Wyrusz w ekstremalną, kosztowną i niebezpieczną podróż.
Jeśli chcesz, przywita Cię teatr, w którym staniesz się prawdziwym celem kanibali. Gra na żywo na jakiś czas stanie się rzeczywistością
Nowa Gwinea- jedno z najdzikszych, najbardziej odizolowanych i nietkniętych miejsc na planecie, gdzie setki plemion mówią setkami języków, nie korzystają z telefonów komórkowych ani elektryczności i nadal żyją zgodnie z prawami epoki kamienia.
A wszystko dlatego, że w indonezyjskiej prowincji Papua wciąż nie ma dróg. Rolę autobusów i mikrobusów pełnią samoloty.
Długa i niebezpieczna droga do plemienia kanibali. Lot.
Port lotniczy Wamena wygląda tak: strefę odpraw reprezentuje ogrodzenie z siatki drucianej pokrytej łupkiem.
Zamiast znaków na płotach widnieją napisy, dane o pasażerach wpisywane są nie do komputera, a do notatnika.
Podłoga jest ziemna, więc zapomnij o bezcłowym. Lotnisko, po którym chodzą nadzy Papuasi, jest jedynym w legendarnej Dolinie Baliem.
Miasteczko Wamena można nazwać centrum turystyki papuaskiej. Jeśli zamożny cudzoziemiec chce zdobyć prawie Era kamienia łupanego, on leci właśnie tutaj.
Pomimo tego, że przed wejściem na pokład pasażerowie przechodzą przez „kontrolę” i wykrywacz metalu, na pokład samolotu można bez problemu wnieść gaz gazowy, pistolet, nóż czy inną broń, którą zresztą można kupić już na lotnisku .
Ale najgorszą rzeczą w lotach Papuasów nie jest kontrola bezpieczeństwa, ale stare, grzechoczące samoloty, wiropłaty, które konserwuje się w pośpiechu niemal za pomocą tych samych kamiennych toporów.
Zniszczone samoloty bardziej przypominają stare UAZ-y i Ikarusy.
W małych okienkach przez całą drogę towarzyszą suszone pod szybą karaluchy, wnętrze samolotu jest wyeksploatowane do granic możliwości, nie mówiąc już o tym, co dzieje się z samą mechaniką.
Co roku rozbija się ogromna liczba tych samolotów, co wcale nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę ich stan techniczny. Straszny!
Podczas lotu będziesz miał szczęście zobaczyć niekończące się pasma górskie porośnięte gęstym lasem tropikalnym, oddzielone jedynie rzekami z mętną wodą o kolorze pomarańczowej gliny.
Setki tysięcy hektarów dzikie lasy i nieprzenikniona dżungla. Trudno w to uwierzyć, ale z tego iluminatora widać, że są jeszcze miejsca na ziemi, których człowiek nie zdążył zrujnować i zamienić w kumulację technologii komputerowych i konstrukcyjnych. Samolot ląduje w zagubionym w dżungli małym miasteczku Dekai, na środku wyspy Nowa Gwinea.
To ostatni punkt cywilizacyjny na drodze do Karavay. Potem zostały już tylko łódki i odtąd nie mieszka się już w hotelach ani nie myje się pod prysznicem.
Teraz zostawiamy elektryczność, komunikację mobilną, komfort i równowagę za sobą, one czekają na nas przed nami niesamowite przygody w legowisku potomków kanibali.
Część druga – Spływ kajakowy
Wynajętą ciężarówką po zniszczonej drodze gruntowej dojeżdżamy do rzeki Brazy – jedynej arterii komunikacyjnej w tych miejscach.
To właśnie z tego miejsca zaczyna się najdroższa, niebezpieczna, nieprzewidywalna i niesamowita część wycieczki do Indonezji.
Niebezpieczne kajaki mogą się po prostu wywrócić, jeśli zostaną nieostrożnie poruszone - Twoje rzeczy utoną, a wokół Ciebie pojawią się krwiożercze aligatory.
Z wioski rybackiej, gdzie kończy się droga, żegluga do dzikich plemion trwa dłużej niż lot z Rosji do Ameryki czy Australii, około dwóch dni.
Najważniejsze jest, aby usiąść nisko na drewnianej podłodze takiej łodzi. Jeśli przesuniesz się nieco na bok i naruszysz środek ciężkości, łódź się wywróci i będziesz musiał walczyć o życie. Wokół rozciąga się ciągła dżungla, po której nie dotarła jeszcze żadna ludzka stopa.
Poszukiwacze kanibali od dawna przyciągają takie miejsca, jednak nie wszyscy wracają z wypraw w dobrym zdrowiu.
Kusząca tajemnica tych miejsc przyciągnęła Michaela Rockefellera, najbogatszego spadkobiercę Ameryki swoich czasów, prawnuka pierwszego na świecie miliardera dolarowego, Johna Rockefellera. Badał lokalne plemiona, zbierał artefakty i to właśnie tutaj zaginął.
Jak na ironię, kolekcjoner ludzkich czaszek zdobi teraz kolekcję kogoś innego.
Paliwo do łodzi jest tutaj niezwykle drogie, ponieważ długi dystans– cena za 1 litr sięga 5 dolarów, a spływ kajakiem to tysiące dolarów.
Palące słońce i parny upał osiągają punkt kulminacyjny i męczą turystów.
Pod wieczór trzeba opuścić kajak i przenocować na brzegu.
Leżenie na ziemi jest tu śmiertelne - węże, skorpiony, skalapendry, tutaj człowiek ma wielu wrogów. Nocować można w chatce rybaków, gdzie chronią się przed deszczem.
Konstrukcja została zbudowana na palach półtora metra nad ziemią. Konieczne jest rozpalenie ognia, aby zapobiec przedostawaniu się różnych pełzających stworzeń i owadów, a także leczyć organizm przed komarami malarią. Zabójcze skalapendry spadają bezpośrednio na twoją głowę i musisz zachować szczególną ostrożność.
Jeśli wyrobiłeś sobie nawyk mycia zębów, oszczędzaj przy sobie przegotowaną wodę i nie zbliżaj się do rzeki. Zapewnij w tych miejscach pełnowartościową apteczkę, która w odpowiednim momencie może uratować Ci życie.
Pierwsza znajomość z Karavayem
Drugi dzień na kajaku będzie nieco trudniejszy – płynięcie będzie odbywało się pod prąd rzeki Syrena.
Benzyna kończy się w kolosalnym tempie. Tracisz poczucie czasu – ten sam krajobraz się nie zmienia. Po przepłynięciu bystrzy, gdzie być może trzeba będzie pchać łódkę pod prąd, pojawia się pierwsze osadnictwo tzw. nowoczesnych bochenków.
Życzliwi tubylcy w strojach raperów przywitają Cię serdecznie i zaprowadzą do swoich chat, próbując pochwalić się swoim najlepsza strona i zdobywaj „punkty” w nadziei na zdobycie pracy u bogatych turystów, których można tu spotkać dość rzadko.
Pod koniec lat 90-tych rząd Indonezji uznał, że w kraju nie ma miejsca dla kanibali i postanowił „ucywilizować” dzikusów i nauczyć ich jeść ryż, a nie swój własny. Nawet w najbardziej odległych rejonach budowano wioski, do których z bardziej cywilizowanych miejsc można dotrzeć łodzią w ciągu kilku dni.
Nie ma tu prądu ani komunikacji mobilnej, ale są domy na palach. We wsi Mabul jest tylko jedna ulica i 40 identycznych domów.
Mieszka tu około 300 osób, są to głównie młodzi ludzie, którzy już opuścili las, ale rodzice większości z nich nadal mieszkają w dżungli, kilka dni drogi stąd, w koronach drzew.
Wbudowany drewniane domy nie ma absolutnie żadnych mebli, a Papuasi śpią na podłodze, która bardziej przypomina sito. Mężczyźni mogą mieć kilka żon, a raczej nieograniczoną ich liczbę.
Głównym warunkiem jest to, aby głowa rodziny była w stanie wyżywić każdego z nich i dzieci.
Intymność zdarza się po kolei wszystkim żonom i nie można pozostać bez męskiej uwagi, w przeciwnym razie obrazi się. 75 Pięcioletni przywódca z 5 żonami co wieczór zadowala każdą z nich, nie zażywając żadnych używek, a jedynie „słodkie ziemniaki”.
Ponieważ nie ma tu nic do roboty, w rodzinach jest wiele dzieci.
Na białych turystów przyjedzie całe plemię – w końcu „białych dzikusów” można tu spotkać nie częściej niż kilka razy w roku.
Mężczyźni przychodzą w nadziei na pracę, kobiety z ciekawości, a dzieci walczą w histerii i wielkim strachu, utożsamiając białych ludzi z obcymi, niebezpiecznymi stworzeniami. Wysoki koszt wynoszący 10 000 dolarów i śmiertelne niebezpieczeństwo nie pozostawiają szansy szerokiej rzeszy ludności na odwiedzenie takich miejsc.
Kateka – przykrywka męskość nie są tu używane (jak w większości plemion Nowej Gwinei). To akcesorium budzi prawdziwe zainteresowanie wśród mężczyzn, podczas gdy ich bliscy spokojnie latają samolotami nago, mając jedynie katekę.
Za najfajniejszych uważa się te bochenki, które miały szczęście pracować w mieście i kupić telefon komórkowy.
Pomimo braku prądu, Telefony komórkowe(które służą wyłącznie jako odtwarzacz) z muzyką, są rozliczane w następujący sposób. Wszyscy dorzucają pieniądze i tankują benzynę do jedynego we wsi generatora, jednocześnie podłączając do niego ładowarki i w ten sposób przywracając je do stanu używalności.
Ludzie, którzy przychodzą z lasu, starają się nie ryzykować i nie zapuszczać na odludzie, twierdząc, że żyją tam prawdziwi kanibale, ale dziś sami jedzą tradycyjne potrawy - ryż z rybą czy krewetki rzeczne. Tutaj nie myją zębów, myją się raz w miesiącu, nawet nie używają lusterek, a w dodatku się ich boją.
Droga do kanibali
Nie ma miejsca na ziemi bardziej wilgotnego i duszącego niż Dżungla na Nowej Gwinei. W porze deszczowej pada tu codziennie, a temperatura powietrza wynosi około 40 stopni.
Dzień podróży, a przed tobą pojawią się pierwsze drapacze chmur Karavai - domy na wysokości 25-30 metrów.
Wiele współczesnych bochenków przeniosło się z wysokości 30 metrów na 10 metrów, zachowując w ten sposób tradycje swoich przodków i nieco łagodząc niebezpieczeństwo przebywania na szybkiej wysokości. Pierwszymi osobami, które zobaczysz, będą zupełnie nagie dziewczyny i kobiety, od najmłodszych do najstarszych.
Musisz więc zapoznać się z właścicielami i uzgodnić nocleg. Jedyna droga na górę to śliska kłoda ze ściętymi stopniami. Drabina przeznaczona jest dla krępych Papuasów, których waga rzadko przekracza 40-50 kg. Po długie rozmowy, znajomych i obiecuje miłą nagrodę za pobyt i gościnność, przywódca plemienia zgodzi się zakwaterować Cię w swoim domu. Nie zapomnij zabrać ze sobą pysznego jedzenia i niezbędnych rzeczy, aby podziękować gospodarzom.
Najlepszymi prezentami dla dorosłych i dzieci są papierosy i tytoń. Tak, tak, zgadza się – wszyscy tutaj palą, łącznie z kobietami i Młodsza generacja. Tytoń w tym miejscu jest droższy niż jakakolwiek waluta czy biżuteria. Nie jest na wagę złota, ale na wagę diamentów. Jeśli chcesz pozyskać kanibala, poprosić o wizytę, spłacić lub o coś poprosić, poczęstuj go tytoniem.
Można zabrać ze sobą paczkę kredek i kartek papieru dla dzieci – nigdy w życiu nie widziały czegoś takiego i będą niesamowicie szczęśliwe z powodu tak niesamowitego nabytku. Ale najbardziej niesamowitym i szokującym prezentem jest lustro, którego się boją i od którego się odwracają.
Na planecie pozostało już tylko kilkaset bochenków chleba żyjących na drzewach w lesie. Nie mają czegoś takiego jak wiek. Czas dzieli się wyłącznie na: poranek, popołudnie i wieczór. Nie ma tu zimy, wiosny, lata i jesieni. Większość z nich nie ma pojęcia, że poza lasem istnieje inne życie, kraje i ludy. Mają swoje własne prawa i problemy - najważniejsze jest przywiązanie świni na noc, aby nie spadła na ziemię, a sąsiedzi jej nie zjedli.
Zamiast sztućców, do których jesteśmy przyzwyczajeni, karavai używają kości zwierzęcych. Na przykład łyżka została wykonana z kości kazuara. Według samych mieszkańców osady nie jedzą już psów i ludzi, a dla ostatnie dziesięć bardzo się zmieniły na przestrzeni lat.
W bochenku są dwa pokoje - mężczyźni i kobiety mieszkają osobno, a kobieta nie ma prawa przekraczać progu męskiego terytorium. W lesie dochodzi do intymności i poczęcia dzieci. Ale wcale nie jest jasne, w jaki sposób: godność mężczyzny jest tak mała, że wywołuje histeryczny śmiech wśród turystów i niesamowite myśli o tym, jak można w TAKI sposób stworzyć dziecko. Mikroskopijne wymiary można łatwo ukryć za małym listkiem, którym zwykle owija się narząd lub nawet go otwiera, nadal nie ma na co patrzeć i jest mało prawdopodobne, że można cokolwiek zobaczyć, nawet przy silnym pragnieniu.
Każdego ranka małe prosięta i pies są wyprowadzane na spacer, aby je wyprowadzić i nakarmić.
Tymczasem kobiety tkają spódnicę z trawy. Śniadanie przygotowywane jest na małej patelni – placki z serca drzewa sago. Smakuje jak suchy, suchy chleb. Jeśli przyniesiesz ze sobą kaszę gryczaną, ugotuj ją i podawaj do bochenków chleba - będą niesamowicie szczęśliwi i zjedzą wszystko, do ostatniego ziarenka - twierdząc, że to jest najlepsze smaczne danie jakie w życiu jedli.
Dziś słowo kanibal brzmi niemal jak przekleństwo – nikt nie chce się przyznać, że jego przodkowie lub, co gorsza, on sam jedli ludzkie mięso. Jednak przez przypadek powiedziano, że ze wszystkich części Ludzkie ciało, najsmaczniejsze są kostki.
Przybycie misjonarzy bardzo się zmieniło i obecnie codzienną dietą są robaki i placki sago. Same bochenki nie wykluczają, że jeśli pójdzie się dalej, w głąb lasu, można spotkać plemiona, które dziś nie gardzą ludzkim mięsem.
Jak dostać się do dzikich plemion?
Loty z Rosji do Papui Nowej Gwinei nie są bezpośrednie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie przelecieć przez Sydney, a potem podróżować krajowymi liniami lotniczymi. Wejdź na stronę i dowiedz się o możliwości bezpośredniego lotu do Papui. Jeśli nadal musisz lecieć przez Australię - Sydney, lot z Moskwy będzie kosztować około 44 784 RUB i spędzisz w drodze ponad jeden dzień. Jeśli planujesz lot z dzieckiem, przygotuj się na opłatę już od 80 591 RUB. Dalej ścieżka wiedzie przez lokalne linie lotnicze, których nie da się zapewnić, szczególnie w samej prowincji Papua. Nie zapominaj, że aby podróżować po Australii, potrzebujesz australijskiej wizy tranzytowej. W przypadku biletów w klasie ekonomicznej dopuszczalna waga bagażu podręcznego wynosi nie więcej niż 10 kg, w przypadku klas wyższych limit zwiększa się o 5 kg przy każdym poziomie podwyżki, czyli maksymalna waga bagażu podręcznego wynosi 30 kg.
Papua Nowa Gwinea– kraj, który budzi wiele emocji, choć nie zawsze przyjemnych. Miejsce to nie jest szczególnie popularne wśród zwykłych turystów.
Terytorium państwa jest niewielkie, populacja ledwo przekroczyła 5 milionów osób. Osada, dumnie nazywana miastem, składa się z koszar i bungalowów, wśród których osamotnione są pięciopiętrowe banki, hotele czy inne instytucje. Papuasi żyją w małych osadach. Domy, jeśli można je tak nazwać, służą jedynie ochronie przed deszczem i palącym słońcem.
Jeśli wieś nagle się rozrośnie, część mieszkańców samoistnie się rozdzieli. Nie można więc liczyć nawet na więcej niż tysiąc osób we wsiach.
Przy okazji, zwróć uwagę na przywiązania do penisa. Im dłuższa dysza, tym wyższy status jej właściciela. Najdłuższa dysza jest oczywiście własnością przywódcy plemiennego
W 2012 roku na szczycie listy znalazła się Papua Nowa Gwinea niebezpieczne kraje dla turystów. Zanim turysta zdąży postawić stopę na tej błogosławionej ziemi, oczy lokalnych złodziei i oszustów natychmiast zwracają się w jego stronę. Nie można zatem nosić przy sobie przyzwoitej sumy pieniędzy, czyjeś zręczne ręce mogą szybko się ich pozbyć.
Kontakt z lokalną policją nie jest łatwym zadaniem. Z dużym prawdopodobieństwem możesz spotkać „wilkołaki” w mundurze. Jeżeli urzędnicy państwowi zaczną żądać od Ciebie zapłaty za naruszenie jakiegoś prawa obowiązującego w Papui-Nowej Gwinei, poproś ich, aby zabrali Cię na komisariat policji w celu sporządzenia raportu. Zwykle okazuje się to więcej niż wystarczające, aby funkcjonariusz organów ścigania wycofał się w poszukiwaniu bardziej ufnej ofiary.
Miasto Mount Hagen i jego okolice to gorące miejsce. Jego reputacja pozostawiła stolicę kraju, Port Moresby, daleko w tyle. Miejscowi nigdy się nie uśmiechną ani nie przywitają turysty. Większość z nich wyznaje kult cargo, w ramach którego wszystkie przedmioty, które można posiadać, są wysyłane przez ich przodków, a źli biali ludzie je zabierają. Dlatego surowi Papuasi modlą się, aby spadła na nich część tej dobroci. Niektórzy zbudują samochód z gałęzi palmowych, a niektórzy zrobią automat.
Miejscowi mieszkańcy nie nadużywają palenia, wolą żuć orzechy betelu. Przewodnicy nie polecają turystom wypróbowania tego. Choć oficjalnie nie jest uważany za narkotyk, może pozbawić Cię możliwości normalnego poruszania się na kilka godzin i doprowadzić do utraty koordynacji. Ponadto, jeśli połkniesz tę gumę, możesz spowodować poważne uszkodzenie żołądka. Do żucia orzechów betelu w miejscach publicznych wprowadzono zakaz. Dzieje się tak dlatego, że w reakcji ze śliną zmienia kolor na czerwony, a śladów tej pasty nie da się zmyć z ubrań, płytek czy innej powierzchni. W hotelach i miejscach publicznych można nawet spotkać tabliczkę z przekreślonym orzechem betelu.
Klimat w mieście jest najbardziej odpowiedni dla białych turystów – temperatura nie przekracza 25 stopni Celsjusza. Mimo to niewiele osób odważa się odwiedzić te miejsca. Każdy, nawet najmniejszy hotel, a tym bardziej bank, otoczony jest wysokim płotem z drutem kolczastym – nie każde więzienie w Rosji może pochwalić się taką ochroną.
Nie zaleca się nawet wychodzenia nocą z budynku hotelu i przechadzki po chronionym terenie – z dużym prawdopodobieństwem niektóre popu mogą wspiąć się na palmę i oddać strzał, myląc turystę z zwierzyną łowną.
W ciągu dnia nie będzie można spacerować po mieście na piechotę – zabrania tego lokalna policja. Jeśli zdarzy Ci się przejeżdżać obok, będzie to tylko samochód z zamkniętymi szybami i pod niezawodną ochroną.
Pomiędzy miastami i wsiami nie ma połączeń drogowych. Nie ma tutaj typowych dróg utwardzonych, w najlepszym przypadku można jechać leśną ścieżką. Ze względu na ulewne deszcze nie da się po nich nawet poruszać przez kilka dni.
Tak wygląda trasa Wewak – Vanimo
Samoloty nie latają bezpośrednio do Papui Nowej Gwinei. Można się tam dostać jedynie z przesiadką na Bali lub w Australii. Trzeba podróżować albo samochodem, albo wodą. A każdy, kto chciałby zobaczyć piękno tropikalnego raju z lotu ptaka, raczej nie zgodzi się zapłacić 2000 dolarów za bilet lotniczy – takie ceny za loty krajowe ustalił jedyny lokalny przewoźnik lotniczy, Air Niugini.
Miejscowej ludności oczywiście nie stać na coś takiego, dlatego ludzie docierają do miejsc docelowych głównie na domowych łódkach – pomiędzy wyspami nie ma scentralizowanej komunikacji.
Kanibalizm na wyspach stopniowo odchodzi w zapomnienie. Wcześniej podczas wojen międzyplemiennych zwycięzcy zjadali pokonane plemię i zatrzymywali ich czaszki na pamiątkę.
Jednak w niektórych osadach osobę podejrzaną o czary nadal można zjeść lub spalić żywcem. I tak w 2012 roku aresztowano 29 osób. Są oskarżeni o umyślne morderstwo siedmiu osób i kanibalizm. W lutym tego roku w wyniku linczu zginęła kobieta – została spalona żywcem.
Podczas wycieczek przewodnicy pokazują turystom o mocnych nerwach góry czaszek, zachowane z czasów, gdy zjedzenie sąsiada było dla Papuasów sprawą honoru.
Zgodnie z tradycją miejscowej ludności, w „męskich” domach przechowywano czaszki zjedzonych sąsiadów. Zwróć uwagę na symboliczną „dziurę” pośrodku czaszki
I jak Miklouho Maclay udało się tu mieszkać przez cały rok?!
Papua Nowa Gwinea, zwłaszcza jego centrum - jeden z chronionych zakątków Ziemi, gdzie cywilizacja ludzka z trudem przeniknęła. Tamtejsi ludzie żyją w całkowitej zależności od natury, czczą swoje bóstwa i czczą duchy swoich przodków.
Na wybrzeżu wyspy Nowa Gwinea jest teraz całkiem cywilizowani ludzie którzy znają język urzędowy - angielski. Misjonarze pracowali z nimi przez wiele lat.
Jednak w centrum kraju jest coś w rodzaju rezerwatu - Nomadyczne plemiona i którzy nadal żyją w epoce kamienia. Znają każde drzewo po imieniu, chowają zmarłych na jego gałęziach i nie mają pojęcia, co to są pieniądze i paszporty.
Otacza ich górzysty kraj porośnięty nieprzeniknioną dżunglą, gdzie wysoka wilgotność i niewyobrażalny upał sprawiają, że życie Europejczyka staje się nie do zniesienia.
Nikt tam nie mówi ani słowa po angielsku, a każde plemię mówi swoim własnym językiem, którego na Nowej Gwinei jest około 900. Plemiona żyją bardzo odizolowane od siebie, komunikacja między nimi jest prawie niemożliwa, więc ich dialekty mają niewiele wspólnego , a ludzie są różni, po prostu nie rozumieją swojego przyjaciela.
Typowy miejscowość, na którym żyje plemię Papuasów: skromne chaty pokryte ogromnymi liśćmi, w centrum znajduje się coś w rodzaju polany, na której gromadzi się całe plemię, a dookoła rozciągająca się na wiele kilometrów dżungla. Jedyną bronią, jaką posiadają ci ludzie, są kamienne topory, włócznie, łuki i strzały. Ale to nie przy ich pomocy mają nadzieję uchronić się przed złymi duchami. Dlatego wierzą w bogów i duchy.
Plemię Papuasów zwykle przechowuje mumię „wodza”. To jakiś wybitny przodek – najodważniejszy, najsilniejszy i najinteligentniejszy, który poległ w walce z wrogiem. Po śmierci jego ciało potraktowano specjalną kompozycją, aby zapobiec rozkładowi. Ciało przywódcy jest strzeżone przez czarownika.
Tak jest w każdym plemieniu. Ta postać jest bardzo szanowana wśród swoich bliskich. Jego funkcją jest głównie komunikowanie się z duchami przodków, uspokajanie ich i proszenie o radę. Ludzie słabi i nienadający się do ciągłej walki o przetrwanie zostają zazwyczaj czarownikami – jednym słowem starcami. Zarabiają na życie czarami.
BIAŁY POCHODZI Z TEGO ŚWIATA?
Pierwszym białym człowiekiem, który przybył na ten egzotyczny kontynent, był rosyjski podróżnik Miklouho-Maclay. Wylądowawszy na wybrzeżach Nowej Gwinei we wrześniu 1871 roku, będąc człowiekiem absolutnie spokojnym, postanowił nie zabierać broni na brzeg, zabierając jedynie prezenty i notatnik, z którym nigdy się nie rozstawał.
Miejscowi mieszkańcy witali nieznajomego dość agresywnie: strzelali w jego kierunku, krzyczeli zastraszająco, machali włóczniami…
Jednak Miklouho-Maclay w żaden sposób nie zareagował na te ataki. Wręcz przeciwnie, z największym spokojem usiadł na trawie, ostentacyjnie zdjął buty i położył się, żeby się zdrzemnąć.
Wysiłkiem woli podróżnik zmusił się do zaśnięcia (lub tylko udawał, że to robi). A kiedy się obudził, zobaczył, że Papuasi siedzą spokojnie obok niego i wszystkimi oczami patrzą na zagranicznego gościa. Dzicy rozumowali w ten sposób: skoro człowiek o bladej twarzy nie boi się śmierci, to znaczy, że jest nieśmiertelny. Tak zdecydowali.
Podróżnik żył przez kilka miesięcy wśród plemienia dzikusów. Przez cały ten czas aborygeni czcili go i czcili jako boga. Wiedzieli, że w razie potrzeby tajemniczy gość może dowodzić siłami natury. Jak to jest?
Tyle, że pewnego dnia Miklouho-Maclay, którego nazywano tylko Tamo-rusem – „Rosjaninem” lub Karaan-tamo – „człowiekiem z księżyca”, zademonstrował Papuasom następującą sztuczkę: nalał wody do talerza z alkoholem i podpalił. Łatwowierny lokalni mieszkańcy Wierzyli, że cudzoziemiec jest w stanie podpalić morze lub zatrzymać deszcz.
Jednakże Papuasi są na ogół łatwowierni. Są na przykład głęboko przekonani, że zmarli udają się do swojego kraju i wracają stamtąd biali, przywożąc ze sobą wiele przydatnych przedmiotów i żywności. Wiara ta żyje we wszystkich plemionach Papuasów (mimo że prawie się ze sobą nie komunikują), nawet w tych, gdzie nigdy nie widziały białego człowieka.
OBRZĘD POgrzebowy
Papuasi znają trzy przyczyny śmierci: ze starości, z wojny i z czarów – jeśli śmierć nastąpiła z nieznanej przyczyny. Jeśli ktoś umrze śmiercią naturalną, zostanie pochowany z honorami. Wszelkie ceremonie pogrzebowe mają na celu przebłaganie duchów, które przyjmują duszę zmarłego.
Oto typowy przykład takiego rytuału. Bliscy zmarłego udają się nad potok, aby na znak żałoby wykonać bisi – smarując głowę i inne części ciała żółtą glinką. W tym czasie mężczyźni przygotowują stos pogrzebowy w centrum wsi. Niedaleko ogniska przygotowywane jest miejsce, w którym zmarły będzie odpoczywał przed kremacją.
Znajdują się tu muszle i święte kamienie - siedziba pewnego mistyczna moc. Dotykanie tych żywych kamieni jest surowo karane przez prawa plemienne. Na wierzchu kamieni powinien znajdować się długi wiklinowy pas ozdobiony kamyczkami, który pełni rolę pomostu pomiędzy światem żywych i światem umarłych.
Zmarłego kładzie się na świętych kamieniach, smaruje słoniną i gliną i posypuje ptasimi piórami. Następnie zaczynają nad nim śpiewać pieśni pogrzebowe, które opowiadają o wybitnych zasługach zmarłego.
Na koniec ciało zostaje spalone na stosie, aby duch danej osoby nie powrócił z zaświatów.
POległym w bitwie – Chwała!
Jeśli mężczyzna ginie w bitwie, jego ciało jest pieczone w ogniu i spożywane z honorami, zgodnie z rytuałami odpowiednimi do okazji, aby jego siła i odwaga przeszły na innych ludzi.
Trzy dni później żonie zmarłego na znak żałoby odcina się paliczki palców. Zwyczaj ten związany jest z inną starożytną legendą papuaską.
Pewien mężczyzna znęcał się nad swoją żoną. Umarła i poszła do następnego świata. Ale jej mąż tęsknił za nią i nie mógł żyć sam. Po żonę udał się do innego świata, zbliżył się do głównego ducha i zaczął błagać o powrót ukochanej do świata żywych. Duch postawił warunek: jego żona wróci, ale tylko wtedy, gdy obiecał traktować ją z troską i życzliwością. Mężczyzna oczywiście był zachwycony i obiecał wszystko na raz.
Żona wróciła do niego. Ale pewnego dnia mąż zapomniał i ponownie zmusił ją do ciężkiej pracy. Kiedy opamiętał się i przypomniał sobie tę obietnicę, było już za późno: jego żona zerwała na jego oczach. Jedyne, co pozostało po mężu, to falanga palca. Plemię rozgniewało się i wygnało go, ponieważ odebrał im nieśmiertelność – możliwość powrotu z innego świata jak jego żona.
Jednak w rzeczywistości z jakiegoś powodu żona odcina paliczek palca na znak ostatniego prezentu dla zmarłego męża. Ojciec zmarłego odprawia rytuał nasuk – drewnianym nożem odcina mu górną część ucha, a następnie przykrywa krwawiącą ranę gliną. Ceremonia ta jest dość długa i bolesna.
Po obrzęd pogrzebowy Papuasi czczą i uspokajają ducha swoich przodków. Bo jeśli jego dusza nie zostanie uspokojona, przodek nie opuści wioski, ale będzie tam mieszkał i wyrządził krzywdę. Duch przodka jest przez jakiś czas karmiony tak, jakby był żywy, a nawet starają się sprawić mu przyjemność seksualną. Na przykład glinianą figurkę plemiennego boga umieszcza się na kamieniu z dziurą, symbolizującą kobietę.
Życie pozagrobowe w świadomości Papuasów to swego rodzaju raj, w którym jest mnóstwo jedzenia, zwłaszcza mięsa.
ŚMIERĆ Z UŚMIECHEM NA USTACH
W Papui Nowej Gwinei ludzie wierzą, że głowa jest siedzibą duchowości i duchowości siła fizyczna osoba. Dlatego też walcząc z wrogami, Papuasi dążą przede wszystkim do zawładnięcia tą częścią ciała.
Dla Papuasów kanibalizm wcale nie jest chęcią zjedzenia smacznego jedzenia, ale raczej magiczny rytuał, w procesie którego kanibale zyskują inteligencję i siłę tego, którego zjadają. Stosujmy ten zwyczaj nie tylko wobec wrogów, ale także przyjaciół, a nawet bliskich, którzy bohatersko zginęli w walce.
Proces zjadania mózgu jest w tym sensie szczególnie „produktywny”. Nawiasem mówiąc, z tym rytuałem lekarze kojarzą chorobę kuru, która jest bardzo powszechna wśród kanibali. Kuru to inna nazwa choroby szalonych krów, na którą można się zarazić poprzez zjedzenie surowych mózgów zwierząt (lub, w tym przypadku, ludzi).
Tę podstępną chorobę po raz pierwszy odnotowano w 1950 roku na Nowej Gwinei, w plemieniu, w którym za przysmak uważano mózgi zmarłych krewnych. Choroba zaczyna się od bólu stawów i głowy, stopniowo narastającego, prowadzącego do utraty koordynacji, drżenia rąk i nóg oraz, co dziwne, napadów niekontrolowanego śmiechu.
Choroba rozwija się długie lata, czasami okres inkubacji wynosi 35 lat. Najgorsze jednak jest to, że ofiary tej choroby umierają z zamrożonym uśmiechem na ustach.
Siergiej BORODIN
27 kwietnia 2015Bardzo logiczne jest rozpoczęcie opowieści o naszej podróży do Papuazji od opowieści o samych Papuasach.
Gdyby nie było Papuasów, połowa problemów na wycieczce do Piramidy Carstensza też by nie zaistniała. Ale nie byłoby w tym nawet połowy uroku i egzotyki.
W sumie trudno powiedzieć, czy byłoby lepiej, czy gorzej… I nie ma powodu. Przynajmniej na razie – na razie nie ma ucieczki przed Papuasami na wyprawie pod Piramidę Carstensza.
Tak zaczęła się nasza wyprawa Carstensz 2015, jak wszystkie tego typu wyprawy: lotnisko na Bali – lotnisko Timika.
Kilka bagaży, nieprzespana noc. Daremne próby przynajmniej prześpij się w samolocie.
Timika to wciąż cywilizacja, ale już Papua. Rozumiesz to od pierwszych kroków. Albo od pierwszych zapowiedzi w toalecie.
Ale nasza droga prowadzi jeszcze dalej. Z Timiki musimy polecieć małym samolotem czarterowym do wioski Sugapa. Wcześniej wyprawy zaczynały się od wsi Ilaga. Tam droga jest łatwiejsza, trochę krótsza. Ale od trzech lat w Iladze osiedlają się tzw. separatyści. Dlatego wyprawy rozpoczynają się od Sugapy.
Z grubsza rzecz biorąc, Papua to region okupowany przez Indonezję. Papuasi nie uważają się za Indonezyjczyków. Wcześniej rząd płacił im pieniądze. Tylko. Ponieważ są Papuasami. Ostatnie lata piętnastu przestało płacić pieniądze. Ale Papuasi są przyzwyczajeni do tego, że (stosunkowo) biali ludzie dają im pieniądze.
Teraz to „must Give” eksponowane jest głównie na turystach.
Niezbyt radośni po nocnym locie przenieśliśmy się z całym dobytkiem do domu obok lotniska – skąd startują małe samoloty.
Moment ten można uznać za punkt wyjścia wyprawy. Wszystkie pewniki się kończą. Nikt nigdy nie mówi dokładne informacje. Wszystko może się wydarzyć w ciągu pięciu minut, dwóch godzin lub jednego dnia.
I nic nie możesz zrobić, nic nie zależy od ciebie.
Nic tak nie uczy cierpliwości i pokory jak droga do Carstensza.
Trzy godziny czekania i ruszamy w stronę samolotu.
I oto oni – pierwsi prawdziwi Papuasi, czekający na lot do swoich wiosek.
Bardzo nie lubią być fotografowani. I w ogóle przybycie tłumu obcych nie wywołuje w nich żadnych pozytywnych emocji.
No cóż, nie mamy jeszcze dla nich czasu. Mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia.
Najpierw ważą nasz bagaż, a potem nas wszystkich. bagaż podręczny. Tak, tak, to nie jest żart. W małym samolocie waga podana jest w kilogramach, dlatego waga każdego pasażera jest dokładnie rejestrowana.
W drodze powrotnej podczas ważenia żywa waga uczestników imprezy znacznie spadła. I waga bagażu też.
Zważyliśmy się i odprawiliśmy bagaże. I poczekaj jeszcze raz. Tym razem w najlepszym hotelu lotniskowym - Papua Holiday. Przynajmniej nigdzie nie można spać tak słodko jak tam.
Z naszych słodkich snów wyrywa nas komenda „czas lądować”.
Oto nasz białoskrzydły ptak, gotowy do zaniesienia magiczna kraina Papuazja.
Pół godziny lotu i znajdujemy się w innym świecie. Wszystko tutaj jest niezwykłe i w jakiś sposób ekstremalne.
Start z bardzo krótkiego pasa startowego.
A skończywszy na nagle uciekających Papuasach.
Już na nas czekali.
Gang indonezyjskich motocyklistów. Mieli nas zawieźć do ostatniej wsi.
I Papuasi. Jest wielu Papuasów. Kto musiał decydować, czy w ogóle dopuścić nas do tej wsi.
Szybko złapali nasze torby, odciągnęli nas na bok i zaczęli debatować.
Kobiety siedziały osobno. Bliżej nas. Śmiej się, rozmawiaj. Nawet trochę flirtuję.
Mężczyźni w oddali zajęli się poważnymi sprawami.
No cóż, w końcu dotarłem do moralności i zwyczajów Papuasów.
W Papuazji panuje patriarchat.
Tutaj akceptowana jest poligamia. Prawie każdy mężczyzna ma dwie lub trzy żony. Żony mają pięcioro, sześć, siedmioro dzieci.
Następnym razem pokażę papuaską wioskę, domy i to, jak tam wszyscy żyją w tak wielkim, wesołym tłumie
Więc oto jest. Wróćmy do rodzin.
Mężczyźni zajmują się polowaniem, obroną domu i podejmowaniem decyzji ważne sprawy.
Kobiety robią wszystko inne.
Polowanie nie zdarza się codziennie. Domu też nie ma przed kim chronić.
Dlatego typowy dzień mężczyzny wygląda tak: budzi się, pije herbatę, kawę lub kupę i spaceruje po wiosce, żeby zobaczyć, co nowego. Wraca do domu w porze lunchu. Jeść obiad. Kontynuuje spacery po wsi, komunikując się z sąsiadami. Wieczorem je kolację. Następnie, sądząc po liczbie dzieci na wsiach, radzi sobie z problemami demograficznymi i kładzie się spać, aby rano kontynuować swoją pracę. ciężka codzienność.
Kobieta budzi się wcześnie rano. Przygotowuje herbatę, kawę i inne śniadania. A potem zajmuje się domem, dziećmi, ogrodem i innymi bzdurami. Cały dzień od rana do wieczora.
Indonezyjscy chłopcy powiedzieli mi to wszystko w odpowiedzi na moje pytanie: dlaczego mężczyźni nie noszą praktycznie nic, a kobiety noszą ciężkie torby.
Mężczyźni po prostu nie są stworzeni do ciężkiej codziennej pracy. Jak w dowcipie: przyjdzie wojna, a ja jestem zmęczony…
Więc. Nasi Papuasi zaczęli zastanawiać się, czy przepuścić nas przez Sugapę, czy nie. Jeśli jest to dozwolone, to na jakich warunkach?
Właściwie wszystko zależy od warunków.
Czas mijał, negocjacje się przeciągały.
Wszystko było gotowe do wyjazdu na wyprawę. Buty, parasole, broń i inne potrzebne rzeczy.
Minęło kilka godzin na rozmowie.
I nagle Nowa drużyna: na motocyklach! Hurra, pierwszy etap zakończony!
Myślisz, że to wszystko? NIE. To dopiero początek.
Razem z nami wyruszyli starsi wioski, dwóch wojskowych, dwóch policjantów i sympatyzujący z nami Papuasi.
Dlaczego tak dużo?
Aby rozwiązać pojawiające się problemy.
Pytania pojawiły się dosłownie natychmiast.
Jak już pisałem, od lat siedemdziesiątych rząd Indonezji wypłaca Papuasom pieniądze. Tylko. Wystarczyło raz w miesiącu udać się do banku, stanąć w kolejce i zdobyć kupę pieniędzy.
Potem przestali dawać pieniądze. Jednak poczucie, że pieniądze powinny tak po prostu tam być, pozostaje.
Sposób na zdobycie pieniędzy został znaleziony dość szybko. Dosłownie wraz z przybyciem pierwszych turystów.
Tak pojawiła się ulubiona rozrywka Papuasów – bloki prętowe.
Na środku drogi umieszcza się kij. I nie możesz tego przekroczyć.
Co się stanie, jeśli przekroczysz linię?
Zdaniem Indonezyjczyków mogą rzucać kamieniami, mogą rzucać czymś innym, w ogóle proszę tego nie robić.
To jest zastanawiające. Cóż, nie zabiją cię...
Dlaczego nie?
Życie człowieka nie ma tu żadnej wartości. Formalnie w Papui obowiązuje prawo indonezyjskie. W rzeczywistości lokalne przepisy mają pierwszeństwo.
Według nich, jeśli zamordowano osobę, wystarczy w porozumieniu z bliskimi zamordowanego zapłacić niewielką grzywnę.
Istnieje podejrzenie, że za zamordowanie białego nieznajomego nie tylko nie zostaną ukarani grzywną, ale także otrzymają wdzięczność.
Sami Papuasi są porywczy. Szybko się oddalają, ale w pierwszej chwili w gniewie nie mają nad sobą dużej kontroli.
Widzieliśmy, jak gonili swoje żony z maczetami.
Atak jest dla nich na porządku dziennym. Pod koniec podróży żony, które wyruszyły z mężami, chodziły po okolicy pokryte siniakami.
Będą więc rzucać kamieniami lub strzelać w plecy z łuku – nikt nie chciał eksperymentować.
Dlatego negocjacje rozpoczynały się od każdego kija położonego na ziemi.
Na pierwszy rzut oka wygląda to jak spektakl teatralny.
Śmiesznie ubrani ludzie w szorty i T-shirty, ozdobieni kolorowymi plastikowymi koralikami i piórami, stają na środku drogi i zaczynają wygłaszać ognistą przemowę.
Przemówienia wygłaszają wyłącznie mężczyźni.
Występują pojedynczo. Mówią z pasją i głośno. W najbardziej dramatycznych momentach rzucają kapelusze na ziemię.
Kobiety czasami wdają się w sprzeczki. Ale jakoś zawsze się spotykają, tworząc niewyobrażalny zgiełk.
Dyskusja nabiera tempa, a potem cichnie.
Negocjatorzy przestają mówić i rozchodzą się różne strony, usiądź i pomyśl.
Gdybyśmy przetłumaczyli dialog na język rosyjski, wyglądałby mniej więcej tak:
- Nie pozwolimy tym białym ludziom przejść przez naszą wioskę.
- Powinieneś przepuścić tych miłych ludzi - to już opłacana starszyzna innych plemion.
- No dobrze, ale niech nam zapłacą i zabiorą nasze kobiety jako tragarzy
- Oczywiście, że ci zapłacą. A co do tragarzy zdecydujemy jutro.
- Zgadza się. Daj nam pięć milionów
- Tak, oszalałeś
I wtedy zaczynają się targi... I znowu kapelusze spadają na ziemię, a kobiety płaczą.
Faceci, którzy widzą to wszystko po raz pierwszy, po cichu wariują. I mówią całkiem szczerze: „Jesteś pewien, że nie zapłaciłeś im za ten występ?”
To wszystko wygląda zbyt nierealnie.
A najważniejsze, że lokalni mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci, postrzegają to wszystko jako spektakl teatralny.
Siedzą i patrzą.
Mija pół godziny, godzina, w najcięższych przypadkach - dwie godziny. Negocjatorzy dochodzą do ogólnie przyjętej kwoty miliona indonezyjskich tugrików. Kij oddala się, a nasza kawalkada pędzi dalej.
Za pierwszym razem jest to nawet zabawne. To drugie jest nadal interesujące.
Trzeci, czwarty - i teraz wszystko zaczyna być trochę denerwujące.
Z Sugapy do Suangamy – końcowego celu naszej wycieczki – 20 kilometrów. Pokonanie ich zajęło nam ponad siedem godzin.
Łącznie na drogach było sześć blokad.
Robiło się ciemno. Wszyscy byli już mokrzy od deszczu. Zaczęło się ściemniać i zrobiło się wręcz zimno.
I tu, od mojej walecznej drużyny, zacząłem otrzymywać coraz uporczywsze propozycje przejścia na stosunki towarowo-pieniężne i płacenia Papuasom tyle pieniędzy, ile chcą, aby szybko nas przepuścili.
I próbowałem wyjaśnić, że to wszystko. Te same relacje towar-pieniądz nie działają.
Wszystkie prawa kończyły się gdzieś w rejonie Timika.
Możesz zapłacić raz. Ale następnym razem (i musimy wrócić) poproszą nas o zapłatę znacznie więcej. I nie będzie już sześciu, ale szesnaście bloków.
Taka jest logika Papuasów.
Gdzieś na początku wyjazdu zapytano mnie ze zdziwieniem: „No cóż, zatrudnili nas do pracy, muszą dopełnić swoich obowiązków”. I te słowa sprawiły, że chciało mi się śmiać i płakać jednocześnie.
Papuasi nie mają pojęcia „obowiązku”. Dziś taki nastrój, jutro inny... I w ogóle Papuasi są w jakiś sposób spięci pojęciem moralności. Oznacza to, że jest całkowicie nieobecny.
Ostatni blok pokonaliśmy w ciemności.
Przedłużające się negocjacje zaczynały męczyć nie tylko nas. Motocykliści aktywnie zaczęli sugerować, że muszą wrócić do Sugapy. Z nami lub bez nas.
W rezultacie po ciemku, górską drogą w deszczu, na motocyklach bez świateł dotarliśmy do ostatniej wioski przed dżunglą – Suangami.
Następnego dnia odbyło się kolejne przedstawienie pt. „Na wyprawę wynajmuje się tragarzy”. A jak to się dzieje, dlaczego nie da się tego uniknąć i jak to się wszystko skończy, opowiem następnym razem.
