Jednym z najbardziej uderzających przykładów tego zjawiska jest subkultura modowa, której korzeni należy szukać wśród młodzieży końca lat 50. W tamtych latach używano słowa „modernista” na określenie miłośników współczesnego jazzu, przeciwstawiając ich miłośnikom jazzu tradycyjnego. Moderniści, czyli w skrócie „modowie”, rozumiany bebop, pasjonowali się ideami egzystencjalizmu i ubierali się. Po części ruch modowy pojawił się jako swoista odpowiedź na brytyjską subkulturę Teddy Boys – kryminalizowaną młodzież ze środowiska pracy, która słuchała amerykańskiego bluesa i starała się naśladować „złotą młodość” ubierając się na wzór epoki Kinga Edwarda VI.
Kultura brytyjska od wieków rozprzestrzenia się po świecie i nawet upadek imperium kolonialnego i ciężar wojny nie osłabiły jej wpływów. Angielska sztywność i trzymanie się tradycji stały się tematem przewodnim miasta, jednak trudno przecenić wkład tego kraju w kulturę młodzieżową, która nie toleruje stagnacji i dąży do wolności i nowości. 
Londyńska walka misia, 1954
 |
| Teddy Boys, połowa lat 50., Kensington, zachodni Londyn |
Opinie na temat warstwy społecznej wczesnych modów są nieco podzielone: niektórzy uważają, że pochodzą ze środowiska pracy, inni uważają, że urodzili się klasa średnia East End w Londynie. W szczególności na pojawienie się modów duży wpływ mogła mieć kultura beatników i młodych przedstawicieli londyńskiej bohemy.
Styl życia modów z końca lat pięćdziesiątych i wczesnych sześćdziesiątych – niezależnych, kochających wolność, ubranych perfekcyjnie w najdrobniejszych szczegółach, bywalców klubów jazzowych, jeżdżących na włoskich hulajnogach i często nadużywających amfetaminy – nie był jeszcze dobrze znany ogółowi społeczeństwa, ale coraz więcej młodych ludzi.
Sprzyjała temu także atmosfera kochanych modą kawiarni, w których zaczęło pojawiać się coraz więcej młodych ludzi ze środowiska pracy, a oprócz jazzu coraz częściej zaczęto słyszeć rytm i blues. Urzeczony ognistymi nagraniami wytwórni Stax, Chess, Atlantic i Motown, dzika energia blues Muddy Watersa, Bo Diddleya i Howlin' Wolfa oraz rytm ska, młodzi moderniści, reprezentujący obecnie wszystkie ścieżki życia, rozwinęli poczucie stylu i miłość do muzyki.
Do widzenia utalentowani muzycy Misty Albion został opanowany Nowa Muzyka kolekcjonerzy płyt chętnie pokazali najnowsze nagrania genialnego Wykonawcy amerykańscy: Lee Dorsey, Sam Cooke, Jackie Wilson, Arthur Alexander, James Brown i inni ulubieńcy modów z początku lat sześćdziesiątych.
W połowie dekady Marvin Gaye, Wilson Pickett, Otis Redding, Dobie Gray, Smokey Robinson, The Supremes i Martha & The Vandellas osiągnęli szczyty sukcesu.
Serca modów podbiły także brytyjskie zespoły, takie jak Georgie Fame & The Blue Flames, Zoot Money’s Big Roll Band i Graham Bond Organisation. Do ich hitów młodzież odeszła ostatnia siła na parkiecie, oddając ostatnie pieniądze na nowy garnitur.
Subkultura jest zjawiskiem bardziej znaczącym niż doskonale dobrany ubiór, taniec i muzyka, ale moda jest nie do pomyślenia bez tych elementów. Londyńskie kluby The Scene, The Flamingo i The Marquee, a także Manchester’s Twisted Wheel stały się ulubionymi miejscami modernistów. Te legendarne zakłady nowoczesnych modów wywarły znaczący wpływ na kulturę powojennej Wielkiej Brytanii. Klub Flamingo gościł wiele gwiazd najwyższej klasy, w tym Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, a także zapoznał Brytyjczyków z jamajskim ska.
W klubie The Marquee wystąpił Alexis Corner, nazywany ojcem brytyjskiego bluesa. Jego grupa Blues Incorporated, założona w 1961 roku, składała się z wybitnych brytyjskich muzyków z The Toczące się kamienie, The Cream i wiele innych zespołów, których bezprecedensowy światowy sukces będzie określany mianem „brytyjskiej inwazji”.
Wraz ze wzrostem liczby modów wzrosło zainteresowanie branży muzycznej, modowej i telewizyjnej. Rozwój subkultury wywarł ogromny wpływ na modę na całym świecie. „Swingujący Londyn”, jak nazywali to zjawisko dziennikarze, obejmował różnorodne przejawy rewolucji kulturalnej i seksualnej lat sześćdziesiątych. Muzyka opowiadała o prawdziwej „brytyjskiej inwazji”: słuchał ją cały świat Beatlesi, The Kinks, The Rolling Stones i dziesiątki innych angielskich grup.
W modzie Wielka Brytania stała się także wiodącym eksporterem: minispódniczka, symbol wyzwolenia seksualnego, została wynaleziona przez brytyjską projektantkę Mary Quant. Urocze Brytyjki Jean Shrimpton i „Królowa modów” Twiggy stały się pierwszymi topowymi modelkami światowej sławy.
Flaga brytyjska znalazła się nawet na kurtkach i sukienkach. Zainteresowanie klientelą modową doprowadziło do pojawienia się marek odzieżowych takich jak Merc i boomu w londyńskim Soho. Młodzi ludzie nie musieli już kupować garniturów od włoskich krawców: angielscy krawcy w niczym im nie ustępowali. Carnaby nadał ton, a cały świat słuchał i kopiował.
 |
| Firma modowa na Carnaby Street, Londyn, 1966 |
W telewizji brytyjska inwazja znalazła odzwierciedlenie w programach takich jak Ready Steady Go! i „Top of the Pops”. Ready Steady Go, który rozpoczął się w 1963 roku jako zwykły program muzyczny, szybko zmienił swój styl, stając się znanym na całym świecie programem dla młodzieży o muzyce, modzie i modzie.
Z całą pewnością można powiedzieć, że rosnąca popularność subkultury przyczyniła się do konsumpcjonizmu, ale jednocześnie zainteresowanie modą pokazało, że młodzi ludzie zaczęli odgrywać znacznie większą rolę w konserwatywnym społeczeństwie Wielkiej Brytanii. Zaczęli zwracać nieco większą uwagę na swoje życie, problemy i potrzeby. Ta uwaga nie zawsze była na korzyść modów: w szczególności w maju 1964 roku cały kraj dowiedział się o ich gwałtownych starciach z rockmanami na plażach południowej Anglii w Brighton, a rząd zaczął zagłuszać pirackie stacje radiowe, mające na celu niepohamowane Brytyjskie nastolatki.
Jednak pierwsza msza subkultura młodzieżowa Wielka Brytania miała też stać się najdłużej żyjącą, bo było w niej coś, co wykraczało daleko poza zakres następnego trend modowy. Stało się to zauważalne już kilka lat po recesji.
Od drugiej połowy lat siedemdziesiątych muzyka soul nabrała coraz bardziej funkowego brzmienia, co nie przypadło do gustu purystycznym fashionistkom, zwłaszcza mieszkającym na północy Anglii. Zamiłowanie do rzadkich i przestarzałych już nagrań bez domieszki funku zaowocowało ruchem o nazwie Northern Soul. W jego ramach bardzo aktywnie rozwijał się taneczny komponent kultury modowej, a tańce charakterystyczne dla północnej duszy stały się obecnie znakiem rozpoznawczym tego ruchu. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych północna dusza osiągnęła szczyt popularności i rozprzestrzeniła się na całą północną Anglię i Midlands.
Pod koniec dekady powstał kierunek „Mod Revival” - dosłownie „mod Revival”. Ten gatunek muzyczny chłonął elementy współczesnego punk rocka i nowej fali, a także power popu w duchu The Who i Small Faces – wytworu sceny modowej lat sześćdziesiątych. Odrodzenie modów dało muzyce wiele udane grupy, pośród których największą sławę przejęty przez legendarnego The Jam kierowanego przez Paula Wellera.
Styl ubioru modów pozostał zasadniczo taki sam – garnitury, koszule itp. Weller wprowadził modę na dwukolorowe buty, którą można było zobaczyć w latach sześćdziesiątych u Briana Jonesa, Rogera Daltreya i innych gwiazd rocka. Moda nie zapomniała o włoskich hulajnogach Vespa i Lambretta, które pokochały w pierwszej fali.
W latach osiemdziesiątych Northern Soul zyskał nowych fanów. Część modów zwróciła także uwagę na współczesną wytwórnię ska „2 Tone” i rzadkie nagrania z lat sześćdziesiątych, które otrzymały nowe życie dzięki reedycjom i nazywanym przez ekspertów dziwacznym beatem. Terminu tego zaczęto używać w odniesieniu do muzyki stanowiącej etap przejściowy od rytmu i bluesa do psychodelii i rocka progresywnego.
Gdzieś niedaleko sceny modowej znajdował się garażowy rock, który niektórzy modowie pokochali już w okresie jego powstania w połowie lat 60., a teraz, niczym Freakbeat, ożywiony licznymi reedycjami starych kompozycji i grup czerpiących inspirację z ich.
W latach dziewięćdziesiątych samo odrodzenie modów z lat siedemdziesiątych posłużyło jako podstawa nowego Muzyka brytyjska- Britpop i wielu wykonawców nadal żywiło się ideami samych lat sześćdziesiątych, w tym oczywiście Oasis i Blur. Sam ruch modowy dojrzał, stał się bardziej świecki i modny, ale wcale nie stał się popowy.
Od pojawienia się modów minęło pół wieku, a ich kultura wciąż przyciąga koneserów najbogatszych tradycji muzycznych, którymi nieprzerwanie karmią się muzycy z całego świata, oraz osoby zafascynowane powściągliwą elegancją brytyjskiego stylu, który stał się klasyczny, ale pozostaje zaskakująco nowoczesny.
Siergiej Koszelew
Specjalnie dla witryny www
Młodzi ludzie nigdy nie chcą być „jak wszyscy inni”. Nic dziwnego, że to właśnie w Anglii dała światu najwyższej jakości rock na świecie (a potem oczywiście muzykę pop, ale to - inna historia), w latach 50. narodziło się samo pojęcie „subkultury”. Chociaż „subkultura” wyraża zwykle całkowicie przeciwstawne idee moralności i praw społecznych, młodzi ludzie, którzy chcieli wyrazić siebie, również musieli w jakiś sposób odróżnić „nas” od „obcych”, dzieląc się według preferencji muzycznych, modowych, a nawet życiowych . Zjawisko to nasiliło się szczególnie po zakończeniu wojny, kiedy 70% młodych i zarozumiałych dołączyło do tej czy innej grupy.
TEDS (lub TEDDIS)
Teds (w Związku Radzieckim nazywany także „hipsterami”) pojawił się wraz z popularnością rock and rolla w latach 50. Zwłaszcza, oczywiście, Amerykański rock and roll oraz brytyjskie gwiazdy, takie jak Adam Faith i Cliff Richard. Wybrali styl ubioru „edwardiański”, co oznaczało: dobrze skrojony płaszcz do kolan, spodnie typu rurki, aksamitne kołnierzyki, zamszowe (lub lakierowane) buty ze szpicem i dużo żelu na włosy, aby „właściwie ułożyć fryzurę”. fryzura. Dziewczyny Ted nosiły plisowane lub ołówkowe spódnice, dżinsy podwinięte do kolan, białe koszule lub obcisłe T-shirty, eleganckie małe torebki i apaszki. Nic dziwnego, że Tedowie, nawet ci z niezbyt zamożnych rodzin, stali się stałymi bywalcami krawców na Civil Row.
MODA (lub MODERNIŚCI)
W latach 60-tych Tads zostali zastąpieni przez Mods, wybierając swój styl jako mieszankę jazzowych modernistów lat 50-tych i tradycji, które nie były zbyt bogaci ludzie ubierać się drożej, niż na to stać. Zasadniczo Modowie starali się wyglądać jak biznesmeni z klasy średniej. Nosili wyłącznie ubrania włoskie lub szyte na miarę, strzygli włosy w salonach Vidal Sasun i jeździli skuterami Vespa. W rzeczywistości Modowie byli prekursorami współczesnych hipsterów. Swoją drogą to im zawdzięczamy modę na chude dziewczyny, które wyniosły dziewczynę z gałązek Twiggy do rangi ikony stylu. Modne są także spódniczki mini, podkolanówki i luźne swetry/kurtki.
Jeśli chodzi o preferencje muzyczne, dla Modów autorytetem był black jazz, no cóż, ska i kilka białych – nieważne, niech będzie – na przykład Small Faces, The Who i the Kinks. Prawdziwi modowie wprowadzili modę (wybaczcie tautologię) na metamfetaminę, która pozwalała im bawić się całą noc bez opuszczania parkietu.
RASTA
Ale nie wolno nam zapominać, że od wielu stuleci w Anglii mieszkają nie tylko biali. Londyńczycy z Afryki i Karaibów końca lat 60. jako swój styl wybrali rastafarianizm. Najprawdopodobniej oczywiście na złość białym - mogą, ale czy jesteśmy gorsi? Dlatego ulice główne miasta ludzie z dredami, ubrani w coś niewyraźnego, ale zawsze jasnego, byli zalewani, paląc ganjubę i głośno słuchając reggae. To znaczy, próbowali przekonać innych, że nie są, jak to nazywają, „imigrantami z Indii Zachodnich”, ale prawdziwymi czarnuchami z własną, niesamowitą kulturą. Niestety taka otwarta demonstracja swoich tożsamość narodowa, często prowadziło do potyczek i mniejszych masakr, a ostatecznie dało początek ruchowi... Skórek.
SKÓRKI (lub SKINHEADÓW)
Nie uwierzysz, ale początkowo, w połowie lat 60., Skins pojawił się jako biała alternatywa dla Rasty. Chłopcy i dziewczęta z obszarów robotniczych (i tylko robotniczych) tak bardzo podziwiali wolność rastafarian, że słuchali także reggae i ska. Po prostu ubierali się inaczej: zamiast jasnych ubrań – prostych dżinsów w kolorze indygo (wyłącznie niedrogie marki Levi's, Lee czy Wrangler) lub tak zwanych spodni, na nogach mieli jedynie ciężkie buty Dr. Martensy, a włosy golono na łyso, niezależnie od płci. Właściwie stąd wzięła się nazwa – „skórzani”. Jako element stylu pojawiły się koszule w kratę, kurtki dżinsowe, cienkie szelki i podwinięte dżinsy, które stały się swoistą „wizytówką” stylu. Dużo później do skinów dołączyli kibice piłki nożnej, znani z nietolerancji wobec wszystkiego, a w szczególności wobec osób o innym kolorze skóry i długości włosów, i wtedy to się zaczęło... Swoją drogą, jeśli ktoś nie wie, białe grupy zaczął cieszyć się wśród nich szczególną popularnością, podobnie jak Slade, a potem Madness.
HIPPIE
Pokój i miłość, pokój i miłość! Najwięksi pacyfiści na świecie – hipisi – kołysali się z boku na bok z głupim, kamiennym uśmiechem. Hippisi, którzy pojawili się w połowie lat 60. jako logiczna kontynuacja amerykańskiego ruchu beatowego, osiągnęli swój rozkwit na początku lat 70. Początkowo protestując przeciwko moralności kościoła purytańskiego, hipisi propagowali chęć powrotu do naturalnej czystości poprzez miłość i pacyfizm (lub nieobojętność). Jedno z najsłynniejszych hipisowskich haseł: „Uprawiaj miłość, nie wojnę!”, Na szczęście powodem, aby to powtarzać częściej, była forma wojna wietnamska. I wtedy to się stało słynne lato love w 1967 roku w postaci festiwalu Woodstock, a kilka lat wcześniej zaczął funkcjonować festiwal Isle of Wight. Ze względów etycznych nie chcieli pracować i służyć w wojsku. Dzięki Beatlesom wyznaczoną religią był buddyzm (karmy nie można zepsuć), narkotykami były LSD i inne halucynogeny (aby świat wydawał się piękniejszy), a muzyką psychodeliczny rock (który zrodził się z używania halucynogennych).
PUNK
Ach, ci młodzi i szaleni! Anarchiści i idioci! Pojawił się w połowie lat 70-tych jako alternatywa dla każdego możliwe społeczeństwo na świecie. Pochodząc, jak wielu, z obszarów robotniczych, pozycjonowali się jako „ stracone pokolenie„, utożsamiany z alienacją i anarchią w jej niezwykle agresywnych przejawach. Ton nadał Johnny Rotten z Sex Pistols; aby w końcu utrwalić wizerunek renegatów i renegatów dla punków, oni także musieli się odpowiednio ubrać: podarte dżinsy, buty nabijane ćwiekami i co najważniejsze, niewyobrażalne fryzury irokezów we wszystkich kolorach i odcieniach . Menedżer zespołu Malcolm McLaren i jego kochanka Vivienne Westwood, nazywana obecnie „babcią punkowego stylu”, dolali oliwy do modowego ognia, wypuszczając całą kolekcję ubrań dla punków. Jeśli chodzi o muzykę, która urosła do rangi całego ruchu, to muszę przyznać, że dla prawdziwego punka, im gorszy dźwięk i głośniejsza kakofonia, tym przyjemniej dla ucha. Punki nie zawracały sobie głowy nauką gry na instrumentach – wiadomo, za który koniec trzymać gitarę lub pałeczki, to już wystarczy. Choć trzeba przyznać, że punkowy zespół Clash nagrał przynajmniej jeden prawdziwy hit.
NOWE ROMANTYKI
Powstała na początku lat 80-tych w ramach tzw. Nowa fala„ruch ten wywarł znaczący wpływ na rozwój angielskiej sceny pop i rock i był jedyną widoczną alternatywą dla ascetycznej i szorstkiej kultury punkowej. Choć trudno nazwać „subkulturą” kierunek, który nie niesie ze sobą żadnego protestu społecznego, a jedynie gloryfikuje przepych, jaskrawą stylizację i hedonizm. O tak, wykwintne ubrania, niesamowity makijaż, niezwykłe fryzury – to glam rock w całej okazałości. Nawiasem mówiąc, za księcia „nowych romantyków” uważano Davida Bowiego i Roxy Music, a następnie Spandau Ballet i Depeche Mode. To dzięki „romantyczkom” filmy muzyczne stał się podobny do tego, co widzimy dzisiaj. Niestety, to właśnie „nowi romantycy” wprowadzili modę na androgynicznych mężczyzn i nie mniej bezpłciowe kobiety, a także pretensjonalną arystokrację, którą dziś nazywamy… hmm… nagimi popisami (?)
GOT
Pojawiający się w tym samym czasie co New Romantics, ruch gotycki wyłonił się bezpośrednio z kultury punkowej. Rock gotycki - ta zupełnie niesłyszalna muzyka, narodziła się właśnie dzięki tym ludziom, którzy bardzo wolą spędzać życie na cmentarzach, przewracając oczami i, jeśli jest to dozwolone rozwój intelektualny czytanie z pamięci wiersza „Kruk” Edgara Allana Poe. Mile widziane czarne ubrania, czarne włosy, ciemny makijaż i kolczyki we wszystkich możliwych i niemożliwych miejscach. Podstawą ruchu jest bierny protest przeciwko mainstreamowi stereotypy kulturowe Jednak Goci nie mają jednego światopoglądu. Chociaż Gotowie pozycjonują się jako „niewojowniczy”, wielu szczerze wierzy, że przedstawiciele tej subkultury piją w nocy krew niewinnych dzieci.
PRZYPADKÓW
Szczerze mówiąc, nie odważę się napisać „na co dzień”. Ale kim oni są? Pojawiający się na początku lat 80. ludzie z klasy robotniczej woleli oczywiście ubierać się „jak wszyscy” (i tak się dzieje), ale w ubrania dobrych, drogich marek, takich jak Fred Perry, Pringles, Ralph Laurent i Burburry. Co zatem czyni ich niezwykłymi i subkulturowymi? Och, to odrębna kasta. Kasta fanów piłki nożnej, która nie chce być kojarzona ze skinami. Ale istota, szczerze mówiąc, jest taka sama. Kibice piłki nożnej znani są ze swoich aspołecznych zachowań – bójek podczas meczów, rzucania cegieł na boisko i masowych pobić po meczu z kibicami drużyny przeciwnej. Policja zwraca oczywiście uwagę na „ultra” ubranych w „kolory” klubu oraz marki odzieżowe popularne wśród angielskiej klasy robotniczej, takie jak Lonsdale, Ben Sherman czy Dr. Martensy. Aby uniknąć szczególnej uwagi policji, część z nich utworzyła odrębną „kastę” i zaczęła ubierać się w cywilne ubrania. markowe ubrania(sukienka casual) lub odzież sportowa drogich marek.
Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie stanowią własność magazynu Exciter i podlegają ochronie prawa autorskiego. Powielanie bez pisemnej zgody redaktora nie jest możliwe -
Wszystkie zdjęcia: MagnumZdjęcie
Istnieje wiele subkultur związanych z pojazdem, takim jak motocykl. Dziś porozmawiamy o modzie. Ruch modowy powstał w Wielkiej Brytanii w latach pięćdziesiątych XX wieku. Jako środka transportu używali hulajnogi. Niektórzy nie traktowali poważnie hulajnogów, ale tę stylową subkulturę przez długi czas był potężnym ruchem i konkurował z tak potężnym ruchem jak rockersi.
Historia „mody”
Słowo „mod” wywodzi się od terminu „modernizm”. W latach 60. moda przeżywała swój szczyt. Różnili się od rockmanów nie tylko środkiem transportu. Mody bardzo dbały o swoje wygląd, za co otrzymali przydomek „olśniewająca szumowina”. Osoby jeżdżące na hulajnogach przekazały swoje preferencje dotyczące ubioru włoskim, brytyjskim markom. W związku ze wzrostem produkcji w okresie powojennym ludzie zaczęli mieć dodatkowe pieniądze. Eleganckie ubrania to coś, czego wcześniej pozbawione były niektóre segmenty społeczeństwa. A moda, można powiedzieć, nadrabiała zaległości.
W muzyce głównymi trendami, które upodobała sobie moda, były amerykański soul, beat i R&B.
W przeciwieństwie do rockmanów, którzy ze względu na swoje zachowanie nie zostali wpuszczeni miejsca publiczne rekreację, modę i czas wolny spędzali w londyńskich klubach, gdzie zażywali amfetaminę w dużych ilościach.
Zapoznanie się ze hulajnogą
Hulajnoga to sens życia modów. Chłopcy wywodzili się z młodzieży robotniczej i był to jeden ze sposobów ucieczki od szarości dnia codziennego. W przeciwieństwie do rockmanów, którzy tuningowali swoje motocykle od wewnątrz i na zewnątrz, modowe hulajnogi poddawane były jedynie tuningowi zewnętrznemu. Modowie pomalowali swoje hulajnogi na dwa kolory i nakleili na nie naklejki z gumą do żucia. Na przedniej szybie widniało nazwisko właściciela. Osobliwość mody skuterów nadal miały ogromną liczbę bagażników, świateł przeciwmgielnych i łuków.
W 1966 roku ruch modowy ucichł. Pojawili się hipisi. W latach 80. i 2000. było jeszcze kilka prób wskrzeszenia tej subkultury, ale zakończyły się one fiaskiem. Popularność osób jeżdżących na hulajnogach osiągnęła szczyt w latach 60. XX wieku.
Kolejną rzeczą, która rozsławiła modów, były ich starcia z rockmanami. Gazety nazwały to wydarzenie „wojną rockmanów i modów”.
Modom nie towarzyszyła taka spoistość jak rockerzy i motocykliści, nie tworzyli klubów, w których powszechne były idee braterstwa, wolności i jedności. Modami byli młodzi ludzie, którzy spotykali się i spędzali czas w klubach do wczesnych godzin porannych. Ale mimo to udało im się pozostawić ślad w historii.
Powiązane materiały:
W Wielkiej Brytanii w latach pięćdziesiątych XX wieku pojawiły się subkultury, takie jak modowie i rockmani. Łączyło ich to, że jako środka transportu używali dwukołowców. Każdy z...
Dziś porozmawiamy o takiej subkulturze jak rockmani. Subkultura ta powstała w Wielkiej Brytanii w latach pięćdziesiątych XX wieku. Był to czas, gdy Wielka Brytania podnosiła się po...
Mody- Londyńska subkultura lat 50. - 60. XX wieku, ze szczególnym stylem.
Atrybuty stylu modowego
- szafa w stylu włosko-francuskim
Moda dostosowała styl włoski i francuski, który właśnie wchodził w modę. Nosili szyte na miarę włoskie garnitury składające się z wąskich spodni z kantami i dobrze dopasowanych, nylonowych koszul z małymi kołnierzykami, wąskich krawatów, elementów moherowych, wełnianych lub kaszmirowych swetrów (z dekoltem w szpic lub okrągłym dekoltem), wiatrówek lub kurtek ze sztucznej skóry. skórzane zapinane na zamek, skórzane botki z wąskim noskiem (tzw. „Winkle Pickers”), z frędzlami, czy buty Desert Boots marki Clarks.
- fryzura w duchu francuskich aktorów
Modową garderobę uzupełniła specjalna fryzura, naśladująca fryzury francuskich aktorów, na przykład Jean-Paula Belmondo.
- makijaż
Niektórzy fashioniści używali eyelinerów, cieni do powiek i szminki.
- hulajnoga jako dodatek
Moda jako główny środek transportu wybrała hulajnogi. Wynikało to również z cech stylistycznych przedstawicieli subkultury: wszystkie mechanizmy hulajnogi pokryto specjalnymi panelami, co umożliwiło utrzymanie drogich garniturów w czystości. W niesprzyjających warunkach pogodowych modę nosili wojskowi, chroniąc kurtki i spodnie przed deszczem.
Preferowanymi markami skuterów były Vespa lub Lambretta. Po uchwaleniu prawa, zgodnie z którym każdy motocykl miał obowiązek posiadać przynajmniej jedno lusterko, modowie zaczęli ozdabiać swoje hulajnogi czterema, dziesięcioma, a nawet trzydziestoma lusterkami.
Etymologia terminu „moda”
Termin „mod” pochodzi od angielskiego słowa „modernist”, które w latach 50. XX wieku oznaczało nowoczesność. muzycy jazzowi i ich fani. Nazwa stanowiła kontrast w stosunku do pojęcia „trad” (od angielskiego tradycyjnego), które oznaczało tradycyjny wykonawcy jazzowi i ich fani.
Historia stylu subkultury modowej
W powieści Colina Macinnesa Absolute Beginners z 1959 roku „modernista” pojawia się jako młody fan nowoczesnego jazzu, ubierający się zgodnie z najnowszą włoską modą. Powieść ta jest jedną z pierwszych pozycji, w których tym terminem określa się młodego Brytyjczyka świadomie zainteresowanego modą i nowoczesnym jazzem.
- Przyczyny powstania subkultury
Niektórzy badacze definiują subkulturę modową jako „obsesyjny obsesję na punkcie mody, hedonistyczny kult wszystkiego, co fajne”, czczony przez dorastającą młodzież mieszkającą w Londynie lub nowych miastach południa.
Gdy powojenna dobrobyt Wielkiej Brytanii powróciła do normy, zmieniło się także społeczeństwo. Młodsze pokolenie lat 60. nie musiało już pracować po szkole, aby wyżywić rodzinę. Teraz pracowali nad zapewnieniem wygodnej egzystencji w mieście. Młodzi ludzie, mając możliwość samodzielnego zarządzania swoimi pieniędzmi, często inwestowali je w swój wygląd.
W tym czasie pierwsze z nich, skierowane do młodszego pokolenia, otwierały się przy tak znanych ulicach, jak Carnaby Street i Kings Road. Pojawili się niezależni, jak Mary Quant, która zasłynęła swoimi minisami, czy John Stephen, który stworzył linię o nazwie „His Clothes”, a którego stałym klientem była słynna firma Small Faces.
W połowie lat sześćdziesiątych reporterzy gazet skupili się na kosztach modowych kostiumów, szukając szczególnie ekstremalnych przypadków. Opublikowali na przykład słowa jednej młodej fashionistki, która stwierdziła, że woli nie jeść, tylko kupować sobie ubrania. Jednak takie zaangażowanie w modę nie było przypadkowe: pozwoliło młodym ludziom oderwać się od szarej codzienności pracy i choć na chwilę przenieść się w inny świat.
Mody bardzo ostrożnie dobierały ubrania i tworzyły własne artefakty i symbole w swojej społeczności. Na przykład flaga brytyjska („Union Jack”) i godło Królewskich Sił Powietrznych („Target”) stały się integralnym atrybutem każdego szanującego się moda.
- Początki stylu modowego
U źródła wygląd Mody bazują na stylistyce co najmniej dwóch subkultur młodzieżowych: po pierwsze, beatników ze swoją cyganerią, do której zaliczają się czarni, a po drugie, po których modowie odziedziczyli narcyzm i skrupulatne trzymanie się mody.
- Styl mody dziewczyny
Modowe dziewczyny miały pewien androgyniczny styl i często były nie do odróżnienia od swoich chłopaków. Krótkie fryzury, męskie spodnie i (czasem pożyczone od facetów), płaskie buty i minimum makijażu. Najczęściej dziewczęta pozostawiały bladą twarz, nakładały brązowy cień do powiek na powieki, białą szminkę na usta i przyklejały sztuczne rzęsy.
Modne dziewczyny stały się prawdziwym wyzwaniem dla swoich rodziców, ponieważ od lat 60. długość ich spódnic stawała się coraz krótsza. Z biegiem czasu, gdy subkultura modów stała się trendem komercyjnym, wizerunek modowej dziewczyny zaczął być wykorzystywany przez takie modelki jak (Jean Shrimpton) i (Twiggy).
- Przyczyny spadku ruchu
Kultura modów została zastąpiona przez .
Pod koniec lat 70. w Wielkiej Brytanii nastąpiło odrodzenie modów, których pierwsza fala stopniowo wymarła pod koniec lat 60., a na początku lat 80. kultura modów rozprzestrzeniła się na inne kraje. Najbardziej rozpowszechniony jest w południowej Kalifornii.
- Zmiana stylu
W wyniku mieszania się kultur wiele mód przyjęło styl tzw. rud-boyów, noszących kapelusze z krótkim rondem i przycięte dżinsy marki. Słuchali jamajskiej muzyki ska i odwiedzali kluby nocne Ram Jam, A-Train i Sloopy's w zachodnich Indiach.
Główne atrybuty stylu modowego zostały zachowane przez wczesne wersje. Nosili także koszulki polo i koszule, spodnie Sta-Prest i Levisy, ale teraz łączyli je z szelkami i.
Niektórzy badacze uważają, że za kulturą modów nie kryły się żadne zasady duchowe, a jedynie zwykły fetyszyzm z przedmiotami kultu, do których zaliczały się hulajnogi, włoskie garnitury i amerykańskie płyty soulowe.
„Moda” to bez przesady niesamowite zjawisko „kulturowe” naszego stulecia.
Zawsze możesz pozostać „modą”, najważniejsze jest podążanie nieutartą ścieżką, stale odkrywając dla siebie nowe warstwy w muzyce, ubiorze, literaturze i kinie. „Zabierając zewsząd to, co najcenniejsze, starali się stworzyć coś wcześniej nieznanego, coś, co nie pozostawi nikogo obojętnym. Nic więc dziwnego, że wśród samych modów za najbardziej godnego uznawano tego, który miał najwspanialszą garderobę, najciekawszą kolekcję płyt, najlepszą bibliotekę i najbardziej rozwinięty umysł.” Pod względem stylu i mody wywodzącej się z tzw. wyższej klasy robotniczej i niższej klasy średniej (czyli z rodzin zawodowych, wysoko opłacanych robotników i pracowników) - to Dress Up, doprowadzony do absolutu. W 1963 r rok Beatlesi wybuchli kultura muzyczna i „wymyślił seks”. Mniej więcej w tym samym czasie moda zaczęła kształtować się jako czysto nastoletnia subkultura z własnymi tradycjami, ideami i idolami. Powodem tego wszystkiego jest powojenny rozkwit gospodarczy, jakiego doświadczyła Anglia w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. W wyniku boomu młodzi ludzie mają teraz trochę wolnej gotówki i młode umysły znaleźli się na łasce nieznanych wcześniej problemów – gdzie to wszystko spędzić?
Moda znalazła coś do zapożyczenia zarówno od „Teddy boys”, jak i „beatników”: od tych pierwszych odziedziczyli żywe zainteresowanie do najdrobniejszych szczegółów, gdy tylko rozmawialiśmy o modzie, dzięki tej ostatniej styl „modów” nabrał wyraźnie minimalistycznego charakteru. Łącząc te dwa elementy, „moda” zyskała swój niepowtarzalny, ostry wizerunek. Przeciętny Anglik, przyzwyczajony do rzeczy mniej mdłych, miał trudności z przetrawieniem tego. „Kiedy wszyscy w Anglii zaczęli śpiewać o wolnej miłości, co było bardzo kontrowersyjne, moda również okazała się kłopotliwa – ale z dokładnie odwrotnego powodu. Wyglądało to tak, jakby byli głęboko obojętni na ten problem. Myślę, że modowie byli z natury zbyt egocentryczni, żeby stworzyć parę.
Szukaj według modów własny styl nie ograniczała się wyłącznie do pożyczek. Pod wieloma względami przybyli z przeciwnego kierunku. Motto: „Umiar i dokładność!” Wąskie kołnierzyki koszul, szyte na miarę garnitury, zawsze białe skarpetki i schludne fryzury (najczęściej w stylu „francuskim”). Ostatnie pieniądze wydano na posiadanie najnowszego pisku włoskiej mody – czy to ubrań, czy skutera – głównego środka transportu modów, w przeciwieństwie do rockmanów. Co więcej, o wyglądzie decydowały nie tylko możliwości materialne, było też wiele subtelności, które określały, co jest możliwe, a co nie (na przykład taka surowość - przy określonej szerokości spodni odległość między nimi a butami była mieć pół cala, a przy nieco większej szerokości - już cały cal). Najmniejszy błąd - i zamieniłeś się w uniwersalny pośmiewisko.
Głównym słowem w leksykonie „Mod” była „obsesja” zapożyczona z „kultowej” powieści Colina McCleansa o modach „Absolute Beginners” (1958). Ta obsesja była także w muzyce - chłonęła ona jak gąbka nowoczesny jazz, blues i soul, nieznany skąd wyciekły od czarnych muzyków w Stanach, oraz rzeczy zupełnie egzotyczne, jak jamajska muzyka ska. W ten sposób prowadzony był dialog międzykulturowy pomiędzy subkulturami. Co więcej, „modowie” przejęli od czarnych nie tylko muzykę, ale także żargon jamajskich „rudies” i kilka innych elementów stylu. Naśladowali księcia Baxtera, twórcę wielu piosenek o Rude Boys. W 1965 roku rozkwit modów spowodowała piosenka Baxtera „Madness” – stąd imię prezentera grupa brytyjska„ska”. W latach 60. pojawiły się pierwsze kluby wielorasowe - „Ram Jam” w Bristolu itp. Kultura masowa, przetrawiwszy radykalizm „Moda” i zmieszawszy go z brytyjskim beatem, rytmem i bluesem, wyprowadził The Who i Small Faces na szczyt komercyjnego sukcesu. W tyle pozostały prawdziwie nowatorskie zespoły, takie jak Action, Creation czy The Eyes.
Wizerunek „mody” za sprawą prasy szybko stał się naprawdę modny wśród ogromnej rzeszy nastolatków i swoją masową popularnością przygotował krótkotrwałe zjawisko, które w połowie lat sześćdziesiątych nazwano „Swingującym Londynem”. W latach 1963-65 w nadmorskich miasteczkach Anglii rozpoczęła się słynna konfrontacja rockmanów i modów, w której w masowych bójkach po obu stronach uczestniczyło czasami nawet tysiąc osób. Jeśli później „skinheadzi” przedstawiliby mniejszości etniczne jako wroga, to tutaj doszło do walki pomiędzy grupy społeczne w społeczeństwie (rockowcy z reguły wywodzili się z klas społecznych i słuchali mocnego rytmu i bluesa, np. „ Toczące się kamienie” i „Kinks”). Dzięki masowemu rozpowszechnianiu obrazu „prawdziwa moda” znika w tłumie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Poza tym wraz z pojawieniem się na scenie „Pokolenia Kwiatów” wartości uległy całkowitej zmianie. I jak napisał Kevin Pearce: „Kiedy wszystko zostało rozsypane w pył, ci, którzy kiedyś stali u samych początków, woleli „samospalenie” od „grabieży”. Ale sam ich duch, prawdziwy duch Modów, okazał się nieśmiertelny. I do tego najlepiej dowodem jest punkowa „eksplozja”, która wybuchła w latach 70., za którą widać cień dawnej mody”.
Już w 1979 roku, kiedy punk zaczął już wyhamowywać, obudziło się zainteresowanie tym, co kryje się za samym pojęciem „moda”, nowa siła. Stało się tak w dużej mierze dzięki słynnemu brytyjskiemu muzykowi Paulowi Wellerowi i zespołowi The Jam. Ale tak się złożyło, że Wellerowi zajęło dziesięć lat osiągnięcie modowego szczytu, w końcu łącząc Debussy'ego, surf rock The Beach Boys i nowoczesny jazz The Swingle Swingers na ostatnim albumie grupy Style Council. W ten sposób obsesja Modów została przekształcona w nową formę sztuki.
Modowska subkultura „Renesans” lat 1978-1980 przyniosła nowy wzrost popularności jamajskich piosenek „ska” i „bluebeat”, a także „rudiz”. Czasy te nie były już tak pomyślne. 1979 Krótko po Zimie Niezadowolenia Thatcher doszła do władzy. Bezrobocie rosło. Wpłynęło to na wygląd punków, którzy stali się reinkarnacją starej mody. Po dawnej czystości nie pozostał ani ślad. Pełne wdzięku linie modnego włoskiego garnituru zastąpiono paramilitarnymi strojami w kolorze khaki, skrojonymi bez większego wyrafinowania. Jednak ten swobodny styl pozwolił na pewną różnorodność. Jedna z opcji: bardzo cienki krawat, kardigan, bielone jeansy typu trąbka, białe skarpetki i buty typu power. Nazywając to, co się działo „odrodzeniem modów”, „prasa i badacze subkultur młodzieżowych nie zrozumieli jednej oczywistej rzeczy: jeśli w tym „odrodzeniu był jakiś zabawny moment”, to był to moment, nic więcej, ale w w tym samym czasie odbywał się cały proces uczenia się, pojmowania nowych rzeczy. I bardzo, bardzo wiele osób zostało wciągniętych w ten proces.
Lata osiemdziesiąte stały się dla subkultury „mod” czasem poszukiwania nowych form. Muzyka stawała się coraz bardziej wyrafinowana. Proces ten napędzany był z jednej strony reedycjami black soulowych klasyków lat 60., a z drugiej działalnością undergroundowych grup takich jak The Jasmine Minks czy The Claim. Moda coraz częściej wkraczała na teren jazzu, co ostatecznie doprowadziło do powstania słynnej firmy Acid Jazz. Eddie Piller, jeden ze współwłaścicieli Acid Jazz, na początku lat osiemdziesiątych zajmował się magazynem Mod, a nieco później zjednoczył kilka wytwórni Mod w jednej wytwórni (wytwórni nagraniowej). A teraz, w latach dziewięćdziesiątych, bez napinki możemy nazwać cały ten „funkowy jazz” żywym ucieleśnieniem ducha starej mody.
Cóż, to, co dzieje się w latach dziewięćdziesiątych ze stylem „Mod”, to po prostu szerzący się pluralizm i demokracja. Nawet samo słowo „mod” nie jest już akceptowalne precyzyjne definicje. Trzydzieści lat dominacji Kultura młodzieżowa przy niekończących się zmianach „er” i „stylów” spełnił swoje zadanie. „Modów” jest obecnie tak wiele, że nie da się ich dokładnie opisać. Ułatwiła to również obecna eksplozja muzyczna w Wielkiej Brytanii, powstanie tzw. „Britpopu” - kierunek muzyczny, w którym zespoły rockowe (Oasis, Blur, Supergrass i Cast) w zasadzie powróciły do rytmicznego i bluesowego brzmienia „modów” lat sześćdziesiątych, tylko nieco cięższych i szybszych, odpowiadając na wymagania publiczności, która chciała, aby muzyka była bardziej upolityczniony i agresywny. Jest moda „garażowa” w „psychodelicznych” koszulach w trujących kolorach, jest moda acid-jazzowa z baczkami i fantazyjną bielą. Istnieją mody Blur (od nazwy grupy) w garniturze „Adidas”. Istnieją modyfikacje „Mikser”, mody „Rhythm and Blues” i mody „Rhythm and Blues”. Północna dusza” (Modyfikacje Północnej Duszy). Należy pamiętać, że w obrębie każdego z wymienionych „zleceń” znajdują się „podzlecenia”. Zatem hardcorowe „mody” można podzielić na co najmniej cztery kolejne kategorie! Ale przy całej tej różnorodności jest coś, co „fashion 96” ma wspólnego ze swoimi poprzednikami. Ma też swojego „zeitgeist” – czyli ducha czasu, naznaczonego określonymi trendami politycznymi. Kilka lat wcześniej „grunge” zawładnął umysłami młodych ludzi. Mało atrakcyjny estetycznie, stał się znakiem swoich trudnych i stresujących czasów. Nowe „mody” dały swoją stylistyczną odpowiedź na tę „estetykę upadku i zniszczenia”. Coraz bliższy im jest sportowy styl „nowej fali” i elegancja „nowego glam”. Element angielski zaczyna zbierać żniwo. Oto, co mówi na ten temat Adam, właściciel sklepu Jump The Gun w Brighton, który sprzedaje produkty wyłącznie dla modów: „To nie przypadek, że nasze obecne ubrania coraz bardziej odpowiadają ideom modowym. Po okresie zauważalnym Wpływ amerykański, wracamy do tradycyjnych brytyjskich wartości. „Mody, będące kwintesencją brytyjskiego fenomenu, doskonale odpowiadają tym nowym potrzebom”.
