligátny mušľový náhrdelník – čím masívnejší, tým lepší.
14. Ďalšia verzia slávnostného sfarbenia je čierna a biela, so šarlátovými krúžkami okolo očí.
15. Veľmi často sa na ozdobu používajú zobáky zoborožcov. Ide o čeľaď vtákov z radu Coraciiformes. Zahŕňa 57 druhov vyskytujúcich sa v Afrike a juhovýchodnej Ázii, na ostrovoch Tichého oceánu a Indického oceánu. Majú veľmi svetlé perie, ktoré sa často používa na výrobu pokrývok hlavy.
16. Ďalšia verzia slávnostného sfarbenia.
17. Títo ľudia sú zástupcami kaderníckej dielne. S bežnými kaderníkmi však nemajú nič spoločné. Pomocou špeciálnych rituálov umožňujú rýchlejšiemu rastu vlasov, takže je možné vytvoriť tradičný účes.
18. Tribe de Biami žije v lesoch Západnej provincie.
19. Extravagancia farieb - červená, ružová, biela s modrými bodkami ...
20. Šperky, symbolizujúce plodnosť.
21. Šperky symbolizujú silu, prosperitu a plodnosť.
22. Kmeň žijúci na hore Hagen počas rituálnej piesne.
23. To isté, pohľad spredu.
24. Čelenka vyrobená z peria rajského vtáka.
25. Čelenka z kožušiny a peria raja.
26. Kožušinová sukňa a kostený náhrdelník.
27. Ďalšia pokrývka hlavy vyrobená z peria rajského vtáka.
Papua-Nová Guinea, najmä jej centrum, je jedným z chránených kútov Zeme, kam ľudská civilizácia takmer neprenikla.
Ľudia tam žijú v úplnej závislosti od prírody, uctievajú svoje božstvá a uctievajú duchov svojich predkov.Na pobreží ostrova Nová Guinea dnes žijú celkom civilizovaní ľudia, ktorí ovládajú úradný – anglický – jazyk. Misionári s nimi pracovali dlhé roky.
V strede krajiny sa však nachádza niečo ako rezervácia – kočovné kmene, ktoré žijú ešte v dobe kamennej. Každý strom poznajú po mene, mŕtvych pochovávajú na konáre, netušia, čo sú peniaze či pasy.
Obklopuje ich hornatá krajina porastená nepreniknuteľnou džungľou, kde je pre Európana pre vysokú vlhkosť a nepredstaviteľné horúčavy život neznesiteľný.
Nikto tam nevie ani slovo po anglicky a každý kmeň hovorí svojim vlastným jazykom, ktorých je na Novej Guinei asi 900. Kmene žijú od seba veľmi izolované, komunikácia medzi nimi je takmer nemožná, takže ich dialekty majú len málo spoločného , a ľudia sú si navzájom priateľ jednoducho nerozumie.
Typická osada, kde žije kmeň Papuáncov: skromné chatrče sú pokryté obrovskými listami, v strede je niečo ako čistinka, kde sa zhromažďuje celý kmeň, a džungľa je naokolo na dlhé kilometre. Jedinými zbraňami týchto ľudí sú kamenné sekery, oštepy, luky a šípy. Ale nie s ich pomocou, dúfajú, že sa ochránia pred zlými duchmi. Preto veria v bohov a duchov.
V kmeni Papuáncov sa zvyčajne chová múmia „vodcu“. Toto je vynikajúci predok - najodvážnejší, najsilnejší a najinteligentnejší, ktorý padol v boji s nepriateľom. Po jeho smrti bolo jeho telo ošetrené špeciálnou zmesou, aby sa zabránilo rozkladu. Telo vodcu drží čarodejník.
Je to v každom kmeni. Táto postava je medzi príbuznými veľmi uctievaná. Jeho funkciou je hlavne komunikovať s duchmi predkov, upokojovať ich a žiadať o radu. Čarodejníci zvyčajne chodia k ľuďom, ktorí sú slabí a nevhodní na neustály boj o prežitie – jedným slovom, k starým ľuďom. Čarodejníctvom sa živia.
BIELE - VYMYSLNÉ?
Prvým belochom, ktorý prišiel na tento exotický kontinent, bol ruský cestovateľ Miklukho-Maclay. Po pristátí na pobreží Novej Guiney v septembri 1871 sa ako absolútne mierumilovný muž rozhodol nebrať zbrane na breh, vzal si iba darčeky a zápisník, s ktorým sa nikdy nerozlúčil.
Miestni sa s cudzincom stretli dosť agresívne: strieľali jeho smerom šípy, zastrašujúco kričali, mávali oštepmi...
Miklukho-Maclay však na tieto útoky nijako nereagoval. Naopak, s tým najneochvejnejším pohľadom si sadol do trávy, vyzývavo si vyzul topánky a ľahol si, aby si zdriemol.
Snahou vôle sa cestovateľ prinútil spať (alebo to len predstieral). A keď sa prebudil, videl, že Papuánci pokojne sedia vedľa neho a všetkými očami hľadia na cudzieho hosťa. Divisi uvažovali takto: ak sa človek s bledou tvárou nebojí smrti, potom je nesmrteľný. Tak sa rozhodli.
Cestovateľ žil niekoľko mesiacov v kmeni divochov. Celý ten čas ho domorodci uctievali a uctievali ako boha. Vedeli, že ak si to želajú, tajomný hosť môže veliť silám prírody. Ako to je?
Áno, práve raz Miklukho-Maclay, ktorý sa nazýval iba Tamo-rus - „ruský muž“ alebo Karaan-tamo – „muž z mesiaca“, ukázal Papuáncom taký trik: nalial vodu do taniera s alkoholom a postavil to v plameňoch. Dôveryhodní miestni obyvatelia verili, že cudzinec dokáže zapáliť more alebo zastaviť dážď.
Papuánci sú však vo všeobecnosti dôverčiví. Napríklad sú pevne presvedčení, že mŕtvi idú do ich krajiny a vracajú sa bieli a prinášajú so sebou veľa užitočných predmetov a potravín. Táto viera žije vo všetkých papuánskych kmeňoch (napriek tomu, že spolu takmer nekomunikujú), dokonca aj v tých, kde nikdy nevideli bieleho muža.
POHREBNÝ Obrad
Papuánci poznajú tri príčiny smrti: zo staroby, z vojny a z čarodejníctva - ak smrť nastala z nejakého neznámeho dôvodu. Ak človek zomrel prirodzenou smrťou, bude čestne pochovaný. Všetky pohrebné obrady sú zamerané na upokojenie duchov, ktorí prijímajú dušu zosnulého.
Tu je typický príklad takéhoto rituálu. Blízki príbuzní zosnulého chodia k potoku na znak smútku vykonávať bisi – natieranie žltou hlinou po hlave a iných častiach tela. Muži v tomto čase pripravujú pohrebnú hranicu v centre obce. Neďaleko ohňa sa pripravuje miesto, kde bude zosnulý odpočívať pred kremáciou.
Sú tu umiestnené mušle a posvätné kamene vus - príbytok nejakej mystickej sily. Dotýkanie sa týchto živých kameňov je prísne trestané zákonmi kmeňa. Na vrchu kameňov by mal ležať dlhý pletený pás zdobený kamienkami, ktorý pôsobí ako most medzi svetom živých a svetom mŕtvych.
Zosnulý sa ukladá na posvätné kamene, potreté bravčovou masťou a hlinou, posypané vtáčím perím. Potom sa nad ním začnú spievať pohrebné piesne, ktoré rozprávajú o vynikajúcich službách zosnulého.
A nakoniec je telo spálené na hranici, aby sa ľudský duch nevrátil z podsvetia.
MŔTVYM V BOJKU – SLÁVA!
Ak muž zomrel v boji, jeho telo je pečené na hranici a s úctou zjedené s rituálmi vhodnými pre túto príležitosť, aby jeho sila a odvaha prešli na iných mužov.
O tri dni neskôr sa žene zosnulého odrežú falangy prstov na znak smútku. Tento zvyk je spojený s ďalšou starodávnou papuánskou legendou.
Jeden muž zle zaobchádzal so svojou ženou. Zomrela a skončila na druhom svete. Ale jej manžel po nej túžil, nemohol žiť sám. Odišiel za manželkou do iného sveta, priblížil sa k hlavnému duchu a začal prosiť, aby vrátil svoju milovanú do sveta živých. Duch si stanovil podmienku: manželka sa vráti, ale iba ak sľúbi, že sa k nej bude správať opatrne a láskavo. Muž sa, samozrejme, potešil a sľúbil všetko naraz.
Manželka sa k nemu vrátila. Jedného dňa však jej manžel zabudol na seba a opäť ju prinútil tvrdo pracovať. Keď sa prichytil a spomenul si na tento sľub, bolo už neskoro: manželka sa mu rozpadla pred očami. Manželovi zostala len falanga prsta. Kmeň sa nahneval a vyhnal ho, pretože im zobral nesmrteľnosť – možnosť vrátiť sa z druhého sveta, ako jeho manželka.
V skutočnosti si však manželka z nejakého dôvodu odreže falangu prsta na znak posledného daru svojmu zosnulému manželovi. Otec zosnulého vykonáva obrad nasuk – dreveným nožom mu odreže hornú časť ucha a krvácajúcu ranu potom zakryje hlinou. Tento obrad je dosť dlhý a bolestivý.
Po pohrebnom obrade si Papuánci uctievajú a upokojujú ducha svojho predka. Lebo ak sa jeho duša neupokojí, predok z dediny neodíde, ale bude tam bývať a škodiť. Duch predka je nejaký čas kŕmený, akoby živý, a dokonca sa mu pokúša poskytnúť sexuálne potešenie. Napríklad hlinená figurína kmeňového boha je umiestnená na kameni s otvorom, ktorý symbolizuje ženu.
Podsvetie z pohľadu Papuáncov je akýmsi rajom, kde je veľa jedla, najmä mäsa.
SMRŤ S ÚSMEVOM NA PERÁCH
V Papue Novej Guinei ľudia veria, že hlava je sídlom duchovnej a fyzickej sily človeka. Preto sa pri boji s nepriateľmi Papuánci v prvom rade snažia zmocniť sa tejto časti tela.
Kanibalizmus pre Papuáncov vôbec nie je túžba chutne jesť, ale skôr magický obrad, počas ktorého kanibali prijímajú myseľ a silu toho, koho jedia. Aplikujme tento zvyk nielen na nepriateľov, ale aj na priateľov, ba aj príbuzných, ktorí hrdinsky padli v boji.
Obzvlášť „produktívny“ je v tomto zmysle proces jedenia mozgu. Mimochodom, práve s týmto obradom lekári spájajú chorobu kuru, ktorá je medzi kanibalmi veľmi rozšírená. Kuru je iný názov pre chorobu šialených kráv, ktorá sa môže nakaziť zjedením nepražených mozgov zvierat (alebo v tomto prípade ľudí).
Táto zákerná choroba bola prvýkrát zaznamenaná v roku 1950 na Novej Guinei, v kmeni, kde bol mozog mŕtvych príbuzných považovaný za pochúťku. Choroba začína bolesťami kĺbov a hlavy, postupne postupuje, vedie k strate koordinácie, chveniu rúk a nôh a napodiv aj záchvatom nekontrolovateľného smiechu.
Choroba sa vyvíja mnoho rokov, niekedy je inkubačná doba 35 rokov. Najhoršie však je, že obete choroby zomierajú so zamrznutým úsmevom na perách.
Sergej BORODIN
27. apríla 2015Je veľmi logické začať príbeh o našej ceste na Papuas príbehom o samotných Papuáncoch.
Neexistovali by žiadni Papuánci – a neexistovala by ani polovica problémov v kampani na Carstensz Pyramídu. Ale nebola by tam polovica šarmu a exotiky.
Vo všeobecnosti ťažko povedať, či by to bolo lepšie alebo horšie... A prečo nie. Aspoň teraz – zatiaľ niet pred Papuáncami úniku na výprave do Carstenszovej pyramídy.
Naša Carstensz expedícia 2015 teda začala ako všetky podobné expedície: letisko Bali - letisko Timika.
Kopa kmeňov, bezsenná noc. Márne pokusy ako-tak prespať v lietadle.
Timika je ešte civilizácia, ale už Papua. Pochopíte to od prvých krokov. Alebo od prvých hlášok na záchode.
Naša cesta však vedie ešte ďalej. Z Timiki musíme letieť malým charterovým lietadlom do dediny Sugapa. Predtým išli výpravy z dediny Ilaga. Cesta tam je jednoduchšia, trochu kratšia. Ale posledné tri roky sa v Ilage usadili takzvaní separatisti. Preto expedície začínajú zo Sugapy.
Zhruba povedané, Papua je región okupovaný Indonéziou. Papuánci sa nepovažujú za Indonézanov. Vláda im vyplácala peniaze. Len. Pretože sú Papuánci. Posledných pätnásť rokov prestali platiť peniaze. Papuánci sú však zvyknutí, že im (relatívne) bieli ľudia dávajú peniaze.
Teraz sa toto „mal by dať“ zobrazuje hlavne turistom.
Nie tak veselo po nočnom lete sme sa so všetkými vecami presunuli do domčeka vedľa letiska – odkiaľ štartujú malé lietadlá.
Tento moment možno považovať za východiskový bod expedície. Všetky istoty končia. Nikto nikdy nedáva presné informácie. Všetko sa môže stať za päť minút, za dve hodiny alebo za deň.
A nemôžete robiť nič, nič nezávisí od vás.
Nič neučí trpezlivosti a pokore ako cesta do Carstensz.
Tri hodiny čakania a ideme smerom k lietadlu.
A tu sú – prví skutoční Papuánci, ktorí čakajú na odlet do svojich dedín.
Neradi sa fotia. A vo všeobecnosti príchod davu cudzincov im nespôsobuje žiadne pozitívne emócie.
No dobre, ešte sme sa k nim nedostali. Máme dôležitejšie veci na práci.
Najprv sa váži naša batožina a potom nás všetkých s príručnou batožinou. Áno, áno, toto nie je vtip. V malom lietadle sa hmotnosť pohybuje v kilogramoch, takže hmotnosť každého cestujúceho sa starostlivo zaznamenáva.
Cestou späť pri vážení sa živá hmotnosť účastníkov akcie výrazne znížila. Áno, a hmotnosť batožiny tiež.
Odvážili sme, odhlásili našu batožinu. A znova čakať. Tentokrát v najlepšom letiskovom hoteli – Papua Holiday. Aspoň nikde sa nespí tak sladko ako tam.
Zo sladkých snov nás vytrhne povel „čas na pristátie“.
Tu je náš vták s bielymi krídlami, pripravený vziať ho do čarovnej krajiny Papuázia.
Polhodina letu a ocitneme sa v inom svete. Všetko je tu nezvyčajné a nejako extrémne.
Štart zo super krátkej dráhy.
A končiac náhle utekajúcimi Papuáncami.
Už sme čakali.
Gang indonézskych motorkárov. Mali nás odviesť do poslednej dediny.
A Papuánci. Veľa Papuáncov. Ktorý musel rozhodnúť, či nás do tejto dediny vôbec pustiť.
Rýchlo nám zobrali tašky, odtiahli ich nabok a začali debatovať.
Ženy sedeli oddelene. Bližšie k nám. Smejte sa, chatujte. Dokonca aj malý flirt.
Muži v diaľke boli zaneprázdnení vážnymi záležitosťami.
No konečne som sa dostal k zvykom a zvykom Papuáncov.
Na Papuase vládne patriarchát.
Polygamia je tu akceptovaná. Takmer každý muž má dve alebo tri manželky. Manželky majú päť, šesť, sedem detí.
Nabudúce ukážem papuánsku dedinu, domy a ako tam všetci žijú v takom veľkom veselom dave
Takže. Vráťme sa k rodinám.
Muži sa zaoberajú lovom, ochranou domu a riešením dôležitých problémov.
Všetko ostatné robia ženy.
Poľovačka sa nekoná každý deň. Dom tiež nie je pred nikým zvlášť chránený.
Preto typický deň muža prebieha takto: zobudí sa, vypije si čaj, kávu alebo kakao a prejde sa dedinou, aby zistil, čo je nové. Vracia sa domov na večeru. Dines. Pokračuje v prechádzkach po dedine a rozpráva sa so susedmi. Večera. Potom, súdiac podľa počtu detí v dedinách, sa venuje riešeniu demografických problémov a ide spať, aby mohol ráno pokračovať v neľahkom každodennom živote.
Žena vstáva skoro ráno. Pripraví čaj, kávu a iné raňajky. A potom sa stará o dom, deti, záhradu a iné hlúposti. Celý deň od rána do večera.
Indonézski chlapci mi toto všetko povedali na moju otázku: prečo muži nenosia takmer nič a ženy ťažké tašky.
Muži sa jednoducho nehodia na ťažkú každodennú prácu. Ako vo vtipe: príde vojna a som unavený ...
Takže. Naši Papuánci začali diskutovať, či nás pustia cez Sugapu alebo nie. Ak je to povolené, tak za akých podmienok.
V skutočnosti je to všetko o podmienkach.
Čas plynul, rokovania sa naťahovali.
Všetko bolo pripravené na expedíciu. Čižmy, dáždniky, zbrane a iné potreby.
V rozhovore prešlo pár hodín.
A zrazu nový tím: na motorkách! Hurá, prvá etapa je za nami!
Myslíte si, že je to všetko? Nie Toto je len začiatok.
Vyrazili s nami starší z dediny, dvaja vojaci, dvaja policajti a sympatickí Papuánci.
Prečo toľko?
Na vyriešenie vznikajúcich problémov.
Otázky sa objavili takmer okamžite.
Ako som už písal, niekde od sedemdesiatych rokov indonézska vláda vyplácala Papuáncom peniaze. Len. Stačilo raz za mesiac prísť do banky, postaviť sa do radu a dostať kopu peňazí.
Potom prestali dávať peniaze. Ale pocit, že peniaze by mali byť len také, zostal.
Spôsob, ako získať peniaze, sa našiel dostatočne rýchlo. Doslova s príchodom prvých turistov.
Takto sa objavila obľúbená zábava Papuáncov – akési bloky.
Do stredu cesta sa položí palica. A nemôžete ho prekročiť.
Čo sa stane, ak prekročíte palicu?
Podľa indonézskych chlapov - môžu hádzať kamene, môžu robiť niečo iné, vo všeobecnosti prosím nie.
Toto je zarážajúce. No nezabijú...
Prečo nie?
Ľudský život tu nestojí za nič. Na území Papuy formálne platia indonézske zákony. V skutočnosti majú prednosť miestne zákony.
Podľa nich, ak ste zabili človeka, stačí po dohode s príbuznými obete zaplatiť malú pokutu.
Existuje podozrenie, že za vraždu bieleho cudzinca nielenže nebudú pokutovaní, ale dostanú aj vďaku.
Samotní Papuánci sú temperamentní. Rýchlo sa vzdialia, no v prvom momente hnevu sa veľmi neovládajú.
Videli sme, ako prenasledovali svoje manželky mačetou.
Podávanie rúk je v poradí vecí. Na konci cesty boli manželky, ktoré sa vydali na cestu so svojimi manželmi, pokryté modrinami.
Takže budú hádzať kamene alebo strieľať z luku do chrbta - nikto nechcel experimentovať.
Preto sa pri každej palici položenej na zemi začali rokovania.
Spočiatku to vyzerá ako divadelné predstavenie.
Smiešne oblečení ľudia v šortkách a tričkách, ozdobených farebnými plastovými korálkami a pierkami, stoja uprostred cesty a začínajú prednášať ohnivý prejav.
Príhovory prednášajú výlučne muži.
Vystupujú po jednom. Hovoria nahlas, nahlas. V najdramatickejších momentoch hádzanie klobúkov o zem.
Ženy sa občas pohádajú. Ale akosi vždy v refréne, čo vytvára nepredstaviteľný humbuk.
Diskusia sa rozprúdi, potom utíchne.
Vyjednávači prestanú hovoriť a rozídu sa rôznymi smermi, aby si sadli a premýšľali.
Ak preložíte dialóg do ruštiny, bude vyzerať asi takto:
- Nepustíme týchto bielych cez našu dedinu.
- Mali by ste preskočiť týchto milých ľudí - to sú už platení starší z iných kmeňov.
- Dobre, ale nech nám zaplatia a vezmú naše ženy ako nosičky.
Samozrejme, že vám zaplatia. A o nosičoch rozhodneme zajtra.
- Obchod. Dajte nám päť miliónov
- Áno, si blázon
A potom sa začína vyjednávanie ... A opäť klobúky lietajú na zem a ženy kričia.
Chlapci, ktorí to všetko vidia prvýkrát, sa potichu zbláznia. A celkom úprimne hovoria: "Si si istý, že si im za tento výkon nezaplatil?"
Škoda, že to nevyzerá reálne.
A čo je najdôležitejšie, domáci, najmä decká, to celé vnímajú ako divadelné predstavenie.
Sedia a pozerajú.
Prejde polhodina, hodina, v najhoršom prípade - dve hodiny. Vyjednávači dosahujú všeobecne akceptovanú sumu milión indonézskych tugrikov. Palica sa vzďaľuje a naša kavalkáda sa ponáhľa ďalej.
Prvýkrát je to dokonca vtipné. Ten druhý je stále zaujímavý.
Po tretie, štvrté - a teraz sa to všetko začne trochu napínať.
Zo Sugapy do Suangamy – konečný cieľ našej cesty – 20 kilometrov. Ich zdolanie nám trvalo viac ako sedem hodín.
Celkovo bolo na ceste šesť blokád.
Bol večer. Všetci sú už premočení dažďom. Začínalo sa stmievať a bola poriadna zima.
A tu od môjho statočného tímu začali prichádzať čoraz nástojčivejšie návrhy prejsť na komoditno-peňažné vzťahy a zaplatiť Papuáncom peniaze, ktoré chcú, aby nás čo najrýchlejšie prepustili.
A to som sa snažil vysvetliť všetko. Tieto najkomoditno-peňažné vzťahy nefungujú.
Všetky zákony končili niekde v regióne Timiki.
Môžete zaplatiť raz. Ale nabudúce (a budeme sa musieť vrátiť) budú požiadaní, aby zaplatili oveľa viac. A blokov nebude šesť, ale šestnásť.
Taká je logika Papuáncov.
Niekde na začiatku cesty sa ma zmätene opýtali: "No, najali nás do práce, oni si musia plniť povinnosti." A pri týchto slovách sa mi chcelo smiať a plakať zároveň.
Papuánci nemajú pojem „povinnosť“. Dnes jedna nálada, zajtra iná... A vôbec, Papuánci sú s pojmom morálky akosi napätí. To znamená, že úplne absentuje.
Posledný blok sme prekonali už za tmy.
Zdĺhavé rokovania začali napínať nielen nás. Motocyklisti začali aktívne naznačovať, že sa musia vrátiť do Sugapy. S nami alebo bez nás.
Tým pádom sme sa za tmy na horskej ceste v daždi na motorkách bez reflektorov dostali do poslednej dediny pred džungľou – Suangami.
Na druhý deň bola ďalšia show s názvom Nosiči sa najímajú na expedíciu. A ako sa to deje, prečo sa tomu nedá vyhnúť a ako to celé skončí, vám prezradím nabudúce.
Papua-Nová Guinea je krajina, ktorá vyvoláva množstvo emócií, aj keď nie vždy príjemných. Tento smer nie je medzi bežnými turistami veľmi obľúbený.
Územie štátu je malé, počet obyvateľov sotva presiahol 5 miliónov ľudí. Osada, hrdo nazývaná mestom, pozostáva z kasární a bungalovov, medzi ktorými pusto stoja päťposchodové budovy bánk, hotelov či iných inštitúcií. Papuánci žijú v malých osadách. Domy, ak sa to tak dá nazvať, slúžia len ako ochrana pred dažďom a páliacim slnkom.
Ak sa náhle dedina rozrastie, časť obyvateľov sa spontánne oddelí. Takže v dedinách nemôžete napočítať viac ako tisíc ľudí.
Mimochodom, dávajte pozor na dýzy pre penis. Čím dlhšia je tryska, tým vyšší je stav jej majiteľa. Najdlhšiu trysku samozrejme vlastní vodca kmeňa
V roku 2012 bola Papua-Nová Guinea na čele rebríčka najnebezpečnejších krajín pre turistov. Turista nemá čas vkročiť do tejto požehnanej zeme, pretože oči miestnych zlodejov a podvodníkov sa okamžite obrátia k nemu. Preto so sebou nemôžete nosiť slušné množstvo, niekoho šikovné ruky sa ho môžu rýchlo zbaviť.
Kontaktovať miestnu políciu nie je ľahká úloha. S vysokou mierou pravdepodobnosti môžete naraziť na „vlkodlakov“ v uniforme. Ak od vás úrady začali požadovať platbu za porušenie nejakého zákona v Papue-Novej Guinei, požiadajte ich, aby vás vzali na stanicu a vyhotovili správu. To je zvyčajne viac než dosť na to, aby sa strážca zákona stiahol pri hľadaní dôverčivejšej koristi.
Mesto Mount Hagen s priľahlým územím je horúcim miestom. Jeho povesť nechala ďaleko za hlavným mestom krajiny – Port Moresby. Domáci sa turistu nikdy neusmejú ani nepozdravia. Väčšina z nich sa riadi kultom nákladu, v ktorom všetky predmety, ktoré je možné vlastniť, posielajú ich predkovia a zlí bieli ľudia ich berú. Prísni Papuánci sa teda modlia, aby niečo z tohto dobra pripadlo aj na nich. Kto vyrobí auto z palmových konárov a kto vyrobí automat.
Miestni obyvatelia nezneužívajú fajčenie, radšej žuvajú betelový orech. Sprievodcovia neodporúčajú turistom, aby to skúšali. Hoci to nie je oficiálne prirovnávané k drogám, môže znemožniť normálny pohyb na niekoľko hodín, čo vedie k strate koordinácie. Okrem toho, ak prehltnete túto žuvačku, môžete spôsobiť vážne poškodenie žalúdka. Žuvanie betelu na verejných miestach je zakázané. Je to spôsobené tým, že keď reaguje so slinami, sčervená a stopy tejto kaše sa nedajú zmyť ani z oblečenia, ani z dlaždíc, ani zo žiadneho iného povrchu. V hoteloch a na verejných miestach môžete dokonca vidieť tabuľku s preškrtnutým betelovým orechom.
Klíma v meste je najvhodnejšia pre bielych turistov – teplota nestúpa nad 25C. No napriek tomu sa na tieto miesta odváži len málokto. Každý hotel, dokonca aj ten najmenší, a ešte viac banka, je obohnaný vysokým plotom s ostnatým drôtom – nie každé väzenie v Rusku sa môže pochváliť takouto ochranou.
Neodporúča sa ani vychádzať z budovy hotela a prechádzať sa v noci po chránenej oblasti - s vysokou pravdepodobnosťou môžu niektorí ľudia vyliezť na palmu a strieľať, čím si turistu pomýlia so zverou.
Počas dňa je tiež nemožné chodiť po meste pešo - miestna polícia to prísne zakazuje. Ak náhodou pôjdete okolo, tak jedine v aute so zatvorenými oknami a pod spoľahlivým strážením.
Medzi mestami a obcami neexistuje cestná komunikácia. Nie sú tu bežné asfaltové cesty, v najlepšom prípade sa dá jazdiť po lesnom chodníku. Pre niekoľkodňové výdatné dažde sa ani na nich nedá pohybovať.
Takto vyzerá diaľnica Vevak – Vanimo
Lietadlá nelietajú priamo na Papuu Novú Guineu. Dostanete sa tam len s prestupom na Bali alebo v Austrálii. Cestovať musíte buď autom alebo po vode. A tí, ktorí by sa chceli pozrieť na krásu tropického raja z vtáčej perspektívy, pravdepodobne nebudú súhlasiť so zaplatením 2 000 dolárov za letenku – takéto ceny za vnútroštátne lety stanovil jediný miestny letecký dopravca Air Niugini.
Miestne obyvateľstvo si, samozrejme, nič podobné nemôže dovoliť, a tak sa ľudia do cieľa dostávajú najmä na podomácky vyrobených lodiach – medzi ostrovmi neexistuje centralizovaná komunikácia.
Kanibalizmus na ostrovoch postupne mizne do zabudnutia. Predtým, počas kmeňových vojen, víťazi zjedli porazený kmeň a nechali svoje lebky na pamiatku.
Doteraz však v niektorých osadách možno zjesť alebo upáliť zaživa podozrivého z čarodejníctva. Takže v roku 2012 bolo zatknutých 29 ľudí. Obvinení sú z úkladnej vraždy siedmich ľudí a kanibalizmu. Vo februári tohto roku zomrela žena na následky lynčovania – upálili ju zaživa.
Počas exkurzií sprievodcovia ukazujú turistom so silnými nervami hory lebiek, ktoré sa zachovali z čias, keď bolo pre Papuáncov vecou cti zjesť suseda.
Podľa tradície miestneho obyvateľstva boli lebky zjedených susedov uložené v „pánskych“ domoch. Všimnite si symbolickú „dieru“ v strede lebky
A ako tu dokázal Miklukho Maclay žiť celý rok?!
