Rituál začína obetou, zvyčajne sa zabije baran, byvol alebo prasa. Táto obeta musí poskytnúť zosnulej osobe cestu do Puya - to je posmrtný život. Keď je zviera zabité, chlapci okolo neho pobehujú a snažia sa zachytiť potoky krvi do bambusových rúrok. Okrem toho je zabitých pár kohútov ako symbol posvätnej zeme. Na pohrebe ľudia nevidia telo, je umiestnené v jaskyni a na verejnosti je vystavená drevená bábika s názvom „tau-tau“. Niekedy je rakva zavesená na skale a visí tam niekoľko rokov, kým sa lano neohne a nepraskne.
Ak človek zomrel v inom meste ako v tom, kde sa narodil, doslova ho odniesli domov. Preto pred ľuďmi a neopustili svoje dediny.
Upozorňujeme, že táto tradícia je už zastaraná a už sa nevykonáva. Ale to nie je všetko zvláštne zvyky Indonézania. Majú tradíciu vybrať mŕtveho z rakvy raz za pár rokov, umyť jeho telo a prezliecť ho. Niekedy sa vymení aj samotná rakva. Túto tradíciu dodržiavajú obyvatelia Toraja.
Čierni mágovia praktizujú strašidelný pohrebný rituál v mestách v Indonézii. Teraz sa tento pohrebný rituál v Indonézii už vytráca, no v minulosti sa táto tradícia dodržiavala pomerne často a jej korene siahajú až do roku 1905. Tento typ pohrebu možno doslovne preložiť ako „Samotná mŕtvola ide na cintorín“
Telá a rakvy sú pochované ďaleko v horách, vyrážajú výklenky v skale a ukladajú telá tam. Podľa starodávnej indonézskej tradície prichádzajú k čarodejníkovi príbuzní, ktorí musia telo zosnulého oživiť a poslať mu ho. posledný spôsob. Mŕtvy kráča po vlastných a čarodejník kráča za ním s podmienkou, že sa mŕtveho nikto nesmie dotknúť, ak sa ho dotkne, mŕtve telo spadne a už nevstane.
Kmeň Thoraya, ktorý žije na juhu Sulawesi v Indonézii, sa preslávil týmto hrozným spôsobom pochovávania svojich mŕtvych. Aj keď vezmeme do úvahy, že mnohí členovia kmeňa Toraya sú kresťania, pamätajú si vieru svojich predkov. Pohreby v kmeni sa konajú veľmi bohato, poskytujú obrovské dary a zabíjajú viac ako desať byvolov a ošípaných. Rodiny si celý život šetria na dôstojný pohreb, nikdy na to nezabudnú, taká je ich viera a životný štýl. Sú chvíle, kedy telá mŕtvych ležať vo svojom dome mnoho rokov po smrti. Niekedy sú telá zosnulých uchovávané v dome aj mnoho rokov po ich smrti. Postoj jeho príbuzných k zosnulému, ktorý klamal, sa považuje za chorý, nie mŕtvy. Celý ten čas, kým on klame, jeho príbuzní šetria peniaze, pretože musí prebehnúť slušný indonézsky pohreb s pozvanými ľuďmi, musí ich byť aspoň dvesto. Ak sú turisti pozvaní, potom je pre nich povinné obliecť sa do červených alebo čiernych šiat. Len tie najbohatšie a najbohatšie rodiny si môžu dovoliť pochovať príbuzného do zeme, je to extrémne drahé a pre bežného občana takmer nedostupné.
Celý svet vie, ako vyzerá cintorín v Indonézii. Hrobky sú na skale, bohatší ich pochovávajú v rakvách, chudobnejší vylomia výklenok v skale a pozostatky doň uložia. Medzi týmito skalami sú zďaleka najvyhľadávanejšie, niekde podobné našim kolumbám.
Neďaleko pohrebiska tiež zvyčajne umiestňujú tau-tau - vyrezávanú podobizeň z dreva prirodzenej veľkosti, ktorá zosobňuje mŕtveho. V dávnych dobách sa podľa tau-tau dalo určiť len pohlavie zosnulého, no teraz tau-tau rezbári vyrábajú plyšáka čo najviac podobný tomu mŕtvemu. Tau-tau sa zvyčajne umiestňujú do vyrezávaných výklenkov, podobne ako naše lodžie, aby sa duch pochovaných mohol pozerať na potomkov. Ale takéto figúrky sú teraz korisťou zlodejov, kupujú ich turisti. Aby sa predišlo krádeži, príbuzní nechávajú tau-tau v dome zosnulého. Priamo na skale sú zavesené rakvy s mŕtvymi, ktorí nemajú v skale miesto. Zdobia rakvu geometrické tvary, najprv je všetko krásne, no po rokoch drevo truhly hnije, zviditeľňujú sa kosti mŕtvych. Je to strašidelné, aby som bol úprimný...
Chudobní môžu pochovať svojho príbuzného v truhle so svojimi už zosnulými predkami. Je ekonomické pochovať v jednej rakve, laná, ktoré rakvu držia, sa po chvíli pretrhnú, polozhnité rakvy spadnú k úpätiu útesu, pozostatky ostanú ležať, nikto nepríde a neopraví či zreštauruje. Je to tak, ľudia sa o to nestarajú.
Ak dieťa zomrie, na jeho pohreb sa použije špeciálny žreb. storočný strom. Tak ho volajú" dieťa strom Bábätká, ktorým sa v deň úmrtia ešte neprerezali zuby, sa pochovajú na takýchto stromoch, dieťa sa zabalí do tkanej plachty, na strome sa vytvorí dutina a do nej sa vloží telíčko. Za správne sa považuje utesniť dutinu.Orezané odreniny na strome, keď je dutina vydlabaná, zarastajú, a to práve v čase, keď strom prehltne dieťa.
Na indonézskom ostrove Sulawesi, medzi malebnými horami žije ľud, ktorý si hovorí Torajans a praktizujúci animizmus. Títo ľudia veria, že všetko na svete má dušu – nielen zvieratá a rastliny, ale dokonca aj neživé predmety a prírodné javy. S týmto presvedčením sú spojené pohrebné rituály Torajania sú jedným z najneobvyklejších a najbizarnejších ľudí na našej planéte.
Bábätká, ktoré zomreli pred prerezaním zúbkov, sú pochované v kmeňoch stromov a vystavené sú múmie tých, ktorí zomreli pred desiatkami rokov.
Pre Torajanov je pohreb mimoriadne významnou spoločenskou udalosťou, príležitosťou na stretnutie príbuzných a pre dedinčanov na upevnenie alebo obnovenie dobrých susedských vzťahov. Tieto rituály sa vykonávajú v prísnom súlade s tradíciami a presvedčeniami predkov. A takéto pohreby pokračujú pomerne dlho.
Keď člen ľudu Toraja zomrie, rodina zosnulého usporiada niekoľko viacdňových pohrebných obradov, ktoré sa však nezačnú okamžite. Faktom je, že obyčajná rodina, spravidla nemôže rýchlo vyzbierať finančné prostriedky potrebné na pohreb.
Musíte ich odkladať na týždne, mesiace, ba aj roky – kým si nasporíte dostatočnú sumu. Celý ten čas zosnulý leží zabalzamovaný v špeciálne určenej miestnosti pod jednou strechou so živými členmi svojej rodiny. Kým sa všetky obrady nevykonajú podľa všetkých pravidiel, človek sa nepovažuje za mŕtveho, ale jednoducho za chorého.
Hneď ako sa vyzbiera požadovaná suma, začnú sa obrady. Prvým krokom je zabitie byvolov a ošípaných rituálne tance. Čím mocnejší bol nebožtík, tým viac dobytka sa na jeho počesť zabíja - niekedy ide počet na desiatky a stovky.
Hroby sú vyhĺbené zo skalnatých hôr a zdobené drevenými obrazmi zosnulých.
Potom sa prichádza priamo k pochovávaniu, no Toraždi len veľmi zriedka pochovávajú svojich mŕtvych do zeme. Najčastejšie sa telá ukladajú do výklenkov vytesaných z hôr, alebo sa do skál vešia drevené rakvy.
Hroby vytesané z hôr sú veľmi drahé a ich výroba trvá niekoľko mesiacov. Závesné rakvy bývajú bohato zdobené, no časom začne drevo hniť a kosti padať.
Na pochovanie detí, ktoré zomreli pred objavením sa zubov. Torajania majú zvláštnu tradíciu. Ich telá sú zabalené do látky a umiestnené do otvorov vytvorených v kmeňoch živých rastúcich stromov, ktoré sú potom pokryté dverami z palmových vlákien a zapečatené.
Po určitom čase strom začne liečiť „ranu“ a absorbuje malé telo. Na jednom strome môže byť viac ako tucet takýchto hrobov.
Po pochovaní zosnulého sa začína hostina. Potom idú všetci domov. Ale pohrebné rituály nie sú úplné. Každý rok v auguste sa koná rituál zvaný „manene“. Telá mŕtvych sú odstránené, umyté a oblečené do nových šiat. Potom múmie „pochodujú“ po dedine ako zombie.
Podivné pohrebné rituály Toraja každoročne priťahujú na ostrov množstvo turistov a antropológov. Od roku 1984 je Tana Toraja po Bali druhou najobľúbenejšou destináciou v Indonézii.
Pohrebný obrad v Tana Toraja spadá do kategórie rambusolo – smutné obrady (v doslovnom preklade „zostupujúci dym“). Podľa torajského náboženstva Aluk Todolo, ktoré je založené na kulte predkov, je obrad povinný.
Postup obradu je rovnaký bez ohľadu na kastu, do ktorej zosnulý patril. Pohreb sa koná v niekoľkých fázach: najprv sa cez dedinu prenesie rakva s telom, potom sa prídu rozlúčiť početní príbuzní, neskôr sa obetujú zvieratá - Torajovia veria, že ich duše sa budú pohybovať spolu s dušou zosnulého do neba a nakoniec je telo pochované. Na obrad je potrebné telo. Ak sa telo nenájde, osoba sa nepovažuje za mŕtvu. Telo nie je spopolnené, je pochované buď v domácom hrobe - obdobe našej krypty, alebo v kamennom hrobe.
Pohrebný obrad je turistom prezentovaný ako hlavná atrakcia, niečo zvláštne, nepochopiteľné, nadprirodzené, vyžadujúce povinnú návštevu. Vskutku, na ceremónii mnohí nechápu, čo sa deje. Davy ľudí v čiernom, kričiace zvieratá, muži s mačetami a mŕtvoly zabitých byvolov pokryté krvou. Sprievodcovia skandujú naučené vety „teraz obetujú najdrahšieho byvola, postavte sa doľava, bude lepšie viditeľný“. Turisti sa trasú a narýchlo fotografujú na pozadí „niečoho horšieho“. Na konci sa všetci naložia do autobusu a idú na večeru do hotela. Ak chcete získať informácie, musíte sa dostať nielen na „správny“ pohreb - osobu zo železnej alebo zlatej kasty, ale aj nájsť sprievodcu, ktorý môže anglický jazyk vysvetliť, čo sa kedy deje.
Do Rantepaa, centra Tana Toraja, som prišiel večer v prvý deň pohrebu Ala' Baana, 87-ročného, policajta, muža zo železnej kasty. Obrad prechodu v dedine Kanuruan trval štyri dni, bolo tam asi päťsto hostí, obetovaných bolo 24 byvolov – presne to je potrebné na získanie povolenia. drevená socha zosnulý - tau tau.
Telo nebolo pochované šesť mesiacov – presne toľko trvalo rodine, kým získala prostriedky na zorganizovanie pohrebu. Predtým sa postup vykonával v dvoch etapách. 1-2 mesiace po smrti malý obrad dialuk pia, o rok neskôr, keď sa vyzbieralo dostatok peňazí, rante - pohreb na pohrebisku pre šľachtických ľudí. Termín môže dosiahnuť tri roky, ale len pre šľachticov. Človek z nižšej, drevenej kasty je pochovaný do týždňa.
Od okamihu fyzickej smrti sa človek nepovažuje za mŕtveho, ale iba za chorého. Nosia mu jedlo, mužom cigarety, ženám betel. Na udržanie tela po dlhú dobu sa podávajú formaldehydové injekcie. Telo je uložené v južnej miestnosti tradičného domu Toraja Tongkonan. Provizórne domy sa stavajú na ubytovanie príbuzných a priateľov, ktorí prídu vzdať hold zosnulým.
V prvý deň pohrebu telo vynesú z domu a prenesú cez dedinu, aby sa obyvatelia mohli so zosnulým rozlúčiť. Tento postup sa nazýva ma'palao alebo ma'pasonglo. V tento deň sa obetuje jeden byvol. Potom sa rakva s telom presunie do špeciálnej budovy la’kian – má dve poschodia, hore je miesto pre truhlu a príbuzných, dole sú stoly pre stewardov, ktorí na proces dohliadajú. 
Na druhý deň sa všetci prídu rozlúčiť so zosnulým. Zhromažďujú sa v skupinách pri vchode do dediny, prinášajú so sebou dary - ryžu, betel, bolok - vodku, prasatá a, samozrejme, byvoly. Darčeky sú personalizované a neskôr sa im za ne budete musieť poďakovať. Ak iná rodina priniesla na pohreb vašej rodiny prasa, potom je to prasa. Keď byvol, tak byvol. Sprievodca žartoval, že jeho rodina priniesla na pohreb toľko, že mohol len dúfať, že tento rok nikto z rodín jeho priateľov nezomrie. Darčeky prinášajú aj blízki príbuzní. Kto čo dokáže? Jedna z dcér zosnulého - známy spevák– priniesol päť byvolov. Ale ak si človek nemôže dovoliť byvola, nikto mu to nebude vyčítať. Predtým sa dedičstvo delilo podľa toho, čo sa prinieslo. A teraz, spravodlivo, kto to potrebuje viac? Pre Torajanov sa naskytli ďalšie príležitosti na zarábanie peňazí. Neskôr sa rodina zhromaždí a rozhodne, čo urobí s darčekmi. Koľko byvolov bude obetovaných, koľko sa ich predá na pokrytie nákladov na pohreb, koľko si ich ponechá. 
Najdrahší byvol je priviazaný pri simbuangu - kmeni stromu zahrabanom v zemi. Po skončení pohrebu môže byť na tomto mieste inštalovaný megalit. 
Ďalší byvol je obetovaný a deň návštevy je vyhlásený za otvorený. 
Hostia sú vedení k ma'doloanni - manažérovi, oblečenému ako všetci ostatní, nie v čiernom, ale v červeno-žltých pruhovaných nohaviciach, košeli a bielom šále. V jednej ruke má oštep a v druhej štít. Skáče z nohy na nohu a kričí niečo podobné ako „jo-ho-ho“ – ďakuje hosťom, že prišli na pohreb. Hostia - v kolóne dvoch alebo jedného po druhom, najstarší prvý - ho sledujú do langtang pa'pangnganan - prijímacieho domu, tam sedia a čakajú na občerstvenie. Pri dverách langtang pa'pangnganan ich vítajú vnučky zosnulého v tradičných korálkových pohrebných odevoch. 
Pochúťka – skôr obeta – sa skladá z dvoch častí. Najprv rodinní príslušníci zosnulých a dobrovoľní pomocníci prinesú cigarety a betel a je dôležité, aby cigarety a betel dostali zo zlatej misky piring pangngan najstarší hostia v skupine. Muž dáva mužovi cigarety, žena žene betelový orech. Potom asistentky prinesú vodu v pengkokoane - pohároch zdobených korálkami na vyplachovanie úst po beteli (aj tým najstarším), ako aj sušienky, čaj, kávu. Zároveň tancujú muži pa’badong v rovnakých tričkách s nápisom „Sústrasť rodine zosnulého“. tradičný tanec ma’badong a spievať životopis zosnulého. Tancovať môžu muži aj ženy, ale muži na tomto pohrebe tancovali, pretože... bolo veľa hostí a všetky ženy pomáhali v kuchyni. 
A tak celý deň. Jedna skupina hostí, druhá, tretia. Ako posledné prišli do langtang pa'pangnganan ženy, ktoré pracovali v kuchyni a betelové orechy a jedlo im nosili muži oblečení v dámske oblečenie. Toto nie je tradícia, skôr vtip. Posledný tanec predvádzajú členovia rodiny zosnulého, čím vyjadrujú smútok, že sú in naposledy spolu, že o pár dní ho už neuvidia. Rodina dúfa, že v nebi sa zosnulý stane polobohom a vráti sa, aby im pomohol s ich každodennými záležitosťami.
Na obed sa pripravuje mäso z obetovaného byvola, ako aj mäso z obetovaných ošípaných. Mäso sa jemne nakrája, naplní sa do bambusových kmeňov a uvarí sa na ohni. Jedlo sa nazýva pa'piong. Podáva sa s dusenou fazuľou, zeleninou, ryžou a sušienkami. Po obede je zábava – bitka byvolov. V tento deň nie je čas plakať a byť smutný. 
Tretí deň je dňom obety byvolov a dňom, keď sa kresťanský kňaz zúčastňuje pohrebu – oficiálne sú všetci Torajania kresťania rôznych denominácií. Sú katolíci, sú protestanti, sú adventisti. Protestantský kňaz musel čakať, o čom mnohí vtipkovali, že ide o významnú osobu. Prišla žena, zaspievala hymnu, prečítala modlitbu, vybrala peniaze na podporu kostola a odišla. Modlila sa aj za tých, ktorí budú musieť na štvrtý deň pochovať zosnulého, aby zosilneli a mohli rakvu umiestnenú v malom tradičnom domčeku odniesť na nosidlách na miesto pohrebu. Hmotnosť konštrukcie je asi pol tony.
protestantská cirkev nezakazuje obety. Hlavná vec je, že to nie je pre rodinu finančne náročné. V Rantepao je kostol Pentakosta, učí neprinášať obete, ale kostol nie je populárny. Kultúra zomrie a nebudú tu žiadni turisti, povedal sprievodca.
Po odchode kňaza bolo na obetné miesto prinesených desať byvolov. Okrem viery, že ich duša pôjde so zosnulým do neba, je v obetovaní aj pragmatický aspekt. Byvolie mäso a bravčové mäso sa rozdáva všetkým ľuďom, ktorí pomohli zorganizovať pohreb, pretože... pomohli zadarmo. Cena jedného prasaťa je od 100 do 400 dolárov, cena byvola je od 1200 a viac, vzácne plemená byvolov môžu stáť pol milióna. Pri pohrebných obradoch sa kurčatá neobetujú, ale pri šťastných obradoch je rambutuka („stúpajúci dym“) svadba, nový dom- Nevyhnutne. Počas skladovania tela a pohrebu je možné jesť kuracie mäso, ale musíte si ho kúpiť externe. 
Na štvrtý deň nesú príbuzní truhlu s telom do domáceho hrobu. V jazyku Toraja existujú dve označenia: hovorové panane a obradné banua tangmerambu - „dom bez dymu“. Počas prenosu tela sa príbuzní môžu navzájom tlačiť, aby ukázali, kto je silnejší, aby prejavili svoju lásku a starostlivosť o zosnulého. Zdá sa, že sa hádajú o tom, kde ho pochovať, v domácom hrobe manželovej alebo manželkinej rodiny, hoci všetko je už dávno rozhodnuté.
Starostlivosť o zosnulého sa po pohrebe nezastaví. Napriek kresťanstvu ľudia veria v staré tradície. Do hrobu nosia jedlo a dary. Ak ste zabudli vložiť niečo do rakvy, môžete vo sne vidieť, že o to zosnulý žiada. Potom v polovici augusta, po zbere, môžete získať povolenie od tomina - kňaza tradičné náboženstvo otvoriť rakvu, prezliecť nebožtíka nové oblečenie a priniesť mu, čo potrebuje. Aby ste to dosiahli, musíte obetovať ďalšieho byvola alebo dve alebo tri ošípané. 
25. – 27. júla bude pohreb muža zo zlatej kasty. Ak sa niekto rozhodne ísť, telefónne číslo na Joni a hotel v Rantepao je +62 81 342 141 169.
Hurá, dnes pôjdeme do najzaujímavejšej oblasti ostrova Sulawesi v Indonézii - regiónu Tana Toraja s jedinečnou domovou architektúrou, kultmi predkov a slávnymi pohrebnými obradmi. Toto všetko je ešte pred nami.
Ako sa dostať do Tana Toraja.
Autobusom do Tana Toraja.
Tana Toraja nie je železnice, žiadne lietadlá (aspoň bežné). Jedinou verejnou dopravou, ktorá zostala, sú autobusy, ale ani tu nie je všetko také jednoduché. Prekopali sme veľa informácií o táto záležitosť na internete pre prípad, že by ste na Sulawesi opäť nemali šťastie so stopovaním, a toto sme zistili.
Faktom je, že v Makassare nie je jediná autobusová stanica, odkiaľ odchádzajú autobusy do Tana Toraja. Každá autobusová spoločnosť má samostatnú stanicu pozdĺž Jl. Urip Sumoharjo, ktorý je asi 25 minút jazdy od centra mesta smerom na letisko. Autobusy všetkých týchto spoločností však prechádzajú popri stanici Daya Bus Terminal, odkiaľ je ľahké ísť smerom, ktorý potrebujeme, ako ráno okolo 9:00-10:00, tak aj večer o 19:00- 21:00.
- Cestovný čas: 10 hodín (2 hodiny do Pare Pare, 8 hodín do Rantepao po kľukatej horskej ceste);
- vzdialenosť: 300 km;
- Ceny lístkov: od 100 000 do 170 000 rupií (v závislosti od triedy)
- Destinácia: Obec Rantepao.
Nech už si vyberiete ktorúkoľvek autobusovú spoločnosť, všetky autobusy sú celkom pohodlné európskeho typu s klimatizáciou.
Stopom do Tana Toraja.
Keďže stopujeme po Indonézii, do Tana Toraja sme sa dostali takto.
Ako si pamätáte, včera sme sa zastavili v horskom mestečku Enerekang, kde sa nám pri „daždivej“ nehode pošťastilo navštíviť jednu z indonézskych rodín. Skoro ráno, po vypití šálky kávy a po pár desiatkach ďalších fotiek s obyvateľmi pohostinného domu, sme vyšli na cestu smerom na Tana-Toraja. Až teraz, za denného svetla, sa nám pred očami zjavila úžasná horská krajina.
Na diaľnici nás vyzdvihlo prvé auto s nejakými sudmi s benzínom, takže ďalších 30 km sa nám darilo páchnuť ropným produktom skrz naskrz.
Vysadili nás v dedine, kde sa na prechádzajúcich obchodných pultoch objavilo hadie ovocie, ktoré sme už poznali.
Prirodzene, nemohli sme len tak prejsť.
Tu sa plynulosť premávky výrazne znížila, takže sme dlho stáli na ceste, kým pred nami nespomalilo auto. Vodič vedel pár slov po anglicky, no v jeho očiach bolo jasné, že chce zarobiť peniaze na „stratených dušiach“. Hneď sme mu dali najavo, že takto to u nás nepôjde. Potom muž povedal, že nás môže odviesť zadarmo len ku vchodu do oblasti Tana Toraja, kde si mal vyzdvihnúť svoju rodinu. Súhlasíme.
Tana Toraja (Krajina Toraja) je horská plošina za priesmykom, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 800 m nad morom. Táto hornatá oblasť je sústavou dolín, ktoré sú uzavreté priesmykom. To je miesto, kde žijú ľudia Toraja (obyvatelia hôr).
Auto teda zastavilo hneď pri vstupnej bráne do kraja obývaného horalmi. Samotná brána je potešením, takže sme boli dosť netrpezliví, kým sme sa dostali na miesto.
Andrey využil príležitosť a vyliezol na bránu, aby sa zblízka pozrel na sochu a strechu „lode“.
Mapa atrakcií v Tana Toraja.
Google má problém nájsť atrakcie v Tana Toraja. Preto sem zverejním fotografiu papierového sprievodcu (kliknutím otvoríte veľká veľkosť), ktoré sme nafotili od Rakúšanov. Mimochodom, sami sme to použili. V skutočnosti, ak idete po hlavnej diaľnici Makale-Rantepao, po ceste budú značky na to či ono miesto. Preskúmali sme niektoré miesta ako Syrope.
Pamiatky Tana Toraja, ktoré sme videli.
Pohrebný obrad.
Ľudia chodia do Tana Toraja hlavne sledovať pohrebný obrad, ktorý sa koná v lete. V marci sme cestovali do Tana Toraja, takže sme nemohli vidieť veľkolepý obrad.
Stručne povedané, pre Toraja je pohreb veľmi dôležitým obradom, možno až príliš dôležitým. Pretože rodina zosnulého (v závislosti od postavenia) musí nahromadiť neskutočné množstvo peňazí, aby mohla pochovať svojho príbuzného so všetkými poctami. Z tohto dôvodu telo posledného čaká na pohreb až niekoľko rokov. Na čo idú „pohrebné“ peniaze, za ktoré môže rodina pracovať pol života? Na hostine je aj niekoľko desiatok býčích hláv, ktoré sú na obrade rozrezané pred všetkými. Ani neviem, či chcem byť prítomný alebo nie.
Áno, tradície sú tu trochu zvláštne, napriek tomu, že formálne sú Taraji považovaní za moslimov a kresťanov.
Jednoducho sme sa povozili po najzaujímavejších (pre nás) pamiatkach náhornej plošiny Tana Toraja. V skutočnosti je tu veľa turistických chodníkov a miest, mnohé z nich sú si dosť podobné, takže nemá zmysel ich všetky obchádzať, najmä ak na to nemáte čas. Medzi bodmi sme stopovali pomocou miestnej dopravy. Pre miestni obyvatelia- Toto skutočnú radosť, jazda biely muž v kabíne alebo zadnej časti svojho nákladného auta urobte obchádzku k príbuzným a priateľom, aby o tom vedela celá dedina.
Chápem, že tento spôsob dopravy nie je vhodný pre každého, takže je jednoduchšie si požičať bicykel, ako to urobilo pár Európanov, ktorých sme cestou stretli. Od nich sme sa dozvedeli, že požičanie bicykla na deň ich stojí 100 000 rupií.
Poďme si teda prejsť zoznam miest, ktoré sa nám podarilo navštíviť.
Kamenné hroby z citróna.
Kamenné hroby Lemo sa nachádzajú 12 km južne od Rantepao. Tam nás vysadil vodič posledného auta, ktoré nás viezlo do Tana Toraja.
Lemo v preklade znamená „pomaranč“, keďže kamenný kopec, na svahoch ktorého sú vytesané hroby, svojim tvarom pripomína práve toto ovocie. Nech je to tak!
Aby ste sa dostali bližšie k spomínanej skale, musíte prejsť cez pokladňu a ryžové polia.
Cena vstupenky do jaskýň Lemo rock: 20 000 rupií.
Keďže sme si ešte nezvykli na nové prostredie, rozhodli sme sa kúpiť jeden lístok pre dvoch. Totiž, najprv som si šiel sám po lístok a kráčal som po úzkej cestičke cintorína Lemo rock, ktorá ma priviedla k akejsi chatrči.
A potom Andrei, ktorý obišiel pokladňu, urobil to isté, vzal mi lístok pre prípad, že by sa zrazu opýtali. Pri jaskyniach však nikto nekontroluje lístok a pokladníčka úplne zmizla neznámym smerom.
Nie je tam kam ísť, napriek tomu, že v skale je asi 80 pohrebných jaskýň. Väčšina je vytesaná v takej výške, že sa k nim bez rebríka nedostanete.
A jaskyne sú strážené týmito bábikami zosnulých rodín. Vyzerá trochu strašidelne.
Pri pokladni pri východe sú obchody so suvenírmi, kde si môžete kúpiť niečo podobné v podobe figúrky.
Kamenné hroby sú považované za takmer najstaršie pohrebiská na Sulawesi, takže niet divu, že je toto miesto medzi turistami také obľúbené.
Londské jaskyne
Ďalší staroveký cintorín, ale v jaskyniach, sa nachádza 6 km bližšie k Rantepao ako Lemo a volá sa Londa. V skutočnosti sú to všetky rovnaké pohrebiská, len teraz vo vnútri jaskynného komplexu. Názov miesta bol prenesený z neďalekej rovnomennej dediny.
Pred vstupom do jaskyne sú opäť ryžové polia, miesto vonku je celkom malebné.
A keď sa blížime, opäť vidíme balkón s drevenými postavičkami mŕtvych, ktorých nazývajú miestne Tau-Tau.
Z tohto miesta už teraz naskakujú po tele tisíce husej kože, pretože samotné pohrebiská sú vnútri tmavá jaskyňa a bez baterky sa vo vnútri nedá nič robiť.
Na kamenných schodoch pri vchode sú sprievodcovia s petrolejovými lampami. Cena lístka (pre sprievodcu a lampáš) – 30 000 rupií. Ale podarilo sa nám dostať dovnútra zadarmo. Ako? Len požiadali miestnych chlapov, aby išli s nimi.
Vo vnútri jaskyne sú všade rakvy, kosti a lebky, miestni sa nehanbia odfotiť sa takmer s každým mŕtvym človekom. Len som si predstavoval, ako sa fotíme s náhrobnými kameňmi na našom cintoríne.
Prekvapilo ma, že napriek patričnej atmosfére vôňa nebola zatuchnutá a ničím nevoňala. Vo všeobecnosti nie pre každého.
Rantepao. Falošný záznam.
Po obhliadke všetkých skalných cintorínov sa deň začal vytrácať do večera a keďže Rantepao je od Londy čo by kameňom dohodil, vybrali sme sa tam ďalším kamiónom s vetrom vo vlasoch.
V samotnom meste toho okrem rôznych obchodíkov so suvenírmi a zmesou architektúry súkromných domov nie je veľa čo vidieť.
Večeru sme mali v prechádzajúcej taverne - zvyčajne malej drevenej krabici s niekoľkými jedlami na výber (ryža alebo rezance), ale za pomerne nízku cenu. Pár porcií praženej ryže nám stačilo na 6 000 rupií za porciu. Bol tu objavený ďalší kulinársky zázrak, ktorý sa na iných ostrovoch nenašiel - sladký hustý mazanec s rôznymi náplňami. V miestnom jazyku to znie ako „tranbulan“ (v preklade okrúhly alebo spln). Veľmi chutné! Andrei sa dokonca pokúsil požiadať o recept, ale pre miestnych sa to ukázalo ako nepochopiteľné. Len placka stojí 5 000 rupií a potom v závislosti od náplne 8 000 - 20 000 rupií.
Po večeri, kráčajúc po ceste, sme už začínali uvažovať o prenocovaní, keď tu zrazu vedľa nás spomalil malý bicykel s dievčaťom. Spýtala sa pár otázok, kto sme a odkiaľ sme a ponúkla ubytovanie. Odmietli sme s odvolaním sa na skutočnosť, že sme cestovali so stanom. Na čo dievča uviedlo, že bývanie bolo bezplatné. Andrej sa na ňu neveriacky pozrel a spýtal sa, či klame. Dievča uistilo, že žije so svojou rodinou a pozýva nás na návštevu. Keď sme sa pozreli na jej bicykel, povedali sme si, že my traja a s batohmi sa tam nezmestíme. Dievča bez zmätku ukázalo, kam musíme ísť pešo, nebolo to ďaleko.
Keď sme tam boli, už sme cítili, že niečo nie je v poriadku, keď sme videli príliš „učesané“ súkromný dom a nejaký cudzinec na verande. To je pravda, dievča ma pozvalo na „domáci pobyt“, ako sa to teraz bežne nazýva. To znamená, že rodina býva v dome, kde prenajímajú návštevníkom izbu. „Slušne“ sme odmietli a chvíľu sme sa poflakovali na nádvorí, aby sme zistili, čo ďalej. Neďaleko bol strom s plodmi pomela a kým sme rozmýšľali, žuvali sme čerstvo natrhané ovocie.
Výsledkom bolo, že sme sa dostali do nejakého katolíckeho kostola. A rozhodli sme sa hľadať majiteľa na postavenie stanu v blízkosti zjavne nevyužívaných priestorov. Ukázalo sa však, že otec nás ubytoval vo svojom dome, usadil nás v časti, kde prebiehala rekonštrukcia, a nakŕmil nás aj večerou v podobe rezancov.
Ráno sme sa zobudili z hluku, bol to učiteľ stavajúci školákov na ulici. Po rozlúčke s majiteľom sme sa pokúsili potichu opustiť dom, aby sme nepútali pozornosť detí, inak by sme sa „fotky“ nezbavili.
Opustený skalný cintorín Sirope.
Nasledujúce ráno, po kúpe pol kila sladkého a lepkavého longanu (indonézskeho ovocia) na trhu, sme sa vydali spoznávať nové miesta v Tana Toraja. Viete, ako cudzinci radi nosia papierové príručky alebo mapy. Na jednom z nich sme teda našli veľmi zaujímavé miesto s názvom Sirope, ktoré sa nachádza 6 km severne od Makale a 1 km od Hlavná cesta.
Cintorín je zaujímavý tým, že je už niekoľko rokov opustený, pre jeho nepropagáciu a trochu neudržiavaný charakter miesta je ťažké stretnúť turistov. Ale práve toto priťahuje Syrope. Preto, ako viete, je tam vstup zadarmo.
Taxikár nás zadarmo odviezol do Syrope, keďže to bolo na ceste. Úzka cesta z diaľnice sa pomaly plazí do kopca popri tradičných strechách a domoch a my sa po nej plazíme. Verte či nie, opäť sme tu našli peniaze – 100 000 rupií. Indonézia je k nám štedrejšia ako kedykoľvek predtým.
Cintorín sa v podstate príliš nelíši od toho, čo sme videli napríklad v Lemo.
Len v Sirupe je situácia napätejšia aj cez deň, v týchto zarastených skalách s hrobmi a ľudskými kosťami zmiešanými s odpadkami je akési „smrteľné“ ticho...
Pozdĺž skaly je veľa starých drevených rakiev s krásnymi rezbami (erongami) a občas môžeme vidieť už známych strážcov Tau-Tau.
Ak pôjdete po schodisku pokrytom lístím, môžete vyjsť na plošinu s kamennými stoličkami po obvode.
Nezostali sme tu dlho, bolo to nejaké nepokojné.
Jazero Tilanga.
Toto malebné miesto s čistou modrou vodou sa nachádza v tesnej blízkosti Lemo alebo 10 km severne od Makale. Vôbec sme tam nešli, naskočili sme do iného kamiónu do Makale, ale cestou nám jeden muž povedal o jazere a otočili sme sa.
Z hlavnej cesty do Tilangi je to pešo asi pár kilometrov, ale aké sú výhľady po stranách.
Neďaleko jazera je malá pokladnička, kde je čiernobielo napísané:
cena vstupný lístok - 20 000 rupií.
Samozrejme, že sme sa nechystali plávať a nebolo sa kde prezliecť, snáď okrem návratu na toalety. Ale obdivovali sme skutočne modrú vodu jazera Tilanga.
A miestni chlapci na nás čumeli.
Zdá sa, že jeden z nich povedal pokladníkovi o turistoch, pretože ten mával rukami rôzne strany, asi o 20 minút na to už bežal smerom k nám a pravdepodobne kričal niečo o platení za prechod v jeho aborigénskom jazyku.
Už sme videli všetko, čo sme chceli, takže možno je čas vrátiť sa späť.
Kambira Baby Graves
Toto miesto sa nachádza dosť ďaleko od hlavnej cesty, takže sme sa k nemu dostali zámerne. Malá dedinka, v hustom bambusovom háji a lese s peknou krajinou pozdĺž cesty.
A za ním je detský cintorín – len jeden strom v upravenom, tichom prostredí.
Musíte sa pohnúť zo značky na ceste. Sotva sme našli cintorín, kráčali sme po úzkych cestičkách medzi domami.
Výnimočnosťou cintorína je, že ak dieťa zomrelo skôr, ako mu vyrezali zuby, je pochované na stromoch, ktoré vylučujú šťavu (nazývanú mlieko).
Atmosféra sa tu líši od iných cintorínov v Tana Toraja. Vyzerá to ako jednoduché miesto, ale mráz, ktorý vám prebehne pokožkou, je horší ako v tých istých jaskyniach v Londe.
Vstup je bezplatný, a to je pochopiteľné; 10 minút stačí na rozhliadnutie.
Makale. Neúspešný pokus o odchod na severné Sulawesi.
Po obede sme boli v Makale, regionálnom centre Tana Toraja. Natankovali sme nové miestne jedlo s názvom “bakso” - rezance s mäsovými guľkami (niečo ako halušky bez cesta) za 10 000 rupií za porciu. Potom sme sa trochu poprechádzali po centre.
Opäť známe budovy s „lodnou“ strechou a pamiatkami.
Mimochodom, keď sme išli okolo Tana Toraja, videli sme katolícke kostoly a všetky sú postavené vo svojom vlastnom štýle.
Vyzerá celkom zaujímavo. Vo všeobecnosti sa tu akosi prelína bežné náboženstvo s tradíciami.
K večeru sme sa rozhodli opustiť Makale opačná strana. Tu treba povedať, že Tana Toraja sme skúmali len 2 dni, keďže tretí deň sme sa snažili dostať na sever. Najďalej sa nám podarilo dostať do mestečka Palopo, za ktorým stopovanie jednoducho prestalo. Stáli sme na ceste niekoľko hodín, no nikto nás jednoducho nechcel vziať, hoci bola premávka. Neviem, s čím to súviselo, buď sme mali smolu, alebo v tej oblasti veľmi nerozumejú, čo je stopovanie. Motorkári a taxikári sa niekoľkokrát zastavili, ale ďalej to nezašlo. Preto, aby sme nestrácali čas, rozhodli sme sa vrátiť do Rantepao, pozrieť si nejaké miesta a potom sa vydať späť do Makassar.
Predpokladali sme, že z Makale prejdeme asi 10 kilometrov, aby sme si mohli bezpečne postaviť stan za mestom. Narazili sme však na kamión s robotníkmi, ktorý letel až do Makassaru. Vzadu spali tí istí robotníci, s ktorými sme sa bavili po horských cestách až do Enrekangu. S Andreym sme na viac nestačili, boli sme z cesty veľmi unavení a chcelo sa nám spať.
Tak snáď zajtra budeme pokračovať.
Nezvyčajný rituál kmeňa Toraja v Indonézii
Malebný hornatý región Južné Sulawesi v Indonézii je domovom etnická skupina volala Toraja. Väčšie číslo jej členovia žijú v regentstve Tana Toraya alebo „krajine Toraja“ v centre ostrova Sulawesi, 300 km severne od Makassar, hlavného mesta provincie Južné Sulawesi.
Títo ľudia praktizujú animizmus - názor, že všetky neľudské bytosti, ako sú zvieratá, rastliny a dokonca neživé predmety alebo javy majú duchovnú podstatu. Kmeň vyvinul jedny z najzložitejších pohrebných obradov na svete.
Patrí medzi ne pohrebný strom vyčlenený pre deti, ktoré zomreli pred zúbkami, a vystavenie múmií príbuzných, ktorí zomreli pred desiatkami rokov.
Pohrebné obrady Toraja sú dôležitými spoločenskými udalosťami a príležitosťami na stretnutie celej rodiny. Tieto udalosti trvajú niekoľko dní. Keď Toraja zomrie, členovia rodiny zosnulého musia vykonať sériu rituálnych obradov, známych ako Rambu Soloq, počas mnohých dní.
Obrady sa však neuskutočňujú hneď po smrti, pretože typická rodina Toraja často nemá finančné prostriedky potrebné na pokrytie nákladov na pohreb. Čakajú teda týždne, mesiace a niekedy aj roky a pomaly sa im hromadia prostriedky. Počas tejto doby zosnulý nie je pochovaný, ale je nabalzamovaný a držaný v tradičnom dome pod jednou strechou so svojou rodinou. Až do skončenia pohrebného obradu, kým mŕtvola nie je pochovaná, sa nepovažuje za mŕtveho, ale iba za trpiaceho chorobou.
Po nazhromaždení dostatočného množstva prostriedkov sa začnú rituály. Najprv sa za sprievodu hudby a tanca zabíjajú byvoly a prasatá, počas ktorých musia mladí chlapci striekať krv z dlhých bambusových trubíc. Nie je nezvyčajné, že sa obetujú desiatky byvolov a stovky ošípaných. Po obetovaní sa mäso rozdelí medzi hostí.
Potom nasleduje skutočný pohreb, no príslušníci kmeňa Toraja len zriedka pochovajú zosnulého do zeme. Umiestňujú ho buď do jaskýň vyhĺbených do skalnatého úbočia, alebo do drevených rakiev, ktoré visia na útese. Hrob je zvyčajne drahý a jeho príprava trvá niekoľko mesiacov.
Vyrezávané podobizne, nazývané Tau Tau, predstavujú zosnulého a sú zvyčajne umiestnené v jaskyni tak, aby boli otočené k zemi. Rakvy sú krásne zdobené, no drevo časom začne hniť a vybielené kosti mŕtvych často padajú na dno visutého pohrebiska.
Bábätká sa nepochovávajú v jaskyniach ani v závesných rakvách. Sú umiestnené vo vnútri dutých živých stromov. Ak dieťa zomrie pred prezutím, zabalí sa do látky a umiestni do vyhĺbených priestorov vo vnútri rastúceho stromu. Diera sa potom utesní a strom začne prerastať, absorbovať mŕtve dieťa. V kmeni jedného stromu môžu byť pochované desiatky detí.
Po pohrebe hostia hodujú a vracajú sa do svojich domovov, ale tým sa rituály nekončia. Každých pár rokov, v auguste, sa koná rituál Ma'Nene, počas ktorého sú orgány mŕtvych exhumované na umývanie a mŕtvi sú oblečení do nových šiat a prenášaní po dedine ako zombie.
