Rytuał rozpoczyna się od złożenia ofiary, zwykle zabija się barana, bawoła lub świnię. Ta ofiara musi zapewnić zmarłemu drogę do Puya - to jest życie pozagrobowe. Kiedy zwierzę zostaje zabite, chłopcy biegają wokół niego i próbują łapać strumienie krwi do bambusowych rurek. Ponadto zabija się kilka kogutów jako symbol świętej ziemi. Na pogrzebie nie ogląda się ciała, umieszcza się je w jaskini i wystawia na widok publiczny drewnianą lalkę zwaną „tau-tau”. Czasami trumnę wiesza się na skale i wisi tam przez kilka lat, aż lina się wygnie i pęknie.
Jeśli ktoś zmarł w innym mieście niż to, w którym się urodził, został dosłownie zabrany do domu. Dlatego przed ludźmi i nie opuścili swoich wiosek.
Należy pamiętać, że ta tradycja jest już przestarzała i nie jest już wykonywana. Ale to nie wszystko dziwne zwyczaje Indonezyjczycy. Tradycją jest wyjmowanie zmarłego z trumny raz na kilka lat, mycie jego ciała i przebieranie się. Czasami wymieniana jest nawet sama trumna. Tradycję tę kultywują ludzie Toraja.
Czarni magowie praktykują niesamowity rytuał pochówku w miastach Indonezji. Obecnie ten rytuał pochówku w Indonezji już zanika, jednak w przeszłości tradycja ta była dość często przestrzegana, a jej korzenie sięgają 1905 roku. Ten rodzaj pochówku można dosłownie przetłumaczyć jako „Sam trup idzie na cmentarz”
Ciała i trumny zakopuje się daleko w górach, wybijając nisze w skale i tam umieszczając ciała. Według starożytnej indonezyjskiej tradycji do czarownika przychodzą krewni, który musi ożywić ciało zmarłego i wysłać mu je. ostatnia droga. Zmarły idzie sam, a czarnoksiężnik idzie za nim, pod warunkiem, że nikt nie powinien dotykać zmarłego; jeśli go dotknie, martwe ciało upadnie i nie powstanie.
Plemię Thoraya zamieszkujące południowy Sulawesi w Indonezji zyskało sławę dzięki makabrycznemu sposobowi chowania zmarłych. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że wielu członków plemienia Toraya to chrześcijanie, pamiętają oni wiarę swoich przodków. Pogrzeby w plemieniu odbywają się bardzo wystawnie, przekazują ogromne datki i zabijają ponad dziesięć bawołów i świń. Rodzina całe życie oszczędza na porządny pogrzeb, nie zapominając o tym, taka jest ich wiara i styl życia. Są chwile, kiedy ciała zmarłych leżą w ich domu przez wiele lat po śmierci.Czasami ciała zmarłych trzymane są w domu przez wiele lat po ich śmierci. Stosunek jego bliskich do zmarłego, który kłamał, uważany jest za chory, a nie martwy. Przez cały ten czas, gdy on kłamie, jego bliscy oszczędzają pieniądze, bo porządny indonezyjski pogrzeb musi się odbyć z udziałem zaproszonych osób, musi ich być co najmniej dwustu. Jeżeli turyści są zapraszani, obowiązuje ich ubiór w kolorze czerwonym lub czarnym. Tylko najbogatsze i najlepiej prosperujące rodziny mogą sobie pozwolić na pochowanie bliskiej osoby w ziemi, jest to niezwykle kosztowne i niemal niedostępne dla przeciętnego obywatela.
Cały świat wie, jak wygląda cmentarz w Indonezji. Groby znajdują się na skale, bogatsi chowają je w trumnach, biedniejsi wybijają w skale niszę i umieszczają w niej szczątki. Wśród tych skał są te najbardziej poszukiwane, z daleka, gdzieś na wzór naszych nisz kolumbowych.
Ponadto niedaleko miejsca pochówku zwykle umieszcza się tau-tau – rzeźbioną podobiznę z drewna naturalnej wielkości, przedstawiającą zmarłych. W starożytności za pomocą tau-tau można było określić jedynie płeć zmarłego, ale obecnie rzeźbiarze tau-tau upodabniają pluszaka do martwego. Tau-tau umieszcza się zwykle w rzeźbionych niszach, podobnych do naszych loggii, aby duch pochowanych mógł patrzeć na potomków. Ale takie figurki są teraz łupem złodziei, kupują je turyści. Aby uniknąć kradzieży, krewni zostawiają tau-tau w domu zmarłego. Trumny ze zmarłymi, dla których nie ma miejsca w skale, wiesza się bezpośrednio na skale. Ozdabiają trumnę figury geometryczne, na początku wszystko jest piękne, ale z biegiem lat drewno trumny gnije, kości zmarłych stają się widoczne. To przerażające, szczerze mówiąc...
Ubodzy mogą pochować swoich bliskich w trumnie ze zmarłymi już przodkami. Oszczędnie jest zakopywać w jednej trumnie, liny trzymające trumnę po chwili pękają, na wpół zgniłe trumny opadają do podnóża klifu, szczątki leżą wokoło, nikt nie przychodzi, nie naprawia i nie odnawia. Tak to już jest, ludzie się tym nie przejmują.
Jeśli dziecko umrze, na jego pogrzeb przeznacza się specjalną działkę. stuletnie drzewo. Tak go nazywają” drzewko dziecka„. W drzewach takich chowa się dzieci, które w dniu śmierci nie wycięły jeszcze zębów, owija się je w tkane prześcieradło, w drzewie robi się wgłębienie i umieszcza w nim ciało. Za prawidłowe uważa się uszczelnić dziuplę.Nacięte otarcia na drzewie podczas drążenia dziupli zarastają, czyli właśnie w momencie, gdy drzewo połyka dziecko.
Na indonezyjskiej wyspie Sulawesi, wśród malowniczych gór żyje lud, który sam siebie nazywa Toradżanie i praktyk animizm. Ci ludzie wierzą, że wszystko na świecie ma duszę - nie tylko zwierzęta i rośliny, ale nawet przedmioty nieożywione i zjawiska naturalne. Z tym przekonaniem związane są m.in rytuały pogrzebowe Torajanie to jedni z najbardziej niezwykłych i dziwacznych ludzi na naszej planecie.
Niemowlęta, które umierają przed ząbkowaniem, chowane są w pniach drzew, a mumie tych, które zmarły kilkadziesiąt lat temu, wystawiane są na wystawę.
Dla Toradżan pogrzeb jest niezwykle ważnym wydarzeniem towarzyskim, okazją do spotkania się z bliskimi, a dla mieszkańców wsi do wzmocnienia lub odnowienia dobrosąsiedzkich stosunków. Rytuały te przeprowadzane są w ścisłej zgodności z tradycjami i wierzeniami przodków. A takie pogrzeby trwają dość długo.
Kiedy umiera członek ludu Toraja, rodzina zmarłego organizuje kilka wielodniowych ceremonii pogrzebowych, ale nie rozpoczynają się one natychmiast. Fakt jest taki zwyczajna rodzina z reguły nie może szybko zebrać środków potrzebnych na pogrzeb.
Trzeba je odkładać na tygodnie, miesiące, a nawet lata – dopóki nie uda się zgromadzić wystarczającej kwoty. Przez cały ten czas zmarły leży zabalsamowany w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu pod jednym dachem z żyjącymi członkami swojej rodziny. Dopóki wszystkie ceremonie nie zostaną przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi zasadami, danej osoby nie uważa się za zmarłą, ale po prostu chorą.
Po zebraniu wymaganej kwoty rozpoczynają się ceremonie. Pierwszym krokiem jest zabicie bawołów i świń tańce rytualne. Im potężniejszy był zmarły, tym więcej bydła zabijano na jego cześć – czasem liczy się to w dziesiątkach i setkach.
Groby są wydrążone w górach skalistych i ozdobione drewnianymi wizerunkami zmarłych.
Następnie następuje bezpośredni pochówek, jednak mieszkańcy Torazdi bardzo rzadko chowają swoich zmarłych w ziemi. Najczęściej ciała umieszcza się w niszach wykutych w górach lub w skałach zawiesza się drewniane trumny.
Groby wykute w górach są bardzo drogie, a ich wykonanie zajmuje kilka miesięcy. Wiszące trumny są zazwyczaj bogato zdobione, jednak z biegiem czasu drewno zaczyna gnić, a kości opadają.
Do pochówku niemowląt, które zmarły przed pojawieniem się zębów. Toradżanie mają szczególną tradycję. Ich ciała owija się w płótno i umieszcza w otworach wykonanych w pniach żywych, rosnących drzew, które następnie przykrywa się drzwiami z włókna palmowego i uszczelnia.
Po pewnym czasie drzewo zaczyna leczyć „ranę”, wchłaniając małe ciałko. Takich grobów na jednym drzewie może być więcej niż kilkanaście.
Po pochówku zmarłego rozpoczyna się uczta. Potem wszyscy idą do domu. Ale rytuały pogrzebowe nie są zakończone. Co roku w sierpniu odbywa się rytuał zwany „manene”. Ciała zmarłych są usuwane, myte i ubierane w nowe ubrania. Następnie mumie „maszerują” po wiosce niczym zombie.
Dziwne rytuały pogrzebowe Toraja co roku przyciągają na wyspę wielu turystów i antropologów. Od 1984 roku Tana Toraja jest drugim po Bali najpopularniejszym celem podróży w Indonezji.
Ceremonia pogrzebowa w Tana Toraja zalicza się do kategorii rambusolo – ceremonii smutnych (dosłownie tłumaczonych jako „opadający dym”). Według religii Toraja Aluk Todolo, która opiera się na kulcie przodków, ceremonia jest obowiązkowa.
Procedura ceremonii jest taka sama niezależnie od kasty, do której należał zmarły. Pogrzeb przebiega w kilku etapach: najpierw trumna z ciałem jest przenoszona przez wieś, następnie liczni krewni przychodzą się pożegnać, później składane są w ofierze zwierzęta – Toraja wierzą, że ich dusze przeniosą się wraz z duszą zmarłego do nieba i na koniec ciało zostaje pochowane. Do ceremonii wymagane jest ciało. Jeśli ciało nie zostanie znalezione, danej osoby nie uważa się za zmarłą. Ciała nie poddaje się kremacji, pochowuje się je albo w grobie domowym - odpowiedniku naszej krypty, albo w grobie kamiennym.
Ceremonia pogrzebowa przedstawiana jest turystom jako główna atrakcja, coś wyjątkowego, niezrozumiałego, nadprzyrodzonego, wymagającego obowiązkowej wizyty. Rzeczywiście, podczas ceremonii wielu nie rozumie, co się dzieje. Tłumy ludzi ubranych na czarno, wrzeszczące zwierzęta, mężczyźni z maczetami i zwłoki zabitych bawołów pokryte krwią. Przewodnicy skandują zapamiętane frazy „teraz złożą w ofierze najdroższego bawoła, staną po lewej stronie, będzie lepiej widoczne”. Turyści drżą i pośpiesznie robią zdjęcia na tle „czegoś gorszego”. Na koniec wszyscy ładują się do autobusu i jadą do hotelu na kolację. Aby uzyskać informacje, trzeba nie tylko udać się na „właściwy” pogrzeb – osoby z kasty żelaza lub złota, ale także znaleźć przewodnika, który może język angielski wyjaśnić, co się dzieje, kiedy.
Do Rantepao, centrum Tana Toraja, przybyłem wieczorem pierwszego dnia pogrzebu Ala' Baana, lat 87, policjanta, człowieka z żelaznej kasty. Ceremonia przejścia przez wioskę Kanuruan trwała cztery dni, było około pięciuset gości, złożono w ofierze 24 bawoły – właśnie tyle potrzeba, aby uzyskać pozwolenie na drewniana statua zmarły - tau tau.
Ciała nie chowano przez sześć miesięcy – dokładnie tyle czasu zajęło rodzinie zbieranie funduszy na organizację pogrzebu. Wcześniej zabieg odbywał się w dwóch etapach. 1-2 miesiące po śmierci mała ceremonia dialuk pia, rok później, gdy uzbiera się wystarczająca ilość pieniędzy, rante – pogrzeb na polu pochówku osób szlacheckich. Kadencja może sięgać trzech lat, ale tylko w przypadku szlachty. W ciągu tygodnia zostaje pochowany człowiek z niższej, drewnianej kasty.
Od chwili śmierci fizycznej człowieka nie uważa się za zmarłego, lecz jedynie za chorego. Przynoszą mu jedzenie, papierosy dla mężczyzn, orzechy betelu dla kobiet. Aby utrzymać organizm przez długi czas, podaje się zastrzyki z formaldehydu. Ciało jest trzymane w południowym pomieszczeniu tradycyjnego domu Toraja w Tongkonan. Domy tymczasowe budowane są, aby pomieścić krewnych i przyjaciół, którzy przychodzą, aby złożyć hołd zmarłemu.
Pierwszego dnia pogrzebu ciało zostaje wyniesione z domu i przewiezione po wsi, aby mieszkańcy mogli pożegnać zmarłego. Ta procedura nazywa się ma'palao lub ma'pasonglo. W tym dniu składa się w ofierze jednego bawoła. Następnie trumna z ciałem przenoszona jest do specjalnego budynku la’kiańskiego – ma dwie kondygnacje, na górze znajduje się miejsce dla trumny i bliskich, na dole znajdują się stoły dla stewardów nadzorujących proces. 
Drugiego dnia wszyscy przychodzą pożegnać zmarłego. Gromadzą się grupami przy wjeździe do wioski, przynosząc ze sobą dary – ryż, betel, bolok – wódkę, świnie i oczywiście bawoły. Prezenty są spersonalizowane i będziesz musiał za nie podziękować później. Jeśli inna rodzina przyniosła świnię na pogrzeb twojej rodziny, to jest to świnia. Jeśli bawół, to bawół. Przewodnik zażartował, że jego rodzina wniosła na pogrzeb tak wiele, że mógł mieć tylko nadzieję, że w tym roku nikt z rodziny jego przyjaciół nie umrze. Bliscy krewni również przynoszą prezenty. Kto może co zrobić? Jedna z córek zmarłego – Słynny piosenkarz– przywiózł pięć bawołów. Ale jeśli kogoś nie stać na bawoła, nikt nie będzie go winił. Wcześniej spadek był dzielony w zależności od tego, co wniesiono. A teraz, uczciwie, kto potrzebuje tego bardziej? Torajanie mieli inne możliwości zarobienia pieniędzy. Później rodzina zbierze się i podejmie decyzję, co zrobić z prezentami. Ile bawołów zostanie poświęconych, ile sprzedanych na pokrycie kosztów pogrzebu, ile zostanie zatrzymanych. 
Najdroższy bawół przywiązany jest do simbuangu – pnia drzewa zakopanego w ziemi. Po zakończeniu pogrzebu w tym miejscu można zainstalować megalit. 
Kolejny bawół zostaje złożony w ofierze, ogłaszając, że dzień odwiedzin jest otwarty. 
Gości prowadzi do ma'doloanni – menadżera, ubranego inaczej niż wszyscy, nie na czarno, ale w spodnie w czerwono-żółte paski oraz koszulę i biały szal. W jednej ręce trzyma włócznię, a w drugiej tarczę. Skacze z nogi na nogę i krzyczy coś w rodzaju „yo-ho-ho” – dziękując gościom za przybycie na pogrzeb. Goście – w kolumnie po dwóch lub jeden po drugim, najpierw najstarszy – idą za nim do langtang pa'pangnganan – domu przyjęć, gdzie siedzą i czekają na poczęstunek. W drzwiach Langtang pa'pangnganan witają ich wnuczki zmarłego w tradycyjnych strojach pogrzebowych ozdobionych koralikami. 
Przysmak – bardziej przypominający ofiarę – składa się z dwóch części. Najpierw członkowie rodziny zmarłego i ochotnicy pomagający przynoszą papierosy i betel, przy czym ważne jest, aby najstarsi goście w grupie otrzymywali papierosy i betel ze złotej miski piring pangngan. Mężczyzna daje mężczyźnie papierosy, kobieta daje kobiecie orzech betelu. Następnie asystentki przynoszą wodę w pengkokoanie – szklanki ozdobione koralikami do płukania ust po betelu (także dla najstarszych), a także ciasteczka, herbatę, kawę. W tym samym czasie tancerze pa’badong w identycznych koszulkach z napisem „kondolencje dla rodziny zmarłego” tańczą tradycyjny taniec ma’badong i intonuj biografię zmarłego. Tańczyć mogą zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ale mężczyźni tańczyli na tym pogrzebie, ponieważ... było wielu gości i wszystkie kobiety pomagały w kuchni. 
I tak przez cały dzień. Jedna grupa gości, druga, trzecia. Jako ostatnie do Langtang pa'pangnganan przybyły kobiety, które pracowały w kuchni, a orzeszki betelu i jedzenie przynosili im mężczyźni ubrani w Ubrania Damskie. To nie jest tradycja, to raczej żart. Ostatni taniec wykonują członkowie rodziny zmarłego, wyrażając smutek, jaki przeżywają ostatni raz razem, że za kilka dni już go nie zobaczą. Rodzina ma nadzieję, że w niebie zmarły stanie się półbogiem i powróci, aby pomagać im w codziennych sprawach.
Na obiad przygotowuje się mięso złożonego w ofierze bawołów, a także mięso ofiarowanych świń. Mięso drobno sieka się, nadziewa w bambusowe pnie i gotuje na ogniu. Danie nazywa się pa'piong. Podaje się go z duszoną fasolą, warzywami, ryżem i ciasteczkami. Po obiedzie rozrywka - bitwa na bizony. W tym dniu nie ma czasu na płacz i smutek. 
Trzeci dzień to dzień złożenia ofiary z bizona i dzień, w którym chrześcijański ksiądz uczestniczy w pogrzebie – oficjalnie wszyscy Toradżanie są chrześcijanami różnych wyznań. Są katolicy, są protestanci, są adwentyści. Protestancki ksiądz musiał poczekać, z czego wielu żartowało, że to ważna osoba. Przyszła kobieta, zaśpiewała hymn, przeczytała modlitwę, zebrała pieniądze na wsparcie kościoła i wyszła. Modliła się także za tych, którzy czwartego dnia będą musieli pochować zmarłego, aby nabrali sił i mogli przenieść na noszach trumnę, znajdującą się w małym tradycyjnym domku, na miejsce pochówku. Waga konstrukcji wynosi około pół tony.
Kościół protestancki nie zabrania składania ofiar. Najważniejsze, że nie jest to trudne finansowo dla rodziny. W Rantepao znajduje się kościół Pentakosta, który uczy, aby nie składać ofiar, ale kościół ten nie cieszy się popularnością. Kultura umrze i nie będzie turystów – powiedział przewodnik.
Po wyjściu kapłana na miejsce ofiary przyprowadzono dziesięć bawołów. Oprócz wiary, że ich dusze pójdą wraz ze zmarłym do nieba, ofiara ma także aspekt pragmatyczny. Mięso bawole i mięso wieprzowe rozdawane jest wszystkim osobom, które pomogły w organizacji pogrzebu, ponieważ... pomogli za darmo. Koszt jednej świni wynosi od 100 do 400 dolarów, koszt bawołu wynosi od 1200 i więcej, bawoły rzadkiej rasy mogą kosztować pół miliona. Kurcząt nie składa się w ofierze podczas ceremonii pogrzebowych, ale podczas szczęśliwych ceremonii rambutuka („wznoszący się dym”) jest weselem, nowy dom- Koniecznie. Mięso z kurczaka można jeść podczas przechowywania zwłok i pogrzebu, ale należy je kupić na zewnątrz. 
Czwartego dnia krewni przenoszą trumnę z ciałem do grobu domowego. W języku Toraja istnieją dwa określenia: potoczne panane i ceremonialne banua tangmerambu – „dom bez dymu”. Podczas przenoszenia ciała bliscy mogą się wzajemnie popychać, aby pokazać, kto jest silniejszy, okazać miłość i troskę o zmarłego. Zdaje się, że kłócą się o to, gdzie go pochować, w grobie domowym rodziny męża lub żony, choć wszystko już dawno zostało przesądzone.
Opieka nad zmarłym nie kończy się z chwilą pochówku. Pomimo chrześcijaństwa ludzie wierzą w stare tradycje. Przynoszą do grobu żywność i prezenty. Jeśli zapomniałeś włożyć coś do trumny, we śnie możesz zobaczyć, że zmarły o to prosi. Następnie w połowie sierpnia, po zbiorach, można uzyskać pozwolenie od tominy – księdza tradycyjna religia otworzyć trumnę, zmienić ubranie zmarłego nowe ciuchy i przynieś mu to, czego potrzebuje. Aby to zrobić, musisz poświęcić kolejnego bawoła lub dwie lub trzy świnie. 
W dniach 25-27 lipca odbędzie się pogrzeb mężczyzny ze złotej kasty. Jeśli ktoś się zdecyduje, numer telefonu do Joni i hotelu w Rantepao to +62 81 342 141 169.
Hurra, dziś udamy się do najciekawszego rejonu wyspy Sulawesi w Indonezji – regionu zwanego Tana Toraja z unikalną architekturą domów, kultami przodków i słynnymi ceremoniami pogrzebowymi. To wszystko jest jeszcze przed nami.
Jak dostać się do Tana Toraja.
Autobusem do Tana Toraja.
Dla Tany Toraja nie ma kolej żelazna, żadnych samolotów (przynajmniej zwykłych). Pozostała tylko komunikacja miejska, to autobusy, ale tutaj też nie wszystko jest takie proste. Przeszukaliśmy wiele informacji nt ten przypadek w Internecie na wypadek, gdybyś znowu miał pecha z autostopem w Sulawesi i tego się dowiedzieliśmy.
Faktem jest, że w Makassar nie ma ani jednego dworca autobusowego, skąd odjeżdżają autobusy do Tana Toraja. Każda firma autobusowa ma oddzielną stację wzdłuż Jl. Urip Sumoharjo, czyli około 25 minut jazdy od centrum miasta w kierunku lotniska. Autobusy wszystkich tych firm mijają jednak stację Daya Bus Terminal, skąd łatwo jest pojechać w pożądanym przez nas kierunku zarówno rano w okolicach 9:00-10:00, jak i wieczorem o 19:00- 21:00.
- Czas podróży: 10 godzin (2 godziny do Pare Pare, 8 godzin do Rantepao krętą górską drogą);
- Dystans: 300 km;
- Ceny biletów: od 100 000 do 170 000 rupii (w zależności od klasy)
- Miejsce docelowe: Wioska Rantepao.
Niezależnie od tego, jaką firmę autobusową wybierzesz, wszystkie autobusy są całkiem wygodne, typu europejskiego, z klimatyzacją.
Autostopem do Tana Toraja.
Ponieważ podróżujemy autostopem po Indonezji, tędy dotarliśmy do Tana Toraja.
Jak pamiętacie, wczoraj zatrzymaliśmy się w górskiej miejscowości Enerekang, gdzie przez „deszczowy” wypadek udało nam się odwiedzić jedną z indonezyjskich rodzin. Wczesnym rankiem, po wypiciu kawy i zrobieniu jeszcze kilkudziesięciu zdjęć z mieszkańcami gościnnego domu, wyruszyliśmy w drogę w stronę Tana-Toraja. Dopiero teraz, w świetle dziennym, naszym oczom ukazały się zachwycające górskie krajobrazy.
Pierwszy samochód z kilkoma beczkami benzyny zabrał nas na autostradę, dzięki czemu przez kolejne 30 km cuchnęliśmy na wylot produktami naftowymi.
Wysadzono nas do wioski, gdzie na mijanych stoiskach handlowych znaleziono znany nam już owoc węża.
Oczywiście nie mogliśmy po prostu przejść obok.
Tutaj natężenie ruchu znacznie się zmniejszyło, więc staliśmy dłuższą chwilę na drodze, zanim samochód przed nami zwolnił. Kierowca znał kilka słów po angielsku, ale w jego oczach było widać, że chce zarobić na „zagubionych duszach”. Od razu daliśmy mu do zrozumienia, że u nas to nie przejdzie. Następnie mężczyzna powiedział, że może nas za darmo zawieźć jedynie pod wejście do regionu Tana Toraja, skąd miał odebrać swoją rodzinę. Zgadzamy się.
Tana Toraja (Kraj Toraja) to płaskowyż górski za przełęczą, położony na wysokości 800 m n.p.m. Ten górzysty obszar to system dolin zamkniętych przełęczą. To tutaj żyją ludzie Toraja (mieszkańcy gór).
Samochód zatrzymał się więc tuż przy bramie wjazdowej na teren zamieszkały przez górali. Sama brama zachwyca, dlatego raczej nie mogliśmy się doczekać dotarcia na miejsce.
Andrey skorzystał z okazji i wspiął się na bramę, aby przyjrzeć się z bliska rzeźbie i dachowi „łódki”.
Mapa atrakcji w Tana Toraja.
Google ma problemy ze znalezieniem atrakcji w Tana Toraja. Dlatego zamieszczę tutaj zdjęcie przewodnika papierowego (kliknij, aby otworzyć duży rozmiar), które sfotografowaliśmy od Austriaków. Nawiasem mówiąc, sami z tego korzystaliśmy. Tak naprawdę, jeśli jedziesz główną autostradą Makale-Rantepao, po drodze będą znaki prowadzące do tego czy innego miejsca. Zbadaliśmy kilka miejsc, np. Syrope.
Zabytki Tana Toraja, które widzieliśmy.
Ceremonia pogrzebowa.
Ludzie udają się do Tana Toraja głównie, aby obejrzeć ceremonię pogrzebową, która odbywa się latem. Do Tana Toraja pojechaliśmy w marcu, więc nie mogliśmy zobaczyć wspaniałej ceremonii.
Krótko mówiąc, dla Toraji pogrzeb jest bardzo ważną ceremonią, może nawet zbyt ważną. Ponieważ rodzina zmarłego (w zależności od statusu) musi zgromadzić niesamowitą sumę pieniędzy, aby pochować swojego bliskiego ze wszystkimi honorami. Z tego powodu ciało tego ostatniego czeka na pochówek nawet kilka lat. Na co idą pieniądze z „pogrzebu”, na które rodzina może pracować pół życia? Na uczcie pojawia się także kilkadziesiąt głów byków, które ścina się na oczach wszystkich obecnych na ceremonii. Nawet nie wiem, czy chciałbym być obecny, czy nie.
Tak, tutejsze tradycje są trochę dziwne, pomimo tego, że formalnie Taraji są uważani za muzułmanów i chrześcijan.
Po prostu objechaliśmy najciekawsze (dla nas) zabytki płaskowyżu Tana Toraja. Tak naprawdę szlaków i miejsc turystycznych jest tutaj mnóstwo, wiele z nich jest dość podobnych, więc nie ma sensu ich wszystkich obchodzić, zwłaszcza jeśli nie ma się na to czasu. Pomiędzy punktami podróżowaliśmy autostopem, korzystając z transportu lokalnego. Dla lokalni mieszkańcy- Ten prawdziwa radość, jeździć biały mężczyzna w kabinie lub z tyłu ciężarówki objazd do krewnych i przyjaciół, aby dowiedziała się o tym cała wioska.
Rozumiem, że ten sposób transportu nie jest odpowiedni dla każdego, dlatego łatwiej jest wypożyczyć rower, tak jak zrobiło to kilku Europejczyków, których spotkaliśmy po drodze. Dowiedzieliśmy się od nich, że wypożyczenie roweru na jeden dzień kosztuje ich 100 000 rupii.
Przejdźmy teraz do listy miejsc, które udało nam się odwiedzić.
Kamienne groby Lemo.
Kamienne groby Lemo znajdują się 12 km na południe od Rantepao. Podrzucił nas tam kierowca ostatniego samochodu, który zawiózł nas do Tana Toraja.
Lemo w tłumaczeniu oznacza „pomarańczowy”, gdyż kamienne wzgórze, na zboczach którego wyrzeźbione są groby, swoim kształtem przypomina miejscowym ten szczególny owoc. Niech będzie!
Aby zbliżyć się do wspomnianej skały należy przejść przez kasę i pola ryżowe.
Cena biletu do jaskiń skalnych Lemo: 20 000 rupii.
Ponieważ nie przyzwyczailiśmy się jeszcze do nowego środowiska, zdecydowaliśmy się kupić jeden bilet dla dwóch osób. Mianowicie początkowo poszedłem sam po bilet i szedłem wąską ścieżką cmentarza skalnego Lemo, która zaprowadziła mnie do jakiejś chaty.
A potem Andrei, omijając kasę biletową, zrobił to samo, zabierając mój bilet na wypadek, gdyby nagle zapytali. Nikt jednak nie sprawdza biletu w jaskiniach, a kasjer zniknął całkowicie w nieznanym kierunku.
Nie ma tam dokąd pójść, mimo że w skale znajduje się około 80 jaskiń grobowych. Większość z nich jest wyrzeźbiona na takiej wysokości, że nie można do nich dotrzeć bez drabiny.
A jaskiń strzegą te lalki zmarłych rodzin. Wygląda trochę przerażająco.
Przy kasie przy wyjściu znajdują się sklepy z pamiątkami, w których można kupić coś podobnego w postaci figurki.
Kamienne groby uważane są za niemal najstarsze miejsca pochówku na Sulawesi, nic więc dziwnego, że miejsce to cieszy się tak dużą popularnością wśród turystów.
Jaskinie Londy
Kolejny starożytny cmentarz, ale w jaskiniach, znajduje się 6 km bliżej Rantepao niż Lemo i nazywa się Londa. W rzeczywistości są to wszystkie te same pochówki, tyle że teraz w kompleksie jaskiń. Nazwę miejscowości przeniesiono z pobliskiej wsi o tej samej nazwie.
Przed wejściem do jaskini znów znajdują się pola ryżowe, miejsce na zewnątrz jest dość malownicze.
Idąc dalej, ponownie widzimy balkon z drewnianymi figurami zmarłych, zwanymi przez miejscowych Tau-Tau.
To miejsce już przyprawia o tysiące gęsiej skórki po ciele, bo same pochówki są w środku Ciemna jaskinia, a bez latarki nie ma w środku nic do roboty.
Na kamiennych schodach przy wejściu znajdują się przewodnicy z lampami naftowymi. Cena biletu (za przewodnika i latarnię) – 30 000 rupii. Udało nam się jednak wejść do środka za darmo. Jak? Poprosili tylko miejscowych chłopaków, żeby pojechali z nimi.
Wewnątrz jaskini wszędzie znajdują się trumny, kości i czaszki; miejscowi nie boją się robić zdjęć niemal każdemu zmarłemu. Właśnie wyobraziłem sobie, jak robimy zdjęcia nagrobkom na naszym cmentarzu.
Zaskoczyło mnie, że pomimo odpowiedniej atmosfery zapach nie był stęchły i nie pachniał niczym. Generalnie nie dla każdego.
Rantepao. Fałszywy wpis.
Po obejrzeniu wszystkich cmentarzy skalnych dzień zaczął zachodzić w wieczór, a ponieważ Rantepao leży rzut beretem od Londy, pojechaliśmy tam inną ciężarówką z wiatrem we włosach.
W samym mieście nie ma wiele do zobaczenia poza różnymi sklepami z pamiątkami i mieszanką architektury prywatnych domów.
Obiad zjedliśmy w przejeżdżającym wózku tawernowym - zwykle w małym drewnianym pudełku z kilkoma daniami do wyboru (ryż lub makaron), ale za dość niską cenę. Nam wystarczyło kilka porcji smażonego ryżu po 6000 rupii za porcję. Odkryto tu kolejny cud kulinarny, jakiego nie spotykano na innych wyspach – słodki, gęsty podpłomyk z różnymi nadzieniami. W języku lokalnym brzmi to jak „tranbulan” (w tłumaczeniu okrągły lub pełnia księżyca). Bardzo smaczne! Andriej próbował nawet zapytać o przepis, ale dla miejscowych okazał się on niezrozumiały. Sam placek kosztuje 5000 rupii, a potem, w zależności od nadzienia, 8000 - 20 000 rupii.
Po obiedzie, idąc drogą, już zaczynaliśmy myśleć o spędzeniu nocy, gdy nagle obok nas zwolnił mały rowerek z dziewczyną. Zadała kilka pytań o to kim jesteśmy i skąd jesteśmy oraz zaproponowała zakwaterowanie. Odmówiliśmy, powołując się na fakt, że jechaliśmy z namiotem. Na co dziewczyna stwierdziła, że mieszkanie jest bezpłatne. Andriej spojrzał na nią z niedowierzaniem i zapytał, czy kłamie. Dziewczyna zapewniła, że mieszka z rodziną i zaprasza nas do odwiedzin. Po obejrzeniu jej roweru stwierdziliśmy, że we trójkę i z plecakami się tam nie zmieścimy. Nie zmieszana dziewczyna wskazała dokąd mamy iść na piechotę, nie było to daleko.
Już na miejscu wyczuliśmy, że coś jest nie tak, gdy zobaczyliśmy zbyt „czesane” prywatny dom i jakiś cudzoziemiec na werandzie. Zgadza się, dziewczyna zaprosiła mnie na „domowy pobyt”, jak to się teraz potocznie nazywa. Oznacza to, że rodzina mieszka w domu, w którym wynajmuje pokój gościom. „Grzecznie” odmówiliśmy i spędziliśmy jakiś czas na dziedzińcu, aby dowiedzieć się, co dalej robić. Nieopodal rosły drzewo z owocami pomelo iw zamyśleniu żuliśmy świeżo zerwany owoc.
W rezultacie dotarliśmy do jakiegoś kościoła katolickiego. I postanowiliśmy poszukać właściciela, żeby rozbił namiot w pobliżu wyraźnie nieużywanego lokalu. Okazało się jednak, że ojciec zakwaterował nas w swoim domu, osiedlając w części, w której trwał remont, a także nakarmił nas obiadem w postaci makaronu.
Rano obudziliśmy się z powodu hałasu, był to nauczyciel budujący dzieci w wieku szkolnym na ulicy. Pożegnawszy się z właścicielem, staraliśmy się po cichu wyjść z domu, aby nie zwracać na siebie uwagi dzieci, w przeciwnym razie nie pozbylibyśmy się „zdjęcia”.
Opuszczony cmentarz skalny Sirope.
Następnego ranka, po zakupie na targu pół kilograma słodkiego i lepkiego longanu (indonezyjskiego owocu), wyruszyliśmy na zwiedzanie nowych miejsc w Tana Toraja. Wiesz, jak obcokrajowcy uwielbiają nosić przy sobie papierowe przewodniki lub mapy. Tak więc na jednym z nich znaleźliśmy bardzo ciekawe miejsce o nazwie Sirope, które znajduje się 6 km na północ od Makale i 1 km od główna droga.
Cmentarz jest o tyle ciekawy, że od kilku lat jest opuszczony, trudno spotkać na nim turystów ze względu na brak rozgłosu i dość zaniedbany charakter miejsca. Ale to właśnie przyciąga Syrope. Dlatego wstęp tam jest bezpłatny, jak rozumiesz.
Taksówkarz podwiózł nas za darmo do Syrope, ponieważ było po drodze. Wąska droga od szosy powoli wspina się pod górę obok tradycyjnych dachów i domów, a my czołgamy się nią. Wierzcie lub nie, ale znowu znaleźliśmy tu pieniądze - 100 000 rupii. Indonezja jest dla nas bardziej hojna niż kiedykolwiek.
Cmentarz w zasadzie nie różni się zbytnio od tego, co widzieliśmy na przykład w Lemo.
Tylko w Syropie sytuacja nawet za dnia jest bardziej napięta, panuje swego rodzaju „śmiertelna” cisza w tych zarośniętych skałach z grobami i ludzkimi kośćmi zmieszanymi ze śmieciami…
Wzdłuż skały znajduje się wiele starożytnych trumien wykonanych z drewna z pięknymi rzeźbami (erongami), a czasami możemy zobaczyć znajomych już strażników Tau-Tau.
Jeśli pójdziesz po schodach pokrytych liśćmi, możesz wyjść na platformę z kamiennymi krzesłami po obwodzie.
Nie zostaliśmy tu długo, było jakoś nieswojo.
Jezioro Tilanga.
To malownicze miejsce z czystymi, błękitnymi wodami znajduje się bardzo blisko Lemo lub 10 km na północ od Makale. W ogóle tam nie jechaliśmy, wskoczyliśmy do innej ciężarówki do Makale, ale po drodze jakiś człowiek opowiedział nam o jeziorze i zawróciliśmy.
Z głównej autostrady do Tilangi jest spacerkiem jakieś kilka kilometrów, ale jakie widoki są po bokach.
Niedaleko jeziora znajduje się mała budka biletowa, na której jest napisane czarno na białym:
Cena bilet wstępu – 20 000 rupii.
Oczywiście nie mieliśmy zamiaru pływać, a poza tym nie było gdzie się przebrać, może poza powrotem do toalety. Za to podziwialiśmy prawdziwie błękitną wodę jeziora Tilanga.
A miejscowi chłopcy się na nas gapili.
Podobno jeden z nich powiedział kasjerowi o turystach, bo ten drugi machał rękami różne strony, jakieś 20 minut później już biegł w naszą stronę i pewnie krzyczał coś w swoim aborygeńskim języku o płaceniu za przejazd.
Widzieliśmy już wszystko, co chcieliśmy, więc może czas wracać.
Groby dziecka Kambira
Miejsce to położone jest dość daleko od głównej drogi, więc trafiliśmy tam celowo. Mała wioska położona w gęstym gaju bambusowym i lesie, z ładnym krajobrazem po drodze.
A za nim cmentarz dziecięcy – tylko jedno drzewo w zagospodarowanej, spokojnej okolicy.
Musisz oddalić się od znaku na drodze. Cmentarz z trudem znaleźliśmy, spacerując wąskimi ścieżkami pomiędzy domami.
Wyjątkowość cmentarza polega na tym, że jeśli dziecko zmarło przed wyrżnięciem się zębów, chowano je na drzewach wydzielających soki (zwane mlekiem).
Atmosfera tutaj jest inna niż na innych cmentarzach w Tana Toraja. Wydaje się, że to proste miejsce, ale chłód przebiegający przez skórę jest gorszy niż w tych samych jaskiniach Londy.
Wstęp jest bezpłatny i to zrozumiałe, wystarczy 10 minut, żeby się rozejrzeć.
Makale. Nieudana próba wyjazdu do północnego Sulawesi.
Po obiedzie byliśmy w Makale, regionalnym centrum Tana Toraja. Uzupełniliśmy siły nowym lokalnym daniem o nazwie „bakso” – makaronem z klopsikami (coś w rodzaju klusek bez ciasta) w cenie 10 000 rupii za porcję. Potem pospacerowaliśmy trochę po centrum.
Znowu znajome budynki z „statkowym” dachem i pomnikami.
Swoją drogą, gdy jechaliśmy po Tana Toraja, widzieliśmy kościoły katolickie i wszystkie są zbudowane w swoim własnym stylu.
Wygląda całkiem interesująco. Ogólnie rzecz biorąc, zwykła religia jest tu w jakiś sposób spleciona z tradycjami.
Pod wieczór postanowiliśmy opuścić Makale Odwrotna strona. Tutaj trzeba powiedzieć, że Tana Toraja badaliśmy tylko przez 2 dni, gdyż trzeci dzień spędziliśmy na próbach przedostania się na północ. Najdalej udało nam się dotrzeć do miasteczka Palopo, po którym autostop po prostu się zatrzymał. Staliśmy w drodze kilka godzin, ale nikt po prostu nie chciał nas zabrać, mimo że był ruch. Nie wiem z czym to się wiązało, albo mieliśmy pecha, albo w tej dziedzinie nie bardzo rozumieją, co to autostop. Rowerzyści i taksówkarze zatrzymywali się kilka razy, ale nic nie poszło dalej. Dlatego też, aby nie tracić czasu, postanowiliśmy wrócić do Rantepao, zobaczyć kilka miejsc, a następnie udać się z powrotem do Makassar.
Spodziewaliśmy się przejechać około 10 kilometrów od Makale, aby bezpiecznie rozbić namiot za miastem. Natknęliśmy się jednak na ciężarówkę z pracownikami, która leciała aż do Makassar. Z tyłu spali ci sami pracownicy, z którymi rozmawialiśmy na górskich drogach aż do Enrekang. Andriejowi i mnie nie starczało na więcej, byliśmy bardzo zmęczeni drogą i chciało nam się spać.
Więc może jutro będziemy kontynuować.
Niezwykły rytuał plemienia Toraja w Indonezji
Malowniczy górzysty region Południowego Sulawesi w Indonezji jest domem dla Grupa etniczna zwany Torają. Większa liczba jej członkowie mieszkają w regencji Tana Toraya, czyli „krainie Toraja” w centrum wyspy Sulawesi, 300 km na północ od Makassar, stolicy prowincji Sulawesi Południowe.
Ludzie ci praktykują animizm – pogląd, że wszystkie istoty niebędące ludźmi, takie jak zwierzęta, rośliny, a nawet obiekty nieożywione lub zjawiska mają istotę duchową. Plemię rozwinęło jedne z najbardziej skomplikowanych rytuałów pogrzebowych na świecie.
Należą do nich drzewo pochówku przeznaczone dla dzieci, które zmarły przed ząbkowaniem, oraz wystawa mumii krewnych, którzy zmarli kilkadziesiąt lat temu.
Obrzędy pogrzebowe Toraja są ważnymi wydarzeniami towarzyskimi i okazją do spotkania całej rodziny. Wydarzenia te trwają kilka dni. Kiedy Toraja umiera, członkowie rodziny zmarłego muszą przez wiele dni odprawiać serię rytualnych ceremonii zwanych Rambu Soloq.
Jednak obrzędy nie odbywają się bezpośrednio po śmierci, ponieważ typowej rodzinie Toraja często brakuje środków potrzebnych na pokrycie kosztów pogrzebu. Czekają więc – tygodnie, miesiące, a czasem i lata, powoli gromadząc środki. W tym czasie zmarłego nie chowa się, lecz balsamuje i trzyma w tradycyjnym domu pod jednym dachem z rodziną. Do zakończenia ceremonii pogrzebowej, do chwili pochowania zwłok, nie uważa się ich za martwe, a jedynie za cierpiące na chorobę.
Po zgromadzeniu wystarczającej ilości środków rozpoczynają się rytuały. Najpierw dokonuje się uboju bawołów i świń, przy akompaniamencie muzyki i tańców, podczas których młodzi chłopcy muszą spryskać krwią długie bambusowe rurki. Nierzadko składa się w ofierze dziesiątki bawołów i setki świń. Po złożeniu ofiary mięso jest rozdawane gościom.
Następnie następuje właściwy pochówek, ale członkowie plemienia Toraja rzadko chowają zmarłego w ziemi. Umieszczają je albo w jaskiniach wykopanych w skalistym zboczu góry, albo w drewnianych trumnach wiszących na klifie. Grób jest zazwyczaj kosztowny, a jego przygotowanie zajmuje kilka miesięcy.
Rzeźbione wizerunki, zwane Tau Tau, przedstawiają zmarłego i zwykle umieszcza się je w jaskini twarzą do ziemi. Trumny są pięknie zdobione, jednak z biegiem czasu drewno zaczyna gnić, a wybielone kości zmarłych często spadają na dno wiszącego cmentarza.
Niemowlęta nie są chowane w jaskiniach ani w wiszących trumnach. Umieszcza się je w pustych, żywych drzewach. Jeśli dziecko umrze przed ząbkowaniem, zostaje owinięte w szmatkę i umieszczone w wydrążonych przestrzeniach wewnątrz rosnącego drzewa. Następnie dziura zostaje uszczelniona, a drzewo zaczyna zarastać, wchłaniając martwe dziecko. W pniu jednego drzewa można pochować dziesiątki dzieci.
Po pochówku goście ucztują i wracają do swoich domów, ale na tym rytuały się nie kończą. Co kilka lat, w sierpniu, odbywa się rytuał Ma'Nene, podczas którego ekshumowane są organy zmarłych do mycia, a zmarłych ubiera się w nowe ubrania i nosi po wiosce jak zombie.
