Vydajte sa na extrémnu, drahú a nebezpečnú cestu.
Ak si budete priať, privíta vás divadlo, v ktorom sa stanete skutočným terčom kanibalov. Živá hra, sa na chvíľu zmení na realitu
Nová Guinea- jedno z najdivokejších, najizolovanejších a nedotknutých miest na planéte, kde stovky kmeňov hovoria stovkami jazykov, nepoužívajú mobilné telefóny ani elektrinu a naďalej žijú podľa zákonov doby kamennej.
A to všetko preto, že v indonézskej provincii Papua stále nie sú žiadne cesty. Úlohu autobusov a mikrobusov plnia lietadlá.
Dlhá a nebezpečná cesta ku kmeňu kanibalov. Let.
Letisko Wamena vyzerá takto: odbavovací priestor predstavuje oplotenie z pletiva pokrytého bridlicou.
Namiesto značiek sú na plotoch nápisy, údaje o pasažieroch sa nezapisujú do počítača, ale do notebooku.
Podlaha je hlinená, takže zabudnite na duty free. Letisko, kde chodia nahí Papuánci, je jediné v legendárnom údolí Baliem.
Mesto Wamena možno nazvať centrom papuánskeho turizmu. Ak chce bohatý cudzinec dostať skoro doba kamenná, letí práve sem.
Napriek tomu, že pasažieri pred nástupom prechádzajú „kontrolou“ a detektorom kovov, na palubu lietadla si bez problémov môžete priniesť plynový sprej, pištoľ, nôž či inú zbraň, ktorú si mimochodom môžete kúpiť priamo na letisku. .
Najhoršie na papuánskych letoch však nie je bezpečnostná kontrola, ale staré rachotiace lietadlá, rotorové lietadlá, ktoré sú narýchlo udržiavané takmer pomocou tých istých kamenných sekier.
Rozpadnuté lietadlá pripomínajú skôr staré UAZy a Ikarusy.
V malých okienkach vás celú cestu sprevádzajú šváby vysušené pod sklom, interiér lietadla je opotrebovaný na maximum, nehovoriac o tom, čo sa deje so samotnou mechanikou.
Každý rok sa zrúti obrovské množstvo týchto lietadiel, čo vzhľadom na ich technický stav nie je vôbec prekvapujúce. Strašidelné!
Počas letu sa vám pošťastí vidieť nekonečné horské masívy pokryté hustým tropickým pralesom, oddelené len riekami s kalnou vodou, farby oranžovej hliny.
Státisíce hektárov divoké lesy a nepreniknuteľnou džungľou. Je ťažké uveriť, ale z tohto okienka môžete vidieť, že na Zemi sú stále miesta, ktoré sa človeku nepodarilo zničiť a premeniť na akumuláciu počítačových a stavebných technológií. Lietadlo pristane v malom mestečku Dekai, stratenom v džungli, uprostred ostrova Nová Guinea.
Toto je posledný bod civilizácie na ceste do Karavay. Potom už len člny a odteraz už nebývate v hoteloch ani sa neumývate v sprche.
Teraz necháme elektrinu, mobilnú komunikáciu, pohodlie a rovnováhu za sebou, čakajú nás vpredu neuveriteľné dobrodružstvá v brlohu potomkov kanibalov.
Druhá časť – Výlet na kanoe
V prenajatom kamióne sa po rozbitej poľnej ceste dostanete k rieke Braza – jedinej dopravnej tepne v týchto miestach.
Práve z tohto miesta sa začína najdrahšia, najnebezpečnejšia, nepredvídateľná a najúžasnejšia časť cesty do Indonézie.
Nebezpečné kanoe sa pri neopatrnom pohybe môžu jednoducho prevrátiť - vaše veci sa utopia a okolo vás sa objavia krvilačné aligátory.
Z rybárskej dediny, kde cesta končí, trvá plavba k divokým kmeňom dlhšie ako let z Ruska do Ameriky alebo Austrálie, asi dva dni.
Najdôležitejšie je sedieť nízko na drevenej podlahe takejto lode. Ak sa pohnete mierne do strany a narušíte ťažisko, čln sa prevráti a potom budete musieť bojovať o život. Okolo je súvislá džungľa, kadiaľ predtým nešla ľudská noha.
Hľadačov ľudožrútov takéto miesta už dávno lákajú, no nie každý sa z výprav vracia v zdraví.
Lákavá záhada týchto miest prilákala Michaela Rockefellera, najbohatšieho amerického dediča svojej doby, pravnuka prvého dolárového miliardára planéty Johna Rockefellera. Skúmal miestne kmene, zbieral artefakty a práve tu sa stratil.
Je iróniou, že zberateľ ľudských lebiek teraz zdobí zbierku niekoho iného.
Palivo pre lode je tu extrémne drahé, pretože dlhá cesta– cena za 1 liter dosahuje 5 dolárov a cesta na kanoe predstavuje tisíce dolárov.
Horiace slnko a dusná horúčava dosahujú vrchol a vyčerpávajú turistov.
K večeru treba opustiť kanoe a prenocovať na brehu.
Ležanie na zemi je tu smrteľné - hady, škorpióny, scalapendry, tu má človek veľa nepriateľov. Prenocovať môžete v rybárskej chate, kde sa ukrývajú pred dažďom.
Konštrukcia bola postavená na stĺpoch jeden a pol metra od zeme. Je potrebné zapáliť oheň, aby sa zabránilo prenikaniu rôznych plazivých tvorov a hmyzu, ako aj ošetrenie tela proti maláriovým komárom. Smrteľné scalapendry padajú priamo na vašu hlavu a musíte byť mimoriadne opatrní.
Ak ste si vypestovali zvyk umývať si zuby, šetrite so sebou prevarenú vodu a nepribližujte sa k rieke. Zabezpečte na tieto miesta plnohodnotnú lekárničku, ktorá vám môže v správnom čase zachrániť život.
Prvé zoznámenie s Karavayom
Druhý deň v kanoe bude o niečo náročnejší – pohyb bude pokračovať proti prúdu rieky Siréna.
Benzín sa míňa obrovským tempom. Stratíte pojem o čase – rovnaká krajina sa nemení. Po prejazde perejami, kde možno budete musieť tlačiť loď proti prúdu, sa objavuje prvá osada takzvaných moderných bochníkov.
Priateľskí domorodci v rapperskom oblečení vás srdečne pozdravia a zavedú do svojich chatrčí, snažiac sa predviesť svoje najlepšia strana a získavať „body“ v nádeji, že získajú prácu od bohatých turistov, ktorých tu možno nájsť len zriedka.
Koncom 90-tych rokov indonézska vláda rozhodla, že kanibali nemajú v krajine miesto, a rozhodla sa divochov „civilizovať“ a naučiť ich jesť ryžu a nie ich vlastný druh. Aj v najodľahlejších oblastiach sa stavali dediny, kam sa dá dostať z civilizovanejších miest aj niekoľko dní loďou.
Nie je tu elektrina ani mobilná komunikácia, ale stoja tu domy na koloch. V obci Mabul je len jedna ulica a 40 rovnakých domov.
Žije tu asi 300 ľudí, ide väčšinou o mladých ľudí, ktorí už odišli z lesa, no rodičia väčšiny z nich stále žijú v džungli, pár dní chôdze odtiaľ, v korunách stromov.
V zabudovanom drevené domy nie je tam absolútne žiadny nábytok a Papuánci spia na podlahe, čo je skôr sito. Muži môžu mať niekoľko manželiek, alebo skôr neobmedzený počet.
Hlavnou podmienkou je, aby hlava rodiny mohla nakŕmiť každého z nich a deti.
Intimita stane sa postupne všetkým manželkám a jedna nemôže zostať bez mužskej pozornosti, inak bude urazená. 75 Päťročný vodca s 5 manželkami poteší každú z nich každú noc bez toho, aby užíval stimulanty, ale iba „sladké zemiaky“.
Keďže tu nie je čo robiť, v rodinách je veľa detí.
Celý kmeň ide za bielymi turistami – veď „bielych divochov“ tu môžete vidieť maximálne niekoľkokrát do roka.
Muži prichádzajú v nádeji, že získajú prácu, ženy zo zvedavosti a deti bojujú v hystérii a veľkom strachu, pričom belochov prirovnávajú k mimozemským nebezpečným tvorom. Vysoké náklady 10 000 dolárov a smrteľné nebezpečenstvo nedávajú širokému spektru obyvateľstva žiadnu šancu navštíviť takéto miesta.
Kateka – kryt pre mužnosť tu sa nepoužívajú (ako vo väčšine novoguinejských kmeňov). Tento doplnok vzbudzuje u mužov skutočný záujem, zatiaľ čo ich príbuzní pokojne lietajú v lietadlách nahí len s katékou.
Tie bochníky, ktoré mali to šťastie pracovať v meste a kúpiť si mobil, sú považované za najvychytenejšie.
Napriek nedostatku elektriny, Mobilné telefóny(ktoré sa používajú len ako prehrávač) s hudbou sú spoplatnené nasledovne. Všetci odštepujú peniaze a tankujú benzín do jediného generátora v dedine, súčasne k nemu pripájajú nabíjačky, čím ich vracajú do prevádzkyschopného stavu.
Tí, čo pochádzajú z lesa, sa snažia neriskovať a nepúšťať sa do vnútrozemia tvrdiac, že tam zostali skutoční ľudožrúti, no dnes sami jedia tradičné jedlá – ryžu s rybou či riečne krevety. Tu si neumývajú zuby, neumývajú sa raz za mesiac a nepoužívajú ani zrkadlá, navyše sa ich boja.
Cesta ku kanibalom
Niet na zemi vlhkejšieho a dusnejšie horúceho miesta ako džungľa ostrova Nová Guinea. V období dažďov tu prší každý deň a teplota vzduchu je okolo 40 stupňov.
Deň cesty a pred vami sa objavia prvé mrakodrapy Karavai - domy v nadmorskej výške 25-30 metrov.
Mnohé moderné bochníky sa presunuli z 30-metrovej výšky na 10-metrovú, čím sa zachovali tradície svojich predkov a trochu sa zahladilo nebezpečenstvo zotrvania v rýchlej výške. Prvými ľuďmi, ktorých uvidíte, budú úplne nahé dievčatá a ženy od najmladších po najstarších.
Treba sa teda zoznámiť s majiteľmi a dohodnúť sa na prenocovaní. Jediná cesta hore je klzká guľatina so zrezanými schodmi. Rebrík je určený pre šlachovitých Papuáncov, ktorých hmotnosť zriedka presahuje 40-50 kg. Po dlhé rozhovory, známosti a prísľuby príjemnej odmeny za pobyt a pohostinnosť, vodca kmeňa súhlasí s tým, že vás ubytuje vo svojom dome. Nezabudnite si vziať nejaké chutné jedlo a potrebné veci, aby ste sa poďakovali svojim hostiteľom.
Najlepším darčekom pre dospelých a deti sú cigarety a tabak. Áno, áno, je to tak - všetci tu fajčia, vrátane žien a mladšia generácia. Tabak je na tomto mieste drahší ako akákoľvek mena alebo šperky. Nemá cenu zlata, ale cenu diamantov. Ak chcete vyhrať nad kanibalom, požiadajte o návštevu, oplatíte sa alebo o niečo požiadajte, doprajte mu tabak.
Môžete priniesť balíček farebných ceruziek a hárkov papiera pre deti - nikdy v živote nič podobné nepoznali a budú mať z takejto úžasnej akvizície neuveriteľnú radosť. Najneuveriteľnejším a najšokujúcejším darom je však zrkadlo, ktorého sa boja a odvracajú sa od neho.
Na planéte zostalo len niekoľko stoviek chlebov, ktoré žijú na stromoch v lese. Nemajú nič také ako vek. Čas sa delí výlučne na: ráno, poobede a večer. Nie je tu zima, jar, leto ani jeseň. Väčšina z nich netuší, že mimo lesa existuje aj iný život, krajiny a národy. Majú svoje zákony a problémy – hlavné je prasa v noci priviazať, aby nespadlo na zem a nezjedli ho susedia.
Namiesto príboru, na ktorý sme zvyknutí, používajú karavai zvieracie kosti. Napríklad lyžica bola vyrobená z kazuárovej kosti. Podľa samotných obyvateľov osady už nejedia psov a ľudí a za posledných desať sa za tie roky veľa zmenili.
V bochníku sú dve miestnosti - muži a ženy žijú oddelene a žena nemá právo prekročiť prah mužského územia. V lese dochádza k intimite a počatiu detí. Nie je však vôbec jasné ako: mužská dôstojnosť je taká malá, že medzi turistami vyvoláva hysterický smiech a neuveriteľné myšlienky o tom, ako je možné urobiť dieťa TAKTO. Mikroskopické rozmery sa ľahko skryjú za malým lístočkom, ktorý sa zvyčajne používa na zabalenie alebo dokonca otvorenie vášho orgánu, stále nie je na čo pozerať a je nepravdepodobné, že by ste niečo videli aj pri silnej túžbe.
Každé ráno sa vyvenčia malé prasiatka a pes na prechádzku, aby sa vyvenčili a nakŕmili.
Ženy medzitým tkajú sukňu z trávy. Raňajky sa pripravujú na malej panvici – ploché koláčiky zo srdca ságovníka. Chutí ako suchý, suchý chlieb. Ak si prinesiete pohánku, uvaríte ju a doprajete si bochníky - budú neskutočne šťastné a zjedia všetko do posledného zrnka - hovoria, že toto je najlepšie chutné jedlo ktoré v živote zjedli.
Dnes slovo kanibal znie takmer ako nadávka – nikto si nechce priznať, že jeho predkovia, v horšom prípade on sám, jedli ľudské mäso. Náhodou však bolo povedané, že zo všetkých častí Ľudské telo, najchutnejšie sú členkové.
Príchod misionárov veľa zmenil a teraz sú každodennou stravou červy a ságové koláče. Samotné chleby nevylučujú, že ak pôjdete ďalej, hlbšie do lesa, môžete stretnúť kmene, ktoré dnes nepohrdnú ľudským mäsom.
Ako sa dostať k divokým kmeňom?
Lety z Ruska do Papuy-Novej Guiney nie sú priame. Je vysoká pravdepodobnosť, že budete musieť letieť cez Sydney a potom cestovať domácimi leteckými spoločnosťami. Prejdite na webovú stránku a informujte sa o možnosti priameho letu do Papuy. Ak ešte potrebujete preletieť Austráliu – Sydney, tak let z Moskvy bude stáť približne 44 784 RUB a na ceste strávite viac ako deň. Ak plánujete let s dieťaťom, pripravte sa, že zaplatíte od 80 591 RUB. Ďalej cesta vedie cez miestne letecké spoločnosti, ktoré nie je možné zabezpečiť, najmä v samotnej provincii Papua. Nezabudnite, že na cestu cez Austráliu potrebujete austrálske tranzitné vízum. Pri letenkách v ekonomickej triede je povolená hmotnosť príručnej batožiny najviac 10 kg, pri vyšších triedach sa limit zvyšuje o 5 kg s každou úrovňou zvýšenia, to znamená, že maximálna hmotnosť príručnej batožiny je 30 kg.
Papua-Nová Guinea– krajina, ktorá vyvoláva množstvo emócií, aj keď nie vždy príjemných. Táto destinácia nie je medzi bežnými turistami obzvlášť populárna.
Územie štátu je malé, počet obyvateľov sotva prekročil 5 miliónov ľudí. Osada, hrdo nazývaná mestom, pozostáva z kasární a bungalovov, medzi ktorými osamotene stoja päťposchodové banky, hotely či iné inštitúcie. Papuánci žijú v malých osadách. Domy, ak sa to tak dá nazvať, slúžia len ako ochrana pred dažďom a páliacim slnkom.
Ak sa dedina náhle rozrastie, časť obyvateľov sa spontánne oddelí. Takže v dedinách ani nemôžete napočítať viac ako tisíc ľudí.
Mimochodom, venujte pozornosť nástavcom na penis. Čím dlhšia je tryska, tým vyšší je stav jej majiteľa. Najdlhšiu trysku samozrejme vlastní kmeňový vodca
V roku 2012 bola Papua-Nová Guinea na vrchole zoznamu najviac nebezpečné krajiny pre turistov. Skôr ako turista stihne vkročiť do tejto požehnanej zeme, oči miestnych zlodejov a podvodníkov sa okamžite obrátia k nemu. Preto so sebou nemôžete nosiť slušné množstvo peňazí, niekoho šikovné ruky sa ich dokážu rýchlo zbaviť.
Kontaktovať miestnu políciu nie je ľahká úloha. S vysokou pravdepodobnosťou môžete naraziť na „vlkodlakov“ v uniforme. Ak od vás vládni úradníci začnú žiadať platbu za porušenie nejakého zákona v Papue-Novej Guinei, požiadajte ich, aby vás vzali na policajnú stanicu a vypísali správu. To sa zvyčajne ukáže ako viac než dosť na to, aby sa strážca zákona stiahol pri hľadaní dôveryhodnejšej koristi.
Mesto Mount Hagen a jeho okolie je horúcim miestom. Jeho povesť nechala hlavné mesto krajiny Port Moresby ďaleko za sebou. Domáci sa turistu nikdy neusmejú ani nepozdravia. Väčšina z nich sa riadi kultom nákladu, v ktorom všetky predmety, ktoré je možné vlastniť, posielajú ich predkovia a zlí bieli muži ich odnášajú. Prísni Papuánci sa teda modlia, aby im niečo z tejto dobroty pripadlo. Niektorí vyrobia auto z palmových ratolestí a niektorí vyrobia automatický stroj.
Miestni obyvatelia nezneužívajú fajčenie, radšej žuvajú betelový orech. Sprievodcovia neodporúčajú turistom, aby to skúšali. Hoci sa oficiálne nepovažuje za drogu, môže vás pripraviť o schopnosť normálneho pohybu na niekoľko hodín a vedie k strate koordinácie. Navyše, ak túto žuvačku prehltnete, môžete si vážne poškodiť žalúdok. Na žuvanie betelového orecha na verejných miestach bol zavedený zákaz. Je to spôsobené tým, že keď reaguje so slinami, sčervená a stopy tejto pasty sa nedajú zmyť z oblečenia, dlaždíc alebo akéhokoľvek iného povrchu. V hoteloch a na verejných miestach môžete dokonca vidieť tabuľku s preškrtnutým betelovým orechom.
Klíma v meste je najvhodnejšia pre bielych turistov – teplota nestúpa nad 25C. No napriek tomu sa na tieto miesta odváži len málokto. Každý hotel, aj ten najmenší, a ešte viac banka, je obohnaný vysokým plotom s ostnatým drôtom – nie každé väzenie v Rusku sa môže pochváliť takou bezpečnosťou.
Neodporúča sa ani opustiť budovu hotela a prechádzať sa cez chránenú oblasť v noci - s vysokou pravdepodobnosťou môžu niektorí ľudia vyliezť na palmu a strieľať, čím si turistu pomýlia so zverou.
Ani cez deň sa po meste nebudete môcť prechádzať pešo – miestna polícia to prísne zakazuje. Ak náhodou pôjdete okolo, bude to len v aute so zatvorenými oknami a pod spoľahlivým zabezpečením.
Medzi mestami a obcami neexistuje cestné spojenie. Nie sú tu bežné spevnené cesty, v lepšom prípade sa dá jazdiť po lesnom chodníku. Pre silné dažde sa po nich niekoľko dní nedá ani pohnúť.
Takto vyzerá trasa Wewak – Vanimo
Lietadlá nelietajú priamo na Papuu Novú Guineu. Dostanete sa tam len s prestupom na Bali alebo v Austrálii. Cestovať musíte buď autom alebo po vode. A každý, kto by chcel vidieť krásu tropického raja z vtáčej perspektívy, pravdepodobne nebude súhlasiť so zaplatením 2000 dolárov za letenku – takéto ceny za vnútroštátne lety stanovil jediný miestny letecký prepravca Air Niugini.
Miestne obyvateľstvo si, prirodzene, nič také nemôže dovoliť, a tak sa ľudia do svojich destinácií dostávajú najmä na podomácky vyrobených lodiach – medzi ostrovmi neexistuje centralizovaná komunikácia.
Kanibalizmus na ostrovoch postupne upadá do zabudnutia. Predtým, počas medzikmeňových vojen, víťazi zjedli porazený kmeň a nechali si ich lebky ako suvenír.
V niektorých osadách však môže byť osoba podozrivá z čarodejníctva stále zjedená alebo upálená zaživa. Takže v roku 2012 bolo zatknutých 29 ľudí. Obvinení sú z úkladnej vraždy siedmich ľudí a kanibalizmu. Vo februári tohto roku zomrela žena na následky lynčovania – upálili ju zaživa.
Sprievodcovia počas exkurzií ukazujú turistom s pevnými nervami hory lebiek, zachovaných z čias, keď bolo pre Papuáncov zjesť suseda vecou cti.
Podľa tradície miestneho obyvateľstva boli v „pánskych“ domoch uložené lebky zjedených susedov. Venujte pozornosť symbolickej „diere“ v strede lebky
A ako sa tu podarilo Miklouho Maclayovi prežiť celý rok?!
Papua-Nová Guinea, najmä jej stred – jeden z chránených kútov Zeme, kam ľudská civilizácia takmer neprenikla. Ľudia tam žijú v úplnej závislosti od prírody, uctievajú svoje božstvá a ctia si duchov svojich predkov.
Na pobreží ostrova Nová Guinea sú teraz celkom civilizovaní ľudia ktorí ovládajú úradný jazyk – angličtinu. Misionári s nimi pracovali dlhé roky.
V strede krajiny je však niečo ako rezervácia - nomádske kmene a ktorí ešte žijú v dobe kamennej. Každý strom poznajú po mene, mŕtvych pochovávajú na jeho konároch a netušia, čo sú peniaze či pasy.
Obklopuje ich hornatá krajina porastená nepreniknuteľnou džungľou, kde vysoká vlhkosť a nepredstaviteľné horúčavy znemožňujú Európanovi život.
Nikto tam nehovorí ani slovo po anglicky a každý kmeň hovorí svojim vlastným jazykom, ktorých je na Novej Guinei asi 900. Kmene žijú od seba veľmi izolované, komunikácia medzi nimi je takmer nemožná, takže ich dialekty nemajú veľa spoločného a ľudia sú rôzni, jednoducho nerozumejú svojmu priateľovi.
Typické lokalite, kde žije kmeň Papuáncov: skromné chatrče sú pokryté obrovským lístím, v strede je niečo ako čistinka, kde sa zhromažďuje celý kmeň a okolo je džungľa na dlhé kilometre. Jediné zbrane, ktoré títo ľudia majú, sú kamenné sekery, oštepy, luky a šípy. Ale nie s ich pomocou dúfajú, že sa ochránia pred zlými duchmi. Preto veria v bohov a duchov.
Papuánsky kmeň si zvyčajne necháva múmiu „náčelníka“. Toto je nejaký vynikajúci predok - najodvážnejší, najsilnejší a najinteligentnejší, ktorý padol v boji s nepriateľom. Po smrti bolo jeho telo ošetrené špeciálnym zložením, aby sa zabránilo rozkladu. Telo vodcu drží čarodejník.
Je to v každom kmeni. Táto postava je medzi jeho príbuznými veľmi uctievaná. Jeho funkciou je hlavne komunikovať s duchmi predkov, upokojovať ich a žiadať o radu. Ľudia slabí a nevhodní na neustály boj o prežitie sa zvyčajne stávajú čarodejníkmi – jedným slovom starí ľudia. Na živobytie si zarábajú čarodejníctvom.
BIELA POCHÁDZAJÚCA Z TOHTO SVETA?
Prvým belochom, ktorý prišiel na tento exotický kontinent, bol ruský cestovateľ Miklouho-Maclay. Po pristátí na brehoch Novej Guiney v septembri 1871 sa ako absolútne mierumilovný muž rozhodol nebrať zbrane na breh a vziať si len darčeky a zápisník, s ktorým sa nikdy nerozlúčil.
Miestni obyvatelia vítali cudzinca dosť agresívne: strieľali šípy jeho smerom, zastrašujúco kričali, mávali kopijami...
Miklouho-Maclay však na tieto útoky nijako nereagoval. Naopak, sadol si do trávy s najväčšou rozvahou, ostro si vyzul topánky a ľahol si, aby si zdriemol.
Snahou vôle sa cestovateľ prinútil zaspať (alebo to len predstieral). A keď sa prebudil, videl, že Papuánci pokojne sedia vedľa neho a všetkými očami hľadia na zámorského hosťa. Divisi uvažovali takto: keďže sa bledý muž nebojí smrti, znamená to, že je nesmrteľný. Tak sa rozhodli.
Cestovateľ žil niekoľko mesiacov medzi kmeňom divochov. Celý ten čas ho domorodci uctievali a uctievali ako boha. Vedeli, že ak si to želajú, tajomný hosť môže veliť silám prírody. Ako to je?
Len jedného dňa Miklouho-Maclay, ktorého volali iba Tamo-rus - „Ruský muž“ alebo Karaan-tamo – „muž z Mesiaca“, predviedol Papuáncom nasledujúci trik: nalial vodu do taniera s alkoholom. a zapáliť. Dôveryhodný miestni obyvatelia Verili, že cudzinec dokáže zapáliť more alebo zastaviť dážď.
Papuánci sú však vo všeobecnosti dôverčiví. Napríklad sú pevne presvedčení, že mŕtvi idú do svojej vlastnej krajiny a vracajú sa odtiaľ bieli a prinášajú so sebou veľa užitočných predmetov a potravín. Táto viera žije vo všetkých papuánskych kmeňoch (napriek tomu, že spolu takmer nekomunikujú), dokonca aj v tých, kde nikdy nevideli bieleho muža.
POHREBNÝ Obrad
Papuánci poznajú tri príčiny smrti: zo staroby, z vojny a z čarodejníctva - ak smrť nastala z nejakého neznámeho dôvodu. Ak človek zomrie prirodzenou smrťou, bude pochovaný so cťou. Všetky pohrebné obrady sú zamerané na upokojenie duchov, ktorí prijímajú dušu zosnulého.
Tu je typický príklad takéhoto rituálu. Blízki príbuzní zosnulého chodia k potoku vykonávať bisi na znak smútku – potieranie hlavy a iných častí tela žltou hlinou. V tomto čase muži pripravujú pohrebnú hranicu v centre dediny. Neďaleko ohňa sa pripravuje miesto, kde bude zosnulý odpočívať pred kremáciou.
Sú tu umiestnené mušle a posvätné kamene - príbytok istého mystická sila. Dotýkanie sa týchto živých kameňov je prísne trestné podľa zákonov kmeňa. Na vrchu kameňov by mal byť dlhý prútený pás zdobený kamienkami, ktorý pôsobí ako most medzi svetom živých a svetom mŕtvych.
Zosnulý sa ukladá na posvätné kamene, obaľuje sa bravčovou masťou a hlinou a posype sa vtáčím perím. Potom sa nad ním začnú spievať pohrebné piesne, ktoré hovoria o vynikajúcich zásluhách zosnulého.
A nakoniec je telo spálené na hranici, aby sa duch človeka nevrátil z posmrtného života.
PADNUTÝM V BOJKU - SLÁVA!
Ak je v boji zabitý muž, jeho telo sa opečie na ohni a zje s úctou s rituálmi vhodnými pre danú príležitosť, aby sa jeho sila a odvaha preniesli na iných mužov.
Tri dni po tom sú na znak smútku odrezané falangy prstov manželky zosnulého. Tento zvyk je spojený s ďalšou starodávnou papuánskou legendou.
Jeden muž zle zaobchádzal so svojou ženou. Zomrela a odišla na druhý svet. Manželovi však chýbala a nemohol žiť sám. Odišiel za svojou ženou do iného sveta, priblížil sa k hlavnému duchu a začal prosiť, aby svoju milovanú vrátil do sveta živých. Duch stanovil podmienku: jeho manželka sa vráti, ale iba ak sľúbi, že sa k nej bude správať opatrne a láskavo. Muž sa, samozrejme, potešil a sľúbil všetko naraz.
Manželka sa k nemu vrátila. Jedného dňa však jej manžel zabudol a prinútil ju opäť tvrdo pracovať. Keď sa spamätal a spomenul si na tento sľub, bolo už neskoro: manželka sa pred jeho očami rozišla. Jej manželovi zostala len falanga jeho prsta. Kmeň sa nahneval a vyhnal ho, pretože im zobral nesmrteľnosť – možnosť vrátiť sa z druhého sveta ako jeho manželka.
V skutočnosti si však manželka z nejakého dôvodu odreže falangu prsta na znak posledného daru svojmu zosnulému manželovi. Otec zosnulého vykonáva rituál nasuk - dreveným nožom mu odreže hornú časť ucha a krvácajúcu ranu potom zakryje hlinou. Tento obrad je dosť dlhý a bolestivý.
Po pohrebný obrad Papuánci si ctia a upokojujú ducha svojho predka. Lebo ak sa jeho duša neupokojí, predok neopustí dedinu, ale bude tam bývať a spôsobovať škodu. Duch praotca je nejaký čas kŕmený ako živý a dokonca sa mu snažia dopriať sexuálne potešenie. Napríklad hlinená figurína kmeňového boha je umiestnená na kameni s otvorom, ktorý symbolizuje ženu.
Posmrtný život v mysliach Papuáncov je akýmsi rajom, kde je veľa jedla, najmä mäsa.
SMRŤ S ÚSMEVOM NA PERÁCH
V Papue Novej Guinei ľudia veria, že hlava je sídlom duchovných a fyzická sila osoba. Preto sa pri boji s nepriateľmi Papuánci v prvom rade snažia zmocniť sa tejto časti tela.
Pre Papuáncov kanibalizmus vôbec nie je túžbou jesť chutné jedlo, ale skôr magický rituál, v procese ktorého kanibali získavajú inteligenciu a silu toho, koho jedia. Aplikujme tento zvyk nielen na nepriateľov, ale aj na priateľov, ba aj príbuzných, ktorí hrdinsky zomreli v boji.
Proces jedenia mozgu je v tomto zmysle obzvlášť „produktívny“. Mimochodom, práve s týmto rituálom lekári spájajú chorobu kuru, ktorá je medzi kanibalmi veľmi bežná. Kuru je iný názov pre chorobu šialených kráv, ktorá sa môže nakaziť konzumáciou tepelne neupravených mozgov zvierat (alebo v tomto prípade ľudí).
Táto zákerná choroba bola prvýkrát zaznamenaná v roku 1950 na Novej Guinei, v kmeni, kde boli mozgy zosnulých príbuzných považované za pochúťku. Choroba začína bolesťami kĺbov a hlavy, postupne postupuje, čo vedie k strate koordinácie, traseniu rúk a nôh a napodiv záchvaty nekontrolovateľného smiechu.
Choroba sa vyvíja dlhé roky, niekedy je inkubačná doba 35 rokov. Najhoršie však je, že obete choroby zomierajú so zamrznutým úsmevom na perách.
Sergej BORODIN
27. apríla 2015Je veľmi logické začať príbeh o našej ceste do Papuázie príbehom o samotných Papuáncoch.
Keby nebolo Papuáncov, nenastala by ani polovica problémov na výlete na Carstensz Pyramídu. Ale nebola by tam polovica šarmu a exotiky.
Vo všeobecnosti je ťažké povedať, či by to bolo lepšie alebo horšie... A nie je na to dôvod. Aspoň zatiaľ – pred Papuáncami na expedícii do Carstenszovej pyramídy zatiaľ niet úniku.
Naša expedícia Carstensz 2015 teda začala, ako všetky podobné expedície: letisko Bali - letisko Timika.
Kopa batožiny, bezsenná noc. Márne pokusy aspoň sa vyspi v lietadle.
Timika je ešte civilizácia, ale už Papua. Pochopíte to od prvých krokov. Alebo od prvých hlášok na záchode.
Naša cesta však vedie ešte ďalej. Z Timiky potrebujeme letieť malým charterovým lietadlom do dediny Sugapa. Predtým expedície začínali z dediny Ilaga. Cesta tam je jednoduchšia, trochu kratšia. No posledné tri roky sa v Ilage usadili takzvaní separatisti. Preto expedície začínajú zo Sugapy.
Zhruba povedané, Papua je región okupovaný Indonéziou. Papuánci sa nepovažujú za Indonézanov. Predtým im peniaze vyplácala vláda. Len. Pretože sú Papuánci. V posledných rokoch pätnásti prestali platiť peniaze. Papuánci sú však zvyknutí, že im (relatívne) bieli ľudia dávajú peniaze.
Teraz sa toto „musím dať“ zobrazuje hlavne turistom.
Nie tak veselo po nočnom lete sme sa so všetkými vecami presunuli do domu vedľa letiska – odkiaľ štartujú malé lietadlá.
Tento moment možno považovať za východiskový bod expedície. Všetky istoty sa končia. Nikto nikdy nepovie presné informácie. Všetko sa môže stať za päť minút, za dve hodiny alebo za deň.
A nemôžete robiť nič, nič nezávisí od vás.
Nič neučí trpezlivosti a pokore ako cesta do Carstensz.
Tri hodiny čakania a ideme smerom k lietadlu.
A tu sú – prví skutoční Papuánci, ktorí čakajú na odlet do svojich dedín.
Naozaj nemajú radi, keď sa fotia. A vôbec, príchod davu cudzincov v nich nevyvoláva žiadne pozitívne emócie.
No dobre, zatiaľ na nich nemáme čas. Máme dôležitejšie veci na práci.
Najprv vážia našu batožinu a potom nás všetkých. ručná batožina. Áno, áno, toto nie je vtip. V malom lietadle sa hmotnosť uvádza v kilogramoch, takže hmotnosť každého cestujúceho je starostlivo zaznamenaná.
Cestou späť počas váženia sa živá hmotnosť účastníkov akcie výrazne znížila. A tiež hmotnosť batožiny.
Odvážili sme sa a odbavili batožinu. A znova čakať. Tentokrát v najlepšom letiskovom hoteli – Papua Holiday. Aspoň nikde sa tak sladko nezaspí ako tam.
Príkaz „je čas pristáť“ nás vytrhne z našich sladkých snov.
Tu je náš vták s bielymi krídlami, pripravený na odnesenie magická krajina Papuázia.
Polhodina letu a ocitáme sa v inom svete. Všetko je tu nezvyčajné a akosi extrémne.
Štart zo super krátkej dráhy.
A končiac náhle utekajúcimi Papuáncami.
Už na nás čakali.
Gang indonézskych motorkárov. Mali nás odviesť do poslednej dediny.
A Papuánci. Papuáncov je veľa. Kto sa mal rozhodnúť, či nás do tejto dediny vôbec pustí.
Rýchlo nám schmatli tašky, odtiahli nás nabok a začali debatovať.
Ženy sedeli oddelene. Bližšie k nám. Smejte sa, chatujte. Dokonca aj trochu flirtovať.
Muži v diaľke sa pustili do vážnych vecí.
No a konečne som sa dostal k morálke a zvykom Papuáncov.
V Papuázii vládne patriarchát.
Polygamia je tu akceptovaná. Takmer každý muž má dve alebo tri manželky. Manželky majú päť, šesť, sedem detí.
Nabudúce ukážem papuánsku dedinu, domy a ako tam všetci žijú v takom veľkom veselom dave
Takže tu to je. Vráťme sa k rodinám.
Muži sa venujú lovu, domácej obrane a rozhodovaniu dôležité otázky.
Ženy robia všetko ostatné.
Poľovačka sa nekoná každý deň. Dom tiež nemá pred kým chrániť.
Typický deň muža preto prebieha takto: zobudí sa, vypije si čaj, kávu alebo hovienka a prechádza sa po dedine, aby zistil, čo je nové. Návrat domov okolo obeda. Obedovať. Pokračuje v prechádzkach po dedine, komunikuje so susedmi. Večer máva večeru. Potom, súdiac podľa počtu detí na dedinách, rieši demografické problémy a ráno ide spať, aby pokračoval v práci. ťažký každodenný život.
Žena sa zobudí skoro ráno. Pripraví čaj, kávu a iné raňajky. A potom sa stará o dom, deti, záhradu a iné hlúposti. Celý deň od rána do večera.
Toto všetko mi povedali chalani z Indonézie na moju otázku: prečo muži nenosia prakticky nič, zatiaľ čo ženy nosia ťažké tašky.
Muži jednoducho nie sú stvorení na ťažkú každodennú prácu. Ako vo vtipe: príde vojna a ja som unavený...
Takže. Naši Papuánci začali diskutovať, či nás pustia cez Sugapu alebo nie. Ak je to povolené, tak za akých podmienok?
V skutočnosti je to všetko o podmienkach.
Čas plynul, rokovania sa naťahovali.
Všetko bolo pripravené na výpravu. Čižmy, dáždniky, zbrane a iné potreby.
V rozhovore prešlo pár hodín.
A náhle nový tím: na motorkách! Hurá, prvá etapa je dokončená!
Myslíte si, že je to všetko? Nie Toto je len začiatok.
Dedinskí starší, dvaja vojaci, dvaja policajti a sympatizujúci Papuánci vyrazili s nami.
Prečo toľko?
Na vyriešenie vznikajúcich problémov.
Otázky sa objavili doslova okamžite.
Ako som už písal, od sedemdesiatych rokov indonézska vláda platí Papuáncom peniaze. Len. Stačilo ísť raz za mesiac do banky, postaviť sa do radu a dostať kopu peňazí.
Potom prestali dávať peniaze. Ale pocit, že tie peniaze by tam mali byť akurát tak, zostáva.
Spôsob, ako získať peniaze, sa našiel dostatočne rýchlo. Doslova s príchodom prvých turistov.
Takto sa objavila obľúbená zábava Papuáncov - tyčové bloky.
Do stredu cesta sa položí palica. A nemôžete to prekročiť.
Čo sa stane, ak prekročíte hranicu?
Podľa indonézskych chlapcov môžu hádzať kamene, môžu hádzať niečo iné, vo všeobecnosti, prosím, nie.
Toto je zarážajúce. No nezabijú ťa...
Prečo nie?
Ľudský život tu nema cenu. Na Papue formálne platia indonézske zákony. V skutočnosti majú prednosť miestne zákony.
Podľa nich, ak ste zabili človeka, stačí po dohode s príbuznými zavraždeného zaplatiť malú pokutu.
Existuje podozrenie, že za vraždu bieleho cudzinca nielenže nebudú pokutovaní, ale dostanú aj vďaku.
Samotní Papuánci sú temperamentní. Rýchlo sa vzdialia, ale v prvom momente sa v hneve príliš neovládajú.
Videli sme, ako prenasledovali svoje manželky mačetami.
Útok je u nich na dennom poriadku. Na konci cesty chodili manželky, ktoré vyrazili s manželmi, celé pokryté modrinami.
Takže budú hádzať kamene alebo vás streliť do chrbta lukom - nikto nechcel experimentovať.
Preto sa pri každej palici položenej na zemi začalo vyjednávanie.
Spočiatku to vyzerá ako divadelné predstavenie.
Smiešne oblečení ľudia v šortkách a tričkách, ozdobených farebnými plastovými korálkami a pierkami, stoja uprostred cesty a začínajú mať ohnivý prejav.
Príhovory vedú výlučne muži.
Vystupujú po jednom. Rozprávajú vášnivo a nahlas. V najdramatickejších momentoch hádzanie klobúkov o zem.
Ženy sa občas hádajú. Ale nejako sa vždy spoja a vytvoria nepredstaviteľný humbuk.
Diskusia sa rozhorí a potom utíchne.
Vyjednávači prestanú hovoriť a rozídu sa rôzne strany, sedieť a premýšľať.
Ak by sme dialóg preložili do ruštiny, vyzeral by asi takto:
- Nenecháme týchto bielych prejsť cez našu dedinu.
- Mali by ste nechať prejsť týchto milých ľudí - sú to už platení starší z iných kmeňov.
- Dobre, ale nech nám zaplatia a vezmú naše ženy ako nosičky
- Samozrejme, že vám zaplatia. A o nosičoch rozhodneme zajtra.
- Súhlas. Dajte nám päť miliónov
- Áno, zbláznil si sa
A potom sa začína vyjednávanie... A opäť klobúky letia k zemi a ženy plačú.
Chlapci, ktorí to všetko vidia prvýkrát, sú potichu vydesení. A celkom úprimne hovoria: „Ste si istý, že ste im za tento výkon nezaplatili?
Všetko to vyzerá príliš nereálne.
A hlavné je, že to všetko vnímajú miestni obyvatelia, najmä deti divadelné predstavenie.
Sedia a pozerajú.
Prejde pol hodiny, hodina, v najťažších prípadoch - dve hodiny. Vyjednávači dosahujú všeobecne akceptovanú sumu milión indonézskych tugrikov. Palica sa vzďaľuje a naša kavalkáda sa ponáhľa ďalej.
Prvýkrát je to dokonca vtipné. Ten druhý je stále zaujímavý.
Tretí, štvrtý - a teraz to všetko začína byť trochu otravné.
Zo Sugapy do Suangamy – konečného cieľa našej cesty – 20 kilometrov. Ich zdolanie nám trvalo viac ako sedem hodín.
Celkovo bolo na ceste šesť blokád.
Už sa stmievalo. Všetci už boli mokrí od dažďa. Začínalo sa stmievať a poriadne sa ochladzovalo.
A tu som od môjho udatného tímu začal dostávať čoraz vytrvalejšie návrhy, aby som prešiel na komoditno-peňažné vzťahy a zaplatil Papuáncom toľko peňazí, koľko chceli, aby nás rýchlo nechali prejsť.
A snažil som sa vysvetliť, že to je všetko. Tie isté vzťahy medzi komoditami a peniazmi nefungujú.
Všetky zákony končili niekde v oblasti Timika.
Môžete zaplatiť raz. Ale nabudúce (a musíme sa vrátiť) nás požiadajú, aby sme zaplatili oveľa viac. A blokov už nebude šesť, ale šestnásť.
Toto je logika Papuáncov.
Niekde na začiatku cesty sa ma zmätene opýtali: „No, najali nás do práce, musia si splniť svoje povinnosti.“ A pri týchto slovách sa mi chcelo smiať a plakať zároveň.
Papuánci nemajú pojem „povinnosť“. Dnes jedna nálada, zajtra iná... A vôbec, Papuánci sú akosi napätí s pojmom morálka. To znamená, že úplne absentuje.
Posledný blok sme prekonali za tmy.
Zdĺhavé rokovania začínali napínať nielen nás. Motocyklisti začali aktívne naznačovať, že sa musia vrátiť do Sugapy. S nami alebo bez nás.
Výsledkom bolo, že v tme, po horskej ceste v daždi, na motorkách bez reflektorov sme sa dostali do poslednej dediny pred džungľou - Suangami.
Nasledujúci deň sa konala ďalšia show s názvom „Nosiči sú najatí na expedíciu“. A ako sa to deje, prečo sa tomu nedá vyhnúť a ako to celé skončí, vám prezradím nabudúce.
