როგორ დავხატოთ პორტრეტი ფოტოსურათიდან აკვარელში. აკვარელის პორტრეტი დამწყებთათვის: ნაბიჯ-ნაბიჯ ხატვის გაკვეთილი

შუადღე მშვიდობისა მეგობრებო! თანდათან ვუახლოვდებით ძირითადი ცნებებიფოტოგრაფიაში (ვსაუბრობთ), გაუგებრად, რომელი შემდგომი წინსვლაა ფოტოგრაფიის და ზოგადად შეგნებული გადაღების სწავლაში წარმოუდგენელია და სწორედ ეს იძლევა კარგ, სტაბილურ შედეგებს. ნება მომეცით მოგცეთ ციტატა ფოტოგრაფიის წესების დაცვის შესახებ:

ამ წესის შეუსრულებლობა იწვევს ნაგავს.
ამ წესის დაცვის უნარი იძლევა ხელოსნობის საიმედო დონეს.
ამ წესის დარღვევის უნარი ქმნის შედევრებს.

ასე რომ, მე ვფიქრობ, რომ დამწყებებმა უნდა იბრძოლონ დაეუფლონ საბაზისო ტექნიკას და განავითარონ სროლის ძირითადი უნარები (თავდაჯერებულად გადაიღეთ ხელით რეჟიმში, გააცნობიერონ, როგორ მოაწყონ ჩარჩო კომპოზიციურად, რა უნდა გაამახვილონ ჩარჩოში, როგორ დაამუშავონ სურათები...). და თავდაჯერებული ბაზა და გამოცდილება აუცილებლად გამოიღებს ნაყოფს უფრო საინტერესო შედეგების სახით, ეჭვიც არ შეგეპაროთ!)

ლინზების ფოკუსური სიგრძის კონცეფცია

ფოკუსური მანძილი ერთ-ერთია ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლებიობიექტივი. მოკლედ და მარტივად, ეს პარამეტრი განსაზღვრავს, რამდენად ახლოს შეიძლება მივიღოთ სურათი. ობიექტივის არჩევისას, თქვენ უნდა დაიწყოთ იქიდან, რადგან თქვენი გადაღების სტილი მოითხოვს გარკვეულ ფოკუსურ მანძილებს.

მე ვფიქრობ, რომ თქვენ უკვე გაქვთ, რაც ადრე განვიხილეთ. ყურადღება მიაქციე შემდეგი დიაგრამა SLR კამერა:

აქ წითელი წერტილოვანი ხაზი მიუთითებს ლინზის ოპტიკურ ღერძზე, ფაქტობრივად მის ცენტრზე. აქ ჩვენ ვუყურებთ კამერას ამოჭრილი ობიექტივით, ზედა ხედით. თუ ლინზს წინა ლინზებით თქვენსკენ მოაბრუნებთ, მონიშნეთ (გონებრივად, რა თქმა უნდა!) წრის ცენტრი, შემდეგ დახაზეთ მისგან პერპენდიკულარი და მიიღეთ ოპტიკური ღერძი. ობიექტი, რომლის გადაღებაც ხდება მარცხნივ მწვანედ არის მონიშნული. წითელი ხაზები წარმოადგენს სინათლის გავლას ობიექტივში.

ყველა ლინზს აქვს ობიექტივი, რომელიც აბრუნებს სურათს. სხივების გადაკვეთის წერტილს ლინზის ოპტიკურ ცენტრს უწოდებენ. ფიგურაში იგი აღინიშნება ხაზების გადაკვეთის წერტილით.

მიაქციეთ თქვენი ყურადღება ამ დიაგრამას მცირე ხნით და დააკვირდით. არაფერია რთული ამაში, უბრალოდ ერთხელ უნდა შეხვიდე.

ფოკუსური მანძილი არისმანძილი ლინზების ოპტიკური ცენტრიდან ფოკალურ სიბრტყემდე (მატრიცა). იხილეთ ზემოთ სქემატური ნახაზი.

ლინზების შემქმნელებმა იციან ოპტიკური ცენტრის ზუსტი მდებარეობა. და წერტილი, რომელიც შეესაბამება კეროვან სიბრტყეს, ე.ი. მატრიცის იდენტიფიცირება შესაძლებელია წრის აღნიშვნით სწორი ხაზით, რომელიც კვეთს მას კამერის სხეულზე ბორბლის მარჯვნივ, რომელიც ცვლის გადაღების რეჟიმებს (ნიკონზე).

დასახელება. ფოტოგრაფების გამოსვლაში შეგიძლიათ მოისმინოთ შემდეგი სახელები:

• ფოკუსური მანძილი;
• კეროვანი;
• FR (აბრევიატურა);
• ფოკუსური მანძილი (ინგლისური ექვივალენტი);
• FL (ინგლისური ეკვივალენტის აბრევიატურა).

როგორ იზომება ფოკუსური მანძილი?

ზომები მილიმეტრებში, მმ. ჯობია მაგალითს მივხედოთ. ვთქვათ, გვაქვს პოპულარული Nikon 35 მმ f/1.8G AF-S DX Nikkor ლინზა. მარკირება მიუთითებს 35 მმ, ე.ი. მისი ფოკუსური მანძილი მუდმივია და არის 35 მილიმეტრი. ახლა ყურადღებას ნუ მიაქცევთ სხვა მახასიათებლებს, ჩვენ შევხედავთ მათ, როდესაც ვსაუბრობთ ლინზებზე.

კიდევ ერთი მაგალითია სტანდარტული Nikon 18-55 მმ f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor ნაკრების ობიექტივი. აქ მითითებულია 18-55 მმ, ფოკუსური მანძილი ცვალებადია. ანუ, ობიექტივზე მასშტაბური რგოლის გადაბრუნებით, შეგიძლიათ შეცვალოთ იგი 18-დან 55 მმ-მდე. მომავალს რომ ვუყურებ, ასეთ ლინზებს ეწოდება ვარიფოკალური ლინზები ან ზუმის ლინზები.

პოპულარული მცდარი წარმოდგენა. ზოგჯერ გესმით, რომ ფოკუსური მანძილი რაღაცაზეა დამოკიდებული. ეს არასწორია. როგორც ზემოთ იყო აღწერილი, ფოკუსური მანძილი არის ლინზის ფიზიკური მახასიათებელი, რომელიც განკუთვნილია დიზაინერების მიერ. ის არავითარ შემთხვევაში არ იცვლება.

რა გავლენას ახდენს ფოკუსური მანძილი?

ყურადღება! ჩვენ ვუახლოვდებით ჩვენი საუბრის კრიტიკულად მნიშვნელოვან ნაწილს. თუ გესმით, რა არის განხილული ქვემოთ, თქვენ მიიღებთ შესანიშნავ საფუძველს კომპოზიციის გასაგებად, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია. თუ არა... შენ არ შეგიძლია არ გაიგო! თუ რამე მოხდება, მე ყოველთვის თქვენს სამსახურში ვარ კომენტარებში.

პარამეტრები, რომლებიც გავლენას ახდენს ფოკუსურ სიგრძეზე:

1. Ხედვის კუთხე;
2. გამოსახულების მასშტაბი;
3. დაბინდვის ხარისხი და ველის სიღრმე;
4. პერსპექტივა (ირიბად).

მოდით შევხედოთ ყველაფერს დეტალურად. მცირე კონვენციები - ჩვენ განვიხილეთ სტატიაში მატრიცების შესახებ. იქ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ რაც უფრო დიდია მატრიცა, მით უფრო ფართოა ხედვის კუთხე. აქ ჩვენ მივიღებთ მატრიცის გარკვეულ ზომას და განვიხილავთ პარამეტრებში არსებულ ყველა ცვლილებას იმის საფუძველზე, რომ მატრიცა არ იცვლება. იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული დაბნეულობა სხვადასხვა ფოკუსურ მანძილებში, მატრიცის ზომის მიხედვით, მიღებულ იქნა EFR (ეფექტური ფოკუსური მანძილი), რომელიც გადათვლის ფოკუსურ სიგრძეს სრული კადრის კამერის ექვივალენტში. ამაზე მომდევნო სტატიაში მოსავლის ფაქტორის შესახებ ვისაუბრებთ. ყველა შემდეგი მაგალითი არის crop კამერიდან, ე.ი. თუ იგივე კადრები გადაღებულია სრული კადრი კამერით, ხედვის კუთხე უფრო ფართო იქნებოდა.

ფოკუსური სიგრძის გავლენა ხედვის კუთხეზე

ფოკუსური მანძილის მატებასთან ერთად მცირდება ხედვის კუთხე და პირიქით, რაც უფრო მოკლეა ფოკუსური მანძილი, მით უფრო ფართოა ხედვის კუთხე. შეხედეთ მაგალითებს - აღებულია ერთი და იგივე წერტილიდან სხვადასხვა ფოკუსური მანძილით.

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ:

• რაც უფრო მეტი სივრცის აღება გვინდა ჩარჩოში, მით უფრო ფართო კუთხით (უფრო მოკლე ფოკუსური მანძილით) უნდა იყოს ობიექტივი.
• პირიქით, თუ თქვენ გჭირდებათ შედარებით შორეული ობიექტის გადაღება, უმჯობესია უპირატესობა მიანიჭოთ ტელეფოტო ლინზას (დიდი ფოკუსური მანძილით).

ფოკუსური სიგრძის ეფექტი გამოსახულების მასშტაბზე

სინამდვილეში, ეს დაკავშირებულია პირველ პუნქტთან. ფაქტია, რომ უფრო დიდი ფოკუსური მანძილით, გადაღებული ობიექტი საბოლოო სურათზე უფრო დიდი გამოჩნდება. ისინი ამბობენ, რომ ასეთი ობიექტივი მისცემს უფრო მაღალი გადიდებაან უფრო დიდი გამოსახულების მასშტაბი.

მაგალითი - ჩვენ ვდგავართ ერთ წერტილში გადაადგილების გარეშე და ვიღებთ ადამიანს 10 მ მანძილზე ფართო კუთხის ლინზებით 18 მმ AF. ჩვენ ვიღებთ ადამიანის სრულმეტრაჟიან ფოტოს და დიდ ადგილს კიდეების გარშემო. ობიექტივის სხვაზე გადაცვლით, მაგალითად, 85 მმ FR-ით, ჩვენ ასევე მივიღებთ ადამიანის სრულმეტრაჟიან გამოსახულებას, მაგრამ ახლა ნაკლები ცარიელი სივრცე იქნება კიდეების გარშემო და თავად ადამიანი უფრო დიდი. შედეგად, ჩვენ მივიღებთ სურათს უფრო ფართო მასშტაბით.

ფოკუსური სიგრძის ეფექტი დაბინდვის ხარისხზე

სავსებით შესაძლებელია, რომ თქვენ უკვე გსმენიათ ამის შესახებ და იცით, რომ რაც უფრო გრძელია ფოკუსური მანძილი, მით უფრო ბუნდოვანი იქნება ფონი. სწორედ ამიტომ უყვართ პორტრეტის ფოტოგრაფებს ტელეფოტო ლინზები (გრძელი ფოკუსური მანძილი). შეხედეთ სათამაშოს მაგალითს, რომ ნახოთ როგორ იცვლება ბუნდოვანება:

აღსანიშნავია, რომ ფოკუსური მანძილის გაზრდით, ველის სიღრმე (DOF) უფრო მცირე გახდება, რითაც წარმოიქმნება ბუნდოვანი. უბრალოდ გაითვალისწინეთ ეს; ველის სიღრმეზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ.

ზოგიერთი დამწყები DSLR-ს (ან სარკის გარეშე) უკავშირებს ფონის ძლიერი დაბინდვის შესაძლებლობას, რასაც აკეთებენ, როდესაც ასეთ მოწყობილობას იღებენ ხელში. სინამდვილეში, ფონის დაბინდვა "ნაგავში" ყოველთვის არ არის სასარგებლო. დიახ, მთელი ჩვენი ყურადღება კონცენტრირებულია გადაღებულ ობიექტზე, მაგრამ სურათზე სხვა არაფერია! ხშირ შემთხვევაში, უმჯობესია, ფონის დეტალები მაინც იყოს ხილული. და ამაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სწორი არჩევანიკეროვანი.

ფოკუსური სიგრძის ეფექტი პერსპექტივაზე

დასაწყისისთვის, რა არის პერსპექტივა? ეს არის გადაღებული ობიექტისა და ჩარჩოში არსებული სხვა ელემენტების ზომის თანაფარდობების გადაცემის ბუნება, მისი ფორმა. განვიხილოთ შემდეგი ჩარჩო, გადაღებული 17 მმ-ზე (ფართო კუთხით):

მოშორებით არის გზის ბარიერები და სახლები. თუ გადაიღეთ ფართოკუთხიანი ლინზით, მიიღებთ საინტერესო გეომეტრიულ კავშირებს - ღობის მასშტაბი შესამჩნევად აღემატება სახლს ჰორიზონტზე. ეს უჩვეულოა ადამიანის თვალისთვის და საშუალებას გაძლევთ შექმნათ საინტერესო კომპოზიციური გადაწყვეტილებები.

მეორე შემთხვევაში, 125 მმ-ზე გადაღებული (ტელეფოტო ფოკუსური სიგრძის დიაპაზონი), ღობესა და სახლს შორის მასშტაბის სხვაობა უფრო მცირე იქნება.

ზოგადად, ობიექტების გადაღებისას ერთი ადგილიდან სხვადასხვა ფოკუსური მანძილითპერსპექტივა არ შეიცვლება.

ფოკუსური მანძილი გავლენას ახდენს პერსპექტივაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტები, რომლებიც ახლოს არიან ან შორს მოხვდებიან ჩარჩოში. ზემოთ მოცემულ მაგალითში (1-ლი ფოტო) ხედავთ, რომ ჩვენთან ახლოს მდებარე ჩარჩოში არის ღობე. ჩვენთან ახლოს ყოფნისას ღობე ჩარჩოში დიდია გამოსახული, სახლები კი კონტრასტულად პატარა ჩანს. აქედან გამომდინარე, გვეჩვენება, რომ პერსპექტივა გადაჭიმულია. კიდევ ერთი მაგალითია, თუ თქვენ გადაიღებთ შორეულ ობიექტს გრძელი ლინზით, ხოლო სხვა ობიექტი გაცილებით შორს არის, როგორც ჩანს, მათ შორის მინიმალური მანძილია და ისინი ახლოს არიან. როგორც ამბობენ, შეკუმშული პერსპექტივა. ეს ხდება იმის გამო, რომ ფოტოგრაფი არის ძალიან დიდი მანძილით გადაღებული საგნიდან და განსხვავება გადაღებული ობიექტისა და ძალიან შორეული ფონის მასშტაბებში არც ისე დიდია. ეს ასევე ჩანს ზემოთ მოცემულ მაგალითში (მე-2 ფოტო). ღობე შორს არის, სახლი ძალიან შორს, მაგრამ თითქოს მათ შორის მანძილი არც თუ ისე დიდია.

ფართო კუთხის ლინზები მოკლე ფოკუსური მანძილით შესანიშნავია ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის. თუმცა მათი გამოყენება პორტრეტების გადაღებისას არ არის რეკომენდებული, რადგან სახის ფორმა უფრო წაგრძელებული იქნება და არაბუნებრივი გამოიყურება. ისინი ამბობენ, რომ ფართო კუთხის ლინზები (მცირე ფოკუსური მანძილი) აფართოებს პერსპექტივას, ხოლო ტელეფოტო ლინზები (გრძელი ფოკუსური მანძილი) კუმშავს მას. მაგრამ ეს, პირველ რიგში, ხდება არა თავად ფოკუსური მანძილის ცვლილების გამო, არამედ ცვლილების საჭიროების გამო მანძილისაგანსა და ფოტოგრაფს შორის.

სროლა ხელით დიდ ფოკუსურ მანძილზე

პრობლემა.

შეიძლება ჩაითვალოს დამატებითი აქტივობამათთვის, ვისაც სურს მეტი იცოდეს) მე ვთავაზობ გადავიდეთ მოკლე ფოტო დისკუსიაზე და განვიხილოთ მარტივი სიტუაცია. სინამდვილეში, ღირს ასეთი აზრების მუდმივად „გადახვევა“ თავში; ძალიან სწრაფად შეეგუებით ამის ავტომატურ კეთებას.

ვთქვათ, რომ პორტრეტს იღებ. ახლოდანსაღამოს კამერაზე APS-C მატრიცით. ჯერ მზის ჩასვლა არ არის, მაგრამ, როგორც ჩანს, განათების პრობლემა უკვე არსებობს, ეს საკმარისი არ არის. მიზანი არის ამოღება ლამაზი პორტრეტიძლიერი ფონის დაბინდვით.

სინამდვილეში, თუ თქვენ სწავლობთ ფოტოგრაფიას ნულიდან და თანმიმდევრულად კითხულობთ ჩემს სტატიებს (იხ.), მაშინ გესმით, რომ თქვენი ცოდნა საკმარისი არ არის. მაგრამ ამაში ცუდი არაფერია - მოდით ვიმსჯელოთ იმით, რაც გვაქვს და თანდათან გავაფართოვოთ უცნობის ჰორიზონტი) არ ინერვიულოთ, ძალიან მალე თქვენს თავში ცოდნის თავსატეხი გაერთიანდება. უბრალოდ არ დაიზაროთ ფიქრი.

ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ მატრიცაზე, (ISO). ასე რომ, იგივე ISO კამერაზე უფრო მცირე მატრიცით (ჩვენ ვადარებთ დაახლოებით იგივე თაობის და მწარმოებლის კამერებს), სურათი უფრო ხმაურიანი იქნება. ჩვეულებრივ სტანდარტად აღებულია სრული კადრი კამერების ხმაურის დონე. აქედან გამომდინარეობს, რომ დიდი ალბათობით ჩვენი კამერა შეძლებს ნაკლები სინათლის ჩაწერას იმავე ხარისხით. ნება მომეცით აგიხსნათ - სრულ კადრი კამერით ISO 1600-ზე გადაღებისას ვიღებთ გარკვეული ხმაურის დონის სურათს. APS-C მატრიცით კამერაზე გადაღებისას, იმისთვის რომ მივიღოთ იგივე ხმაურის დონე, უკვე გვჭირდება გადაღება, მაგალითად, ISO 400-ზე. ეს ნიშნავს, რომ ნაკლები სინათლე შემოვა, რაც აშკარად არ არის კარგი ფაქტორი. ჩვენს პირობებში.

ჩვენ უნდა მივაღწიოთ ძლიერ ბუნდოვანებას. ამის გაკეთება შესაძლებელია მხოლოდ ტელეფოტო ლინზებით დიდი ფოკუსური მანძილით. დაბინდვის ხარისხი დამოკიდებულია სხვა ფაქტორებზე (მაგალითად, მანძილი საგანთან, დიაფრაგმა), მაგრამ უფრო მოგვიანებით. ვთქვათ, ჩვენ ავირჩიეთ 105 მმ. ეს არის საკმაოდ დიდი ფოკუსური მანძილი და...

რაც უფრო დიდია ფოკუსური მანძილი, მით უფრო მაღალია ჩამკეტის სიჩქარის არჩევა. ეს ანაზღაურებს თქვენს ხელში რხევას და მიიღებთ მკაფიო, არა ბუნდოვან ფოტოს.

ამონაწერი? Რა? ისევ დაწვრილებით განვიხილავთ მალე. მოკლედ, ეს არის მატრიცის ექსპოზიციის დრო, ე.ი. დრო, რომლის დროსაც შუქი ურტყამს მატრიცას ჩამკეტის ღილაკის დაჭერის შემდეგ. შეეგუეთ სიტყვას „ექსპოზიცია“) ახლა პირდაპირ მივდივართ ხელის გადაღების პრობლემაზე დიდი ფოკუსური სიგრძის ობიექტივით.

შეგიძლიათ გააკეთოთ შედარება - წარმოიდგინეთ, რომ სკოლაში ხართ და დაფაზე პატარა დეტალზე უნდა მიუთითოთ. რის გაკეთება უფრო ადვილი იქნება - მოკლე სახელურით თუ გრძელი მაჩვენებლით? რა თქმა უნდა, კალმით. მიზეზი ის არის, რომ პოინტერის გამოყენებისას თქვენი მაჯის მინიმალური გადახრილობა გამოიწვევს მაჩვენებლის საპირისპირო მხარის მნიშვნელოვან გადახრას. კალმის გამოყენებით, ფუნჯის მნიშვნელოვანი გადახრის შემთხვევაშიც კი, მისი საპირისპირო კიდე იმდენად არ გადაიხრება. ანუ გრძელი ობიექტის პოინტერად გამოყენებისას მკაფიოდ უნდა დავაფიქსიროთ ხელის პოზიცია.

იგივეა ფოტოგრაფიაში, მხოლოდ უფრო რთული. სად მივუთითებთ დაფაზე არის ჩვენი თემა. ობიექტივი მოქმედებს როგორც კალამი ან მაჩვენებელი. ისე, ხელი რჩება მთელი ამ მექანიზმის ძრავად) მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ საკეტი არის ჩვენი ძლიერი დაჭერა კამერაზე, კომფორტული სადგამი და ჩამკეტის მოკლე სიჩქარე (ჩვენ ვამცირებთ მატრიცის ექსპოზიციის დროს). მაშინაც კი, თუ ჩვენი ფუნჯი მნიშვნელოვანი კუთხით მოძრაობს, ჩამკეტი უფრო სწრაფად იმუშავებს და მატრიცა ამას ვეღარ „ხედავს“.

ვთქვათ, რომ ვიღებთ ჩამკეტის სიჩქარით, რომელიც გრძელია ამ პირობებისთვის. Რა ხდება? ადამიანზე არსებული წერტილიდან შუქი გადის ლინზაში და ურტყამს მატრიცას და ქმნის იმავე წერტილს. ხელი ოდნავ გვიკანკალა, კამერა ზევით ავიდა და ადამიანზე სხვა წერტილიდან შუქი მატრიცის იმავე წერტილზე დაეცა. და ამ დროს მატრიცა აგრძელებს გამოვლენას. შედეგად, ჩვენ ვიღებთ ბუნდოვან სურათს, ან, საერთო ენით, "არევს". თუ ჩამკეტის სიჩქარე უფრო მოკლე იქნებოდა, გადაადგილების შედეგი არ ჩაიწერებოდა სენსორზე და მივიღებთ მკაფიო ფოტოს.

მაშ რა არის პასუხი? და ეს ძალიან მარტივია - თქვენ უნდა იპოვოთ ბალანსი, ყველა პარამეტრის ოპტიმალური თანაფარდობა. შეამცირეთ პრობლემები და მიაღწიეთ საუკეთესო შედეგებს. ეს მაგონებს უნივერსიტეტის დროებს) აი რას ვისწავლით.

რა უნდა გვახსოვდეს ფოკუსური მანძილის შესახებ?

ვფიქრობ, თქვენ უკვე გესმით, რა არის ეს და რა გავლენას ახდენს. ახლა მოკლედ გავიმეოროთ ძირითადი ინფორმაცია:

1. ფოკუსური მანძილი არის მანძილი ლინზის ოპტიკურ ცენტრსა და კამერის მატრიცას შორის.
2. ხშირად შემოკლებით FR.
3. იზომება მმ-ში.
4. ფოკუსური მანძილი განისაზღვრება ლინზების დიზაინერების მიერ და არ არის დამოკიდებული კამერაზე, რომელზეც ობიექტივია დამონტაჟებული.
5. გავლენას ახდენს ხედვის კუთხეზე და გამოსახულების მასშტაბზე, რაც საშუალებას გაძლევთ „დაამციროთ“ ან „დაახლოოთ“ ობიექტები.
6. გავლენას ახდენს დაბინდვის ხარისხზე და ველის სიღრმეზე.
7. გავლენას ახდენს სურათის პერსპექტივაზე.
8. უფრო დიდ ფოკუსურ მანძილზე უფრო რთულია ხელით გადაღება.

ფოკუსური სიგრძე დიდ გავლენას ახდენს საბოლოო შედეგზე, ამიტომ მნიშვნელოვანია ვისწავლოთ მისი „შეგრძნება“ და აირჩიოთ სწორი კონკრეტული მიზნებისთვის.

გირჩევთ გახვიდეთ გარეთ და სცადოთ გადაიღოთ, მაგალითად, პეიზაჟები სხვადასხვა ფოკუსური მანძილით, ერთ წერტილში ყოფნისას. და დააკვირდით, როგორ უახლოვდებიან ობიექტები, როგორ იცვლება გეომეტრიული ურთიერთობები. გადაიღეთ ახლომდებარე ობიექტების სურათები, მაგალითად, ხის ტოტი. თქვენ არც კი გჭირდებათ გადაღება, არამედ უბრალოდ შეცვალეთ ფოკუსური მანძილი (თუ თქვენ გაქვთ მასშტაბირების ობიექტივი) და დააკვირდით ცვლილებებს ხედის მაძიებელში.

დროთა განმავლობაში ისე შეეჩვევით თქვენს კამერას და ლინზას, რომ შეძლებთ მიახლოებითი შედეგის განსაზღვრას ხედის მაძიებლის გარეშე.

წარმატებებს გისურვებთ და მალე გნახავთ!

4 კომენტარი რა არის ფოკუსური მანძილი? რა გავლენას ახდენს ეს?

გამარჯობა, ვლად! წავიკითხე თქვენი გაკვეთილები ფოტოგრაფიაზე, ძალიან მომეწონა სტატიები კამერის მოწყობილობის შესახებ, ყველაფერი თანმიმდევრული, ნათელი და გასაგებია. გმადლობთ მასალის ამ პრეზენტაციისთვის, ველოდები გაგრძელებას ინტერესით :)
იქნებ გააკეთოთ მოკლე განცხადება იმის შესახებ, რომ სხვა რა თემებზე შეიძლება ველოდოთ სტატიებს? და როგორ ფიქრობთ, რა მასალებია გამოსადეგი დამწყებთათვის? წინააღმდეგ შემთხვევაში, იმდენია, თქვენ მაშინვე ვერ გაიგებთ, რა უნდა მოგვარდეს პირველ რიგში)

• Საღამო მშვიდობისაკეტრინ!
  დიდი მადლობა ჩემი შრომის დაფასებისთვის, ყოველთვის სასიამოვნოა ასეთი გამოხმაურების მიღება :) მოტივაციას იწვევს, რადგან... ვგრძნობ, რომ ეს ვიღაცისთვის სასარგებლო იყო!

  1. ანონსებთან დაკავშირებით, ჰორიზონტზე არის მასალები Crop Factor-ის, დიაფრაგმის, ჩამკეტის სიჩქარის, ISO, ექსპოზიციის, დინამიური დიაპაზონის და... ახლა, ალბათ, მეტ ბარათს არ გავამხელ)

  2. რაც შეეხება მასალებს, რომლებიც დამწყებთათვის შესასწავლად გამოდგება. ჯერ უნდა გაიგო, რა ეტაპზეა ადამიანი, ე.ი. რა იცის ამ მომენტში და სად სურს წასვლა (რა შედეგის მიღწევა) და ამის საფუძველზე დაგეგმოს ოპტიმალური ნაბიჯები ამ გზის დასაძლევად. მითხარი ზოგადი მონახაზი, რა იცით ამ მომენტში და რისკენ ისწრაფვით (ფოტოგრაფიის რომელი ჟანრი გიზიდავთ ყველაზე მეტად და რომელი ნამუშევრები შთაგაგონებთ).

  ზოგადად, მაშინ, ჩემი აზრით, დამწყებთათვის საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამის ჩატარება კრიტიკულზე მნიშვნელოვანი ასპექტები. მათ შორისაა დიაფრაგმის სამკუთხედი, ჩამკეტის სიჩქარე, ISO, გქონდეთ გაგება ექსპოზიციის, ფოკუსური მანძილის, ველის სიღრმის, გადაღების რეჟიმების შესახებ (ჩამკეტის სიჩქარე/დიაფრაგმის პრიორიტეტი ან ხელით, უმჯობესია არ გადაიღოთ "Auto") + ძირითადი ასპექტები შემადგენლობა. ზოგადად, ამ ყველაფრის ზედაპირული გაგებით, დამატებით ვურჩევდი გადაღებას, გადაღებას, გადაღებას.

  ამავდროულად, ყურადღება მიაქციეთ მიმდებარე სივრცეს მნახველის პოზიციიდან. წადით, მაგალითად, სამსახურში და, უყურეთ, როგორ ეცემა შუქი ყვავილებზე, დაფიქრდით, რომელი კუთხით გამოიყურებოდნენ ისინი ყველაზე კარგად, როგორ კადრულობდით... პრაქტიკის პარალელურად, დახურეთ ხარვეზები ფოტოგრაფიის ძირითად თეორიაში. , გადახედეთ სხვა ადამიანების ბევრ ფოტოს და დაფიქრდით, როგორ და რა პირობებში გადაიღეს ისინი. ვფიქრობ, ეს უკანასკნელი ძალიან მნიშვნელოვანია. სცადეთ გადაღება RAW ფორმატში, შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ დაიწყოთ, განსაკუთრებით თუ გაქვთ რედაქტირების უნარი. RAW უზრუნველყოფს უზარმაზარ რედაქტირების შესაძლებლობებს, "აპატიებს" ბევრ შეცდომას.

  თქვენ აუცილებლად უნდა ისწავლოთ ფოტოების დამუშავება - მე არ ვარ თავდაპირველ კადრზე დამუშავების დიდი მომხრე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ვაკეთებ ძირითად საქმეებს (ექსპოზიციის კომპენსაცია, ხმაურის შემცირება, სიმკვეთრე, ჩრდილებთან/ხაზგასმებთან მუშაობა, ფერი კორექტირება, ხმაურის აღმოფხვრა და ა.შ.) უნდა მოხდეს, ე.ი. შესამჩნევად უკეთესად აღიქვამს საბოლოო ფოტოს. ჩემი მხრივ, შემიძლია გირჩიოთ Lightroom.

  და თანდათან გადადით უფრო მოწინავე საკითხებზე, მაგრამ ამ დროისთვის თავად "ახალბედი" შეძლებს ბევრი საინტერესო რამის თქმას და ჩვენებას და მას აუცილებლად ექნება გაგება, თუ რა უნდა გააკეთოს და სად გადავიდეს შემდეგ. ძირითადი საკითხებისთვის, მაგალითად, გირჩევთ წაიკითხოთ სტატიები ალექსანდრე შაპოვალის ვებსაიტზე, ის კარგად ხსნის მათ. და არ დაგავიწყდეთ, რომ პრაქტიკა არის ყველაფერი.

  რაც შეეხება ჩემს გეგმებს, ამ მომენტშიმაქვს სურვილი შევაგროვო რაღაც სახელმძღვანელოს მსგავსი - თანმიმდევრულად დაწერილი გზამკვლევი, რომლის წაკითხვის შემდეგ დამწყები ფოტოგრაფიაში თავს კომფორტულად გრძნობს, ისწავლის კარგი შედეგების მიღებას და კრიტიკულად მიუდგეს თავისი/სხვის ფოტოების ანალიზს, მთავარია ისწავლეთ ფიქრი. გარდა ამისა, მან იცოდა როგორ დაემუშავებინა თავისი ფოტოები, ადვილად ესმოდა მათ, როცა ბევრი იყო და უბრალოდ უყვარდა ფოტოგრაფია)

  ამის ერთდროულად აღწერა რთულია და დიდ დროს მოითხოვს. მაგრამ თანდათანობით მასალები შესწავლის ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით დაემატება გაკვეთილების განყოფილებას (ამჟამად მხოლოდ ტექნიკური, მოგვიანებით დამუშავების შესახებ) + პერიოდულად ვაკეთებ Friday Mood კოლექციებს, სადაც თემატურად წარმოგიდგენთ სხვა ფოტოგრაფების ნამუშევრებს, რომლებიც შთამაგონებენ და საინტერესო მეჩვენებიან.

  P.S. იმისთვის, რომ თვალი ადევნოთ ახალ მასალებს, თუ გსურთ, გირჩევთ გამოიწეროთ ელექტრონული ფოსტის ბიულეტენი ან VK ჯგუფი საიტის ზედა მარჯვენა კუთხეში. და, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ თავისუფლად დასვათ ნებისმიერი შეკითხვა კომენტარებში ან აქ, ვეცდები გიპასუხოთ თუ შესაძლებელია.

ლინზების შეძენისას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ რა არის ფოკუსური მანძილი და რა თვისებები აქვს. ეს გაკვეთილი მოგაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს სხვადასხვა ფოკუსური სიგრძის ლინზები, როგორ გამოვიყენოთ ისინი კრეატიულად და აირჩიოთ თქვენთვის შესაფერისი.

ნაბიჯი 1 - რას ნიშნავს ეს სინამდვილეში?

თქვენი ლინზების ფოკუსური სიგრძე ძირითადად განსაზღვრავს, თუ რა მასშტაბის იქნება თქვენი ფოტოები: რა უფრო დიდი რაოდენობა, მით უფრო დიდია მასშტაბირების და შემცირების ეფექტი.

ფოკუსური მანძილი ხშირად არასწორად არის გაგებული, როგორც წინა ან უკანა ლინზიდან გაზომვა. სინამდვილეში, ეს არის მანძილი კონვერგენციის წერტილიდან კამერის სენსორამდე ან ფილმამდე. შეხედეთ ქვემოთ მოცემულ დიაგრამას, სადაც ეს არის ახსნილი.

ნაბიჯი 2 - სხვადასხვა ფოკუსური მანძილი და როგორ გამოიყენება ისინი

ულტრა ფართო კუთხე 12-24 მმ

ეს ლინზები ითვლება უაღრესად სპეციალიზებულად და ხშირად არ შედის საშუალო ფოტოგრაფის ლინზების კომპლექტში. ისინი ქმნიან იმდენად ფართო ხედვის კუთხეს, რომ გამოსახულება შეიძლება დამახინჯებული იყოს, რადგან ჩვენი თვალები არ არის მიჩვეული ამ ტიპის დიაპაზონს. ისინი ხშირად გამოიყენება ღონისძიებაში და არქიტექტურული ფოტოგრაფია, დახურულ სივრცეში სროლისთვის. როგორც ჩანს, ფართო კუთხიანი ლინზები ფოტოგრაფს ათავსებენ მოვლენების ცენტრში, რაც მას უკვე არა დამკვირვებლად, არამედ მონაწილედ აქცევს, რაც ყოფნის ეფექტს ქმნის. ისინი არც თუ ისე შესაფერისია პორტრეტული ფოტოგრაფიისთვის, რადგან ისინი იმდენად ზრდიან პერსპექტივას, რომ სახის ნაკვთები შეიძლება დამახინჯდეს და არაბუნებრივი გამოიყურებოდეს.

ფართო კუთხე 24-35 მმ

აქ ნახავთ უამრავ კომპლექტურ ლინზებს სრული ჩარჩო კამერებისთვის, ისინი იწყება 24 მმ ფოკუსური მანძილით, სადაც კუთხე ფართოა, მაგრამ დამახინჯება ჯერ არ არის გამოხატული. ეს ლინზები ფართოდ გამოიყენება რეპორტაჟის გადაღებისთვის, ფოტოჟურნალისტების მიერ დოკუმენტური გადაღებისთვის, რადგან მათ აქვთ საკმარისად ფართო კუთხე. დიდი რიცხვიობიექტები და დამახინჯებები არც ისე მნიშვნელოვანია.

სტანდარტული 35-70 მმ

სწორედ ამ ფოკუსური სიგრძის დიაპაზონში 45-50 მმ, ლინზის ხედვის კუთხე დაახლოებით შეესაბამება იმას, თუ როგორ ხედავს ჩვენი თვალები (პერიფერიული ხედვის გამოკლებით). მე პირადად მსურს გამოვიყენო ეს დიაპაზონი ღია ცის ქვეშ გადაღებისას ან მეგობრებთან პაბთან ან სადილის მაგიდასთან შეხვედრისას. სტანდარტული ლინზა, როგორიცაა 50 მმ f/1.8, არის შესანიშნავი იაფი ობიექტივი, რომელიც იძლევა შესანიშნავ შედეგებს. ფიქსირებული ფოკუსური სიგრძის ობიექტივი ყოველთვის მოგცემთ საუკეთესო ხარისხისურათები ვიდრე მასშტაბირება. ეს არის იმის გამო, რომ იგი აშენებულია ერთი მიზნისთვის. ერთ საქმეს კარგად აკეთებს და რამდენიმე საქმეს ცუდად.

საწყისი ტელეფოტო 70-105 მმ

ეს დიაპაზონი ჩვეულებრივ უკიდურეს ბოლოშია ნაკრები ლინზებისთვის. სწორედ აქ იწყება ტელეფოტო ლინზები და პორტრეტული ფოტოგრაფიის ძირითადი ლინზები (დაახლოებით 85 მმ). ეს კარგი არჩევანიპორტრეტული ფოტოგრაფიისთვის, რადგან მას შეუძლია ახლოდან პორტრეტების გადაღება დამახინჯების გარეშე და ასევე მიაღწიოს საგნის განცალკევებას ფონიდან.

ტელე 105-300 მმ

ამ დიაპაზონის ლინზები ხშირად გამოიყენება შორეული სცენებისთვის, როგორიცაა შენობები, მთები. ისინი არ არის შესაფერისი ლანდშაფტებისთვის, რადგან ისინი შეკუმშავს პერსპექტივას. უფრო დიდი ფოკუსური სიგრძის ლინზები ძირითადად გამოიყენება სპორტული ან ველური ბუნების ფოტოგრაფიისთვის.

ნაბიჯი 3 - როგორ მოქმედებს ფოკუსური მანძილი პერსპექტივაზე?

მე უკვე ვისაუბრე ამაზე წინა განყოფილებაში, მაგრამ იმისათვის, რომ უკეთ წარმოიდგინოთ ფოკუსური მანძილის გავლენა პერსპექტივაზე, გადავიღე ერთი და იგივე ობიექტების 4 ფოტო სხვადასხვა ფოკუსურ მანძილზე და შევადარე ისინი. სამი საგანი (სუფის ქილა) ერთსა და იმავე მდგომარეობაში იყო ერთმანეთისგან 10 სმ მანძილზე თითოეულ ფოტოზე. აღსანიშნავია, რომ სურათები გადაღებულია Crop კამერით, ამიტომ ფოკუსური მანძილი ოდნავ გრძელი იქნება.

ახლა მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის მოსავლის ფაქტორი. არსებითად, ეს ნიშნავს, რომ თუ თქვენ დააყენებთ ნებისმიერ სრულ ჩარჩოს ლინზს (EF, FX და ა.შ.) სხეულზე Crop Factor-ით, სურათის ნაწილი ამოიჭრება. მორთვის კოეფიციენტი იქნება დაახლოებით 1.6. რეალურად, ეს ნიშნავს, რომ თუ გადაიღეთ 35 მმ ლინზით, იგივე შედეგს მიიღებთ, რასაც 50 მმ ობიექტივით გადაიღებთ.

როგორ მუშაობს ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათებში. ეს არის რეალურად გადიდებული სურათი, რომელიც ავიწროებს ლინზის ხედვის კუთხეს.

ლინზებზეც კი, რომლებიც განკუთვნილია ამოჭრილი კამერებისთვის (EF-S, DX), მსგავსი ეფექტი შეინიშნება, რადგან ფოკუსური მანძილი ყოველთვის მითითებულია სრული კადრისთვის. უბრალოდ, ეს ლინზები სრულ ჩარჩოზე მისცემს ძლიერ ვინეტის ეფექტს, რადგან გამოსახულება არ არის დაპროექტებული ჩარჩოს მთელ ფართობზე.

Სულ ეს არის! და კიდევ ორი ​​სრულიად განსხვავებული ფოტო გადაღებული სხვადასხვა ფოკუსური მანძილით. პირველი არის 24 მმ-ზე, მეორე 300 მმ-ზე (ორივე კამერაზე ჭრის სენსორით).

კამერის ობიექტივი არის ლინზების სისტემა და მისი ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია ფოკუსური მანძილი.

იმისათვის, რომ გაიგოთ კითხვა, თუ რა არის ლინზების ფოკუსური სიგრძე და რა გავლენას ახდენს ის, მოგიწევთ ცოტა ფიზიკის დამახსოვრება.

ასე რომ, ობიექტებიდან არეკლილი სინათლის სხივები გადის ლინზების ლინზაში (ლინზებს აქვთ არა ერთი, არამედ რამდენიმე ლინზა, მაგრამ ახლა საქმეს ნუ გავართულებთ). ვინაიდან გადაღებული ობიექტი, როგორც წესი, მდებარეობს ლინზიდან მნიშვნელოვან მანძილზე, არეკლილი სინათლის სხივები შეიძლება ჩაითვალოს ერთმანეთის პარალელურად.

ლინზაში გავლისას სხივები ირღვევა და მისგან გარკვეულ მანძილზე „გროვდება“ წერტილში. ამ წერტილს ფოკუსი ეწოდება და მანძილი ფოკუსიდან ობიექტივამდე არის ფოკუსური მანძილი. სიბრტყეს, რომელიც პერპენდიკულარულია ლინზის მთავარ ოპტიკურ ღერძზე და გადის ფოკუსში, ეწოდება ფოკუსური სიბრტყე. მასზე გამოსახულება იქმნება.

ფიგურა გვიჩვენებს იდეალურ სიტუაციას, მაგრამ ჩვენ მაინც გამოვალთ მისგან.
სინამდვილეში, რეალური სურათის კამერის მატრიცაში „გადატანის“ მთელი პრინციპი შეიძლება ასე იყოს წარმოდგენილი:

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლინზის ფოკუსური მანძილი არის მანძილი მისი ოპტიკური ცენტრიდან კამერის მატრიცამდე, ანუ იმ სიბრტყემდე, რომელზეც გამოსახულება არის დაპროექტებული.

ჩვენ განვიხილეთ „ფოკუსური სიგრძის“ ცნების ფიზიკური მნიშვნელობა, მაგრამ თუ არ შეხვალთ ოპტიკის დეტალებში და საერთოდ დაივიწყებთ ფიზიკას, მაშინ ფოკუსური მანძილი განსაზღვრავს რამდენად შეძლებს ობიექტივის „დაახლოებას“. ” საგანი. აქედან გამომდინარე, შეგიძლიათ გახსოვდეთ ერთი მარტივი წესი:

რაც უფრო გრძელია ლინზის ფოკუსური მანძილი, მით უფრო ახლოს იქნება საგანი ფოტოზე

ფოკუსური მანძილი იზომება მილიმეტრებში და ჩვეულებრივ მითითებულია კამერის ლინზაზე.

ველის დაფარვის სხვადასხვა კუთხე

ლინზის მიერ დაფარული ჩარჩოს ველი შეიძლება გამოისახოს, როგორც ჩარჩოს ველის დაფარვის კუთხე. როგორც წესი, 35 მმ ფილმისთვის, ფოკუსური მანძილი 40-დან 60 მმ-მდე ჩვეულებრივ შეესაბამება სურათს, რომელიც პერსპექტივაში აღიქმება ადამიანის შეუიარაღებელი თვალით.

ლინზებს, რომელთა ფოკუსური მანძილი უფრო მოკლეა, ვიდრე ამ სტანდარტული ფოკუსური მანძილის დიაპაზონი, ეწოდება "ფართოკუთხიანი" ლინზები, ხოლო ლინზებს, რომელთა ფოკუსური მანძილი სტანდარტულ დიაპაზონზე უფრო გრძელია, "ტელესკოპური" ლინზები. რაც უფრო მოკლეა ფოკუსური მანძილი, მით უფრო ფართო ხდება კადრის ველის დაფარვის კუთხე (აქედან გამომდინარე სახელწოდება „ფართოკუთხა“), და რაც უფრო გრძელია ფოკუსური მანძილი, მით უფრო ვიწროა კადრის ველის დაფარვის კუთხე („ტელესკოპური“ ლინზებისთვის) .

* ფოკუსური მანძილისა და ხედვის ველის ურთიერთობა ყოველთვის მუდმივია, მიუხედავად გამოყენებული ლინზის ფოკუსური მანძილისა. თუმცა, გამონაკლის შემთხვევებში, დიზაინის განსხვავებული პრინციპებისა და კამერიდან ობიექტამდე მანძილის გამო, ჩარჩოს ველის დაფარვის კუთხეები შეიძლება განსხვავდებოდეს.

პერსპექტივა

ლინზა აჩვენებს ახლო ობიექტებს, როგორც უფრო დიდს და შორეულ ობიექტებს როგორც პატარას. ფართოკუთხიანი ლინზის გამოყენებისას ფოკუსური მანძილი უფრო მოკლეა და ეს ეფექტი ძლიერდება, ანუ ახლო ობიექტები რეპროდუცირებულია, როგორც ხაზგასმული დიდი, ხოლო შორეული ობიექტები ძალიან მცირეა (გაძლიერებული პერსპექტივა).

ტელესკოპურ ლინზებთან მუშაობისას შეიმჩნევა საპირისპირო ეფექტი, ანუ ნაკვეთის შორეული ნაწილები უფრო მეტად მრავლდება, ხოლო ახლო ნაწილები ოდნავ უფრო მცირეა, ვიდრე შეუიარაღებელი თვალით აღიქმება. ადამიანის თვალით(გაბრტყელებული პერსპექტივა).

ველის სიღრმე

ლინზების გარკვეული მანძილიდან ფოკუსირებისას, ობიექტის წინ და უკან არის ადგილები, რომლებიც ასევე მკვეთრია. ამ დიაპაზონს ეწოდება მკვეთრი დიაპაზონი. თუ ის მცირეა, ისინი საუბრობენ "ველის არაღრმა სიღრმეზე", ხოლო თუ დიდია, ისინი საუბრობენ "ველის დიდ სიღრმეზე".
მკვეთრი გამოსახულების სივრცის დიაპაზონი მცირდება, როდესაც მითითებული დიაფრაგმის რაოდენობა მცირდება (ანუ, როდესაც დიაფრაგმა იხსნება!) და პირიქით. გარდა ამისა, იმავე მანძილის პარამეტრით, მკვეთრად გამოსახული სივრცის სიღრმე უფრო მცირეა, რაც უფრო დიდია ლინზის ფოკუსური სიგრძე.

ზუმი ლინზისა და ფიქსირებული ფოკუსური სიგრძის ლინზის შედარება

ცვლადი მასშტაბირების ობიექტივი

ცვლადი (რეგულირებადი) ფოკუსური სიგრძის ობიექტივი საშუალებას გაძლევთ შეუფერხებლად დაარეგულიროთ ფოკუსური მანძილი ფოკუსის შეცვლის გარეშე. ამ შემთხვევაში, მუდმივი ფოკუსური სიგრძის მქონე ლინზების მთელი ჯგუფის შესაძლებლობები გაერთიანებულია ერთ ლინზაში.

ლინზები მუდმივი ფოკუსური მანძილით და გამოსახულების მაქსიმალური ხარისხით

ფიქსირებული ფოკუსური სიგრძის ობიექტივი შეიძლება იყოს ოპტიმალურად გამოყენებული მის კონკრეტულ სფეროში, რაც უზრუნველყოფს კომპაქტურობისა და არაჩვეულებრივის კომბინაციას. მაღალი ხარისხისურათები. Tamron გთავაზობთ ფიქსირებული ფოკუსური სიგრძის ლინზების სპექტრს, რომლებიც სარგებლობენ ტექნოლოგიებით, რომლებიც თავდაპირველად შეიქმნა ცვლადი ფოკუსური სიგრძის ლინზებისთვის.

• ულტრა ფართო კუთხის ობიექტივი (AF 14 მმ),
• მაკრო ობიექტივი (90 მმ F/2.8 1:1, 180 მმ F/3.5 1:1),
• სწრაფი ტელესკოპური ობიექტივი (300 მმ F/2.8),
• რეფლექსური ობიექტივი (500 მმ F/8) (ხელმისაწვდომია მხოლოდ ხელით ფოკუსირების ობიექტივით).

მაკრო ფოტოგრაფია (ახლო ხედიდან)

სპეციალური ობიექტივი მაკრო ფოტოგრაფიისთვის

მაკრო (MACRO) ობიექტივი ოპტიმიზებულია პატარა ობიექტების რაც შეიძლება დიდი ზომის გადასაღებად. MACRO ლინზები ასწორებს ეკრანის შეცდომებს, რომლებიც უფრო აშკარა ხდება ახლო მანძილზე გადაღებისას.

ჩვენების მასშტაბი

ჩვენების მასშტაბი გამოიხატება, როგორც ნაჩვენები ობიექტის (1) ორიგინალური ზომის თანაფარდობა ფილმზე (1/X) მისი რეპროდუქციის ზომასთან რიცხვებში: 1:X.
რაც უფრო დიდია X რიცხვი, ორიგინალური ობიექტის უფრო მცირე ნაწილი ნაჩვენებია ფილმზე. მონეტა, რომელიც ნაჩვენებია ფილმზე იმავე ზომით, როგორც რეალურად (ნამდვილი ზომით) რეპროდუცირებულია 1:1 ეკრანის მასშტაბით. ეკრანის მასშტაბი 1:2 ნიშნავს, რომ ფილმი მისი რეალური ზომის მხოლოდ ნახევარზე ჩანს.

მაკრო ფოტოგრაფია ZOOM ლინზებით

როგორც ზემოთ აღინიშნა, მაკრო ფოტოგრაფია არის ფოტოსურათზე მცირე ობიექტების ჩვენების მეთოდი. მაკრო ფოტოგრაფია შესაძლებელია არა მხოლოდ სპეციალური ლინზებით, არამედ ტელესკოპური ლინზებითაც, რომლებსაც აქვთ ცვლადი ფოკუსური სიგრძე (ZOOM ლინზები), იმ პირობით, რომ ტელესკოპურ ლინზს აქვს შესაბამისი პარამეტრი. Tamron ლინზები, რომლებიც მითითებულია "MACRO" ლინზის მილზე, იძლევა ეკრანის თანაფარდობას მინიმუმ 1:4.

მზის გამწოვი

რამდენიმე მოდელის გარდა, Tamron ლინზების უმეტესობას მოყვება მზის გამწოვი (ასევე არასწორად უწოდებენ "Backlight Hood"). ეს Tamron მზის გამწოვები არის ოპტიკური რენდერაციის აუცილებელი კომპონენტი და აუცილებელია არასასურველი ჩახშობისთვის დიფუზური შუქიდა კონტრასტის დაკარგვა. ეს ეხება არა მხოლოდ ფიქსირებული ფოკუსური სიგრძის ლინზებს, არამედ (უფრო მეტად) ცვლადი ფოკუსური სიგრძის ლინზებსაც, სადაც უმოკლეს ფოკუსური მანძილი გამოსახულების ოპტიკური გადმოცემის საწყისი წერტილია.

ნახვები: 16140

იშვიათია, რომ ფოტოგრაფი არ ოცნებობდეს ახალ ლინზაზე. ამის მიზეზები განსხვავდება ადამიანიდან ადამიანზე. მაგრამ ყველას არ ახსოვს და არ იცის, როგორ უკავშირდება ფოკუსური მანძილი ჩარჩოში სივრცის შეკუმშვასა და დამახინჯებას და რატომ უნდა იყოს ზუსტად ეს თანაფარდობა წინა პლანზე ახალი ლინზების ყიდვის ან ხელმისაწვდომი ლინზების არჩევისას. მოდით შევხედოთ პროფესიონალი ფოტოგრაფის აზრს. მ.დ. Welch არის სპეციალური სტუმარი კონტრიბუტორი Lensrentals-ში.

მხოლოდ სტატიაზე მუშაობის რამდენიმე დღის შემდეგ მივხვდი, რომ ლინზების მოდელების დეტალურად და ყურადღებით განხილვით სრულიად გვავიწყდება მათი ხასიათი და ქცევა მთლიანობაში. ბევრი ფოტოგრაფის მსგავსად, მე დავკარგე დრო, რომელიც ტყუილად ვკარგავდი მიმოხილვების კითხვასა და ყურებას. დავხარჯე დრო და დავზოგე ფული „იგივე“ ლინზისთვის, მაგრამ არ დავსვი მთავარი კითხვა - რას მოუტანს ასეთი ფოკუსური მანძილი ჩემს ფოტოგრაფიას?

როგორც აღმოჩნდა, მე არ ვარ მარტო. ნევადაში, Shooting the West ფოტოგრაფიის სემინარზე, მე მქონდა შესაძლებლობა მესაუბრა ფოტოგრაფების დიდ ჯგუფს ფოკუსური მანძილების და ლინზების ქცევის განსხვავებების შესახებ. აღმოჩნდა, რომ ბევრი ფოტოგრაფი, როგორც დამწყები, ასევე გამოცდილი ხელოსნები, ყოველთვის არ ესმით, რატომ არიან ისინი სხვადასხვა სიტუაციებიგამოიყენეთ ერთი ან სხვა ობიექტივი და არ გესმით, რომ არჩევანი არ უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ საგნამდე მანძილს ან ფონის დაბინდვის ხარისხს.

ამ სტატიაში მე არ დავკარგავ თქვენს დროს სხვადასხვა ლინზების ბოკეს შედარებაზე და კადრების პიქსელ-პიქსელზე დათვალიერებაზე. შევეცდები გამოვყო ლინზის ფოკუსური მანძილის გარკვეული კრიტერიუმები, ვნახო, როგორ უკავშირდება ფოკუსური მანძილი ჩარჩოში სივრცის შეკუმშვას და დამახინჯებას და რატომ უნდა მიენიჭოს ამ კონკრეტულ თანაფარდობას პრიორიტეტი ახალი ლინზის შეძენის ან არჩევის დროს. ხელმისაწვდომი.

ჩემთვის ლინზის არჩევის უპირველესი კრიტერიუმი არის ჩარჩოში სივრცის შეკუმშვა, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რამდენი ფონი უნდა იყოს წარმოდგენილი საგნის უკან კადრში. სივრცის შეკუმშვის ნათლად დემონსტრირება როცა პორტრეტული ფოტოგრაფიაჩემს კარგ მეგობარს და მოდელს ტრევის სტიუარტს ვთხოვე, ემუშავა და არ განძრეულა, სანამ რამდენიმე კადრს არ გადავუღე. მე გადავიღე სხვადასხვა ფოკუსური მანძილიდან, ვცდილობდი, რომ ტრევისს თითოეული კადრი ერთნაირი რაოდენობით დაეკავებინა.

დავიწყე ფართოკუთხიანი ლინზებით და თანდათან გავზარდე ფოკუსური მანძილი. ფოკუსური მანძილი 16 მმ, 24 მმ და 35 მმ იშვიათად გამოიყენება პორტრეტებისთვის, მაგრამ ყურადღება მიაქციეთ, თუ რამდენი ფონი შედის ჩარჩოში ამ ფოკუსურ მანძილებში.

ტრევისი, რა თქმა უნდა, იმყოფება, მაგრამ ჩარჩო არ არის მხოლოდ მასზე, და ასეთი ფოკუსური მანძილი შესაფერისია, როდესაც მნიშვნელოვანია აჩვენოს არა მხოლოდ გმირი, არამედ ამავე დროს მისი გარემოცვა, ადგილი, სადაც ის ცხოვრობს ან მუშაობს. დამახინჯება ან პერსპექტივის დამახინჯება მოსალოდნელია ამ ფოკუსურ მანძილებზე (ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ), მაგრამ 24 მმ-ზეც კი დამახინჯება არ არის ისეთი ძლიერი, რომ გააფუჭოს სურათი. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ შეცვალოთ კომპოზიცია და, მაგალითად, გადაიღოთ სრულმეტრაჟიანი პორტრეტი.

50 მმ და 70 მმ ფოკუსური მანძილი სრულყოფილად დაბალანსებულია: ტრევისი აღარ იკარგება ჩარჩოში, მაგრამ გამოირჩევა - ის "მოწყვეტილია" ფონიდან, ხოლო ამავე დროს მის გარშემო არსებული ლანდშაფტის მნიშვნელოვანი ნაწილია. აწმყო. ეს ფოკუსური მანძილი ასევე შესაფერისია იმ სიტუაციებისთვის, როდესაც თქვენ გჭირდებათ გმირის ჩვენება მის გარემოცვაში.

100 მმ-ზე ფონი იკუმშება ისე, რომ მთა ქრება ჩარჩოდან, რის შედეგადაც ჩანს მხოლოდ ბორცვები პირდაპირ ტრევისის უკან. 135 მმ და 200 მმ ფოკუსური მანძილით, ბორცვები თითქოს უფრო ახლოს ხდება. ამ ფოკუსური მანძილით, როგორც ჩანს, ბორცვები განლაგებულია უშუალოდ ტრევისის უკან, თუმცა სინამდვილეში ისინი 800 მეტრის დაშორებით არიან, თუ არა მეტი.

დამახინჯება არის კიდევ ერთი კრიტერიუმი, რომლითაც საჭიროა ფოკუსური მანძილების შეფასება. 16 და 24 მმ ფოკუსური მანძილით გადაღებული კადრები აჩვენებს, თუ რამდენად ცვლის ეს მოდელის სახეს. მეტი სიცხადისთვის გავაკეთე სახის პორტრეტების სერია - მათში დამახინჯება უფრო შესამჩნევი იქნება. ფართო კუთხით, დამახინჯება ხდის ტრევისის ცხვირს უფრო დიდს, ხოლო სხეულს და სახეს იკუმშება და იკუმშება. 50 და 70 მმ ფოკუსური მანძილით, დამახინჯება მცირდება, ცხვირი უბრუნდება ნორმალურ ზომას და სხეული ადასტურებს, რომ მფლობელი დიდ დროს ატარებს სპორტ - დარბაზი.

დამახინჯება არის მიზეზი, რის გამოც პორტრეტის ფოტოგრაფების უმეტესობა ტოვებს ფართო კუთხიან ლინზებს. მაგრამ აქ არის მაგალითი, როდესაც დამახინჯება შეიძლება დაგეხმაროთ და იმუშაოს თქვენი გეგმისთვის.

ტრევისს ვთხოვე, წყლის ბოთლი დაეჭირა მის წინ და გადავიღე კადრების სერია. 16 მმ ფოკუსური მანძილით, წყლის ბოთლი გამოიყურება უზარმაზარი, ის ხდება ჩარჩოს მთავარი ობიექტი და ყურადღების ცენტრში. 200 მმ ფოკუსური მანძილით, ბოთლის ზომა საერთოდ არ არის დიდი და დიდ ყურადღებას არ იპყრობს. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ გაქვთ ორი შეკვეთა: ერთი სპორტული გუნდი, მეორე არის სპორტული აღჭურვილობის მწარმოებელი. საჭიროა სპორტსმენის გამოსახულება, რომელსაც ბურთი უჭირავს კამერისკენ გაშლილი ხელით. არასწორი ფოკუსური სიგრძის არჩევით, შეგიძლიათ სრულიად არასწორად მოათავსოთ აქცენტები ფოტოში. ფართო კუთხით ან ფართო კუთხით მიახლოებული ლინზა ბურთს უფრო დიდს გახდის და მასზე ყურადღებას გაამახვილებს - ბურთის მწარმოებელი ბედნიერი იქნება. ტელეფოტო ობიექტივი ყურადღებას ამახვილებს სპორტსმენზე, თუმცა ბურთით ხელში.

რა თქმა უნდა, არ უნდა დაივიწყოთ კავშირი ველის სიღრმესა და ლინზის ფოკუსურ სიგრძეს შორის. შეხედეთ მაგალითებს - ველის სიღრმე მცირდება ლინზის ფოკუსური მანძილის მატებასთან ერთად. ყველა კადრი გადაღებულია f/10-ზე. მანძილი კამერიდან საგანამდე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ველის სიღრმეზე. ჩვენს შემთხვევაში, 16 მმ ფოკუსური მანძილის დროსაც კი, ფონი ბუნდოვანია კამერიდან ტრევისამდე მანძილის გამო.

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რაიმე ახალი აღმოვაჩინე, მაგრამ სასარგებლო იყო ექსპერიმენტული ტესტირება, თუ როგორ მოქმედებს ლინზის ფოკუსური სიგრძე არა მხოლოდ დამახინჯებაზე და ველის სიღრმეზე, არამედ ჩარჩოში არსებულ სივრცეზე. ამ ვარჯიშის შედეგად, ახლა ვიყენებ ორ პრაიმ ლინზას პორტრეტულ ლინზებად - 35 მმ და 100 მმ.

ეს არის კრიტერიუმები, რომლებიც უნდა იქნას გამოყენებული ლინზის არჩევისას ან შეძენისას. თუ თქვენ მუშაობთ პატარა სტუდიაში ან ოთახში, მაშინ ტელეფოტო ლინზა დაგეხმარებათ არა მხოლოდ დამახინჯების შემცირებაში და კარგი ფონის დაბინდვაში, არამედ შეკუმშავს სივრცეს საგნის გარშემო. ბიზნესის მფლობელის ასამბლეის ხაზის წინ გადაღებისას უფრო გონივრული იქნებოდა გამოიყენო ობიექტივი 35-70 მმ ფოკუსური მანძილით, რათა აჩვენო სუბიექტი მის გარემოცვაში.

სატესტო ცხრილების დათვალიერება და სხვადასხვა ლინზების ბოკეს შედარება რა თქმა უნდა საინტერესოა, მაგრამ თუ ჩვენ ვსაუბრობთსამუშაოს შესახებ, მაშინ დარწმუნდით, რომ აქცენტი სწორად გააკეთეთ.”

მ.დ. უელჩ,სპეციალური სტუმარი ავტორი Lensrentals